先日SP忠男のホームページを見てみると「１２００専用マフラーを開発したよん、コイツは１１００用マフラーとは一味違うぜ！！、しかも触媒対応しているから車検も通るしそのままでオイルフィルターの交換もOK！！」といったイイ事だらけの内容が書いて有りました。・・・で、購入されたお方いらっしゃいましたら感想の程を教えていただけないでしょうか？。
あと音はどうですか？、ヨシムラのマフラー並にイイ音しますかね？もっと静かですか？？？。
よさそうなら夏のタイチのバーゲンでの購入の参考にさせていただきます・・・。

実際、４−２の部分が長いスタイルが気に入れば、
性能的には買いだと思います。

音量は非常に静かです。おかげで住宅街での暖気も
気になりません。逆に音量を求める人には
モノ足りないでしょうね。

> 実際、４−２の部分が長いスタイルが気に入れば、
> 性能的には買いだと思います。
>
> 音量は非常に静かです。おかげで住宅街での暖気も
> 気になりません。逆に音量を求める人には
> モノ足りないでしょうね。

なるほど・・・、ありがとうございます。参考にさせていただきます・・・。
悩む点はスタイル＆音ですな・・・。

横入りですが、４００乗りのあらたです。
ちょっと今後の参考にしたいので、質問いいでしょうか？

ボアアップしたようなトルクって味わえるんでしょうか？
また、高回転はきっちり伸びますか？

やっぱり、馬力よりトルクだと思うので、
次のバイクにつけようかと思っています。。

実際のところ、中速まではＺＲＸ１４００？って感じです。
（ちょっと大袈裟か？）
でも明らかにノーマルより太いトルクで、流して走ってる時の
コーナー立ち上がりが非常に力強くなりました。

上の伸びも、国内ノーマルの比ではないですから、私は満足
してます。パワーピークもノーマルの７０００ｒｐｍから
８５００〜９０００ｒｐｍくらいになってるように感じますよ。

やんさんご丁寧にありがとうございます。

かなりいいみたいですね。
大型に乗り換える時には検討しようと思います。
個人的にはエキパイがチタンになってくれれば、なおいいんですけどね。
ありがとうございました。

カミーユさん
最近どっかツーリングなどいきました？
愛車のエンジンがパスン、パスンって音がでてきて
調子が悪くなってきました。

これなんですかね？

> 愛車のエンジンがパスン、パスンって音がでてきて
> 調子が悪くなってきました。

エアフィルターが汚れているかも。
掃除または交換してみてはいかがでしょう？
プラグも見た方が良いでしょうね。
プラグは掃除でなく交換が基本です。
3000〜5000kmでの交換をお勧めします。

気温が上がってくるとガスは濃い目になります。
そこにフィルターの汚れが重なった事で不調になっていると考えられます。

私見ですが参考までに。

> カミーユさん
> 最近どっかツーリングなどいきました？

　あれれ…またご指名が…。なんか最近ボクのご指名が多いような…。過去にキャンディーポニーさん、お馬鹿ななつみさんからもご指名があったような気が…。もしや典子さん、キャンディーポニーさん、お馬鹿ななつみさんは同一人物ですか？
　ところで昨日、東北ZOOメンバー８人で福島北部方面に行きました。ちょー楽しかったですよ(^-^)v。喜多方ラーメン美味しかった。

> 愛車のエンジンがパスン、パスンって音がでてきて
> 調子が悪くなってきました。
>
> これなんですかね？

　ん〜…。実はボク、エンジン関係は弱いもんで…。ちょっと分からないです。スンマセン。プラグとか点検してみてはどうでしょうか？もし気になるようでしたら、まずバイク屋にもってって見てもらうのが一番ですよ。

PS　一応みなさんのＱ＆Ａですし、ボク個人ではなくみなさんから意見を求めた方がよいと思います。もしボク個人に聞きたいことがあるのでしたら、Ｅメールアドレスを書いておきますのでこちらに直接メール下さい。ウイルスはご遠慮します。

リッターバイク初めてなんですが、みなさんのＺＲＸは
どれぐらいの距離をはしりますか？

僕のＺＲＸはまちのりしてるぶんだと、200�`チョットしか
はしらないんスけど、これって異常でしょうか？

それかリッターバイクってこんなもんですか？

> リッターバイク初めてなんですが、みなさんのＺＲＸは
> どれぐらいの距離をはしりますか？
>
> 僕のＺＲＸはまちのりしてるぶんだと、200�`チョットしか
> はしらないんスけど、これって異常でしょうか？
>
> それかリッターバイクってこんなもんですか？

僕のは４００ですけど、つい最近まではリッター１４でした。
けど最近プラグを変えたら１８になりましたよ＾＾。
ちょっと嬉しかったな〜

1100orFCR付きで、
リッター17Kmぐらいです。

> リッターバイク初めてなんですが、みなさんのＺＲＸは
> どれぐらいの距離をはしりますか？
>
> 僕のＺＲＸはまちのりしてるぶんだと、200�`チョットしか

４００なんですが満タンで１７０キロぐらいしか走りません。たぶん個人の乗り方によってだいぶ違いがでると思いますよ。僕の場合は急発進や急加速が多いので悪いんだと自覚しています。

僕は１２０っすよ-
相当ヘタ…

僕はＺＲＸ400に乗ってるんですが燃費が街乗りで12なんですが
これって異常ですか？？検索して４００の燃費はだいたい１５とかなんですが
　　

俺も秀坊さんと一緒で街中の通勤で１５、高速や郊外で２０以上だな。


ＺＲＸのタンク形状って変わってるらしく、スタンドの兄ちゃんによって『満タン』の定義がまちまちみたい。
計測のためにガソリン量を一定にするなら、様子みながら”ぎりぎりまで入れて下さい”って言うしかない。
でもって俺みたいに油断してると、タンクの上にガソリンぶちまけるスタンド兄ちゃんがいるから気を付けましょう。

街中の通勤で１５、高速や郊外で２０以上
高速、峠、街を含む普通のツーリングで平均２０ぐらいです。

> リッターバイク初めてなんですが、みなさんのＺＲＸは
> どれぐらいの距離をはしりますか？

ボクはリッター当たり１９〜２１�qくらいですよ。

> 僕のＺＲＸはまちのりしてるぶんだと、200�`チョットしか
> はしらないんスけど、これって異常でしょうか？

異常では無いと思います。ガソリンの入れ方も関係しているのではないでしょうか？満タンに入っているように見えてもあと２、３リットルは入りますよ。セルフスタンドで溢れるくらいギリギリまで粘って満タンにすれば３００�qくらいは走行すると思います。気になるようでしたらリッター当たりの燃費を計算してみてはいかがでしょうか？

> それかリッターバイクってこんなもんですか？

カワサキって結構燃費がいいという噂を聞きますよ。ボクが前乗っていたCB400SF(VTEC)はリッター１８、１９�qくらいでした。

自分で物調べる時に大変便利な検索ツールです。
これを使って検索掛けると、かなりの確率で欲しい情報がGETできます。
IEでしたらブラウザーに埋め込めるので見た目もすっきりですし、すごく使いやすいですよ♪

↓IE使ってて、ツールバーに埋め込みたい人はこちら↓
http://toolbar.google.com/intl/ja/

↓IE以外のブラウザーの人や、ツールバーに埋め込まなくても良い人はこちら↓
http://www.google.co.jp/

２チャンってなんですか？
よく出てくる単語ですが、知らないので教えてください。

本当に知りませんでした。
勉強になりました。ありがとうございます。
削除キー設定してないので消せません。ゴメンナサイ。

　２チャンって何ですか？

逆輸入のポジションランプの品番価格が判りましたのでお知らせします。
２３０１６−１１３４（ランプアッシ、ポジション）５，６２５円
９２０７５−１９１２（ダンパ）２個　２４０円
９２０２７−１９２３（カラー）２個　２４０円
２５００９−００４（ワッシャ）２個　２２０円
１３０Ｊ０５２０（ボルト　ツバツキ）２個　８０円

以上でポジションランプは取り付けられます。後は配線だけです。

これはポジションランプの品番なんスか？
配線などはランプについてないんですか？

自分で引くようになるんでしょうか？



> 逆輸入のポジションランプの品番価格が判りましたのでお知らせします。
> ２３０１６−１１３４（ランプアッシ、ポジション）５，６２５円
> ９２０７５−１９１２（ダンパ）２個　２４０円
> ９２０２７−１９２３（カラー）２個　２４０円
> ２５００９−００４（ワッシャ）２個　２２０円
> １３０Ｊ０５２０（ボルト　ツバツキ）２個　８０円
>
> 以上でポジションランプは取り付けられます。後は配線だけです。

> これはポジションランプの品番なんスか？
> 配線などはランプについてないんですか？
>
> 自分で引くようになるんでしょうか？

ポジションランプはＡＳＳＹですので、ランプまでついてきます。配線は付いてこないので自作になりますが簡単ですのでトライしてみてください。
配線はギボシ等を使用してメーターランプより取ってください。
ウインカーのポジションランプから取ると、ウインカー使用時に
ポジションランプが消えてしまいます。

> これはポジションランプの品番なんスか？
> 配線などはランプについてないんですか？
>
> 自分で引くようになるんでしょうか？
>
>
>
>>逆輸入のポジションランプの品番価格が判りましたのでお知らせします。
>>２３０１６−１１３４（ランプアッシ、ポジション）５，６２５円
>>９２０７５−１９１２（ダンパ）２個　２４０円
>>９２０２７−１９２３（カラー）２個　２４０円
>>２５００９−００４（ワッシャ）２個　２２０円
>>１３０Ｊ０５２０（ボルト　ツバツキ）２個　８０円
>>
>>以上でポジションランプは取り付けられます。後は配線だけです。

おしえてください。ラジエーターの放熱量って皆さんご存知かと思いますが、どのように調べればいいのでしょうか？
他車種流用を考えているのですが、サービスマニュアルなどに掲載されているのでしょうか？
ご存知の方教えてください。

わかる範囲で・・

　　ＺＸＲ７５０などのラウンドラジエター（２５４００ｋｃａｌ/ｈ）
　ＺＸ９Ｒなどのラウンドラジエター　　（２１７００ｋｃａｌ/ｈ）

　ＺＲＸ１１００のラジエタ（１８７００ｋｃａｌ/ｈ）
　　ＧＰＺ９００Ｒ（１５７００ｋｃａｌ/ｈ）

　　ＧＰＺ１１００　９５−　（２１０００ｋｃａｌ/ｈ）
　　
　　Ｘ１１　（２３４００ｋｃａｌ/ｈ）
　　Ｘ４　　（２０２００ｋｃａｌ/ｈ）
　　ＣＢＲ１１００ＸＸ（２４０００ｋｃａｌ/ｈ）
　　ＣＢ１３００　（２０２００ｋｃａｌ/ｈ）

　　ＶＭＡＸ　（１６０００ｋｃａｌ/ｈ）
　　ＦＺＲ１０００　（２３４００ｋｃａｌ/ｈ）
　　ＹＺＦ−Ｒ６　（２１４００ｋｃａｌ/ｈ）
　　ＴＬ１０００Ｓ　（２０８００　ｋｃａｌ/ｈ）

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Apricot/8630/

ＺＲＸ400のキャブを変えているので　ＯＮ　ＲＥＳの位置でガソリンが止まっていたのですが　どこの位置のしても　止まらなくなってしまいました。ガソリンコックが悪いのかと思って　新品に換えたのですが　止まりませんでした。なにか　いい解決策はないですか。それから　今予備タンがない状態なので　何かほかの車種で流用はできませんか？

正確ではありませんが、９８年あたりのＧＳＸ−Ｒ用（純正）の
負圧無し用をＺＲＸ４００＋ＴＭＲで使っています。
だいたいこのあたりのって言ってバイク屋さんに調べてもらえば
わかると思いますよ。
お値段は９千円くらいだったような。

Ｋｓ’の260�qメーターの購入を考えてますが、リミッターはカットされるのでしょうか？　機種はZRX1100です。
それと、何かしないとリミッターが切れない場合は、アドバイスを下さい。∈^0^∋

>皆さんアドバイス有り難うございます。
早速、購入して取り付けたいと思います。
はやく２００�q以上のＫＡＺＥを体験したいと思います。
公道で出すと違反か・・・(^_^;

> Ｋｓ’の260�qメーターの購入を考えてますが、リミッターはカットされるのでしょうか？　機種はZRX1100です。
・心配御無用
> それと、何かしないとリミッターが切れない場合は、アドバイスを下さい。
・ノーマルの１８０Ｋｍメーターの裏に付いてる基盤の移植を忘れずに！！

つけてますが、解除されます。
メーターの基盤の裏についてる黒い円盤がリミッター起動装置です。
ノーマルは円でなく一部が飛び出ているのですが、その飛び出た部分を部分を読み取ってリミッターを作動させるわけです。
ということはカットだけならノーマルメーターでもその部分を切り取ればＯＫなのです。
ただし奇麗に切り取るのはかなり難しいです。

キジマのＺＲＸ（４００）、ゼファー、χ用のタンデムバーを購入しました。私のバイクはＺＲＸですが、荷かけフックを外さずにそのタンデムバーを装着したいのです。どなたかその作業を行った経験のある方、知恵を授けてください。（ちなみに販売店では、荷かけフックを外しての装着になりました。

僕のZRX（400）も同じタンデムバーをつけています。
僕の場合も基本的に、カイザーさんと同じだと思うのですが、先ず付属のボルトでは足りなかったので、ホームセンターで付属のボルトより5から10ｍｍ長いボルトを買いました（180円くらい）。後は、荷掛フックはそのままの位置で、付属のカラーとスプリングワッシャーをタンデムバーと荷掛フックの間に入れて、ボルトでとじました。
今のところがたつき等無く乗っています。

確か400の荷かけフックは、鉄の棒を曲げた物にゴムのストッパーがはまってて、フレームの平らな部分とフックのカバー部分で押さえ付けてある構造でしたよね？

要するにフックがアッセンブリーで装着できるようにすれば良いわけです。
それでは工作のお時間です（笑）

フックを取り付けるベースを作ってやります。
タンデムバーの取り付け部分のパイプとフックの間に鉄板、もしくは厚目（3mm程度でOK?）のアルミ板（薄いと歪みが出てフックがうまく回らなくなるかも）をサンドイッチして、取り付けボルトで共締めしてやります。
パイプの取り付け部は少し潰してあると思うので、カラーやワッシャ等で高さを調整してパイプ面と合うようにすると良いでしょう。
取り付けボルトは長さが足りなくなると思うので、過不足ない長さのボルトに交換しないといけませんね。
走行時にパイプと板との振動によるビビリを防ぐ為に、パイプと作ったベースとの間に何かクッションになる物を挟んでおくと良いと思います（隙間テープとかタイヤチューブの切れっ端とか何でも良い）。

ノーマル時よりも少々下に出っ張ると思いますが、これで使えるようになるかと・・・
実際にやった事ないので上手く行くかは判りませんが、大丈夫だと思います。
材料を買って来てから駄目だったじゃ勿体無いので、厚紙などで試作してみる事をお勧めします。

頑張って下さいね♪


他にもっと良い方法が有ったら、誰か書き込んであげて下さい。

　どなたかＺＲＸ１１００にゼファー１１００のスイングアームを付けられた方はいますか？

　今回は流用を考えているのですが、もしおられましたらアドバイスをもらえるとありがたいです。

　また、取り付けできましたらＨＰにＵＰしときます。

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Apricot/8630/

ゼファー１１００にＺＲＸ１１００のスイングアームなら見たことあります
逆は聞いたことないですねえ

確かに聞いたことないですね。。。
手元の資料（かなり怪しい資料です）を見ると、ゼファーの
方がホイール幅が狭いので流用する人が少ないのかも？

前見たのが、福岡の某ショップのデモカー？で中古車販売雑誌に少し載っているの見たのですが、さすがにマイナーな流用ですね・・・

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Apricot/8630/

前にゼファ−用をＺＲＸに付かないか質問したのですが、結果を報告します。
前に返答頂いたように、ワンピ−スではなかったので何とか付きそうです。ただ、フランジの部分が違うようです。
マフラ−本体のカラ−の長さがＺＲＸの方が２センチほど短くスタッドボルトを長くするかカラ−の部分を一部切断する必要があります。それ以外は干渉するところもないようです。今からスタッドボルトを長い物に変えて取り付けしますのでまた結果を報告します。

>ただ、フランジの部分が違うようです。
おおっと、フランジの事をすっかり忘れていました。
余計なご苦労をおかけしてしまった様で申し訳ないです。
以後、気をつけます。

いえいえ、こちらが勝手にした事なんで．．．
それに、ある意味このよけいな苦労を楽しんでますのでお気遣いなく。

カミーユさん　　いつも愛車の手入れどうしてます？

> カミーユさん　　いつも愛車の手入れどうしてます？

ボクご指名ですか…。
ん〜まぁ一通りボクのしていることを箇条書きにしときます。


・上から泡水をかけて洗車しワックスをかける。

・スクリーンなどはプラスチックポリッシュで磨く。

・走った後は必ずＦフォークの掃除。これは重要！

・マフラーには耐熱ワックスをかける。

・チェーンの掃除と給油。チェーンのあそびを確認。

・空気圧の点検。オイル量の点検。

・３０００�qごとにオイル交換。６０００�qごとにオイルエレメント交換。

・５０００�qごとにプラグ交換。

他にもフォークオイルやフルードの交換などもありますが大体は上記に書いたことが手入れ＆整備の基本となるかな。不足していましたらどなたか付け足してください。

Fフォークガードってどういったパーツなんですか？
つけるとどんなことになるんでしょうか？

> Fフォークガードってどういったパーツなんですか？
> つけるとどんなことになるんでしょうか？

意外とＦフォークはメンテが必要です。
オフロード車なんかだとよく蛇腹がついて全面を保護し
ていますよね？それは主に下記の様な理由があるためで
す。


１．Ｆフォークの可動部に砂利の様な硬いゴミが付着し
たまま上下動すると、最初にダストシールにダメージが
生じ、ダストシールがダメになると次にオイルシールに
ダメージが生じてオイル漏れの原因になります。このま
ま放置していると内部のメタルスライドを痛めてフォー
クのインナーを全て取り替える事になります。

２．ゴミが付着しなくても飛び石で直接フォークのイン
ナーにキズが入る事があります。（よく、ダンプの後ろ
を軽装備で走ると首周りにチクチク来るのは細かい飛び
石です。）これは直接オイル漏れの原因になります。

３．蚊の様な小さな昆虫がフォークやライトの周りに今
の時期は良く付着しますよね？昆虫には蟻酸（「ぎさん」
と読みます。「ありさん」ではありません。）が含まれ
ていまして引っ付いたままにしておくと錆の原因になり
ます。錆が深いとやっぱりオイル漏れの原因になります。

と、いう訳で私は走行後にバイクの前面のフォークとラ
ジエターとエキパイをチェックしてます。

以上、スタビとフォークガードが一体になった製品が出
て欲しいと思う＃９８８のやまちゃん！でした。

> Fフォークガードってどういったパーツなんですか？
> つけるとどんなことになるんでしょうか？

> Fフォークガードってどういったパーツなんですか？

１１００と１２００のＦフォークを見比べてみてください。１２００の方には黒いパーツが付いています。それがFフォークガードです。

> つけるとどんなことになるんでしょうか？

ダストシールを保護したりもします。

PS　No.7894の投稿間違ってしまいました。すいません。削除キー設定していなくて…。今度から設定します。

> Fフォークガードってどういったパーツなんですか？
> つけるとどんなことになるんでしょうか？

あったかくなると虫とかぶつかってきますよね？
あれは油のかたまりみたいなものでくっつくと結構頑固です。
なのでフォークガードでフォークの沈み込むところに虫がついて、
フォークシールを傷つけないようにする効果もあると思います。

> Fフォークガードってどういったパーツなんですか？
> つけるとどんなことになるんでしょうか？

> Fフォークガードってどういったパーツなんですか？
> つけるとどんなことになるんでしょうか？
たぶん飛び石などによってフォークが傷つくのを防ぐためだとおもいます。

>フォークガードでフォークの沈み込むところに虫がついて、
フォークシールを傷つけないようにする効果もあると思います。

> たぶん飛び石などによってフォークが傷つくのを防ぐためだとおもいます。


自分もそう思ってます。
飛び石が当たってフロントフォークのインナーパイプが傷付いたり、虫や汚れが付着してシール類が痛むのを防ぐ物と認識しています。

実際４００に乗っていた時に飛び石でインナーに傷が付きました。
それにより、更にオイルシールが傷付いてオイル滲みが発生してしまいました。
幸い軽症でしたので、インナーをオイルストーンで研磨、シールの打ち換えで直りました。

その教訓で、今はＺＸ-９Ｒ用のフォークガード付きＦフェンダーを取り付けてます。
自分は初期型の１１００なのでガードが付いていなかったので・・・
少し前に、ガード部に石の当たった痕を発見しました。
ガード付きにして良かったと思った瞬間でした。（笑）

1200には標準装備なんですか・・？
1100にもとりつけＯＫ？


>フォークガードでフォークの沈み込むところに虫がついて、
> フォークシールを傷つけないようにする効果もあると思います。
>
>>たぶん飛び石などによってフォークが傷つくのを防ぐためだとおもいます。
>
>
> 自分もそう思ってます。
> 飛び石が当たってフロントフォークのインナーパイプが傷付いたり、虫や汚れが付着してシール類が痛むのを防ぐ物と認識しています。
>
> 実際４００に乗っていた時に飛び石でインナーに傷が付きました。
> それにより、更にオイルシールが傷付いてオイル滲みが発生してしまいました。
> 幸い軽症でしたので、インナーをオイルストーンで研磨、シールの打ち換えで直りました。
>
> その教訓で、今はＺＸ-９Ｒ用のフォークガード付きＦフェンダーを取り付けてます。
> 自分は初期型の１１００なのでガードが付いていなかったので・・・
> 少し前に、ガード部に石の当たった痕を発見しました。
> ガード付きにして良かったと思った瞬間でした。（笑）
>

> 1200には標準装備なんですか・・？
> 1100にもとりつけＯＫ？
少しの加工で付くようです。
詳細は過去ログを参照しましょう。

今、No7852のスレッドでガードに付いての書き込みがありますよ♪
これは現在進行形ですが、過去ログにもあるかもしれないっすね。

先週upした記事のつづきです。
カイザーさん、コメントありがとうございます。
同じような症状の方が見つかって正直ホッとしました。
（自分のだけだったらどうしよう・・・ってちょっと不安だったんです。）

何か良い解決方法なり、セッティングなり見つかったらupしますね。
カイザーさんのはエンジンまで手が入ってるから、参考になるかどうかわからないけど。
カイザーさんも何か見つかったら教えていただけるとありがたいです。

> 何か良い解決方法なり、セッティングなり見つかったらupしますね。
> カイザーさんのはエンジンまで手が入ってるから、参考になるかどうかわからないけど。
> カイザーさんも何か見つかったら教えていただけるとありがたいです。

よろしくお願いします。
自分も良いセッティングが見つかったらＵＰしますね♪

先日、フェンダーがグラグラ動いているのを発見し、増し締めすべくテールカウルを外しました。
その際、まずグラブバーを止めているネジを外しますよね？
手前側はともかく、奥側の二本の外しにくいこと・・・・
まあ何とか無事に作業を終わらせることは出来たんですが、案外苦労してしまいました。
皆さんにも整備上の苦労した点が色々あると思います。そんな話をお聞かせ願えませんか？

ラッチェツトレンチのユニバーサルタイプの
コマを、使えば楽ですよ。

> 先日、フェンダーがグラグラ動いているのを発見し、増し締めすべくテールカウルを外しました。
> その際、まずグラブバーを止めているネジを外しますよね？
> 手前側はともかく、奥側の二本の外しにくいこと・・・・
> まあ何とか無事に作業を終わらせることは出来たんですが、案外苦労してしまいました。
> 皆さんにも整備上の苦労した点が色々あると思います。そんな話をお聞かせ願えませんか？

> 先日、フェンダーがグラグラ動いているのを発見し、増し締めすべくテールカウルを外しました。
> その際、まずグラブバーを止めているネジを外しますよね？
> 手前側はともかく、奥側の二本の外しにくいこと・・・・

私も奥の二本は外しにくいと感じ、ボルトをヘキサゴンタイプの
ステンボルトにしました。
てゆうかボルトはほとんどこのタイプにしちゃいました。
整備しやすくなったと私は思っています。
苦労した話じゃなくてすみません！

ＺＲんいあうチェーンってあるんですか・・？
みなさんはいつも自分でやるんですか？
やりかたがわかりません・・・カミーユさん

> ＺＲんいあうチェーンってあるんですか・・？
> みなさんはいつも自分でやるんですか？
> やりかたがわかりません・・・カミーユさん

！？！・・・カミーユさんってボクのこと？？ですよね？
ん〜でもボク、チェーンはまだ交換したこと無いんですよ…。スマンです。
でも交換の時期が来たらＲＫのチェーンにすると思います。チェーンの交換についてボクは多分ショップにお任せかな。ですので交換方法は他の方々に聞いてください。

>>ＺＲんいあうチェーンってあるんですか・・？
>>みなさんはいつも自分でやるんですか？
>>やりかたがわかりません・・・カミーユさん
>
> ！？！・・・カミーユさんってボクのこと？？ですよね？
> ん〜でもボク、チェーンはまだ交換したこと無いんですよ…。スマンです。
> でも交換の時期が来たらＲＫのチェーンにすると思います。チェーンの交換についてボクは多分ショップにお任せかな。ですので交換方法は他の方々に聞いてください。
>


1100の場合は

1)チェーンは530サイズ（50とも言うらしいです）のリンク数110でいけます。

2)交換にはチェーンカッタ（サンダーでも可）とチェーンをカシメる工具が必要です。

3)私は工具を持っていますし、整備にも慣れていますので自分でしますが、一般には個人での交換はオススメしません。
カシメが甘いと非常に危険ですから。プロにお願いする事を勧めます。

ＺＲＸ1100にのってます。　リヤタイヤを交換したいんですが、
純正以上のサイズは入るんですか？　　少し太くしたいんですが、
また違うバイクのホイールなどを使ってサイズアップなど、やっている方知っている方いたら教えてください

> ＺＲＸ1100にのってます。　リヤタイヤを交換したいんですが、
> 純正以上のサイズは入るんですか？　　少し太くしたいんですが、


ボクも少し太くしたくて、純正ホイールにワンサイズ上の１８０を装着しています。今のところ特に問題点は出てきていません。

>>ＺＲＸ1100にのってます。　リヤタイヤを交換したいんですが、
>>純正以上のサイズは入るんですか？　　少し太くしたいんですが、
>
>
> ボクも少し太くしたくて、純正ホイールにワンサイズ上の１８０を装着しています。今のところ特に問題点は出てきていません

ＺＲＸ１１００に１８０を履かすとチェーンケースが干渉するんじゃありませんでしたっけ？
思い違いでしたらすいません。

カタログによるとダンロップのＤ２０８の場合、
サイズ　　 標準リム 許容リム 　総幅 直径
170/60ZR17　5.00　4.50〜5.50　172　635
180/55ZR17　5.50　5.50〜6.00　179　634
と幅は７ｍｍの差がありますが、同じ５インチのリムに履かせると
ほぼ同じになります。
リム幅変化の約半分だけタイヤ幅が変化します。

Ｄ２０８の１８０をノーマルに履いています。チェーンケースとは５ミリ程度のすき間があります。乗り方や腕にも因るのでしょうが、私の場合、フロントをほとんど端まで使っても、リアは少し使い切れない感じです。やはりプロファイルに多少は影響あるのでしょう。またＤ２０８はすこし幅が細いらしいです。操縦性についてはほとんど違和感ありません。はやくバイク直したい今日この頃です。

Ｑ＆Ａには色々な質問が寄せられていますが、いい加減どうでもいい質問は止めろ！
バイクに乗るならもう少し勉強したほうが良いのではないですか？
・・・・・・・・皆さんどう思います？

そうだそうだ！
ここは初心者でも気軽に質問できる板なんだぞ！
匿名でしかも、気楽なもんだからなんでも質問できるんだ！
誰だって初心者だったんだろ？
ここなら、きっと誰かが親切丁寧に教えてくれるんだ！
あまりにちゃんと教えてくれるもんだから、どうでもいいコトや
ちょっと調べれば分かることも訊いちゃうんだよ！
それが俺たち初心者の特権だ！
なんでも初心者と言えば免罪符になる！これ最強。


最後に質問です。
超初心者なんですが、「エンジンブレーキ」はドコに行けば
売ってますか？

>
> 最後に質問です。
> 超初心者なんですが、「エンジンブレーキ」はドコに行けば
> 売ってますか？
>
マジで喧嘩売ってるんですかね？てかたぶんこいつらはＺＯＯメンバーではないですね。たのむから暇だからといって荒らさないでくれ。２チャンに逝ってください。

> なんでも初心者と言えば免罪符になる！これ最強。
>

２チャンねらーの荒らしヤローは来なくてよろしい。
エンジンブレーキ？低レベルのネタだね。
２ｃｈに逝ってなさい。

> 最後に質問です。
> 超初心者なんですが、「エンジンブレーキ」はドコに行けば
> 売ってますか？

ﾄｳｷｭｳﾊﾝｽﾞﾃﾞｳｯﾃﾀｿﾞ!ｺﾞﾙｱ!

> なんでも初心者と言えば免罪符になる！これ最強。
>
>
> 最後に質問です。
> 超初心者なんですが、「エンジンブレーキ」はドコに行けば
> 売ってますか？

本当アタマ悪っ！
こんな投稿するヤツが同じバイクに乗っていると思うと
情けない・・・。

どうにか、この手の投稿を削除する事ってできないのかなぁ？

ストレス溜まってるんだったらサーキットでも行って
ブッ飛ばしてこい！

ZOOのHPを荒らすな！！

> なんでも初心者と言えば免罪符になる！これ最強。

なめてる？


> 最後に質問です。
> 超初心者なんですが、「エンジンブレーキ」はドコに行けば
> 売ってますか？

ケンカ売ってる？
超初心者＝免許所持者＝エンジンブレーキの事は知っていてあたりまえ。
ココ、２チャンネルじゃないよ。

最初は何もわからなくて当然だから、何を質問しても良いと思います。
レベルじゃなくて質問する人の姿勢だと思いますよ。
努力のあとがみられないとか、そういう人に限って言葉遣いが...
気に入らなければ、無視すりゃいいんですけどね。

同じ質問がきたら、過去ログの何番に出てるよ、って教えてあげましょうよ。

例
　　
　　「過去ログ６の、○○○○番に出てるよ」

こんな感じならよろしいと思いますが・・・？

> Ｑ＆Ａには色々な質問が寄せられていますが、いい加減どうでもいい質問は止めろ！
> バイクに乗るならもう少し勉強したほうが良いのではないですか？
> ・・・・・・・・皆さんどう思います？

どこにでも、こういうモメ事ありますね・・・
どちらの意見もわかりますが、いくつか言わせてもらえば、
まず、ここのページは、バイク、ＰＣのベテラン、初心者も関係なく
みんなで楽しむページなのですよ。ですから、解からないことは
どんどん聞いていいのですよ。一般の非会員の人も見てるのですよ。
昨日免許取った人でも参加していいのですよ。そういう新参者もいる
のですから、皆さん大目に見ましょうよ。ベテランだけで楽しむのであれば一般に公開しないで身内だけで楽しめばいいと言う事に
なりませんか？それじゃ、悲しいし、内容が薄くなるでしょ？
ここの管理人さんも、みんなが楽しめるように
一般公開してるのですよ。
管理人さんの考え方に合わせられない人は、見ないほうがいいのでは？
みなさんも最初は初心者だったじゃないですか？
それから、みなさん常識を持った大人でしょう？
ＰＣでも礼儀は大切ですよ。敬語を使ってください。
見てる人が不愉快になるような事は書き込まないでください。
そして、新参者の人は質問する前に同じ質問がなかったかどうか、
自分で過去ログ検索をしたり、ネットで他のサイトで検索するなどして、自分で努力して下さい。それでも、
どうしても解からないときに、ここで質問しましょうね。
そして、書き込むときは全員削除キーを設定しましょう。
ミスしたら、必ず削除してください。ネット環境が良くない人から
すれば、不愉快に思う人もいます。
それでは、長くなりましたが、みんなで楽しめるＱ＆Ａに
なりますように、お互い協力しましょう。では・・・

> Ｑ＆Ａには色々な質問が寄せられていますが、いい加減どうでもいい質問は止めろ！
> バイクに乗るならもう少し勉強したほうが良いのではないですか？
> ・・・・・・・・皆さんどう思います？

みんな、バイクのことを知りたがっているから、質問しているのに質問を止めろとは？しかも匿名で･･･。ひどい世の中ですね。

> Ｑ＆Ａには色々な質問が寄せられていますが、いい加減どうでもいい質問は止めろ！
> バイクに乗るならもう少し勉強したほうが良いのではないですか？
> ・・・・・・・・皆さんどう思います？

勉強するための場ではないのでしょうか？
バイク乗りには、いろんな人がいると思います。
昨日乗り始めた初心者や、何十年も乗っているベテランもいると思います。
誰でも、最初は何も知らないわけで、少しずつバイクに対する知識を習得
していくのだと思います。
少しばかり自分が、他人より知識が有るからといって、人の質問にとやかく
言うべきでは無いと思います。
同じバイク乗りとして、非常に残念な発言だと思います。

相手に不快感を与えない最低限の言葉遣いなんてのも勉強しましょうね。

> Ｑ＆Ａには色々な質問が寄せられていますが、いい加減どうでもいい質問は止めろ！
> バイクに乗るならもう少し勉強したほうが良いのではないですか？
> ・・・・・・・・皆さんどう思います？

ここはみんなの広場のようなもの。
えらそうな事いう奴は見なけりゃいいだけ。
いろんなレベルの人が見に来て、来た人のレベルで
見ればいいだけで、排他的なこと言う奴は来るな。
自分のページ作って、そういうこと言えばいい。

> ここはみんなの広場のようなもの。
> えらそうな事いう奴は見なけりゃいいだけ。
> いろんなレベルの人が見に来て、来た人のレベルで
> 見ればいいだけで、排他的なこと言う奴は来るな。
> 自分のページ作って、そういうこと言えばいい。

全くもって同感です。
バイク初心者もいれば、PC初心者もいる訳で・・・

ただ、Q&Aの使用方法を知っているのであれば
過去ログを調べてから投稿する　という事くらいはすべきですよネ。

それとレスしといて何ですが、いい加減この手の投稿はやめませんか？
最近、多いですよね。ここは言い合いの場ではありません。
こういう投稿こそ削除するべきだと思います。

いじり壊して一人前になっていくんだよ・・・
実際オレは整備やってんけどバイクのことなんか
なーんもわからんよ・・？

> Ｑ＆Ａには色々な質問が寄せられていますが、いい加減どうでもいい質問は止めろ！
> バイクに乗るならもう少し勉強したほうが良いのではないですか？
> ・・・・・・・・皆さんどう思います？

ある意味、同感です。文章で知識を得ても実際ネジひとつ緩めれない
人も居るみたいです。自分のバイクをじっくり見たこと有るの？と思った質問もありますね。自分の命を乗せるバイクです。高校生でも知っている様な質問には苦笑しますね。いきなり大きいバイクに乗る前に小さなバイクで
構造を理解してから乗ったほうが、身の為です。

確かに自分で調べられる事もあるかと・・・

ここに投稿出来るという事はネット環境ある訳で・・・

自分で色々調べてどうしても見つからないとか、ＺＲＸに限定された何かを知りたい時はドンドン活用するべきだとは思うけどね〜

それにしても、過去ログ調べるとかね

自分で調べて問題解決した事は身になるよ〜

「ついこないだまでそんな話題出てたやん！」てのをまた質問してたりすると、レスは付きにくかと・・・


後ね、「削除キー」は設定しときなさいよ！

投稿ミスった時消せないでしょ。

結構ウザイんだよね、ミス投稿。

ここは勉強の場なのですよ！
どんな質問でもいいじゃないの

> ここは勉強の場なのですよ！
> どんな質問でもいいじゃないの

賛成！

ビックリするようなド初心者ド素人な質問があってもいいじゃん。
「バイク乗るなら勉強してね」っていうのは理解できますが
「どうでもいい質問はやめろ」ってのは理解できませんね。

お前みたいな考え方するヤツが日本を社会をダメにしていくんだぞ！
言動に気をつけな

で？みなさんのご意見を頂戴してみて、
そろそろスレ立て本人、匿名さんのご意見は？

もう、いいんちゃう？ＢＢＳもＱ＆Ａも意見や考え方の違いは走り方、楽しみ方が違う様に何通りもあるでしょう＾＾お前とかマナー違反も止めようよ。
俺ら会員非会員共にＰＣオタクちゃうでしょ？バイク乗りでしょ？それも同じバイクでしょ？少なくとも会員のみなさん、もう１度新鮮な気持ちになりましょうよ？そしたら、ＢＢＳもＱ＆Ａも果ては全ミーも楽しいものになりますよ＾＾いつかは顔を会わす一緒に走る日があると思えば全てが楽しみと思いません？俺は全ミーにまだ行った事ないけどＺＲＸに乗ってＺＯＯに入って良かったと、これからも良い事いっぱいと思ってるよ＾＾

皆さんいろんなご意見ありがとうございます。
確かにベテランから初心者までいろいろな方がいますが、まったく努力をしていないような質問が多いですよね？
本当にバイクが好きなら少しは努力はしてほしいです。その結果での質問ならな皆さんも真剣に答えてくれるのではないでしょうか？
不愉快に思われた方々、どうもしみませんでした。

> 不愉快に思われた方々、どうもしみませんでした。

　だったら最初から投稿するな、バカ。

>>不愉快に思われた方々、どうもしみませんでした。
>
> 　だったら最初から投稿するな、バカ。


もう止めようよ、この種の投稿。みなさん子供じゃないんだから。

> もう、いいんちゃう？ＢＢＳもＱ＆Ａも意見や考え方の違いは走り方、楽しみ方が違う様に何通りもあるでしょう＾＾お前とかマナー違反も止めようよ。
> 俺ら会員非会員共にＰＣオタクちゃうでしょ？バイク乗りでしょ？それも同じバイクでしょ？少なくとも会員のみなさん、もう１度新鮮な気持ちになりましょうよ？そしたら、ＢＢＳもＱ＆Ａも果ては全ミーも楽しいものになりますよ＾＾いつかは顔を会わす一緒に走る日があると思えば全てが楽しみと思いません？俺は全ミーにまだ行った事ないけどＺＲＸに乗ってＺＯＯに入って良かったと、これからも良い事いっぱいと思ってるよ＾＾

先日、Ｆフォークガードを取り付けたのですが
アウターチューブの一番上から上に約６ｃｍガードが
出ているのですが、フルボトムした場合トップブリッジの
下の所に当たりそうなのですが、どうでしょうか？
個人的には「少し削ろうか・・・」と考えているのですが。

何か変な質問ですが、みなさんのご意見をお聞かせください。

すみません、自分の説明不足でした。
実は加工してＺＸ９Ｒ純正のＦフェンダーを着けたのですが
「ガードが出すぎかな・・・？」と思って質問したのです。

答えてくれた秀坊さん、申し訳ありませんでした。

1200純正のガードですよね？
私も１１００に付けてますが、前後で逃げてると思います。
ストロークはフルに使っているつもりですが、何も問題は起こってません。
当たってるのに気付いてないだけかも知れませんが...（笑）

> 1200純正のガードですよね？
> 私も１１００に付けてますが、前後で逃げてると思います。

便乗ですいません。
1100に1200純正のガードは、どうやって取り付けていますか？
輪っか を カッター等で切断して、出っ張りを削り、
両面テープで固定で、とりあえずはＯＫでしょうか？




> 1200純正のガードですよね？
> 私も１１００に付けてますが、前後で逃げてると思います。
> ストロークはフルに使っているつもりですが、何も問題は起こってません。
> 当たってるのに気付いてないだけかも知れませんが...（笑）

私はフォークを抜いて上から差し込みました。
差し込むだけでは、緩くてずれるので、アウターチューブにスポンジ付の
厚さ1mmぐらいの黒いテープを貼りました。
それだけで振動でずれない程度にはしっかりします。

秀坊さん、アドバイスありがとうございます。

ん〜、私のメンテ技術では、
Ｆフォークガードをつけるだけの為にフォークをバラすのは、
大作業になるので、ガードに切り込みを入れて
外側からハメるだけにしておきます。
もちろん、固定はしっかり対処します。
これでも、一応、大丈夫ですよね？

> 私はフォークを抜いて上から差し込みました。
> 差し込むだけでは、緩くてずれるので、アウターチューブにスポンジ付の
> 厚さ1mmぐらいの黒いテープを貼りました。
> それだけで振動でずれない程度にはしっかりします。

> Ｆフォークガードをつけるだけの為にフォークをバラすのは、

それは面倒ですよね。
私は、タイヤ交換のついでにフォークガードを装着しました。
タイヤ外したら、後は簡単です。

すみません、車輛はＺＲＸ１１００です。

ZRXの１２００に乗ってるんですが、チェーンの
調整したいんですが、エキセンで調整をすると
車高が変わると聞いたんですが、けっこう
変わってしまうもんでしょうか？
みなさま教えて下さい。

普通に調整するぶんにはそれほど気にしなくても大丈夫ですよ。

エキセンのシャフトが通ってる部分を上端に持って行って、そこから180度回して下端に持って行っても３〜４ｃｍてところでしょうか？
通常の調整でずれる分を考えるとミリ単位ではないでしょうか？
そこまでシビアに車高の調整をしているようならエキセン式の調整機構は考えものですが、実際に調整してみてから考えても良いかと思います。
リヤサスの調整（プリロード）で車高合わせても良いと思いますし。（ホントはこういう使い方する為の物じゃないんですが…）
１ノッチずらせば車高は合うと思います。
勿論チェーンの引き具合によっては上がり過ぎたり下がり過ぎたりって事があるので、先ずはチェーン引いてみてからって事でどうでしょう？

少しは変わることになりますけど．．．。

実物を見て下さい。どの位の変化か分かりますよね？

ＺＲＸ１１００なんですがクランクケースのところを守るエンジンガードを
つけているんですがこれはつけたままで車検はOKなんでしょうか？
見た目はあんまり目立たないので多分大丈夫かなと思ってるんですが。

危険でもないし、全幅がオーバーするわけでもないから、全く問題無いでしょう。
私は昨年ゴールドメダルのスラッシュガードを付けたまま車検受けました。

> 危険でもないし、全幅がオーバーするわけでもないから、全く問題無いでしょう。
> 私は昨年ゴールドメダルのスラッシュガードを付けたまま車検受けました。

私もゼファー７５０時代にエンジンガードを付けていましたが、
問題なく通りました。
あと、エンジンガードは警察（白バイ隊員）にも受けがよかっ
たです。

ご教授大変有難うございました。
ユーザー車検を受けようと思ってるのでちょっと不安だったんですが
これで安心して受けられます。

バイクの車検なんて、結構何でも平気ですよ。検査官はバイクには
無知な人が多いみたい。

ハンドル（車幅２センチ以上変わっていても）、バックステップ、
レーシングキャブレター（ファンネルにはフィルターを被せましょう）、
マフラー（あまりにもうるさくなければ）、ハイカム、
ボアアップｅｔｃ．．．
巷ではダメだと言われているものでも通ります。
もちろん、エンジンガードなんて全く問題ないでしょう。

厳しいというか、ちゃんとチェックするのは、
ライト（テール・ブレーキランプとウインカーを含む）の点灯、
ライトの光軸、スピードメーター、ブレーキ位かな。

ステダン等が尖って横に出てたりするのは、×みたいだけどね。

車検も自分でやれば、全部含めて３万円でおつりがきますからね。

> ハンドル（車幅２センチ以上変わっていても）
愛知県は三河の陸運局ではハンドルはかなり厳しいときもあります
ハンドルは２センチ以内でも　レバーの幅が超していると×です。
内側にずらせば○ですけどね
> レーシングキャブレター（ファンネルにはフィルターを被せましょう）、
レーシングキャブレター装着車両はOILキャツチタンクがないと×です
陸運局によってかなり検査の厳しさがちがいますので　参考に！
自分もユーザー車検で数十台やりましたが　以外と簡単に終わります
書類作成から検査終了まで２０〜３０分ぐらいですかね。
あとOIL漏れは×ですよ。

> あとOIL漏れは×ですよ。

オイル漏れは絶対に引っかかりますね。私も経験ありです。
応急的な対応としては、車検場周辺にあるテスター屋でスチ
ーム洗浄してもらって強引に車検を通した事があります。
まあ、後日ちゃんと直しましたが。。。

車検に落ちた場合は、周辺のテスター屋の類に持って行って
相談するといいですよ。彼らは車検を「通す」事に関しては
海千山千ですから。
それと個人的には、ライトの光軸だけは事前にテスター屋で
見てた方がいいかなと。場所にもよりますが1500円くらいで
測ってもらえます。

100キロ位から振動？で、ミラーがブレて、
後ろが全く見えません。
何か対策はないでしょうか？

> 100キロ位から振動？で、ミラーがブレて、
> 後ろが全く見えません。
> 何か対策はないでしょうか？

100ｷﾛｲｼﾞｮｳﾀﾞｻﾈﾊﾞﾖｲ

> 100ｷﾛｲｼﾞｮｳﾀﾞｻﾈﾊﾞﾖｲ

埆ｵ とやら、ここ最近投稿してるけどいい加減にしてくれ。
自分の投稿した文章を見て喜んでいるんだろう？
寂しいネェ・・・。

まぁこんな低レベルなヤツ相手にしてもしょうがないか。。。

メカ音痴さん　ゴメンね。関係ないレスで・・・。

埆ｵ サンどっか行って。

現在の車両の状態はミラーも含めてノーマルなのでしょうか？

もしノーマルミラーでブレがひどいようでしたら、思い切って社外品に交換してしまっても良いと思います。
ただ、いわゆるＺ�Uミラー（カバー内側のミラー部分だけで角度調整が出来るタイプ）にすると益々ブレがひどくなると思います。
自分はナポレオンのカタナ純正のような形した奴付けてます。
ある回転数になるとやはりブレは来ますが、全く見えないほどひどくはないです。
Ｄ-トラも持っているんですが、それにも付けてます。
これも振動でミラーがブレて困ってたんですが、このミラーに替えてからは全く気にならなくなりました。
振動には意外と強いと思います。

唯一の弱点はミラーの面積が増える為、カッ飛ぶと風圧で段々内側に折れ曲がってくるんですよね〜（笑）
でも、リミッター効く位まででしたら大丈夫ですよ。（笑）

> 現在の車両の状態はミラーも含めてノーマルなのでしょうか？

1100でフルノーマルです。

> もしノーマルミラーでブレがひどいようでしたら、思い切って社外品に交換してしまっても良いと思います。

塗装面に錆というか、ツブツブが発生してきたので
社外品または、他車純正品で良いのを探しています。

ナポレオンのカタナ純正のような形した奴ですかぁ。
用品店で物色してきます。
ご教授、ありがとうございました。

僕のはアイドリング時からブレてます。
基本的に振動が多いのでバイクのバックミラーは車に比べるとかなりブレます。ハンドルの両端にボルト一本で止まってるだけですしね。 でも僕のは１００キロ位でも後方視界が見えないという程酷くはなりません。確かにブレてはいますが、後方を走る自動車の数や位置は大体わかります。ミラーはナポレオンの一般的な物なので、多分取り付けボルトが適切に組まれてないのでは？

現在、ZRX400に乗っていて、マフラーはBEETのNEW　NASSERT-Rを付けています。今、サイレンサーをファディーダディーに変えたいと思っているのですが、装着可能でしょうか？もし付けたことがあるかたがいましたら音のことなども教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

FADDY DADDYはオーダーメイドが可能です。
オーダーメイドの価格は33000円〜です。
www.faddy-daddy.com
から無料カタログを取り寄せることができます。

> 現在、ZRX400に乗っていて、マフラーはBEETのNEW　NASSERT-Rを付けています。今、サイレンサーをファディーダディーに変えたいと思っているのですが、装着可能でしょうか？もし付けたことがあるかたがいましたら音のことなども教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

ファディーダディーは基本的にノーマルマフラーに付ける物だから、
逆に考えればナサートにノーマルサイレンサーが付けば付くんじゃないかな。と思いました。

> ファディーダディーは基本的にノーマルマフラーに付ける物だから、
> 逆に考えればナサートにノーマルサイレンサーが付けば付くんじゃないかな。と思いました。

ファディーダディーってフルエキ出してないんでしたっけ？
自分はストライカーのエキパイ＆テールパイプにいろんなサイレンサー付けて楽しんでます。
アサヒナレーシング湾岸Ｚ、ファディーダディーは付きました。
付きましたとは言っても、マフラーステ−の加工や自作などはしました。
ちなみに今はまたストライカーにしてますけど、乗りやすいという点では一番いいかも。

簡単に言うと、ナサ−トのテールパイプ径を計ってφ５０だったら付くと思います。
中型車用マフラーのサイレンサーならヨシムラなどの特殊な取り付け方法の物を除いてほとんど付くのでは？
あとファディーとナサートのサイレンサーの径が違う場合はステ−の加工が必要になってくるかもしれません。

音ですが、自分はバンディット２５０用を中古で買って付けましたが爆音でした。
２５０用ですし中古なので参考にならないかもしれませんが。

最近、皆さんコアな質問ばかりで恐縮なのですがハンドル交換方法を教えてもらいたいです。　クランプ部のボルト４つ外した後が判りません。
また４００用の社外品トップブリッジは出てるんでしょうか？
よろしくお願いします。

> クランプ部のボルト４つ外した後が判りません。
まず、外したボルトを元に戻して下さい。（笑）
バーエンドウエイトを外す（かなり固いので、過去ログでコツを調べてね）
グリップを外す（再利用しないなら、切り取っても可）
　マイナスドライバーをハンドルとの隙間に突っ込んでパーツクリーナーを
　中に吹込めば簡単に抜けます。
クラッチとブレーキを外す。
左右のスイッチをばらして外す
クランプ部のボルトを外す
スロットルを抜く
後は逆の手順で新しいハンドルを付けます。
グリップはゴム系の接着剤を塗ってから、パーツクリーナーをタップリ吹き
素早く差し込んで下さい。

参考になりました。 グリップの交換もバイク屋で見て大変でしたので、
ハンドル交換は整備士に任せます。

パイロットスポーツのインプレを聞かせてください！
１１００のノーマルホイールですが
グリップ感・お勧めサイズ・耐久性(距離）･･･乗り方でかわると
思いますが、お願いします。
ＢＴ０１０との比較なんかもお願いします。

> パイロットスポーツのインプレを聞かせてください！
> １１００のノーマルホイールですが
> グリップ感・お勧めサイズ・耐久性(距離）･･･乗り方でかわると
> 思いますが、お願いします。
> ＢＴ０１０との比較なんかもお願いします。

ﾄﾆｶｸｲｲﾀｲﾔﾀﾞｯﾀ!

パイロットスポーツの方がハンドリングは落ち着いていて、どのバンク角で
も自然に感じます。ライフは圧倒的にパイロットスポーツです！BT010では
走行会2回でサイドはスリップサインぎりぎりですが、パイロットスポーツ
は余裕あります(見た感じでは、もう1回＋αイケそう)。パイロットスポー
ツに対し、BT010はクイックな感じです(悪く言えば落ち着きがない)。少々
値は張りますがライフや自然なハンドリングの安心感で私なら次もミシュラ
ンです。個人的な意見ですが、参考までに･･･。

ＢＴ０１０は知らないけど、前身のＢＴ５７ＯＥＭと比較して
グリップ感は同等だけど、あまり溶けないので、夏場は熱弛れし難い
サイズはホイールがノーマルなら、ＦＲ１２０／７０、ＲＲ１７０／６０
ライフは私の場合、ＢＴ５７が慣らし期間も含めて３０００ｋｍでリヤの
サイドにスリップサインが出て交換しました。
パイロットスポーツは７０００ｋｍ丁度でリヤのセンターがスリックに
なって交換しました。（高速道路等の移動が多かった）
乗り方が全然違うのを差し引いてもライフは１．５倍程度だと思います。
あと、最初は良いけど残り溝が少なくなってくるとグリップは極端に落ち、
ハンドルの切れ込みも強烈になります。
早目に交換した方が良いと思います。

早速、見積取りました。
参考になりました。



秀坊さん）ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰが役に立つような走りにチャレンジします。
　　　　　その節は、有難うございました。

先日カミーユさんから、こちらのコーナーにとすすめられたんですが
自分は国内のＺＲＸ1100にのっていますが、逆輸入についている
ヘッドライトの上に小さいポジションランプを自分のバイクにつけたい
のですが・・・・

カミーユさんの話だとその部品が売ってるみたいなんですが、どちらの雑誌
かなにかに載っているんでしょうか？
ちなみに自分でもつけられるんですか・・？

誰かチャレンジした方用意する部品や取り付けなどくわしくおしえてください。　　ハッタリ逆車仕様にしたいんです・・

　ポジションランプをキットで購入するのでしたら、くに#766さんの紹介している「ZRX FILE」に出ているケンソーの商品が一番よいでしょう。ヤフーの検索で『kenso　ポジションランプ』とすればすぐにヒットします。ちなみに値段は今２９８００円となっています。

　他には#779 代官ほりさんのように『ポジションランプＡＳＳＹ』をバイク屋で注文する方法もあります。こちらの場合は安く済むというメリットがありますが、配線などは自分で考えなければなりません。

　ボクの場合、LEDの青色を使用しています。電気はデジテンなどと同じくメインスイッチ（茶色の線）から＋をとり、−はもちろんボディアースにつないでいます。LEDは消費電力が少ないからこのような電気の取り方でも大丈夫ですが、普通のバルブでしたらウインカーのポジションランプから電源を取るのがいいようです。

> 　ボクの場合、LEDの青色を使用しています。電気はデジテンなどと同じくメインスイッチ（茶色の線）から＋をとり、−はもちろんボディアースにつないでいます。LEDは消費電力が少ないからこのような電気の取り方でも大丈夫ですが、普通のバルブでしたらウインカーのポジションランプから電源を取るのがいいようです。

iyoです。

カミーユさんに便乗質問なんですが、LEDにしたとき何ボルトで発光させてますか？
電圧をどのようにして下げてるんですか？
是非よろしく。

> カミーユさんに便乗質問なんですが、LEDにしたとき何ボルトで発光させてますか？
> 電圧をどのようにして下げてるんですか？
> 是非よろしく。


　LEDウェッジ球のDC12Vを使用しています。ですので電圧を調節せず使用しています。ボクのは15V以上で壊れると説明書に書いてありました。
　LEDは正確にはLEDだけでは発光せず、ダイオードなどが必要なのですが、ボクが買ったのはダイオードなどの回路が電球の中にコンパクトにまとまっているタイプでしたので、普通のバルブと同じくただ交換するだけでした。ちなみにLEDは消費電力が少ないらしくボルト数（１２Ｖ）さえ合っていれば大丈夫のようです。
　LEDのことがhttp://www.audio-q.com/ledlamp.htmに載っています。ただ、ボクの買ったものはこのページに載っているLEDではありません。とあるホームセンターで２個で１０２９円のものでした。高輝度LEDのブルー光を使用しています。ブルー以外にもまっ白、赤、緑、黄なんかもあったかな…。今度白に色を変更しようかななんて考えてます。

PS　LEDには−、＋がありますので注意しましょう。

> 先日カミーユさんから、こちらのコーナーにとすすめられたんですが
> 自分は国内のＺＲＸ1100にのっていますが、逆輸入についている
> ヘッドライトの上に小さいポジションランプを自分のバイクにつけたい
> のですが・・・・
>
> カミーユさんの話だとその部品が売ってるみたいなんですが、どちらの雑誌
> かなにかに載っているんでしょうか？
> ちなみに自分でもつけられるんですか・・？
>
> 誰かチャレンジした方用意する部品や取り付けなどくわしくおしえてください。　　ハッタリ逆車仕様にしたいんです・・
>
> 以前同様の御質問がありましたが、私は9RB型のものをそのまま付けています。共通部品ですから、簡単に入手できますよ。電源はメーターの照明から引いてきて、好みの色の電球を付ければ一丁挙がりです。ご参考まで。
>

> 誰かチャレンジした方用意する部品や取り付けなどくわしくおしえてください。　　ハッタリ逆車仕様にしたいんです・・


僕も、やろうかと考えていました。
でもまだやっていません、、、

　桃屋ののりへぇさんは、付き合いのあるバイク屋さんとかありますか？
僕の場合は、バイク屋さんに（パーツリストを置いてある店）いって、今回の場合は「ＺＲＸ１１００　逆車　年式はどっか９８か９９、００あたり？」のパーツリストを見せてもらって、「これとこれを頼んでくれ。」と言う具合で純正部品をとっています（送料は無料！）

　よって、今回は「ポジションランプＡＳＳＹ」で図を見ながら頼めば良いかと思われます。

　取り付け方は、想像ですが、、、カウルの横のネジ２本、下のネジ２本をはずしてカウルをはずし　今、　着いているダクトをネジ２本ではずす。
　カウルをはずす時、若干斜めにしないと、スムーズにとれないかも・・
　ランプの配線は、？？適当にはいえないので試してからにします。

あんまり参考になってませんが、詳しくは僕も知りたいです。。

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Apricot/8630/

> 僕の場合は、バイク屋さんに（パーツリストを置いてある店）いって、今回の場合は「ＺＲＸ１１００　逆車　年式はどっか９８か９９、００あたり？」のパーツリストを見せてもらって、「これとこれを頼んでくれ。」と言う具合で純正部品をとっています（送料は無料！）


全部でいくらくらいかかりましたか？（←ボクはもう装備しているのですが、友達から譲ってもらったので正規の値段分からず知りたいのです…。）


> 　取り付け方は、想像ですが、、、カウルの横のネジ２本、下のネジ２本をはずしてカウルをはずし


あとスクリーンの前のネジ２本とカウル内側の左右のネジ（←表現しにくい）も外さなくては。ご存じでしたらすいません。


> 　　今、　着いているダクトをネジ２本ではずす。


そしてダクトの代わりにポジションランプを付けるわけですが、ダクトを止めていたネジ２本では長さが足りないんですよ（←ボクのバイクだけかな…）。ですので同じサイズの少し長めのネジが必要でした。


> 　ランプの配線は、？？適当にはいえないので試してからにします。

　ボクの場合、LEDの青色を使用しています。電気はデジテンなどと同じくメインスイッチ（茶色の線）から＋をとり、−はもちろんボディアースにつないでいます。LEDは消費電力が少ないからこのような電気の取り方でも大丈夫ですが、普通のバルブでしたらウインカーのポジションランプから電源を取るのがいいようです。メーターランプからとる方法もあるようです。

>
>>誰かチャレンジした方用意する部品や取り付けなどくわしくおしえてください。　　ハッタリ逆車仕様にしたいんです・・
>
>
> 僕も、やろうかと考えていました。
> でもまだやっていません、、、
>
> 　桃屋ののりへぇさんは、付き合いのあるバイク屋さんとかありますか？
> 僕の場合は、バイク屋さんに（パーツリストを置いてある店）いって、今回の場合は「ＺＲＸ１１００　逆車　年式はどっか９８か９９、００あたり？」のパーツリストを見せてもらって、「これとこれを頼んでくれ。」と言う具合で純正部品をとっています（送料は無料！）
>
> 　よって、今回は「ポジションランプＡＳＳＹ」で図を見ながら頼めば良いかと思われます。
>
> 　取り付け方は、想像ですが、、、カウルの横のネジ２本、下のネジ２本をはずしてカウルをはずし　今、　着いているダクトをネジ２本ではずす。
> 　カウルをはずす時、若干斜めにしないと、スムーズにとれないかも・・
> 　ランプの配線は、？？適当にはいえないので試してからにします。
>
> あんまり参考になってませんが、詳しくは僕も知りたいです。。

取り付け方法の参考になればと思い投稿します。

「ZRX FILE」という本が（株）スタジオ タック クリエイティブから出版されています。
（参考までに：ISBN4-916042-90-5/\3,500/多分、NAP'Sとかで買えると思います。)
この本の88ページにカワサキ純正パーツをベースにしたKENSOさん開発のポジションランプの取り付け方法が出ています。
KENSOさんのポジションランプセットは、\27,800とZRX FILEには、掲載されています。（現在の値段は、不明です。）

日曜日の雨の夕方、東京都内の大きな交差点内で青信号になり発進加速した途端リアが流れて制御不能、絵に描いたようなハイサイド食らいました。車体の左側の外装全滅です。ハイパーバンクのステップも折れました。幸いに単独事故で人様には御迷惑かけずに済みました。身体は左足首くるぶし下を骨折。後は打撲程度でした。主要な原因は道路の駐車禁止用の茶色のペイント（ペンキ塗っただけのつるつる）と警察も判断したのですが、原因はどうあれ痛いのは私。へこんでいます。まずは身体を治してからと思っていますが、フレームやフロントフォークが正常なら、できるだけ自分で直してやろうと思います。そこで、ここをチェックしたほうが良いという場所は他にどこでしょうか。外見の損傷は、フロントカウル、タンク、シートカウル（左タンデムグリップがめり込んでいる）スピードメータのガラスが割れています。皆さんのアドバイスをお願いします。１１００Ｃ１です。

> へこんでいます。まずは身体を治してからと思っています
じっくり養生してください、
>できるだけ自分で直してやろうと思います。そこで、ここをチェックしたほうが良いという場所は他にどこでしょうか。
フロントカウル、逝った場合、カウルステが歪んでいる可能性があります、
また、配線が噛み込んで、ショート断線してる可能性があります。
タンク、そのまま使うのであれば、
センサ類の動作、燃料漏れの無い事、特に裏側等を確認しておきましょう、
シートカウル（左タンデムグリップがめり込んでいる）
シートフレームが歪んでる事が考えられます。
フレームの確認が必要になります。
全体に歪んで無ければ良いのですが
スピードメータのガラスが割れています。
スピードメータ内部の点検、多分インナーカバは割れてます、
基盤や、配線等その他の確認も必要です。
>１１００Ｃ１です。
Ｃ１は、ハンドルストッパの中央に穴があいていて、
無理な力が掛かると、曲がってしまいます、
フレームの先の方、ステムの所に扇型の物が付いています。
これが歪むと、ハンドルを切った時、また、ハンドルロックした時、
ハンドルが切れすぎたり、切角が不足したり、
ロック時片方にはガタがあり、またロック出来なかったりします。
確認箇所はこれのみではないと思いますが、
思いついた事を書き出してみました、
注意深く観察してみてください、
頑張って治して上げて下さい。
では！

kazuさんどうもありがとうございます。まずはじっくり損傷を確認してから対処しようと思います。（でも、見るのが怖い）もっともっと意識的にライディングしなければだめですね。反省しきりです。

「ハイサイド喰らう」というのは足元をすくわれる様にコケるという意味ですか？

HIGH（高い） SIDE（側）にコケること。（飛ぶといった方がイメージが合う）
低い側にコケるスリップダウンよりも車両のダメージが大きくなります。

>「ハイサイド喰らう」というのは足元をすくわれる様にコケるという意味ですか？
それは、スリップダウンで、
旋回中に、滑り出したタイヤが、アクセルを緩める等により、
急にグリップを取り戻し、旋回したい方向とは反対の方に、
高く横に飛んでしまう事だと認識して居りますが・・・・・
どちらも体験済み(T_T)
双方とも気温の低い走り始めには注意しましょう、
特にハイグリップタイヤは、走り始め面白い様に滑ります、
それでは！

　我がＺＲＸ１１００も走行距離２０００キロ突破しました。エンジンオイルは割とこまめに変えていますが、クーラントやクラッチ板、バッテリー、ショックとかどこを交換やメンテナンスすればいいんでしょうか。チェーンもさほど伸びてないし、アドバイスをいただけませんか。

２万ｋｍですよね。
一通り普段のメンテはできているとして...
フロントフォークとキャリパーのＯ／Ｈが必要な時期です。
最低でもフォークオイルの交換とキャリパーピストンのモミ出し、
ブレーキとクラッチのフルード交換は必要です。
（本当ならもっと早くすべき内容です）
たぶんフィーリングがかなり変化します。

秀坊さん、適切なアドバイスありがとうございます。
> フロントフォークとキャリパーのＯ／Ｈが必要な時期です。
> 最低でもフォークオイルの交換とキャリパーピストンのモミ出し、
> ブレーキとクラッチのフルード交換は必要です。
早速ショップにお願いしようと思います。クラッチのフィーリングは最近変わったとは思っていました。しかし、私のバイクは車と比べてよく金を食ってくれます。

２，０００キロ？
オイル交換くらいじゃないかなぁ。

ZRX1200の逆車ですが、どこ仕様（マレーシアとか）があるのかと、その仕様でスピードメーターの表示が知りたいのですが（ｋｍ、マイル）、ご存知の方よろしくお願いします。

私は、ヨーロッパ使用のRですが、�q/hです。

こんにちは。
私のは、Ｓでマレーシア仕様、Ｋｍ/ｈ表示です。

> こんばんわ。
> 僕のは、Ｒでマレーシア仕様、Ｋｍ/ｈ表示です。

みなさんどうも有り難うございました。参考になりました。

ＺＲＸとＺＲＸ-�Uのメーターは、同じなのでしょうか？

中身は同じだけど、ケースは異なります。
カワサキのＨＰでパーツカタログが見れますよ。

1100のタイヤを考えてます。
今までノーマルでした。
そこで質問なんですが、Ｄ208で車体ノーマルだとブレが出たりするものでしょうか？（改造はマフラー＋ダイノ程度です。）
もちろん個体差はあると思いますが、どなたか感想をお願いします。
また以前のモデルのＤ207は適用ホイールの関係から1100の５インチホイールでは端までつかえないという話を聞きますが、Ｄ208はどうなんでしょうか？
他の銘柄でも最近のお勧めなどありましたら教えて下さい。
系統が違うけどミシュランからパイロットロードなる新モデルも出てるようですが、どなたか試された方います？？

今はＺＺＲ１１００　Ｄ９に乗ってますが，こないだタイヤをＢＴ０１０かＤ２０８のどちらかに悩んだあげく，Ｄ２０８にしました．リーンはすごく軽くなり，コーナリング中も安定していて滑り出しも穏やかです．ただ純正のＢＴ５０よサイドウォールが堅いためか，路面のうねりや高速での路面の凹凸はよく拾うようになり，今度は後ろのダンパーとサスを変えないといけなくなりそうです．もともとＺＺＲもサスのダンピングが不足気味で堅いので一つパーツをかえるとバランスがどこかで崩れるみたいですね！その辺，ノーマルのセッティングはそこそこどの場面でも対応できるようにしているみたいです．お話がずれましたが．以前ＺＲＸではいていたＢＴ０１０よりは，個人的に軽い操舵感で好きですね！

Ｄ２０８じゃなくてＤ２０８ＧＰですね。
ちゃんとセッティングされた状態なら、補強は不要だと思いますが、試して
無いので断言はできません。
先週タイヤを交換しました。前Ｄ２０８ＧＰ、後パイロットレース
（いずれもソフト）の組合せでブレは大丈夫ですし、前後タイヤ共端まで
キレイに溶けますよ。
リヤサスはアドバンテージショーワでイニシャルと車高調整で目一杯車高を
上げてますが、左コーナーでサイドスタンド、右コーナーでスラッシュガード
が削れます。
ハイグリップ履いて、その性能を発揮しようとしたら、サスを固める必要が
ありそうです。

> Ｄ２０８じゃなくてＤ２０８ＧＰですね。
> ちゃんとセッティングされた状態なら、補強は不要だと思いますが、試して
この、質問て・・・
D208のインプレが欲しいのでは？

>>Ｄ２０８じゃなくてＤ２０８ＧＰですね。
>>ちゃんとセッティングされた状態なら、補強は不要だと思いますが、試して
> この、質問て・・・
> D208のインプレが欲しいのでは？
違うと思います。
Ｄ２０８でブレるわけないし。

↑失敗しました。すいません。
ＧＰでなくただのＤ２０８のインプレが欲しいです。
よろしくお願いします。

> Ｄ２０８でブレるわけないし。

ＧＰでないなら全然問題ないんでしょうか？

D208というのは普通のタイヤ、というかZRXの性格にはぴったしのタイヤ
なので、ブレるようなら欠陥車か整備不良かタイヤが欠陥品です。

ちなみに新品のD208GPに貼ってあるシールには
「このタイヤはプロダクションレースで最高の性能を発揮するように
剛性とグリップを高めてます。制限速度内の走行では問題ありませんが
それ以上の高速走行ではブレることがあります。
サーキット走行用にセッティングしなければ、重大な事故を起す可能性が
あります。」
という旨の注意書きがあり（記憶で書いているので、正確には言葉は
多少異なると思います）、購入者がサインするようになってます。
提出を求められたことは無いですが...
つまりＧＰはブレることをメーカーも承知した上でレース用に販売して
おり、そういった注意書きが無いなら問題無いと考えて良いはずです。

すいません。
横から質問なんですが、ZRXの性格にはぴったしのタイヤとありますが
ノーマルと比べてどんな感じなんでしょうか？
車検でタイヤ交換をしたいので興味があるＤ２０８を履いてみようと思っています。

> >>Ｄ２０８じゃなくてＤ２０８ＧＰですね。
> >>ちゃんとセッティングされた状態なら、補強は不要だと思いますが、試して
>>この、質問て・・・
>>D208のインプレが欲しいのでは？
> 違うと思います。
> Ｄ２０８でブレるわけないし。

>>Ｄ２０８でブレるわけないし。

久々登場です。(^^)Ｖ

公道用では充分最高なパフォーマンスだと思います。友人がＸＪＲ１３００で使用していました。Ｄ２０７の進化したものでリーンが軽くＢＳの０１０ほどねちっこくなく。切り替えしも軽くグリップの限界付近でも乗り手に不安を与えないような滑りだしです。アブレーションもさほど少なめのいいタイヤのようです。ライフは５〜７０００キロくらいのようです。ノーマルのＢＴ５７も今思えばＺＲＸ１１００との相性がよかったな〜とも思いました。

タイヤは乗りかたで決まりますので大人しく乗るならトップグレードも必要ないです。

ありがとうございます。
Ｄ208に決めることにしました。
ライフがちょっと不安ですが・・・

何処かのページで見て４００にＺＺＲ６００のピストン入れたいのですが可能でしょうか？
可能なら方法をおしえていただけませんか？
お願いします

1.ZZR600のピストンを入れるために必要なものと加工
(1) ピストン・リング・ピストンピン
(2) スリーブ
(3) シリンダーのボーリングとスリーブのホーニング
(4) クランクシャフト
(5) コンロッド
(6) ピストンヘッド加工＋燃焼室加工または、ガスケット７枚敷き
※ 後者の場合、パワー出ません。
費用：ココまでで部品３０万〜、工賃３５万〜
備考：ZZR600前期/後期でモノが違います。お値段も違います。
当然、後期が高いです。
私のはクランク ：前期
コンロッド：前期
ピストン ：後期加工（前期のコンロッドには入らない）

2.付随して必要なもの（必須）
(1) キャブセッティングもしくはキャブ交換
(2) ラジエターの大型化
(3) マフラー交換（直管で内径42mm以上なら400用でもOK）
3.付随して必要なもの（私的には必須）
(1) 水温計または油温計
(2) ブレーキ強化
(3) 足回り強化
(4) ギヤ比変更
(5) スピードメーター交換
4.付随して必要なもの（オプション）
(1) レース用チェーンへの交換または、530サイズへの換装
(2) OILクーラー（取出／戻し口がないので大変）
(3) バルブ交換（600用またはZZR400後期用へ）
(4) バルブスプリング交換（600用へ）

> 何処かのページで見て４００にＺＺＲ６００のピストン入れたいのですが可能でしょうか？
可能です。ただ、コンロッド４００のままで可能かどうかは知りません。

> 可能なら方法をおしえていただけませんか？
> お願いします
も少し詳しくどうしたいのか教えてくれればＤＭします。

ボアアップになりますよね？必要な物とかそれをした事による改善の必要なか所とかリスク、メリット教えていただけませんか？

> ボアアップになりますよね？必要な物とかそれをした事による改善の必要な
か所とかリスク、メリット教えていただけませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨコレス失礼します。私のＺＲＸも600仕様です。
具体的な改造方法については、X1おじさん。氏が詳しいので
そちらにお任せしますが、
400から600へかえて乗ることを考えておられるのでしたら、
まず必要なものは-----「大型二輪免許」
改善の必要な箇所としては------「改造申請」です。　

加速や乗り味はどんな感じになるんですか？
それとやっぱりエンジンは壊れやすくなりますか？

> 加速や乗り味はどんな感じになるんですか？
どういう仕様でつくるかでだいぶフィーリング違うでしょうね。
私のはかなりパワー重視で作ってますがｍｃｓ６００さんのは
扱いやすさ重視で作られているようです。
あとはキャブにＦＣＲやらＴＭＲを使うかどうかでも随分変わります。
私のは４００からすれば凶暴な程加速しますが、１１００から見れば
『４００にしちゃエライ早いね？』程度じゃないすかね。

> それとやっぱりエンジンは壊れやすくなりますか？
私のは３回壊れました。（１回は私の不注意のせい）
ＭＳセーリングさんのつくった３台は壊れた事ないそうです。

どちらにしても希少価値を求めないならハナから６００を買うべきです。その方が安全確実に速いです。

皆さんありがとうございました〜
今僕の中で５００ｃｃボアアップ+ターボか
600ｃｃにするか悩んでいまして
参考になりました
まず￥をもう少しためようと思いました
本当にありがとうございました

逆車の’９９ＥＵＲに乗っています。
私の車のメーターはキロ表示なのですが、どなたかマイル表示に乗ってらっしゃいませんか？

もしわかれば、
・内側にキロ表示がされているか
・部品取りはマイル表示のフレームナンバーでしか取れないのか（普通はそうでしょうけど）
・部品単価は
・メーター本体の交換だけで済むのか（ホイール側のギヤを換えなくて済むか）
などなど、知りたいことがたくさんあるのですが是非教えてください。

皆さんの意見を参考にさせてください。
ＺＲＸ１１００で、たまに草レースに出ています。
ノーマルマフラーにカーカーのスリップオンの時は、サイレンサーの角を
こすりました。カーカーメガホンに付け替えたら、エキパイ集合部の後ろを
すってしまいます。友人はノジマファサームチタンで、集合部から
サイレンサーの中間ですってしまいました。どなたか、バンク角の深い？
マフラー、ご存知無いでしょうか？よろしくお願いします。

ビートのナサートＲチタンＮＫとかノジマのファサームプロＲチタンとか
のアップタイプが良いと思いますが、サーキットを走るのなら、合わせて
サスを固めて車高を上げるべきだと思います。

1200Sです。走ってるとヒューとかヒェーとか悲鳴みたいに聞こえます。

周りの車にもわかるみたいで注目されます。動いても止まっても、

20分ぐらい叫びつずけます。

バランサーとかの原因だそうです。同じような方いらっしゃいますか？

このことをカワサキサービスセンターに問い合わせた所、今までそんな事

聞いた事ないですと、そっけなくいいました。

> 1200Sです。走ってるとヒューとかヒェーとか悲鳴みたいに聞こえます。

それは祟られてますね？(なんちゃって)

他の車からも聞こえるというのはかなりの音ですね。吸い込みとか風きりの音なら、周りは全く気にしませんから。
ポイントは、「悲鳴みたい」というところですね。普通に考えると、金属のこすれ合う音でしょう。ヘッド周りのジャーナルが焼きつくと、「キャー」という連続音がしますよ。また、クランクの往復運動に関わる部分だと、「カンカンカン」「ゴンゴンゴン」「カキンカキンカキン」「パキパキパキ」「キコキコキコ」という音がします。

やりいかさんのエンジンがどうであるかというのは分かりませんが、例えば、カムシャフトのジャーナルから出ている音であれば、ヘッドが全滅になります。
音の原因をちゃんと突き止めた方がいいですね。ちなみに、ニンジャ系エンジンのように、ケース内に完全に納まってしまうタイプのバランサーシャフトから音が出るというのは聞いたことが無いです。
車のエンジンのバランサーシャフトのようにベルト駆動だとヒュンヒュンと音がしますし、シールやベアリングが潰れると、「ギャー」と凄い音がしますが、ニンジャ系エンジンのバランサーは、クランクから直接ギヤで回転を取っているので、ベアリングへの負担も少なく、そうそう潰れないはずです。

うーん、バランサーの問題なんですかねー？

実際に音を聞いた訳でないので、何ともいえませんが、
ヒューとかヒェーという印象からキャブの吸気音に少し
近い気がします。最も、この場合、変な改造をしてなけ
ればもっと小さな音なんで、車から注目をあびる事は
ないでしょう。

参考になるかどうか自信がありませんが、、、
吸気系、排気系のとこかに小さな穴とか開いてません
かね？その穴がエンジンを動かすと笛のように鳴って
るって事はないですか？

何にしても、自分で探して原因が判らない場合は、
一度バイク屋で診てもらう事をオススメします。

非会員ですが、書き込まして貰います。
バランサーならキュルキュルと金属のこすれる音がします。
その状態で走ったことが無いので女性の悲鳴のような音になるかは
わかりませんが、かなり大きな音です。
マイナスドライバーとスパナで外から簡単に調整できますが
マニュアルを見ながらするか、バイク屋さんにお願いするのが
良いと思われます。
祟りなら、お祓いでしょう（笑）

早速、バイク屋さんに、預けました。後日音を聞きに来てくださいと言う事で

行った所、きしさんが書き込まれた事と、同じような事をいわれました。

内容はエンジンの一番下にある、バランサーを、調整したところ、こちらが

言っていた同じ音が出ました。又、それを、反対方向に、回したところ

今度は、ガラガラという音が出ました。中間報告としては各部の金属の温度に

よっての、膨張率が違うために、バランサーが動いてしまったのでは、との

ことでまだ確定したわけではないが、ほぼここではないかということで

まだ、バイクは入院中です。

皆さん、書き込みありがとうございます。また、結果報告いたします。

同じような事???
ちょっと違うかもしれませんが、
私の1200Rも走って帰ってきて少したって結構大きい音で
ピェ〜････と音がしてます。
音がどこから出てるか分からず、なんとなくタンクの下あたり???
5回目位の時はすぐ調べてみたらタンクからでした。
バイク屋に聞いたところガソリンコックが、負圧式のため
タンク内の空気を吸っている?吐いている?音だと言われ
「別段気にする事は無いよ」でした。
原因が分かるまで不気味でした。
音が何処からなのか、どういう時なのか調べたほうが良いかも。

原動機において、バランサシャフト中央部のバランサベアリングが組付けられていないものがあるため、当該シャフトが振動することがあり、その他のベアリングが損傷して、クランクギヤとバランサギヤの噛み合わせが不適切になることによりバランサギヤが下方に押され、最悪の場合、当該シャフト支持部のクランクケースが損傷してオイルが漏れ、原動機が停止して再始動できないおそれがある。
改善措置の内容 全車両、バランサベアリングを点検し、当該ベアリングが組付けられてないものは組付けると共に、バランサシャフトの他のベアリングを新品と交換する。
カワサキのリコール情報よりこんなのありました。

「バランサシャフト中央部のバランサベアリングが組付けられて
いないものがあるため、、、、」無茶苦茶な話ですね。。。
でも、この場合ならありえるかも。勉強になりました。

すみません。パソコン習ってまだ日が浅いので、へんな事してしまいました。

ごめんなさい。やまちゃん、すみません。

> 「バランサシャフト中央部のバランサベアリングが組付けられて
> いないものがあるため、、、、」無茶苦茶な話ですね。。。
> でも、この場合ならありえるかも。勉強になりました。

>>「バランサシャフト中央部のバランサベアリングが組付けられて
>>いないものがあるため、、、、」無茶苦茶な話ですね。。。
>>でも、この場合ならありえるかも。勉強になりました。

私も納車してから１月もしないで、RB大分にリコールで１月近く預けてカワサキのサービスマンが確認するまで乗れませんでした。２００１年末期から２００２年モデルのRとSがクレーム対象ですよ。幸い、私はベアリングがついていて問題なかったのですが。走行２００キロでオイル交換（無償！）になったのはもうけた感じです。やりいかさんも必ず最寄のカワサキのARKに問い合わせたほうがいいですよ。

皆さんに相談です。
1100ノーマルエンジンにTMR-MJN（フィルタ付きのタイプ）とテックサーフ手曲げ4-1の組みまわせなのですが、2700rpm辺りでパーシャルにすると、バラついた感じがします。（アクセル開度1/8〜1/7程度）
あれやこれや試しているのですが、上（開度1/3程度以上）のセッティングを合わせると症状が出ます。

こういった経験をされた方いらっしゃいませんか？
また、解決された方がいらっしゃしましたら、解決法を教えてくださいませんか？参考にさせていただきたいので・・・。

自分もＴＭＲ−ＭＪＮ（ファンネルにラムエアフィルター）入れてます。
ボアアップ（78mmピストン）、ヨシムラst-1カム、ノジマ・ファサームプロチタン仕様です。
やはり3000rpm付近で多少のバラツキあります。
JNクリップ位置は３段目、ＭＪは１３０です。
セッティングはショップに出してもらいました。
その為P/S、A/Sの戻し回転数は判りません。（すいません確認してないんです…）
ニードル上げる（クリップ下げる）と良くなるんですが、全体的に濃くなってしまいます。
なので、今度ＭＪ絞ってみようと思ってます。

ＺＲＸ１１００は元々その回転域がバラつくようです。
それをマフラーで補正してるので、マフラー交換するとどうしてもセッティングは出にくいようです。

全く答えにはなってませんが、自分も色々弄ってベストを見つけようと思っています。
お互い頑張ってベストセッティング見つけましょうね。

「上（開度1/3程度以上）のセッティングを合わせると症状が．．．」の
セッティングはどのような内容ですか？

> 「上（開度1/3程度以上）のセッティングを合わせると症状が．．．」の
> セッティングはどのような内容ですか？


今までやったのは、
まず、A/S、P/Sでの調整です。
改善しませんでした。

で、上の方は以下のような順番で変えました。
　1)MJの番手を上げる
　　美味しいセッティングでは前記の症状が出ます。
　2)更にMJの番手を上げる
　　前記の症状は改善されますが、上で濃いすぎます。
　3)MJを落として、MJNクリップ位置を下げる（=MJNを上げる）
　　前記の症状は改善されますが、上で濃いすぎます。

都度、P/S、A/Sもいじるのですが、うまくいきません。

上のセッティングを最良の時のものに戻して、P/Jを変えようと思うのですが、パーシャルでのバラつきを生じる回転数が余りにピンポイントなので、うまくいくか正直不安です。
一応、P/Jを濃いい方に振ろうと思っています。

ちなみに、ヨシムラに相談したところ、マフラーとの相性の問題と言うことで、カムを換えればセッティングがでるかもとの事でした。

ハジメマシテ、早速ですがＺＲＸ１２００Ｒに乗っているんですが、
結構皆さんオーリンズのショックに交換する方多いみたいですが、
そんなに純正のＫＹＢのショックは良くないのでしょうか？
サーキットとか走る訳ではないので、どうなんでしょう？

また、今のショックも使い方良く把握してません、伸び側圧側とか減衰？
とか言葉の意味も今一しっかり解かってないんですよ〜。
雑誌の特集とか読んでもなんかピントきません、「お前少し自分で
勉強しろよ！」と言われそうですが、解かりやすく教えて頂けたらと・・・
ｍ(__)ｍ

皆さんこんにちは、コイコイです。
過去レスおよびこのスレッドを見て
清水の舞台から飛び降りてオーリン
ズ購入しました。
　目から鱗が落ちました、もっと早く
交換しとけばよかったと思いました。

遅レスですが
私は、アドバンテージショウワのリヤショックを付けています。
皆さんの言う通り、跨って感動、走って感動
いい仕事をしてくれます。

交換のきっかけは、STDが抜けてしまい
とても怖い思いをしたからです。

カヤバのショックを貶すつもりはありませんが
STDは寿命が短いですよね

社外のショック（僕のはオーリンズですけど）は良いです。
サーキットでなくても市街地の凹凸の激しい道路で乗り心地の良さに感動ものです。


ショックはバネとダンパーで構成しています。
バネは車体を支えていますので掛かる重さなどによって強弱を調整します。
ダンパーは、例えば定規の端っこを机に固定して指で弾くと元の形に戻ろうとして行ったりきたりを繰り返し止りますがバネも同じでそれだけだと行ったりきたりで振動が止まらず大変に乗りづらい物になってしまうためにバネの動きを抑制して安定させるものです。フルアジャスタブルのものはショックが縮む（圧）動きと戻る（伸び）動きのスピードを調整できます。

こんな説明でわかるでしょうか？
もし間違っていたらご指摘ください。

結構解かりやすい説明で皆様ありがとう御座います。
お金に余裕が出来たら購入考えて見ます。ず〜と乗るつもりですから。

> ショックはバネとダンパーで構成しています。
> バネは車体を支えていますので掛かる重さなどによって強弱を調整します。
> ダンパーは、例えば定規の端っこを机に固定して指で弾くと元の形に戻ろうとして行ったりきたりを繰り返し止りますがバネも同じでそれだけだと行ったりきたりで振動が止まらず大変に乗りづらい物になってしまうためにバネの動きを抑制して安定させるものです。フルアジャスタブルのものはショックが縮む（圧）動きと戻る（伸び）動きのスピードを調整できます。
>
> こんな説明でわかるでしょうか？
> もし間違っていたらご指摘ください。
>
KYBのSTD品も車高調整が出来ない以外は社外品と同じ調整機能を持っていると思います。外観も結構高STDは、こっていますから。
ただその車高調整が....魅力なんですよね。

社外のサスに変えてみれば、違いは誰でもわかります。
私は跨った瞬間にわかりましたし、走り出してすぐに感動しました。
カヤバは硬過ぎて跳ねるくせに減衰が不足してます。
硬く感じるのはフリクションが大きいからだと思います。
街乗りだけでも十分に交換する価値はあると思います。
調整機構は、工場出荷状態で一応万人向けにセッティングされている
はずなので、違いがわからなければ触る必要も無いでしょう。

そう、フリクションの問題がありますね。
コストがかかってますから、動きがスムーズ。
でも、皆さんがオーリンズに替えて一番滑らかに感じる
理由は、ＫＹＢはタンデム前提で設計されている事。
逆に、社外品はソロ前提です。
私もオーリンズですが、これでタンデムすると逆に苦しい
もんがあります。（笑）
逆にＫＹＢに柔らかいバネをつけると、社外品に近い感触
を得る事ができます。替えられるがどうか知らないんですが。

> 逆にＫＹＢに柔らかいバネをつけると、社外品に近い感触を得る事ができます。替えられるがどうか知らないんですが。

１１００はHYPERPROから交換用のスプリングが出ています。
ただ、個人で交換するのは困難かと思われますが・・・

なるほど・・・本田のような盗難防止装置ではなかったのですね・・・。スペアーキにFUKIの鍵がついてありました・・・って良く考えたら前のオーナーもスペアーキーを持っているのでは！？ヤバイのでは？。
っとこの件はさておき、マフラーの件ですが、ヨシムラとかのマフラーを装備するとOILのフィルターの交換時にマフラーをエキパイから外さなくてはいけないのですか？。そうなると毎回ガスケットを交換しなくてはならないのですかね？。それにOIL交換を店でしてもらうとなると、OILの工賃以外に別途加算されるのでしょうか？。あとノジマや月木やBEETとかの４−２−１構造のやつはみんな同じですかね・・・。

> っとこの件はさておき、マフラーの件ですが、ヨシムラとかのマフラーを装備するとOILのフィルターの交換時にマフラーをエキパイから外さなくてはいけないのですか？。そうなると毎回ガスケットを交換しなくてはならないのですかね？。それにOIL交換を店でしてもらうとなると、OILの工賃以外に別途加算されるのでしょうか？。

ガスケットというのは、マフラーのですか？
それでしたら通常外すのは集合部より後ろだけなのでガスケット自体がありませんので交換はしません。必要に応じて液体ガスケットを塗布するだけです。
工賃に関してはお店によると思いますので僕にはなんとも言えません。ちなみに僕が通っているお店ではＯＩＬ会員制になっており工賃に関しては年会費のみでやってくれています。（僕のはアンダーカウル付きの為、かなり面倒だと思いますが）


> あとノジマや月木やBEETとかの４−２−１構造のやつはみんな同じですかね・・・。

同じというのは何のことでしょうか？
パワー特性の事でしたら絶対ではありませんが似た感じになると思います。エキパイの形状や長さ、太さなどで変わりますが基本的に4-2-1
は下からパワーが出るタイプが多いです。4-1は高回転高出力と言われますね。

私は、ストライカー手曲げをつけています
オイル交換はマフラーを取り付けた状態で
できますが、マフラーにオイルがかかるのが嫌で
集合部より後ろは外しています。

> 私は、ストライカー手曲げをつけています
> オイル交換はマフラーを取り付けた状態で
> できますが、マフラーにオイルがかかるのが嫌で
> 集合部より後ろは外しています。

なるほど・・・貴重なご意見ありがとうございました。マフラーを購入する時の参考にさせていただきたいと思います。ああ、早く購入したいな・・・。

ＺＲＸ１１００にＺＺＲ１１００純正のオイルクーラーは付くのでしょうか？
ご存知の方がいれば是非お教えください。

> ＺＲＸ１１００にＺＺＲ１１００純正のオイルクーラーは付くのでしょうか？
こんにちは、はじめまして、
付きますが、ラジエータ下部にぶら下げるステ等は、
自作となるでしょう、また、取り付け方向が、
ZZR純正とは、上下反対になります、
OIL交換の時等は、はずして、逆さにしなければ、
OILクーラの中に残ります、
また手曲げの集合や、フロントボトム時の干渉に、
注意して取付けましょう。
ホースはそのまま使えますよ、
バンジョの
パッキンは交換しましょう、
ちなみに、M14です。
では！

Kazuさん、早速の返答ありがとうございます。
試行錯誤しながら取り付けたいと思います。

１２００Ｒについてですが最近といってもまだ納車後３週間１４００Ｋ程度しか走っていません。
一ヶ月点検後時々エンジンからカチカチカチカチ音がします。（しない時もある）
ＺＺ−Ｒ１１００に乗っている友人も「音はするよ」と言っていましたが
どうも気になります。
こんなもんでしょうか？

> 一ヶ月点検後時々エンジンからカチカチカチカチ音がします。（しない時もある）
ぼくも1200Sですけどしますよ。今は走行3200ｋｍですけど1000ｋｍ越えた位からはっきり聞こえますね。２次エアのバルブの音だとか聞いたことがありますけど…1100に乗っている時からしていたのであまり気にしていません。気になるならＯＩＬの粘度を上げてみたらどうですか？1100の時はかなり治まりました。（ＯＩＬはワコーズのＷＲ10w-40相当にブレンドしたものを入れていました）1200はＺＯＩＬを入れたけどあまり変化なし。（ＯＩＬはワコーズの４ＣＲを入れ続けています）

気になるようでしたら、　
違う銘柄のオイルと交換すれば、直る事もありますよ。

私も1200Rですが、最初から音がしていたような気がします。

> 私も1200Rですが、最初から音がしていたような気がします。
>>zoilを入れてみては・・・

なるほど安心しました。
オイルはこれから夏場を迎えるので１０Ｗ５０を入れた為ですかね？
皆さんありがとうございます。

どーも、こん××わ。SIN＠471です。
最近、近くのサーキットの走行会なんかに出てみたいな〜なんて思ってます。で、サーキットでは、ツナギが必要じゃないですか？
本格的に走るって分けじゃないんで、ワンピースの既製品で、6万前後で欲しいんですよ。KOMINEなんかだと安くてMJF公認だし、いいな？って思ってるんです。
でも、実は、自分、身長167cmに体重72kgなんですよ。しかも、肩幅が50cm。
これだと、フルオーダーになっちゃいますよね？やっぱ、痩せるしかないんですかね？頑張って、体重65Kgには、落とした方がいいですよね？どこか、6万前後でワンピース、自分の体型みたいな用のツナギを出してないですかねぇ？教えて下さい。お願いします。

クシタニのＬ丈ＬＬ寸ってのが入ると思いますよ。
私もそれに近い体型ですが、ちょうど良いくらいでした。
ま〜ちょっと足が短いので、裾と膝を少し詰めましたが(^_^;)

試着に行ってみれば？

私もクシタニのＬ丈ＬＬ幅持ってますが、予算に合わないのでは？
メッシュ加工等のオプション追加したら２０万円近くしたような気がします。

SINさんこんにちわ。
既製パターンならフルオーダーで7万円であるようです。（知合いに聞いた話です）
東京都北区豊島の「メーカーズ・エフワン」という店らしいです。
詳しい住所とか、電話番号などはわかりません。すみません。
お役に立てたでしょうか？

> SINさんこんにちわ。
> 既製パターンならフルオーダーで7万円であるようです。（知合いに聞いた話です）
> 東京都北区豊島の「メーカーズ・エフワン」という店らしいです。
> 詳しい住所とか、電話番号などはわかりません。すみません。
> お役に立てたでしょうか？
僕は「ＦーＯＮＥ」の電話番号知ってます。僕もそこに電話して買いましたから。０３（３９１２）５１４９

みなさん、お返事ありがとうございます。
さっそく、今日、電話してみたいと思います。

ＺＲＸ４００なんですけど、実はオ−クションでゼファ−のマフラ−を落としたのですが、付けた事のある方居ますか？
ノジマのファ−サムＲなんですが、誰か知ってたら教えてください

エキパイと集合部が外せるタイプならおそらく可能です。
メインパイプと集合部も外せるならなおグッドです。
さらに、メインパイプとサイレンサーも外せるならカンペキ。
要は角度調整が可能かどうかってことです。
エキパイはシリンダーの間隔が違うので仮付けして集合部の長さを
あわせてぶった切ればなんとかなります。
ただし、長さが足らない事も考えられるので必ず付くとは言い切れません。
またエキパイの高さが足らなかったらどうにもなりません。
切った貼ったしてつけるなら専用の方が安上がりかもですよ？

ＺＲＸとゼファーはエンジンも違うし、車体も違う、メーカーが同じだけで
全く別のバイクです。
普通は付かないと考えるから、付けた人はいないと思います。
買ってしまったのなら、是非チャレンジしてレポートして下さい。

今ノジマのモノショックキットにとても興味があります。どのたか取り付けかかる費用などの情報をお持ちの方はいますか？
ＨＰもチェックしましたが情報は得られなかったので・・・。

仲間の持っていた資料に55万円と書いて有りました．

http://www2u.biglobe.ne.jp/~ZRX1100/

> 仲間の持っていた資料に55万円と書いて有りました．

もう値段が出ているんですねぇ！
３月３０日に野島代表と直接話をする機会があったのですが、このモノショックキットを「取り付け費用含めて車体１台分以内（９０万位までかな？）に収めたい」「でないと市販しても売れないだろうから」と教えてくれました。

その時は市販に踏み切れるかどうかもまだわからないと言っていましたが、ホームページでも紹介しているようですし、もう市販化秒読み段階に入っているのでしょうか？

出たらきっとＺＯＯの間で流行るかもしれませんネッ！

ＤＯＬＰＨＩＮサンのＨＰ拝見させて頂きました。
いやあ〜カッコイイ！　この車輛は雑誌には載った事あるんですか？
モノサスのＺＲＸは初めて見ました。しかし改造費が気になります。

自分のはノジマのではありません．
オリジナルのモノショック&アルミシートレールです．
改造費はどの位だったか分かりませんけど?
ちなみに自分のリヤショックはリンク式を採用しておらず直押しにして有ります．参考になりますか?

http://www2u.biglobe.ne.jp/~ZRX1100/

ボクも見ました！
１つ質問ですが、シングルシートはどちらのメーカーの製品ですか？
モノショックと関係ありませんが教えてください。

シングルシートと言うよりシングルシートタイプのシートカウルと言った方が良いかもしれません．
アメリカから輸入したものでGIM SEATと言います．
http://www.whaccessories.com/ZRX%20Accessories.htmのサイトに行って見て下さい．
なにか気に入った物があるかも?

http://www2u.biglobe.ne.jp/~ZRX1100/

ありがとうございます。
あまり見ないパーツばかりで少し感動です。

ＨＰ見せてもらいました。
ものすごいですね。
モノショックも感動モノでしたが、もしかしてクラッチは乾式じゃないですか？
メンテなんか気を使いませんか？
乾式クラッチにかかった費用はいかほどでした？
質問だらけですみません。

よく勘違いされるんですがクラッチは乾式ではありません．
ケースにアクリルプレートがセットされているので中身が丸見えになっています．その中もバフってあったりアルミやステンの削りで作って有ります．

http://www2u.biglobe.ne.jp/~ZRX1100/

> よく勘違いされるんですがクラッチは乾式ではありません．
> ケースにアクリルプレートがセットされているので中身が丸見えになっています．その中もバフってあったりアルミやステンの削りで作って有ります．
>
そうだたんですか。
かなりカッコイイですね。自作されたのですか？もし購入品だとしたらぼくも欲しいのですが・・・。

MOKO　クラッチカバーと言うパーツです．
http://www.whaccessories.com/ZRX%20Accessories.htmのサイトに行って見て下さい．
変わった物ばかりありますが、なにか気に入った物があるかも?

http://www2u.biglobe.ne.jp/~ZRX1100/

> MOKO　クラッチカバーと言うパーツです．
> http://www.whaccessories.com/ZRX%20Accessories.htmのサイトに行って見て下さい．
> 変わった物ばかりありますが、なにか気に入った物があるかも?
>
ありがとうございました！！！

ＺＲＸ１１００なんですが、フロントフォークに小さいぽつっとしたサビが
あります。
洗剤と目の細かい紙やすりで落とそうかと思ってるんですが、ほかにいい方法があればご教授願えないでしょうか。

ご教授大変有難うございます。
早速ピカールを買ってきて磨いてみます。
そういえば花咲爺はあんまりサビ落としには向いてないんですかね。

紙やすりなんて使っちゃダメです。
目の細かいコンパウンドで磨いて下さい。

ピカールで、どうでしょう。

> ピカールで、どうでしょう。
私もピカールをお勧めします。
なんと言っても安いし、どこでも売ってるし、メッキパーツの軽い錆なら
大抵ピカピカになります。

何時だったかビッグマシンに洗車企画がありましたね。
基本的にフォークの小傷は跳ねた小石やゴミがぶつかり、フォークに塗布してあるクリアーが剥げたモノです。フォークがブラック塗装してあるものはタッチペンで済みますが、クリアー塗装のものは放っておくと内側から錆びて錆びが浮き上がってきます。その為、小傷の完全な除去は難しいでしょう。勿論、紙やすりや目の粗いコンパウンドも塗装を痛めます。ですからそれ以上酷くならない様、こまめに水拭き・空拭きをして掃除の後にワックスを塗るのも効果的です。マメに掃除をする事でこの小傷もかなり目立たなくなりますよ。
でもどうしても気になるのら専門店でバフ仕上げ（鏡面仕上げ）にしてもらう手もあります。しかし、バフ後のメンテナンスを怠ると同じ事になりますし、
工賃が高くつくのがネックですね。

磨くときはフォークの円方向ではなくて縦方向（ストローク方向）に磨くことをお忘れなく。

> 磨くときはフォークの円方向ではなくて縦方向（ストローク方向）に磨くことをお忘れなく。


あれ？逆でなかったかな？
パイプの円周に沿って磨くのでは？
縦に磨くと細かい磨き傷が出来た場合、その傷に沿ってオイルが滲み出してくる事があるんじゃないかな？

自分はずっとそう思ってましたけど・・・

リリーさん、確かにそんな気はしますよね。言葉足らずの書きこみですみませんでした。
僕も初めはそう思っていましたし、事実洗車レベルでの磨きは適当に僕もそう（円周方向に拭く）してしまうこともしばしばあります（笑）
しかしコンパウンドなどを使用して研磨するとなると話は別で、いくらコンパウンドを使用したからといっても細かく研磨しているのです。フロントフォークがストロークするのは縦方向で、それに対して交差するように細かな研磨のギザギザ跡が出来てしまうとどうなるでしょう？
フロントフォークのストロークに抵抗が生じますね。
リヤのショックなどもそうですが、ショックメーカーなどは、この部分がいかにしなやかに抵抗なくストロークするかにしのぎを削っているのです。
月間誌ロードライダーなんかでも「間違っても円周方向には磨かないこと」なんて浅川スピードの浅川さんが言ってましたけど、こういった理由があるのです。
もしかしたら、ストロークの度にオイルシールを傷付けてしまうという可能性もあるのかも知れませんが、一番の理由はやはりストローク時の抵抗になるから・・・というのが理由だと思います。

なるほど、そうなんですか。
勉強になります。
ありがとうございました。

　今1200Rに乗っているのですが、カワサキで扱っているメンテナンススタンド用フックボルト（FB3)を取り付けようと思ったところ、左側だけスイングアームと干渉してしまい取り付ける事が出来ませんでした。
　1200でフックボルトを取り付けられている方、居られましたらどのようにされているか教えてください。よろしくお願いします。

> 　今1200Rに乗っているのですが、カワサキで扱っているメンテナンススタンド用フックボルト（FB3)を取り付けようと思ったところ、左側だけスイングアームと干渉してしまい取り付ける事が出来ませんでした。
自分は、１２００Ｓですが、取り付けできました。
しかし、会社の先輩の１２００Ｒは、左だけ付きませんでしたね。
そんなことがあるなんて自分もびっくりです。

1200Rにフックボルト（FB3）付けていますが、スイングアームに干渉するような事はありませんでした。
個体差があるのでしょうか･･･　いかにもカワサキらしいですね　（笑

> 1200Rにフックボルト（FB3）付けていますが、スイングアームに干渉するような事はありませんでした。
> 個体差があるのでしょうか･･･　いかにもカワサキらしいですね　（笑

私も確認しました。何も加工なしで付いています。品番が違うとダメなのかな。でもタイトでスイングアームを削りそうな感じです。ＺＲＸはコンパクトだけど部品が全部きつく付いていますね。でもそれに惚れているのですけど。

299GANだす。

>今1200Rに乗っているのですが、カワサキで扱っているメンテナンススタンド用フックボルト（FB3)を取り付けようと思ったところ、左側だけスイングアームと干渉してしまい取り付ける事が出来ませんでした。
> 　1200でフックボルトを取り付けられている方、居られましたらどのようにされているか教えてください。よろしくお願いします。

同じくです。
どうもナット溶接の治具の不具合でしょうね〜
私はカワサキのフックではないのですが同じように左側だけ干渉したため
旋盤でちょっと細く削って付けてますよ。

> 私はカワサキのフックではないのですが同じように左側だけ干渉したため
> 旋盤でちょっと細く削って付けてますよ。

私はレッドバロン購入しましたけど、最初にフックボルトつけてもらいました。当然、そんなことがあるの？驚きです。明日愛車にどうやってついているか見てみますね。ちなみにスタンド買ってないので何の役にも立ってないけど一人でメンテスタンドかけられますか？

私は４月に1200Ｒが納車その際スタンドとフックボルトを一緒に注文
したのですが、バイク屋に「現在のものは何処かに干渉する為改良されたのが出るので少し待ってくれ」と言われ２週間待ちました。届いたものは特に問題なく付きました。

こんばんわ、＃846のきまと言います。

先日、単車でこけてしまいビキニカウルを破損してしまいました。
で、私のバイクは1100のC4の逆車の赤（忍者のファイヤークラッカーレッドのもの）で、1200R（2001年式）の国内仕様に同じ色の赤が有るのですが1100に取り付ける事が出来るのでしょうか？あと、外品でポジションランプが売っている事から、国内使用のカウルに逆車のポジションランプは付くのでしょうか？すみませんが判られる方教えてください宜しくお願いします。

万事OKのはずです。知人が１２００のビキニカウルを１１００に装備したことありますし、ボクの国産１１００のビキニカウルにはポジションランプが装備されています。国産のビキニカウルにはエアダクトがありまして、それとポジションランプを交換するだけです。

有り難うございます！
早速、1200のビキニカウルを購入してやってみます！

こんにちは。
初めて投稿させていただきます。
ＺＲＸ４００に他車種流用で可能な限りボルトオンで装着できるような
ホイールってありませんか？
前後１７インチにしたいと思い考えています。
例えば　ＺＺＲ４００Ｋ型→ゼファー７５０にボルトオンというように
ないでしょうか？

非会員なのですが、よろしくお願いします。
ZRX1100-IIに乗ってるのですが、
セパレートハンドルにしようと思ってるのですが、
Fフォークの径を知ってる方がいらっしゃいましたら
ぜひ教えていただきたいのですが。
よろしくお願いします。

４３パイです。

Ｘ１おじさん。さん＞
レスどうも有り難うございました。
さっそくセパハンの物色に入りたいと思います。(^.^)

はじめまして。先日FSからZRX1200Rに乗り換えたものです（中古ですが・・・）。で手始めにマフラーを購入しようと思っているのですが、マフラーを外さずにOILやOILフィルターを交換できるマフラーはどれくらいあるのでしょうか？。装填していらっしゃる方、教えてください。
あと・・・ZRX1200Rの鍵って普通の鍵屋さんで複製できるショボイものなのでっしょうか？（購入した時についていたスペアーキーが複製品だった・・・）。今月のオートバイのカタログには盗難装置付きと書いてあったのだが・・・。

>マフラーを外さずにOILやOILフィルターを交換できるマフラーはどれくらいあるのでしょうか？。装填していらっしゃる方、教えてください。
　BEETのNEW NASSART Rがご期待通りだと思います。
　自分も使って気に入ってます。
　難点は、チタンなのにエキパイに輝きがないこと。

>今月のオートバイのカタログには盗難装置付きと書いてあったのだ
>が・・・。
盗難装置付きではなく、盗難防止では？
これは、かぎの長さが長く（シリンダーが奥まっている）なっていて
無理にこじ開けにくい構造だそうです。

オイル交換及びフィルター交換可能なフルエキもありますよ。
STRIKERやK-Factory（Sタイプ）等ですね。

【STRIKER】
http://www.striker.co.jp/jpn/catalog/kawasaki.htm
【K-Factory】
http://www.k-factory.com/shyouhin/kawasaki/zrx1200/index.php3

それと、ZRXの「盗難防止装置」ですが、これはホンダ等で採用している
イモビライザー機能ではなく、キー以外（ドライバー等）で無理矢理に
回そうとしても空回りする、といったものだったと思います。

ちなみにアクラポビッチはフィルターどうなんですか？私は2000年の1100に乗ってまして､下から均等にﾊﾟﾜｰがでるやつが欲しいです。何がいいですかねえ？

こんばんは、早速ですが。
僕が1100に乗っているときはアクラボとNojimaのファサームプロチタンを付けていました。今は1200でヨシムラを付けていますがいずれもフィルター交換時は外さないと交換出来ませんでした。
パワー特性ですが4-2-1ならさほど下を犠牲にすることは無いとおもいます。アクラボとヨシムラはちゃんと下からパワーが出ましたよ。（純正程ではないですけど）

1100ですが　SP忠男　ピュアスポーツ付けてます
ノーマルよりもトルクがあるように感じます。
乗りやすく扱いやすいと思いますよ
オイル交換もＯＫです

ZRX1200Rに乗っています。5000回転以上回すとシートがビリビリきて、こそばくて仕方ありません･･･。直す方法はないんでしょうか？

どのような状態（停止時のブリッピング／走行時／特定の速度等）でも振動するのですか？

> どのような状態（停止時のブリッピング／走行時／特定の速度等）でも振動するのですか？
通常走行の加速時にびりびりくるのですが･･･

前輪のホイルバランスは取られてますか。取っていても、おもりの取り付けが左右均等でないと振動がある可能性もあります。その他、タイヤ、ハンドル、前輪と後輪のバランス。いろいろな理由があると思います。いろいろと検討（格闘）してみてください。

　
　１１００でＦＣＲ３９なんですけど、エンジンノーマル、フルエキマフラーでＭＪ１６０より大きいＭＪ入れてる方いますか？
　
　あと、同じ条件（ＦＣＲ３９　エンジンノーマル、フルエキマフラー）で、もしパワーチェックした方がいましたらどのくらいパワーがあったか教えてもらえませんでしょうか？ちなみにこの前、計測したら１２０ＰＳちょいでした。

初めまして、
自分のは、FCR39でエンジンノーマル、フルエキで
MJ150で１３７PSでした。
個体差が有るとしても、MJ１６０は、大きすぎでは？
> 　
> 　１１００でＦＣＲ３９なんですけど、エンジンノーマル、フルエキマフラーでＭＪ１６０より大きいＭＪ入れてる方いますか？
> 　
> 　あと、同じ条件（ＦＣＲ３９　エンジンノーマル、フルエキマフラー）で、もしパワーチェックした方がいましたらどのくらいパワーがあったか教えてもらえませんでしょうか？ちなみにこの前、計測したら１２０ＰＳちょいでした。

濃すぎて逆にパワーが出てないのでは？

私のはノーマルキャブで120psです。最初は少し濃い仕様にして
いました。やはり濃すぎる場合は、パワーが出ません。ただ、
乗った感じのトルク感は少し濃いぐらいが一番手ごたえがあり
ました。

参考程度ですが、プラグの焼けを見てみたらいかがでしょうか？

ＦＣＲとノーマルキャブのリセッティング（ダイノジェットＳＴ−３等）
では、パワー的にそんなに違いは出ないと思います。

１２０ＰＳ位なら、そんなに悪くはないと思いますよ。

> ＦＣＲとノーマルキャブのリセッティング（ダイノジェットＳＴ−３等）
> では、パワー的にそんなに違いは出ないと思います。
>
> １２０ＰＳ位なら、そんなに悪くはないと思いますよ。
>

えっ?!そうなんですか？知らなかった...

>>ＦＣＲとノーマルキャブのリセッティング（ダイノジェットＳＴ−３等）
>>では、パワー的にそんなに違いは出ないと思います。
>>
>>１２０ＰＳ位なら、そんなに悪くはないと思いますよ。
>>
>
> えっ?!そうなんですか？知らなかった...

最高出力は、差ほど変わらないけど
レスポンスor出力特性は、雲泥の差が有ると思いますよ。
ちなみに、自分のがダイノジェットＳＴ−３の時は、
１２５〜７PSでしたが、８０から１５０キロ位迄の
加速では、ナナハン改CB837（FCR付）に置いて行かれてました。

　
　なるほど、全開走行後プラグを確認してみます。
＃１６０だと出荷時のＭＪ（よく、濃い目といわれてますね・・）なので当たり前に考えると濃いと考えられますね・・

　頑張ってみます。しかし、１３７ＰＳとはすごいですね。
　
　

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Apricot/8630/

今、僕はヨシムラのチタン・アルミをつけていますが、サイレンサーをナイトロレーシングのマフラーに替えようと購入しました。しかし、サイレンサーの直径がぜんぜん大きくてぶかぶかでした。一応調べたつもりだったのですが、うまく測れなかったらしく間違えました。購入のときに直径６０と書いてありましたが直径を５０へ変えるキットも売ってました。これをつければあうのでしょうか？自分で測るとどうしてもずれているようで不安です。すみませんが、どなたかヨシムラのエキパイにつけている方おられましたら宜しくお願いします。

http://www.rock.sannet.ne.jp/notajun/index.htm

> 今、僕はヨシムラのチタン・アルミをつけていますが、サイレンサーを
ナイトロレーシングのマフラーに替えようと購入しました。しかし、サイレン
サーの直径がぜんぜん大きくてぶかぶかでした。一応調べたつもりだったので
すが、うまく測れなかったらしく間違えました。購入のときに直径６０と書い
てありましたが直径を５０へ変えるキットも売ってました。これをつければあ
うのでしょうか？自分で測るとどうしてもずれているようで不安です。すみま
せんが、どなたかヨシムラのエキパイにつけている方おられましたら宜しくお
願いします。

はじめまして、のたのたさん、ＺＲＸ１１００ですよね。ヨシムラのテール
パイプ径は５４だと思います。未確認ですが。
直径５０は４００クラスだと思いますが。？私もサイレンサーは、ナイトロ
を
付けています。５４φ用の変換アダプターを付けています。
のたのたさんの希望している通り爆音になります。(笑）しかし、キャブを
リセッティングしないとアフターファイヤーが多すぎ。低速もスカスカ。
薄いぶんエンジンもヒートしてきます。ちなみにバッフル付ければ大丈夫
ですが。低速はイリプラで多少改善できます。わたしはマフラーは違います
が。参考になれば幸いです。では。

ありがとうございます！！今日届いたのですが形はいっぱつで気に入りました。しかし、エキパイとあわなくてもうダメかと思いました。ところで５４φのアダプタとはメーカーに頼むのでしょうか？ラフアンドロードの通販で買ったのですが広告には５０φのアダプタあります。としか書いてなかったので。正直、安易につくと思っていたのでちょっとヘコんでました。ご返答ありがとうございました。

http://www.rock.sannet.ne.jp/notajun/index.htm

リアフェンダーレスキットを装着しようかと思いますが、
ちょっと教えてください。
雨の日は、タイヤが跳ねた泥水が、自分の背中にかりませんか？
また、純正グローブボックス＆純正ウィンカに対応している
キットのメーカーが有ればを教えてください。
1100です。
それから、
車検時にナンバー上（下）の反射板は、必要ですか？

質問ばかりで、すいません。

コワースの付けてます。そのまま付けるとウインカーの位置が超カッコワリーので穴開けて自分の好みの位置に移動させました。
反射板は純正のものを貼りつけました。車検時は必須だと思います、コワースのフェンダーレスでももちろん車検問題無しです。
個人的にはルックスが良くなったと思ってます。

ＺＲＸの純正フェンダーは角度が悪いらしく？結構泥はね（背中）にするみたいです。
ナンバーの角度がある（車検対応の角度）フェンダーレスキットの方がはねないです。
付けた事ある人の意見を参考にした方がいいと思いますが、
こういうパーツはどちらかというと、見た目パーツなので、自分の好みで取り付けたほうがいいと思います。
見た目が気に入れば、例え機能が落ちたとしても満足できるんじゃないかな？

> リアフェンダーレスキットを装着しようかと思いますが、
> ちょっと教えてください。
> 雨の日は、タイヤが跳ねた泥水が、自分の背中にかりませんか？
> また、純正グローブボックス＆純正ウィンカに対応している
> キットのメーカーが有ればを教えてください。
> 1100です。
> それから、
> 車検時にナンバー上（下）の反射板は、必要ですか？
>
> 質問ばかりで、すいません。
>

チョット遅いレスで申し訳ありません
純正のフェンダーでショートがあるのをご存知ですか？
1200のカナダ仕様のみに、ナンバープレートより下側が
カットされた物が設定されています。
当然1100にもそのまま取り付ける事が可能です
実際に取り付けた事もありますが、
社外品に引けをとらない位ショートのリヤフェンダーですよ〜
純正にこだわっている方が多いようなので・・・・

いろいろ貴重な意見、ありがとうございます。
自分の「バイクに対する考え方」に、合うかどうか？
よく検討してから決めたいと思います。
キットの内容についても、情報ありがとうございました。

いろいろ意見が割れてますね。
危険度が増す・人に迷惑がかかる。
など、主観によって見方が変わるから
なんともいえない問題でしょうね。

私は、純正のフェンダーを短くカットしてますが
少し跳ね上がります。
しかし、フェンダーをカットしたことによって
後続車に石はね等が増すことは無いのでは？

それと、ここは人の意見を批判するところでは無いはず。
エンドレスで続いてしまいますよ！

> リアフェンダーレスキットを装着しようかと思いますが、
> ちょっと教えてください。
> 雨の日は、タイヤが跳ねた泥水が、自分の背中にかりませんか？
> また、純正グローブボックス＆純正ウィンカに対応している
> キットのメーカーが有ればを教えてください。
> 1100です。

自分は１２００Ｓですが、コワースのをいれてますが、
背中に泥水などは、かかりませんよ。
純正ＢＯＸ、ウィンカー、共に対応しています。
ナンバーの角度も調整できます。
個人的には、価格が高いけど、おすすめですよ。

> それから、
> 車検時にナンバー上（下）の反射板は、必要ですか？

必要です

> 質問ばかりで、すいません。
>
>
>
>
>

> 雨の日は、タイヤが跳ねた泥水が、自分の背中にかりませんか？

僕の（モリヤマ製）は全然かかりませんよ。


> また、純正グローブボックス＆純正ウィンカに対応している
> キットのメーカーが有ればを教えてください。
> 1100です。

現在、ボックスはほとんどの製品が対応してます。
購入前に確認すればいいと思います。
純正ウインカーが付かない製品ってあるのかな〜？


> それから、
> 車検時にナンバー上（下）の反射板は、必要ですか？

必要です。


個人的には、フェンダーレスってかっこいいと思います。
知り合いのフェンダーレスバイクの後ろを走っても、
石を跳ね上げるって滅多にないですけど．．．。

フェンダーレスもだけどヘッドライトにカウル付けたりする人がいますよね。
わざわざ本来の機能を落とすようなカスタムは馬鹿馬鹿しいですよ。
意味の無いカスタムは「カッコ良さ」とは違うような気がします。
フェンダーレスキットだって１万円位しますもんね。
同じ１万ならそのお金でツーリング行った方が有意義だと思います。個人的には、、。

> フェンダーレスもだけどヘッドライトにカウル付けたりする人がいますよね。
> わざわざ本来の機能を落とすようなカスタムは馬鹿馬鹿しいですよ。


馬鹿馬鹿しいかどうかは、その人が決めることで、
他人が言うことではないと思いますけど・・・？

> 意味の無いカスタムは「カッコ良さ」とは違うような気がします。
> フェンダーレスキットだって１万円位しますもんね。

意味が有るか、無いかも、人によって違うでしょう？
私的には、フェンダーレスキットは、
付けた方がカッコいいと思いますけど・・・

> 同じ１万ならそのお金でツーリング行った方が有意義だと思います。個人的には、、。

そんな事言い始めたらキリが無いですよ。
バイク乗らない人から言わせれば、
「そんな危険な乗り物に
大金使って、よく乗ってるよな？
馬鹿じゃないの？」
って言う意見と似たようなもんでしょう？

> フェンダーレスもだけどヘッドライトにカウル付けたりする人がいますよね。
> わざわざ本来の機能を落とすようなカスタムは馬鹿馬鹿しいですよ。

本来の機能って何でしょう？


> 意味の無いカスタムは「カッコ良さ」とは違うような気がします。
> フェンダーレスキットだって１万円位しますもんね。

別にいいんじゃないですかね。
意味があるかどうかなんて人によって基準があると思うし、
バイクって趣味性の強いものなんだから、「遊び心」って
あってもいいと思うんだけどな。


> 同じ１万ならそのお金でツーリング行った方が有意義だと思います。個人的には、、。

それこそ人の価値観で、いくら「個人的には」って付けたって、
なんかピント外れな意見だよ。

個人的にはフェンダーレスのカッコ良さってわかんないなあ。
フェンダーも必要だから付いているのでやっぱり背中には水がかかるし、後続車には小石や砂を撒き付ける可能性も十分ありますよ。

　今日オーリンズのリアサスを取り付けたのですが、中古で説明書が無くワッシャーをどこに付けていいのか悩みました…。えっ！なんで悩むの？なんて思われると思いますが、実は中古で買ったせいもあってか１４�oワッシャーが１枚、１０�oワッシャーが３枚入っていたのですよ…（￣〜￣）ξ。多分入れ忘れたかと思うのですが。
　そこでワッシャーはそれぞれ何枚必要でどこに（内側、外側）取り付ければいいのか教えてください。お願いします。

PS.それにしてもサス左下側の６角ネジには参った。最後にぶちキレて６角レンチを足でけっ飛ばして何とか回った。

くれぐれも短気はいけませんよ。足はやめましょう。高品質なヘキサゴンレンチは必需品ですね。
さて、オーリンズのワッシャですが、上のシートレール部分には内側に一枚オーリンズ付属のもの。外側ナットの前にスタンダードの付属品を入れます。下は一枚オーリンズ付属の多分アルミ製のやや厚みがあり、穴の片側にザクリが入っているもの（たぶんグリス溜まり）を内側へ入れます。この方向はどちらでもかまわないと思いますが、グリス溜まりがあるほうをスイングアーム側にしたほうがいいかな。内側外側というのは車体後方から見てのことです。つまりオーリンズ付属品はアルミ製のザクリ入りが２枚、それより薄いものが２枚のぜんぶで４枚です。
それから最も重要なことは、グリスをたっぷり塗って、上下のナットは締めすぎないこと。新車の状態は締めつけすぎです。ゆるめる時にカキッと音がするのはもっての外です。上下ともにサスが動けば動く部分ですから。特にサス上部のナットは盗難を気にするあまりがんがん締める人がいますが、絶対だめ。サスが動かなくなります。ネジロックの軽度のもので処理しましょう。それでは。

ご丁寧にありがとうございました。
確かに作業に短気はいけませんね。足でヘキサゴンレンチを蹴ったのは今思うとやりすぎでした。

ＺＲＸ１２００Ｒ逆車に乗っています。
ストライカー付けてますが、何か音が物足りない為サイレンサーだけ
スリップＯＮにしょうかな〜？と思っていますが、何処のが一番
爆音になりますか？自分ではナイトロかな〜？と思っているのですが、
車検の時にはストライカーに戻すので、何かお薦めを教えて下さい。

すでにお話は、終わってしまった様ですが、ツキギのＴＲショートサイレンサーは、かなりの爆音君の様です。
私は、１１００なのですが、ロング（インナーサイレンサー付き）を付けてます。
インナーを取ると、周りから直管小僧（おじさんですが）とよ呼ばれてしまう位ですので、普段はインナー付けてます。（１１００は、これで保安基準適合）
人里離れて、一人で音を楽しむ時にだけインナー外してます。（暗れ〜）
で、ショートはもっとうるさいらしいです。
見た目もサイレンサー自体細身（１００φ）で結構格好いいですよ。（ちなみにアルミです）
以前、ninjyaにストライカー（種類は分かりませんが）付けている人と一緒に走ってて、その人がインナー外したんですけど、自分の方がうるさかったです。（比較になるかどうか分かりませんが）

当方、茨城県在住ですが、千葉のライコには良く行きます。
お近くでしたら、いっぺん聞いてきます？
アドレス教えてもらえれば、録音して送りましょうか？

腹下バラチョンでしょ♪
金も掛からんし爆音になるぜ（笑）

どうでもよいことですが・・・

スリップオンと言えば通常ノーマルのエキパイにポン付けするサイレンサのことを言います。

それから、1200の場合ストライカーでも車検は無理でなかったでしょうか？
確か触媒が付いている必要があるのでは？

ただでさえ、白い目で見られがちなバイクなので、いくら爆音がお好みでも、時と場合をわきまえてマナーのあるライディングをお願いします。

ライムグリーンはバイク興味無い人からは本当に「なにこの色？！」って感じで見られますもんね。

>
> それから、1200の場合ストライカーでも車検は無理でなかったでしょうか？
> 確か触媒が付いている必要があるのでは？

>
> ただでさえ、白い目で見られがちなバイクなので、いくら爆音がお好みでも、時と場合をわきまえてマナーのあるライディングをお願いします。
>

↑すみません間違いました。

>>それから、1200の場合ストライカーでも車検は無理でなかったでしょうか？
>>確か触媒が付いている必要があるのでは？

１２００対応（専用）のマフラーでＪＭＣＡ対応であれば排ガスも通るようです。某マフラーメーカーに直接確認したので間違いないと思います。
ただ触媒つきの方がベターのようです。
ＪＭＣＡ非対応でもカワサキの場合エンジンで排気浄化しているので通る可能性もあるみたいです。　

>>
>>ただでさえ、白い目で見られがちなバイクなので、いくら爆音がお好みでも、時と場合をわきまえてマナーのあるライディングをお願いします。

同感です。ストライカーより爆音って凄いですよね…

> 同感です。ストライカーより爆音って凄いですよね…

　ストライカーって音でかいんですか？
　ツキギよりでかいんですか？

m(__)mすみません！自分で乗って走ってるとあんまり音しない様な
感じがしたもので・・・・(爆)
やはりストライカーは爆音なんですかね〜？

ちなみに、ストライカーでも車検徒通るらしいです。
'０１四月以前製造の物は。

ストライカーＴＥＭＡＧＥレーシング110パイ用の
マフラーステーはどこかに売ってないでしょうか？
タンデムステップを取りたいのです。
どなたか教えて下さい。

私と同じマフラーですね。自作できないのかなあ。でも買った方が早いか。

HPの（マフラー以外のカタログです。ＭＥＧＡ）をクリックしてください。１２０００円で売られてます。
http://www.striker.co.jp/jpn/

＞ヨシ＠道後さん
な、なんとメガカスタムから出てたのですね(汗・・メガカスタムの
フェンダーレスつけてるんですけどまったく気が付きませんでした。
お金ためて買おうと思います。情報有難うございました。

こんにちは。

中古でやっと１１００のオーリンズ（黄色い方）を手に入れたんですが、説明書が無くて困っています。

どなたか説明書の画像をメールに添付していただけないでしょうか？よろしくお願いします。

ところでスプリングの内側にある黒いゴム（←上下に動くやつ）って何のためにあるんです？どの位置にしておけばいいのですか？

私も説明書無くして困ってたりして。仲間ですね。

あの、黒いゴムはバンプラバーと言ってサスペンションの底つき
防止用のラバーですので、何処の位置でもかまわないと思います。
私はノーマルサスと同じように一番下に付けてます。

> 私も説明書無くして困ってたりして。仲間ですね。
>
> あの、黒いゴムはバンプラバーと言ってサスペンションの底つき
> 防止用のラバーですので、何処の位置でもかまわないと思います。
> 私はノーマルサスと同じように一番下に付けてます。

なるほど。あの、黒いゴムはサスペンションの底つき防止用のラバーなんですね。ありごとうございます。
説明書は無くてもどうにか取り付けることができましたが、ワッシャーで戸惑っています（No.7654 見て）。

> なるほど。あの、黒いゴムはサスペンションの底つき防止用のラバーなんですね。ありごとうございます。
その部品にはもうひとつ役割があります。
サスセッティングの際、ラバーを上に上げておいて走行後にラバーの位置を確認します。
一番下まで下がっていた場合は底付き近くまでストロークしていると判断できるわけです。
ラバーは底付きを防止している部品ですから一番したまで下がっていても良いのですが、ラバーに当たってストロークが制限される瞬間は本来のサスの踏ん張りとは違ったフィーリングになる（ような気がする）ので、僕は走行後ラバーの位置を確認し、最下部より若干上にある状態になるよう心がけています。
ただし後半の説明部分は我流なので正解なのかどうかは不明です。間違っていたらどなたかフォローしてください。

　純正の黒いやつがさびてきたので
最近交換しようと思っています。
ミラーを交換している方で、これ使い勝手がいいよ！
っていうのがあったら教えてください。
よろしくです〜。

個人的に気になっているのですが、スズキGSX-1400の
純正ミラーってどうなんでしょう? 見た目はZRX
のと、さほど変わりませんが、なんでも折り畳めれる
らしい・・・。これってスリ抜けの時に便利かなって
思ったりします。だれか装着された方っているんでしょうか・・?
便乗質問になってしまい恐縮です(汗)。

基本的に視界の広さとすり抜けの難しさは反比例します。
だからミラーを小さくすれば視界は悪いけどすり抜けは楽。
ミラーを大きくすれば視界が広くすり抜けは難しくなります。
その辺の兼ね合いじゃないかな。
それとバイクは振動が多いのでミラーの多少のブレは仕方ないでしょう。

zrx1100に乗ってます。
アクラポビッチのボルトオンのサイレンサーを
探しているのですが、メーカーのカタログだと
1200用が出ているだけでした。
1100用はないのでしょうかね？つかなくは無いような気がするのですが、どなたか教えてください。

フルエキなら1100と1200は互換性があるそうですが、
スリップオンは専用になります。

１１００には、１２００のノーマルエキパイを使えば可能です。
１２００のノーマルマフラーはオークション等で結構出品されてますよ。
合計金額でフルエキに近い価格になってしまいそうですけど。

　オーリンズのフルアジャスタブルのリヤサスをイタズラ
（各ダイヤルをメチャクチャに回された）されてセッティ
ングが判らなくなってしまいました。ノーマル状態からなら
復元できるのですが、説明書が紛失してしまい、ノーマル
状態が下記の位置で合っているか教えて下さい。
（しかも結構キズが付いてた。相手が会社の先輩のお子様な
んで厳しく怒る事もできず、気分はブルーです。）

１）圧側減衰力調整（タンク上の小さいダイヤル）
　　最強から２段戻しで４段階調整
２）油圧ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌﾟﾘﾛｰﾄﾞｱｼﾞｬｽﾀｰ（横に出たダイヤル）
　　最弱だったと思いますが、何段階調整でしたっけ？
　　２０段階？
３）伸び側減衰力調整（スプリング下のダイヤル）
　　最強から１２段戻しだったと思いますが、何段階
　　調整でしたっけ？

　特に２番がさっぱり判りません。取説持ってる方、
宜しくお願いします。

やまちんさんこんにちは、詳しくは分かりません。やっとオーリンズを取り付けて一息のところです。よって、説明書あります。ｆａｘしましょうか。今のところ英語でも日本語でも何でもあります。これからセッティング出しに行ってきますわ。必要でしたら下記にご連絡下さい。月曜日にでも職場で拡大コピーをしてきます。実は難しいことがいっぱいあるようで、教えて欲しいところです。
iwa@sco.e-catv.ne.jp

書き忘れましたが、ZRX1100です。

お書きになった通りで合っています。２番のプリロードはユーザーの体重、あるいは走り方等の個人レベルの問題ですから規定はありません。ただし、私が投稿したプリロード油圧式ダイアル調整機構の問題点がありますのでご検討して頂いたほうがベターだと思います。

僕はＺＲＸ１１００に乗って、ヨシムラのチタン・アルミをつけてます。でも最近、音量がちょっと物足りない気がしてます。かといって買いかえるお金もないし・・・。そこで今のサイレンサーのインナーバッフルをある程度ぬけば音が大きくなるかなとか考えているのですが、これって難しいのでしょうか？すみませんが宜しくお願いします。

http://www.rock.sannet.ne.jp/notajun/index.htm

ヨシムラのマフラーにはいやな記憶があります。
USチタン管をつけていた頃、走行中にアルミサイレンサーの取り付け金具がポッキリ・・・。ヨシムラで修理できると聞き、発送しましたが、
送り返されて来た物を見てびっくり。何処も治ってない。
電話で聞いてみたところ、サイレンサーをあけた形跡があるので修理を受け付けないとの事。確かに一度グラスウールを巻きなおす為にあけましたが、聞き入れてもらえませんでした。僕の友人でヨシムラのマフラーを購入後、走行中ににサイレンサーがポッキリ折れた事もあります。
電話で連絡したら、「御内密に・・・」って新品が送られてきたとか・・・
ヨシムラのマフラーを分解する事自体は簡単ですが、上記のとうり、
”後々のフォローをして貰えない”ってことになります。
案外、信用のあるメーカーなだけに、懐が小さいんですね。

先日はご返答ありがとうございました。あの後、ロードライダーを見ていたらナイトロのスリップオンが値引きされているではありませんか！さんざん迷ったあげく買ってしまいました。車検のときはヨシムラに戻せばオールおっけー！届くのが楽しみです。

http://www.rock.sannet.ne.jp/notajun/index.htm

分解すると治してもらえないのですね。でも大丈夫です。僕のヨシムラ君は立ちゴケで傷だらけなので修理にだすようでしたら違うのを買うことになると思います。
でも、走行中に折れることってあるんですね。びっくりです。僕のヨシムラ君には折れないように気合をいれさせます（笑）
興味深いお話をありがとうございました。

http://www.rock.sannet.ne.jp/notajun/index.htm

オーリンズのフルアジャスタブルサスの件でちょっと気になることがありました。先日自分のオーリンズが壊れました。プリロードアジャスターが抜けてしまい、空転して、オイルがドバッと漏れてきました。走行前に気づいたので良かったのですが、サスの専門ショップに持ち込んだところ（ラボではありません）あのプリロードアジャスターは壊れやすいんだそうです。つまり、アジャスト機構で調整したまま（ダイヤルを回して負荷を駆けたまま）走行していると、アジャスト機構その物にずっと負荷がかかり続けてしまい、ダイヤル調整部分がすぐ壊れるんだそうです。本来の使い方はダイヤル調整でプリロード量がきまったら、スプリングを押さえているもともとのプリロード用の押さえ金具（リング状の）をスプリングを下へおしこみつつ外して、位置を変えるのだそうです。自分は２個目のライン付近で使っていたので、１段だけ下へずらしてもらい、ダイヤルは動かさないようにしました。この作業は専用工具が無いと無理ですが、２人なら出来ると思いました。もし、ダイヤル調整をしたまま走行しているのでしたらご注意ください。私だけ知らなかったのなら幸いですが、修理代（オーバーホール込み）５万円弱だったもんですから。（ラボの方が安かったかも）ちなみに２５０００キロは使っていたので壊れても仕方がないかもしれません。ご参考までに。

こんにちはＪＩＫＯりんです

のりおさん、それは災難でしたね。
私もオーリンズを愛用していますが、毎年ＯＨに出していたおかげで通算３万ｋｍを無事に走行しています。
やはりリプライスサスは、定期的にＯＨするべき物と考えて使うのが良さそうですね・・・
重要な情報をありがとうございました。

ZOO#437 OGI（おぎ）と申します。
９９モデルＣ３の逆車１１００に乗ってます。

え〜私ものりおさんと同じように２段目付近で使用することがおおいです
そして同じように調整したまま走っていますので　ちょっと驚きました。
うーん取り説にはそんなこと書いてないし　汗

走行距離は交換してから。。。５０００ＫＭといったところでしょうか
たぶん　今のところは問題ないと思われますが心配です。

本来の？調整方法がいまいち理解できないので面倒かも知れませんが
もう少し詳しく教えて頂けないでしょうか？
ＤＭでもかまいません。おねがいします。

のりおさん、オーリンズが届いたのでこれから付けようと言うときに、難しい話をありがとうございます。ｏｇｉさんと同じでもう少し詳しく教えていただけませんか。まだどこに調整があるのかも分かりませんが。修理代が５万円とはたまりませんね。それと、私の体重は６２キロ身長１７２です。峠使用にしたいのですが、苦労されたとは思いますが、設定を教えていただけませんか。

文章だけで表現するのは難しいのですが出来るだけやってみます。
まず、サス自体を外して、地面に木製の板など置き、サスを垂直に立てます。プリロード調整ダイヤルがセットされているアルミ製の部品（それじたいが調整によって動き、その内側のラインが切ってある部分がせり出して来る）を両手で支えつつ、体重をかけてスプリングごと下へ押してみると、スプリングを押さえているアルミ部品の内側にサス本体のシリンダー（黄色のメッキで３ミリ間隔ぐらいの段々が切ってある）が見えます。それは１１００のばあいあらかじめ２０ミリのプリロードがかかっていて、その段々のところにシルバーのリングがセットされているのが解ると思います。そのリングがダイヤル調整の部品自体を留めているわけで、これがダイヤル調整式でないタイプのサスのプリロード調整個所にあたるわけです。つまり本来はそのシルバーのリングがスプリングの負荷をすべて引き受けているのですが、ダイヤル調整部品がその外側にセットされていて、調整すればその部品自体で負荷を引き受けることになります。要はこの部品が頑丈なら問題ないわけです。ところがよくこわれるらしい。プロの説明を聞いてみれば、なるほどこのデリケートな部品でサスにかかる負荷をすべて引き受けるのは無理だろうと思われます。ですから、自分が最も良く使うプリロード個所が決まったら、それに応じたサス本体に刻まれた段々の個所にシルバーのリングを移動させ（サークリップのように広げて外し、はめ込む）、ダイヤルは動かさないほうが良い。タンデムとかの非常事態時のみ一時的に使うにとどめたほうが良いということです。そのリングの移動にはスプリングを縮めてやれば良いので、太めのタイラップでスプリングを縮めた状態で縛ってやれば出来ると思います。
しかし、やっぱり普通に使うバイクの場合は６段ぐらいの調整が出来ればいいんだと改めて感じました。私のように「能書き」に弱い人間は「フルアジャスタブル」という美名に負けてしまうんだなあ。ちょっと高い勉強代でした。

ありがとうございます。今日もセッティング、ツーリングしましたが、未だに分かりません。高い授業料を払っているのりおさんの、教えを守りたいと思います。

早速のレスありがとうございます。
理解しました（多分（笑））

ちかじかサスを外して掃除でもしてグリスアップなどしようと
考えていたので、そのときにやってみたいと思います。

タンデムとか割とするんで重宝していたのですが、とりあえず
良く使うポジションにセットしてみたいと思います。

貴重な情報ありがとうございました。

最近出た、パイロットレースについて疑問点があります。自分は今、前のＰＲを履いているのですが（ソフト）タイヤを替えたいと思っています。そこで質問があるのですが、よく行くタイヤ屋さんに聞いた所、新しいＰＲは承諾書に、署名・捺印しないと発注ができないと言われました。なんでやん・・・！？まーそれはおいといて・・・
以前、初めてのタイヤ交換で、あのＤ270ＧＰを履いてしまい、ものすごいことになってしまい（その辺の峠では最高！！）だが・・・120位からのあのものすごおおおおいブレ！！あまりの凄さに、ＰＲに替えてみたら、アラアラ不思議とブレはとまりました！！（自分のＺＲＸ1100には、ウィリー等の補強などはしていません）
どなたか、最新のＰＲ（できれば、ソフト）を履いた方がいれば、感想を聞かせてください。安い買い物でもないので・・・
長々とすいませんでした。

＃２３７　まさとです。

私はサーキット専用としてGSX-R750にパイロットレース２を前後履かせています。
前はＳ２（ソフト）、後はＭ２（ミディアム）の組合せです。
はっきり言ってドライでのグリップはかなり向上していると思います。
又、走り始め冷間時のグリップ感も今までのパイロットレースより向上している様に感じます。
当然の事ながら、適正温度に上がらないと本来のグリップは発揮しないのは変らないので、スロットルワークに注意しないとハイサイドを食らいます。
又、ハンドルの振れについては従来のパイロットレースの様に振られて困ることはありません。
（GSX-Rの場合なのでZRXのノーマルでどうかは何とも言えませんが）
私は履かせて良かったと思っています。
但し公道で使用する場合、雨に降られると全くといって良いほど排水性は期待できないので、それなりの覚悟と心構えが必要と思います。
あまり参考にならないと思いますが、良いタイヤだというのは事実です。

1200のリアに190を履いている方、いらっしゃいますか！？
ルックス的には迫力ありますが、倒しにくい等のデメリットはないですか？ノーマルホイールとの問題はありませんか？
時々、履いている人を見かけますが・・・
履くとすると190/50-17になりますか？

こんばんは、

> 1200のリアに190を履いている方、いらっしゃいますか！？

僕も履こうかと考えましたがやめました。チェーンに当たりそうだからです。180でもあまり余裕がありませんでした。（因みにホイールはマグタンです）履くならスプロケを少し外に出したほうがよさそうです。


> ルックス的には迫力ありますが、倒しにくい等のデメリットはないですか？ノーマルホイールとの問題はありませんか？

実際に履いてませんがデメリットはあると思いますよ。
例えば
　1.タイヤ代
　2.倒しづらい（1100の170と1200の180を比較してもかなり違いました。どちらもパイロットスポーツを装着してのものです。）
　3.燃費の低下
このあたりでしょうか。
あまり参考にならないかもしれませんが検討してみてください。

> こんばんは、
>
>>1200のリアに190を履いている方、いらっしゃいますか！？
>
> 僕も履こうかと考えましたがやめました。チェーンに当たりそうだからです。180でもあまり余裕がありませんでした。（因みにホイールはマグタンです）履くならスプロケを少し外に出したほうがよさそうです。
>
>
>>ルックス的には迫力ありますが、倒しにくい等のデメリットはないですか？ノーマルホイールとの問題はありませんか？
>
> 実際に履いてませんがデメリットはあると思いますよ。
> 例えば
> 　1.タイヤ代
> 　2.倒しづらい（1100の170と1200の180を比較してもかなり違いました。どちらもパイロットスポーツを装着してのものです。）
> 　3.燃費の低下
> このあたりでしょうか。
> あまり参考にならないかもしれませんが検討してみてください。
>
ありがとうございました。
そうですよねー、倒しづらくなってはZRXの持ち味も消えてしまうし・・・同サイズで選択する事にしまーす。

　こんにちは。�ｂU１３のヤンと申します。
以前、ブレーキキャリパーの裏側に付いているスプリングを外すと、
ブレーキのタッチが良くなると聞いたことがあるのですが、どなたか外しておられる方いらっしゃいますか？いらっしゃったらインプレや外したときに起こる問題等お聞かせ願いたいのですが。よろしくお願いします。

　バビさん、Ｘ１おじさんありがとうございます。
早速外して試してみます。

４年ほど前から外していますが、悪影響は無いですよ。
タッチは少し良くなったかなぐらいでした。
もう一つメリットとして

すいません
操作ミスしました。

４年ほど前から外していますが、悪影響は無いですよ。
タッチは少し良くなったかなぐらいでした。
もう一つメリットとしてブレーキパットの残量確認が一目で出来ます。

スプリングって板状のヤツですよね？パッド側面を押さえてるヤツ。
とすれば、外しても何も支障はありませんでした。
タッチは少しは良くなったような記憶があります。
あと、ピストンに刺さっている樹脂製の丸い奴とか、パッドの裏に貼り付けてあるプレートなんかも
泣き止め対策品なので外して構わないそうです。
それからダストシールも。
この辺、全部取っ払うと結構違いがわかるんじゃないすかね。
ただし、ダストシールを外したら必ず定期メンテが必要になります。
ホントは外さなくても必要なんだけど。
念のために、バイク屋さんで『コレ外しても大丈夫？』って聞けば安心ですよ。

それから、スプリングは構造上必要なタイプもありますのでご注意を。
片押しのシングルピストンの奴とか。
必要なタイプの奴で外すとブレーキ全く効かなくなるのですぐわかります。
ちなみに、片押しのシングルピストンのものが全てそうかどうかは知りません。

＃1122 カズキです。
先週の朝、もの凄く急いでいたので暖気もそこそこでイキナリ全開走行していたのですが、家から15km位走ったところで信号待ちしているといきなりエンストしてしまいました。
しばらく路肩に止めていたらエンジンがかかりました。この時は暖気不足かな〜って思ってましたが、昨日はちゃんと暖気したにもかかわらず、15km
位走ったらアイドリングが不安定になり、終いには1000回転を切り、エンストしてしまいました。更に、その後のエンジン音は、なんか排気漏れしてるみたいな感じでかなりビクビクしました。
家に帰り排気漏れをチェックしたが異常は見当たらないので、キャブかな〜って思うんですけどどうなんでしょうか？
本日は、ノッキングも多いしアイドリングが不安定なのはプラグか？と思いDENSOのイリジウムを入れてみましたが、やはりタコの針がチョコチョコ動きます。気にしすぎでしょうか？？？
ちなみに僕のZRX（�U）は00年モデルの400ccで、マフラーはノジマのステンカーボンのやつです。

後、先日、バクダンキットやダイノジェットを入れようと思いお店に相談したら400ccはセッティングが出ないからやめた方が良いといわれましたが、出ないもんでしょうか？
長くなりましたが、よろしくご教授お願い致しますm(__)m

僕も４００�U（’９６年式）に乗ってます。
僕の車もたまに同じ症状が出ます。カズキさんの様にエンジンは暖気しているのに関わらずアイドリングがみるみる下がりエンストするトラブルは、今日までの走行距離は２万キロ程ですが３回位経験しました。一度目はバイク屋に見せ、キャブ同調・プラグ点検と行い、結局アイドルスクリューを目一杯時計廻りに回したら直ったみたいです。　その以降、たまにエンストしても翌日には回復しています。カズキさんの症状が長引けば深刻ですが、大して気にする事でもないようです。４００ＺＲＸはいかんせん小排気量の上、ＤＯＨＣ４気筒ですから精密機械的なデリケートさが裏目として出るのではないでしょうか？

はじめまして！
私は９５の４００�Uに乗ってます。
私の場合はイグナイターが悪くてその様な症状になりましたが
その他の原因も考えられるので一度バイク屋でチェックして
もらって、原因を見つけた方がスッキリすると思いますよ！

それと私は今はFCRを入れてますが以前はバクダンキットを入れて
ました。　セッティングはそんなに難しくは無く、効果は下のほうが
ちょっと良くなったかな？って感じです。
ただフィルターはノーマルか、ノーマル交換タイプの物の方が
セッティング出しやすいです。

http://homepage2.nifty.com/pwoo/

'９５の４００に乗ってますあらたです。
自分の場合そのようになったときは、ガソリンがうまく落下していなくて、
ガス欠状態だった事があります。
ので、しばらく置くとガソリンが落ちてきて直ったり、またなったり。
フュ−エルホースにフィルターなどをつけると、上記のような症状が
出ました。

アイドリングの不安定はノーマルのキャブでも、走行を重ねて
同調が狂ってくると起きると思います。
その場合だとパイロットスクリューで、直ると思いますが。

わたしもひでさんと同じく、昔バ○ダンキットで、今はＦＣＲですが、
バ○ダンキットは特に扱いづらい事などはなかったです。
効果としては、トルクが若干出て、レスポンスも良くなりました。
ただ、若干谷ができてましたが。
一般的な評判だと、ダ○ノジェットの方がいいみたいですけど・・・。
あれはスプリング替えたりするので、効果が出やすいのは
確かだと思いますけど。

＃1122 カズキです。
皆様、色々とありがとうございますm(._.)m
やっぱり様々な要因が考えられるのですね...
キャブの調整を一度お店に頼んでみたいと思います（お金ができたら..）
最初はダイノジェットを入れて低速アップしたい〜と思ってましたがダイノもバクダンも00年モデル対応キットがラインナップされておらず、メーカーに直接問い合わせてみるとバクダンは出していると言う返事を貰ったのでバクダン入れる予定でした。
しかし、本日プラグ交換したら、ノーマルプラグ（NGKのやつ）はかぶりぎみでした(;＞_＜;) 燃費を良くしようと高ギヤ低回転で走っていたせいかな？
やっぱりZRXは回してなんぼですかね（笑）エアクリもチェックしたらすっごく綺麗なんで取り合えずK&Nだけ入れて見るのもありかなって思ってます。
とにかく、お金が入ったら、バクダン、エアフィル、セッティングしてみます！！

ZRX1100の初期型に乗っています。
新車で購入してから宝物として大切に大切に整備していたのですが、最近塗装のツヤが落ちてきたことが気になりだし、再塗装しようかと思っています。

そこで皆さんにお聞きしたいのですが、最近の車はフッ素樹脂を配合した塗装がよくあります。ツヤを長持ちさせたり、塗装の劣化を防いだりという効果があるようです。我が家の日産車では「SFC（スーパーファインコーティング）」等という表現が使われておりますが、バイクにも可能なのでしょうか？手段・方法をご存知の方、ご指導お願い致します。

ペイント屋に直接聞いた方が早いし正確ですよ。
方法がわかったら今度は値段とか知りたくなるでしょ？
値段は塗る色（パール入れるとかキャンディにするとか）や色数によっても変わってくると思うのでペイント屋に聞きましょう。

了解です。ペイント屋に聞いてみます。ありがとうございました。

ボキの長年の夢『QHLINSのフルアジャスタブルリアサス』が手に入ったス。
それでお聞きしたいのですが、リアサスの取付の時、注意することとかありましたら、教えて欲しいっス。
あと車のジャッキとかで持ち上げようと思うんですが、どこにジャッキかければいいっスかね？

ジャッキポイントはスイングアームの付け根付近。
気を付ける点は...
必ず片方ずつ交換する。
サスを長さをノーマルと同じに合わせておく。
取り付け部分にグリスを塗る。

> ジャッキポイントはスイングアームの付け根付近。

フレームですよね？
スイングアームに掛けても意味ないんじゃ．．．。

> ジャッキポイントはスイングアームの付け根付近。
あと、一人作業の時はフロントに当て木をかますと、
より安定します。

>>ジャッキポイントはスイングアームの付け根付近。
> あと、一人作業の時はフロントに当て木をかますと、
> より安定します。

片側ずつやればジャッキアップなしで出来ます。
１１００の場合、オーリンズの方が自由長が少し長いのですが、
なんとかなりましたよ。

ジャッキを使うとしたら、リアタイヤの上に置いてリアフェンダーの
内側を持ち上げるという技もあります。

> ジャッキを使うとしたら、リアタイヤの上に置いてリアフェンダーの
> 内側を持ち上げるという技もあります。
僕もいつもこの方法です。
ただし、リヤフェンダーの内側はプラスチック製で凹んだり割れたりしそうな不安があるのでジャッキの頭部分にタオルをあてがい、クッション代わりにしています。

私も４００ですがオーリンズの３６Pを注文しました。
一人で出来るものならさっとやってみようかなと思っていたのですが、
ジャッキなしでも出来ますか？教えてください。

ちなみに４００は大体１８５キロです。

> ジャッキなしでも出来ますか？教えてください。

ジャッキ無しでもリヤサスを伸ばすことはできるから、交換は可能だと
思うけど、ジャッキ使った方が楽だと思います。
クルマ用のパンタグラフで充分です。
ご自分の、またはご家族あるいは知人のクルマから借用はできませんか？

解体屋で３００円ぐらいで買えますし、新品の油圧ジャッキでも大して
高い物では無いので、今後のためにも入手しておいて損は無いと思います。
メンテする時にジャッキがあると便利です。

ありがとうございます。
車用ならどこかにあったはずなので探してみます。

このように角目から丸目に変更された方いらっしゃいますか？

作業は大変ですか？はたまた費用はどのくらい？

１２００角目に１１００の丸目はつきそうですか？

どなたかお返事よろしくお願いします。

> このように角目から丸目に変更された方いらっしゃいますか？
>
> 作業は大変ですか？はたまた費用はどのくらい？
>
> １２００角目に１１００の丸目はつきそうですか？
>
> どなたかお返事よろしくお願いします。

私も、丸目のライトが好きで交換した者です。
金額的には、定価で大体５万位掛かるかと思います
私の場合は、某バイク屋に勤務していたので、定価では購入していないので
多少金額に誤差があるかもしれません。
私の場合は、1100を丸目にしたのですが、マスターシリンダからアンダーブラケット前部にある三又までのホースの角度が異なるため、チョット強引ですが、一部加工（ただ削るだけ）をしただけで、後は問題なく1100�Uの形にする事が出来ました。
交換したのが二年前ですが、今迄もトラブルなく快調ですよ〜

丸目が好きなら、ゼファーを買うってのも考えられますね。

ただ単にＳかえばいいんちゃう

ZRX-2(400)に乗ってます．
こっちは，丸目から角目に換えたいのですが，
カウルのステーだけ，交換したら付きますかね〜〜〜．
メーターは，そのまま使えますよね．
あとは，ライトとかカウルを購入しなければなりませんよね〜．

１１００に乗っていた当時は、チョイ乗りだろうがツーリング後だろうが車庫にしまう前には前後サスの清掃をしていました。
しかし１２００を購入して思ったことは、フロントサスのカバーはなかなか嬉しい装備であると思いつつもリヤサスのストローク部分のカバーはいだだけないということです。
確かにこの部分のメンテをしない人にとっては有効な装備だと思うのですが、これでは清掃も出来ないばかりか、サスセッティング時に参考とする沈み込み量をチェックするためのゴムを押し上げることも出来ません。

カバーを割って外してしまおうかとも思っているのですが皆さんはどう対策されていますか？

PS．会員登録が完了し、登録に際しての注意書きにあった「会員登録をすると一日に数十件のメールが届きますので・・・」とあったので楽しみに待っていたのですが「会員登録が完了しました」なるメールが一件届いただけです。なにか登録手順に誤りがあったのかな？と思っているのですがなぜでしょう？
悲しいっつす。
ちなみに唯一届いたメールの添付ファイルの名簿には確かに僕のニックネームが記録されているのですが・・・。

ダイノジェット買ってみたんだけどセッティング大変そうでまだ手もつけてません。
つけてる方！あなたのセッティングを図々しいですが教えていただけませんか？
よろしくお願いお願いします。

私の質問の仕方に確かに問題があるようです。
みなさんのおっしゃるとおり仕様も書いてないのでは失格です。
色々自分なりにやってみて出直してきます。
まずはお店に聞いてみます。お騒がせしました。

犬夜叉さん、ＲＡＫＥＮさん
つたない質問にかかわらずきっちり答えていただき有難うございました。

せめて自分のマシンの仕様くらい最初から書くのが普通ジャン。
第一排気量すら書いてないんでは答える気もしない。
奇特で親切な方も居るでしょうけど。

適当な所が知りたいんなら指定どおりに組んでみればいいじゃん。
中には高い金だしてセッティングしてる人も居れば、手間と
時間かけてセッティング出してる人も居る。
おんなじセッティングでも合うとは思わないけど、その辺少し
考えて質問したら？？
せめて、組んでみたけどどの辺が調子よくないとかね。

以前ＺＲＸの１１００に乗っていたんですが、そのときは月木のデクスターにＴＲサイレンサーで　月木デクスター専用のダイノをつけてました。エアクリーナーはＫ＆Ｎです。セットはメインはついてる番手がデクスターのノーマルサイレンサー用なので　モトリベルティーに行ってダイノジェット用の１４２番を買ってきました。当時はまだＴＲが無くてレース用のサイレンサーしかなかったので薄かったんですね！長さもショートだったので（ちなみにロングよりはパワーがでますよ）クリップの位置も上から２段目でパイロットもノーマルより１回転まわしてました。後輪の実馬力は１２５でてましたよ！あとガソリンはシェルのハイオクが一番パワーでます。（スパークエイダーかな？）コスモのとは３馬力ちがいます。参考まで

こんにちは、ＲＡＫＥＮともうします。
別にけちで教えないのでは無いと思いますよ。
ダイノのセッティングに関しては、まず付けているマフラーが違うだけでもセッティングが変わりますから一概には応えられないので返事が無いのだと思います。
まず、付けてみて「何処がおかしいからどうしたら良い？」と言った質問なら皆さん応えてくれると思います。この場合は、仕様は明確に。
ちなみに私の場合は、排気系をツキギのデクスター＋ＴＲロングサイレンサー（インナー付き）、吸気系はＫ＆Ｎで、セッティグは幸いな事に取り説通りでＯＫでした。（インナー外すと尚ＧＯＯＤです）
ただ、ダイノを付けた時は、デクスターのノーマル（？）のサイレンサーだったのですが、この時は１／４開度あたりでぐずりがありました。
で、たまたまＴＲロングサイレンサーを手に入れたのでそれをつけてからはほぼ当たりが出てます。
ただ、付けたのが冬場なのでそろそろ違う症状が出てくると思いますが．．．。
とまあ、こんな感じなんですけど、参考になります？

他サイトや過去ログも見てるのですがなかなか皆さん口が堅いですね(汗)
ＺＯＯの方なら色々情報をお持ちだと思ったんですが…

セッティングとは各車体と乗り手によって異なるもの。
ベストなセッティングを望むのなら、自分でいろいろ悩むのが
近道ですし、良い勉強になるのでは？
またさんざん悩んでセッティングした方は心情的にもそう簡単
には教えてくれないのでは？？

教えてやりゃいいじゃん。

> 教えてやりゃいいじゃん。

そう思うけどね。
何故か、キャブのセッティングに関しての質問には無返答ばかりだよな。

> 何故か、キャブのセッティングに関しての質問には無返答ばかりだよな。

いかんせん、エンジンを壊しかねない物なので、あまり無責任には言えないというところですね、私的には。
ちなみに、私は、ダイノジェットでベストを出そうとは思っていないので、結構濃い目の適当な状態にしてます。が、これも回さないエンジンや、慣らし中のエンジンには良くないと思いますので、やはり、他人の車体には何も言えませんね。

>>何故か、キャブのセッティングに関しての質問には無返答ばかりだよな。
私も、お答えいたしかねますな。手も付けてない、仕様も判らないでは、答えた所で意味がありません。
RAKENさんのおっしゃるように、質問の順序が違うのでは無いでしょうか。また、自分のセッティングを明かした所で、参考になるとも思えません。極端に言えば、車体の個体差で”ベスト”は違うからです。
特別、武田さんが悪いと言っているわけではありません。
”とうりすがりですが”さんの言うようベストは個人差がある物、まず試してノウハウを得る方が長いバイクライフで重要じゃないですか？
それに苦労してセッティングをしてやすやすと教えるのは確かに心情的に苦痛なのではないでしょうか。
それから、外野でうだうだ言っている方々、そう言うレスが発言を縮小させてるのがわからないの？武田さんに失礼でしょう？
もうちょっと真剣にレスしませんか？

ＺＯＯの掲示板を２ｃｈの様にしないでもらいたいですね。

> ＺＯＯの掲示板を２ｃｈの様にしないでもらいたいですね。
ﾏﾀｰﾘしようよってか？ｗ

因みに俺は、知識がないので答えられません。

ギヤが完全に切れないんですが？
クラッチをかなり遠くしていて、完全に握るんですが、ギヤが切れません。
全部きっても、微妙に進んでしまいます。
どうしたらよいですか？

それに、スピードをかなり出さないとギヤーがあがりにくいです。
困っています。助けてください。

いつからその症状が出始めてるのでしょうか？
もしオイル交換をした後だったりしたら、エンジンオイルの油面が高すぎる（オイル入れ過ぎ）かもしれません。

他に考えられるとしたら、クラッチのフルードが劣化してエア噛んでるとか、立ちゴケしてレバーの根元（マスターのピストン押す所）が曲がってるとか・・・
クラッチのマスターシリンダーその物の劣化も考えられます。
どれくらい乗っているマシンでしょうか？
プッシュロッドが曲がっていたり減っていてもクラッチが切れ難くなってきます。
クラッチレリーズシリンダのピストンの真ん中に半球状のパーツが嵌まってるんですが（フリクション低減の為）、それが減っても切れ難くなります。
この半球状のパーツは単体では交換出来ません。
ピストンごとの交換になります。

後はクラッチその物を疑ってみると、クラッチプレート＆フリクションプレートの歪み等が考えられます。

参考になれば幸いです。

ラジエターが破損してクーラント漏れした場合、水温センサーはきちんと働くのでしょうか？
というのは、ラジエターが破損してしまい、仕方なくそのまま走りましたが、警告灯は出ませんでした。
エンジンの温度が上がっても、クーラントが減少するのでセンサーの温度が上がらず警告灯は出ないのでしょうか？それとも、空冷でオーバーヒートまでは至らなかったのでしょうか？
オイル又は水温のTempメーターを付けていれば、早期発見ができるものでしょうか？
誰か教えてください。

ラジエターがいかれると、水温計は効かなくなるようですね。
安全のために油温計付けようかな？

お察しの通りです。

クーラントが全く無くなってしまった場合、水温センサーは取り付けられているパイプ内の空気の温度を感知します。
当然、警告灯が点くほどの温度までは上がりません。
だから警告灯が点かなかったのです。
しかし油温はお構い無しにドンドン上がって行きます。
良くてオーバーヒート、悪くすれば焼き付きます。
そのまま走ってしまったという事なので、オイルはすぐに交換しておきましょう。

油温計装着が良いと思います。
出来ればマルチテンプ（水温＆油温）計が良いです。
ヨシムラのだと時計と電圧計も付いているのでお勧めです。
ちょっとお高いですが、とても便利に使っています。

なんかの雑誌でDr.SUDAが答えてましたが、ｸｰﾗﾝﾄ液が全く入って
いない状態の場合、水温ｾﾝｻｰは、計測する媒体がないため、水温
警告は点かなくなるそうです。
この場合は、ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄしてもなんの警告も出ません。

あと、早期発見ができるか判りませんが、私の場合は、油温計を
付けています。水温が上がってｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄするよりも、油温が上が
ってｶﾑやﾋﾟﾙﾄﾝが焼き付いてしまう方が症状が深刻だと思った事と、
水温は既に警告灯があるので、油温計があればどちらに異常が発生
しているか確認しやすいな〜と、考えたためです。

ご参考までに。

gonです。
私も、ヨシムラのマルチテンプメーターをつけてます。
価格は、一万チョットです。それと、油温センサーが専用で販売されてます。
この商品については、かなりお勧めです。
個人的には、水温よりも油温を知るほうが大事だと思います。

後、これからの季節なんといっても暑いですから、マジーのクーリングファンをつけました、ノーマルのファンは、かなり小さいので
交換しました。このマジーのファンは、ノーマルのものよりも一回りほど大きいのでいい仕事してくれそうです。

　ケンソーのバクダンキットを購入したのですが、メインジャットは
ケンソーのメインジェットを使わなければならないのでしょうか？
どなたか通常のメインジェットを入れてる方がいましたら、不具合が
無かったか教えて下さい。
　ちなみに、私はＳＴＤキャブにオーバーフルパワーキットを装着し
ているのでメインジェットは＃１２２番が入っています。
　情報をお持ちの方、宜しく！

ZRXの場合ではありませんが、ニードルのみを利用してMJはノーマル品を使ってセッティングしているケースは多々あります。また、純正パーツでベストセッティング（最高出力）が出ている場合、バクダンキットを組んでも殆ど変わりません。
スライドバルブ加工、MJやニードルの形状変化による、気化効率が変化するだけだからです。当然流速も変わりません。
バクダンキットは、ノーマルパーツに比べて、セッティングが、しやすいのでパワーが出やすいだけなのです。
ですから”バクダンキット＝パワーUP”では有りません。ノーマルパーツよりもきめ細かなセッティングを可能にしているセッティングパーツなだけです。
実際、GPZ900Rの場合、ノーマルパーツでセッティングした物より、バクダンキットの方がパワーダウンって事をよく耳にしますね。
最後は、セッティング次第ですから、がんばってみてくださいね。

バクダンキットってメインジェットの形状が「売り」なのでは
なかったでしたっけ？
それを使わなければ、バクダンキットとしての意味はないような
気がしますけどね。

ただし、どちらが良いセッティングが出るかは、また別の話ですが。

実際に試した話ではなくて、ごめんなさい。

４００の話ですが、メインジェットのみノーマルとか、
ニードルのみノーマルとかで、セッティングを出されてる方もいます。
ので、問題ない範囲でセッティングが出ていれば、通常のジェットや
ニードルを使っても問題ないんじゃないでしょうか。

#510あらたさん、500mlさん、たかはしさん、レスありがとうござ
います。
結局、バクダンキットは組み込みませんでした。フルパワーキット
はパイロットジャットが#40と非常に濃くて低速やアイドル時にマ
フラーからわずかですが、黒煙が出るほどだったんで、パワーアッ
プよりも先にパイロットジェットを#38に変えて黒煙対策を行いま
した。
結果は良好で黒煙は出ないし、乗った感じも上から下まで綺麗に回
るし、レスポンスも良くなりました。しばらくこの仕様で様子を見
てみます。
どうもありがとうございました。

初めまして。
早速ですが、１２００Ｒのトップブリッジをアントライオン製に交換しようと思っていますが、問題なく付きますか？ついでに、ビレットレバーもどんなもんでしょうか？
パーツカタログを見ても、１１００対応とは書いてあっても１２００には対応するともしないとも書いてなくてよく判りません。
ご存じの方よろしくお願いいたします。

こんにちはＪＩＫＯりんと申します

　１１００と１２００ではフォークオフセット値が変更になり、トップブリッジ自体の形状も変わっています。
　ですので、もしもそのトップブリッジが１１００用だとすれば、１２００に装着するのは無理ではないかと思います。

レバー類は共通部品ですのでＯＫでしょう。

BEETのバックステップ　スーパーバンク？
装着してる方いますか　15MMバックのやつです
装着を考えてますがポジションかなり変わりますか？
近所のラフアンドロードで格安で売ってるので検討中です
また自分で装着できますかねェ〜
同ショップ工賃が高めのため！

ご意見ありがとうございました
当方ツーリング重視（先日横浜ー名古屋ー高山ー名古屋と1日650kも走りました）なので早速装着しようと思います！

> BEETのバックステップ　スーパーバンク？
> 装着してる方いますか　15MMバックのやつです
> 装着を考えてますがポジションかなり変わりますか？
> 近所のラフアンドロードで格安で売ってるので検討中です
> また自分で装着できますかねェ〜
> 同ショップ工賃が高めのため！
　非会員のくうるです。　スーパーバンクつけてます。ノーマルより気持ち
後退で個人的にはグッドです　あまり極端に上で後方なのは長距離に
向いてないのでＹＯＳＨＩさんの走りで決めた方がいいですよ。
過激に走らなければスーパーバンクはお薦めですよ。ではでは　

ポジションは、言われないと気付かないぐらいでしょう。
止まった時に、ふくらはぎへの当り方が変わるので気付くかな？
ただし、ステップの形が変わるので、フィーリングはかなり変わります。
装着は工具さえあれば、誰でもできると思います。
簡単そうに見えて、結構めんどう（特にストップランプの調整）です。
バックステップは何度も装着したことがありますが、５０００円ぐらい
ならショップに頼んでも良いかな〜って思います。

当方もスーパーバンクを着けてます。
ツーリング重視ならお奨めだと思います。
走り重視でしたらハイパーバンクの方が良いでしょうが。
装着は、比較的簡単でしたが秀坊さんの言うようにストップランプ
の調整がちょっと面倒かな。
たまにリヤブレーキのスイッチが戻らずブレーキランプが点いたまま
になる事があるのでショップに頼んで着けるのでしたら一緒にプレッシャー
スイッチに替えてもらった方が良いかも知れません。

ボキのマシンにLEDを取り付けようと思ってるんだけど、LEDってＷ（ワット数）が書いてないよね？これってＶ（ボルト数）さえあっていれば取付可能なの？
普通のライトだと、１２Ｖ、５ＷとかいうふうにＶとＷが書いてあるから同じ数字のものを選べばいいわけだけど、LEDは１２Ｖとしか書いてないから迷っちゃった…。

ＬＥＤは電球に比べてとても省電力なので、Ｗ（ワット数）表示ではありません。しいて言えばｍＡ(ミリアンペア)表示です。
ワット数は電流と電圧の積なので、１２Ｖの２０ｍＡなら２４０ｍＷ（ミリワット）ということになるでしょう。
でも問題になるのは明るさです。
さらに、LEDには照射角度があって、電球のように辺り一面を照らすことができません。どこに使うつもりですか？
ちなみに自分はテールライトを自作中です。

コメントあんがとう。

メーターランプやカウル内側に取り付けてワンポイントアクセントにしようかなーって考えてんっす。

よくカー用品店なんかにウェッジ型で内部に抵抗（ダイオード）が内蔵されてるのがあるっすよね。それが普通の電球ランプの代わりになるのかなーって思って…。

明るくするにはどこから電源取ればいいんスかねぇ？

> 明るくするにはどこから電源取ればいいんスかねぇ？
もともと省電力なので、どこでもいいと思います。
常時点灯にするなら、ポジションランプの配線から分岐させればOKでしょう。前ウィンカー（左右どちらでも可）の３本の配線のうち、青線から＋をとり、−側は黒黄線につなぐことになります。
お試しあれ！

なるほどなるほど。ありがとうございます。色々試してみます。

　９７年式の１１００ですが，シリンダーヘッドとヘッドカバーの間からオイルがにじむように　漏れてきました。３年前にも同じ症状が出て，今回場所も同じ所です。みなさんのは，こんなことは無いのでしょうか。

私は、過去にゼファーで同じ症状が出ました。
原因は、ガスケットが折れ曲がっていたためです。
初期ロットは、工場のライン上での組み立て不良ということでクレーム処理されました。
Papaさんは、３年前にも同じ症状が出たと書かれていますが、その時は、どうしたのですか？
ヘッドに歪みが出ているいてガスケットがうまく圧着していないとか、組み立ての際のトルクがあっていないとかは、お調べになったのでしょうか？

Papaです。

> 私は、過去にゼファーで同じ症状が出ました。
> Papaさんは、３年前にも同じ症状が出たと書かれていますが、その時は、どうしたのですか？

3年前はも購入後1年以上たっていたので，有料でガスケットを交換しました。
今回も同じことになるのでしょう。でも，また，いつかはなるのでしょうか。

僕の場合はガスケットではなく、シリンダーヘッドカバー
自体にいわゆる”す（巣？）”が連なって極細の一本の
ラインが出来てしまい、そこからオイルが漏れていたという
事がありました。
オイルの量も本当に僅かなもので、当然、目で見ても
そんな小さな穴は発見する事は出来ず、ショップで指摘されるまで
気付きませんでした。大ざっぱなショップだったら
発見出来なかったと思います。
１回目の車検の時でしたのでクレームがきかず
裏の手？を使ってもらってクレーム対象とし、無料で直してもらいました。
まともに請求されると１０数万円との事でした。

僕のようなケースは非常に稀だと思いますが
こんな信じられない事も起きてたりしますので
一度信頼のおけるショップで、点検してもらってみてはいかがですか？

Papaです。

> 僕のようなケースは非常に稀だと思いますが
> こんな信じられない事も起きてたりしますので
> 一度信頼のおけるショップで、点検してもらってみてはいかがですか？

いろいろとどうもです。
近いうちに，ショップに行って来ます。
では。

はじめまして！
どなたかK-ファクトリーのUPタイプに装着できるマフラーステーをご存知ありませんか？皆さん自作したりしてるのかなぁ？できればサスの頭のトコから1本で装着できるタイプがほしいのですが・・。

ポジションランプ（逆車のヘッドライトの上）のレンズを手に入れたのですが、どこから電源を取ろうか迷っています。

デジテンのようにイグニッションから取っていいのかそれともメーターライトから取ればいいのか…。

だれでもいいから教えてください。

僕の場合ウインカーの線の途中から電気を取りウインカーのポジションは
カプラーをはずしたままにしてキャンセルしています。
ウインカー点滅時はポジションランプは消えます。
車検時にウインカー点滅時はランプが消えないとダメだと聞きましたので…
ランプの消灯必要性については未確認ですが少なくとも僕は通ります。
蛇足ながらライトのスイッチも付けてます。

> 僕の場合ウインカーの線の途中から電気を取りウインカーのポジションは
> カプラーをはずしたままにしてキャンセルしています。
> ウインカー点滅時はポジションランプは消えます。
> 車検時にウインカー点滅時はランプが消えないとダメだと聞きましたので…
> ランプの消灯必要性については未確認ですが少なくとも僕は通ります。
> 蛇足ながらライトのスイッチも付けてます。

なるほど〜♪
ところで『ウインカーのポジションはカプラーをはずしたままにしてキャンセル』とありますが、ウインカーのポジションも点灯させて車検って通ります？蛇足ですが、どんなスイッチをどこに付けてます？ボクもスイッチ付けたいなぁ…。

＞ウインカーのポジションも点灯させて車検って通ります？
すみませんが知りません(汗)たぶん点滅時に消えてれば大丈夫かと…
ちなみにつけるとメチャクチャにぎやかになりますよ(笑)

＞どんなスイッチをどこに付けてます？
逆車用のライトスイッチです。カワサキ純正品ですよ。

> ちなみにつけるとメチャクチャにぎやかになりますよ(笑)

そうなんです〜♪にぎやかにしたいんですー。ライトの色も青に仕様かな〜って…(^-^)。

> 逆車用のライトスイッチです。カワサキ純正品ですよ。

逆車用のライトスイッチですか…。ちなみに値段なんて分かります？

僕は5000ケルビンのキセノンブルーつけてますけどなかなか良いですよ。
いちおう車検適用色度の範囲と書いてます。(車検の基本は白と黄色です)
質問されそうなので商品名を書いておきます(笑)
ＶＥＳＴＥＣ　ＨＩＤ−Ｖ　135/125w　４千円以下だったと思います。

スイッチですが納車時にサービスしてもらったので値段はわかりません。
役立たずですみませんが…(汗)
バイク屋さんで簡単にわかると思いますよ。

> 僕は5000ケルビンのキセノンブルーつけてますけどなかなか良いですよ。
> いちおう車検適用色度の範囲と書いてます。(車検の基本は白と黄色です)
> 質問されそうなので商品名を書いておきます(笑)
> ＶＥＳＴＥＣ　ＨＩＤ−Ｖ　135/125w　４千円以下だったと思います。

色々ありがとうございます。ライトの色も青に仕様かな〜ってのはポジションランプのライトのことだったんです。でも参考になりました。

フロントウインカーが通常ポジションランプになっていますよね〜、
そこから取っています。。。。たしか。

> フロントウインカーが通常ポジションランプになっていますよね〜、
> そこから取っています。。。。たしか。

お返事ありがとうございます。
なるほどそんな方法もありますね。
ところでウインカー出したときは一緒に点滅したり、または消えたりします？

非会員ですが、初めて投稿させて頂きます。私は先月ZRX1200Rを購入し、K-factoryの3Dチタンの装着を考えていますが、どなたか着けてる方はいらっしゃいませんか！？　サイレンサーの内径などの組み合わせで、ちょっと悩んでます。

1100にサイレンサー内径/54　外径/110　長さ490　チタン材質仕様を装着してます。
ZRX購入後、早い時期に変えたので、ノーマルとの比較は判りません。
ルックスは素晴らしいし、サウンドもいいと思いますよ。
ご存知のように、ケイファクトリーは、サイレンサーの内径外径長さ材質の組合せができます。
爆音志向であれば、外形を小さく短くし、内径を太くするそうです。

> 1100にサイレンサー内径/54　外径/110　長さ490　チタン材質仕様を装着してます。
> ZRX購入後、早い時期に変えたので、ノーマルとの比較は判りません。
> ルックスは素晴らしいし、サウンドもいいと思いますよ。
> ご存知のように、ケイファクトリーは、サイレンサーの内径外径長さ材質の組合せができます。
> 爆音志向であれば、外形を小さく短くし、内径を太くするそうです。

ありがとうございました。
ルックスは良いですよね＾！
ぼくは青白の1200なのでルックス的にはもうこれにきめてるんですけどね（笑）

#237まさと　です。

私は９８式の１１００にＳＤタイプのレーシングφ１１０×４５０Ｌチタンアウターのサイレンサーを付けています。
ストライカーの手曲げからの付け替えで、ルックス、音、性能共に満足しています。
私の場合、カム＆キャブの変更で、中速域に大きなトルクの谷が発生した事に対する対策として取り付けました。
トルクの谷は完全に解消はできませんでしたが、ほぼ気にならないレベルまで改善する事が出来、ピークパワーもストライカーより約５ＰＳ向上しました。
それぞれに個体差があるため一概に言えませんが、買って損はないものと思います。
音は、結構大きめで、ストライカーのレーシングと同等位でしょうか。
音質は４−２−１独特のバラけた所が残っていますので、４−１の様に綺麗に突き抜ける様な音を望まれると期待外れになるかもしれません。
でも、悪い音じゃないですよ。

> #237まさと　です。
>
> 私は９８式の１１００にＳＤタイプのレーシングφ１１０×４５０Ｌチタンアウターのサイレンサーを付けています。
> ストライカーの手曲げからの付け替えで、ルックス、音、性能共に満足しています。
> 私の場合、カム＆キャブの変更で、中速域に大きなトルクの谷が発生した事に対する対策として取り付けました。
> トルクの谷は完全に解消はできませんでしたが、ほぼ気にならないレベルまで改善する事が出来、ピークパワーもストライカーより約５ＰＳ向上しました。
> それぞれに個体差があるため一概に言えませんが、買って損はないものと思います。
> 音は、結構大きめで、ストライカーのレーシングと同等位でしょうか。
> 音質は４−２−１独特のバラけた所が残っていますので、４−１の様に綺麗に突き抜ける様な音を望まれると期待外れになるかもしれません。
> でも、悪い音じゃないですよ。
お返事、ありがとうございます。
僕のはまったくのノーマルエンジンなので、54より42のほうが乗りやすいのは分かっているのですが54のレーシーなサウンドも・・・
でも低速はノーマルに比べて、やっぱり落ちますよねー！？
ん〜迷います。

> 僕のはまったくのノーマルエンジンなので、54より42のほうが乗りやすいのは分かっているのですが54のレーシーなサウンドも・・・
> でも低速はノーマルに比べて、やっぱり落ちますよねー！？
> ん〜迷います。
低速トルクはやはりノーマルマフラーが一番でしょう
でも、ノーマルカムならば多少低速トルク落ち込んだとしても気にならないレベルだと思います。
その代わり、上で気持ち良い伸びが味わえるハズです。
個人的には、あれだけトルクがあれば十分だと思いますよ。

＃２６，松本です。
１１００で、ケーファクのマフラーつけています。
ノーマルと同じ出し方・・・ＺＺ−Ｒではないです。
サイレンサーは、材質がチタンで、長さは短い目です。
外径、内径とも、小さい方です。
いい音してますよ。
爆音ではありません。
さすがにフルチタンなので、めっちゃかるい！！

> ＃２６，松本です。
> １１００で、ケーファクのマフラーつけています。
> ノーマルと同じ出し方・・・ＺＺ−Ｒではないです。
> サイレンサーは、材質がチタンで、長さは短い目です。
> 外径、内径とも、小さい方です。
> いい音してますよ。
> 爆音ではありません。>
さすがにフルチタンなので、めっちゃかるい！！
さっそく、ありがとうございます。
やっぱりノーマルエンジンだし、内径は細いほうが乗りやすいのでしょうね。
54の音を聞くチャンスはあったのですが・・・
42で音が静かすぎて・・・なんて事はないでしたか？

はじめまして！1200RでS-UP、100−54−490をノーマルEGに装着しています。CB1300SFからの乗り換えですが低速でかったるいと思ったことはありません。
車体の重さが全然ちがうからかもしれませんが。
ノーマルマフラーとの比較でもSタイプはフィルターの逃げがある分、SDより多少長さがあるためさほど低速は犠牲にはなりませんでした。そのかわりぬけはいいですよ！チタン特有の乾いた音が！重低音がお好みならおすすめできませんが。音量は少しでかいかな・・。でも慣れますよ。

> はじめまして！1200RでS-UP、100−54−490をノーマルEGに装着しています。CB1300SFからの乗り換えですが低速でかったるいと思ったことはありません。
> 車体の重さが全然ちがうからかもしれませんが。
> ノーマルマフラーとの比較でもSタイプはフィルターの逃げがある分、SDより多少長さがあるためさほど低速は犠牲にはなりませんでした。そのかわりぬけはいいですよ！チタン特有の乾いた音が！重低音がお好みならおすすめできませんが。音量は少しでかいかな・・。でも慣れますよ。

お返事ありがとうがざいました。
SDなら42、sなら54でも低速はいけるという事で結論がでました。
近いうちに購入しまーす。
ちなみにキャブはそのままで乗ってらっしゃいますか？

> ちなみにキャブはそのままで乗ってらっしゃいますか？
はい。マフラーポン付けです！

皆様、色々アドバイスありがとうございました！
参考になりました。
これを機会にメンバーの手続きもさせてもらいました。
僕は神奈川県鎌倉市在住です。
お返事くださった方々は、やはり遠くの方なんでしょうね。
では、また。

０１’１２００Ｒに乗るものです。
ゼファー１１００に乗ってる友人が、ＺＲＸに合うなら安価で譲ってくれると言ってくれたんですが、ゼファー１１００用のオーリンズのリアサスはＺＲＸ１２００に合うんでしょうか！？
素人なんでよく分かりませんが、36PRCLBってタイプだったようですが．．。
オーリンズ付けてある方おられますか！？

オーリンズ36PRCLBに於いてゼファー1100用とＺＲＸ1100用では車体加重はほぼ同等ですので減衰量もバネレートも全く同じです。
違うところは両者のレバー比が異なりますから、ストローク自由長がかなり違ってきます。
ゼファー向けの方はＺＲＸ用に比べイニシャルプリロードが１５ｍｍ程掛かっているのですが、プリロードアジャスタではそれほど抜くことは出来ません。
費用的な問題になりますけど、ラボカロッツェリアに持っていけばその辺の仕様変更はやってもらえると思いますよ。

トマトさん、解答ありがとうございます。
参考になりました。

ノーマルの1100に乗ってる者です。先日ストライカー
ＴＥＭＡＧＥのレーシング管を取り付けたのですが、
どうも調子が悪くなってしまいました。
抜けが良すぎるのか、レーシングするとバックファイアー
がひどく、高回転まで回すと、回転が重くなったような
症状が出ます。中低速ではパーシャルにすると回転が
不安定で、とても扱いづらくなってしまいました。
これはセッティングでどうにかなるのでしょうか？
ちなみに自分はキャブをバラした経験は有りません。
やはりプロに頼んだ方が良いのか…。
どなたかアドバイス下さい。お願いします。

ストライカーはストリートサイレンサーでも空燃比が薄くなるようです。抜け重視ということですね。とくにレーシングはダイノジェットＳＴ３かレーシングキャブ対応と考えたほうが良いと思います。経験豊富なショップに任せてはどうでしょう。もちろん発売元に尋ねるのが１番です。スロットルを閉じた時のアフターファイアーは消えないそうです。もちろんそれで問題はありません。私はストリートサイレンサー仕様にドーバーキットをケンソーで組んでもらってました。ノーマルポンづけではストリート仕様でも５０００回転以下は純正マフラーに負けていました。でも、その前に、プラグやエアクリは点検すべきです。

のりおさん、アドバイスありがとうございます。
一応自分で出来る所は、ひと通りチェックしてみたので
後はプロに任せてみようと思います。ちなみにダイノジェット
のステージ３を考えて見ているのですが、ショップでの取り付け
＆セッティングは、工賃どのぐらいかかりますか？参考までに
お願いします。

ダイノジェットＳＴ３は解りませんが、ストリートドーバーキットのセティング工賃は３万円でした。工賃だけですよ。シャシダイのパワーグラフチェックも含んでいます。ＳＴ３はパワーフィルター仕様ですね。金額的にはそんなに変わらないんじゃないですか。それでは。

のりおさん、色々ありがとうございます。これを参考にして近くに有る
ショップに話を聞きに行こうと思います。マフラーを換えただけで、
かなりレスポンスとパワー感が上がったので、セッティングが決まれば
かなり面白くなるんじゃないかと思い、今から楽しみです。
マフラーひとつでこんなに変わるなんて、バイクいじるってすごい面白いですね。それではまた。

本日横浜ナップスでヨシムラのデジタルテンプメーター装着しました
水温にて使用してますがノーマルの警告灯は作動しないようです
水温の一番高い位置での計測のようですが警告温度は何度に設定するのが
良いのでしょうか？
どなたか装着されている方いますでしょうか？
ご指導よろしくお願いします
ちなみに装着後帰宅途中では渋滞にはまり100度くらいまで水温上がってました。

> 本日横浜ナップスでヨシムラのデジタルテンプメーター装着しました
> 水温にて使用してますがノーマルの警告灯は作動しないようです
> 水温の一番高い位置での計測のようですが警告温度は何度に設定するのが
> 良いのでしょうか？
> どなたか装着されている方いますでしょうか？
> ご指導よろしくお願いします
> ちなみに装着後帰宅途中では渋滞にはまり100度くらいまで水温上がってました。
>

400は，100度ぐらいで，ファンが回りますよ〜〜

> 本日横浜ナップスでヨシムラのデジタルテンプメーター装着しました
> 水温にて使用してますがノーマルの警告灯は作動しないようです
> 水温の一番高い位置での計測のようですが警告温度は何度に設定するのが
> 良いのでしょうか？
> どなたか装着されている方いますでしょうか？
> ご指導よろしくお願いします
> ちなみに装着後帰宅途中では渋滞にはまり100度くらいまで水温上がってました。F2さんのおっしゃるとうり、ファンの回る水温の設定でいいと思います。因みに私の場合、104度前後で設定しています。警告灯は、作動しません。何故なら、警告灯センサーにテンプメーターを接続しているようなものですから。
>

ファンが回り出す数度上に設定しておけばいいのではないかと思います。
つまり、ファンが回っていても上昇する状態を警告させるのです。
１１０℃位になるのかな。

http://plaza25.mbn.or.jp/~zrx1052/

> ファンが回り出す数度上に設定しておけばいいのではないかと思います。
> つまり、ファンが回っていても上昇する状態を警告させるのです。
> １１０℃位になるのかな。
>
みなさんありがとうございました　早速110度前後に設定します

ＺＲＸ１００のサービスマニュアルには、水温警告センサーの
ＯＮ範囲は112〜118℃、ＯＦＦになるのが、108〜111℃と書いて
あります。110℃は無難な選択だと思います。

ひとつ質問させてください。

１１００と１２００は外装の違いがあるのでしょうか？

たとえば、１２００に１１００の外装一式を取り付けるとか・・・？

出来るものなのか教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

皆様早速のレスありがとうございます。

外装の違いなんですがどうやらテール周りは使えそうなんですね？
でも、タンクとサイドカバーは聞くところによると形状が違うのですか？

実は「真っ黒」が好きなのですが、いかんせん新型の１２００ではカラーバリエーションがないので・・・。

１１００の外装が付けば１２００を買ってフル交換してしまおうかと。

詳しく知ってらっしゃる方がいましたら追加でレスをお願い致します。

私見ですが、
塗ったほうが良いかも知れません。
サイドカバーは共通です。エンブレムが違うのです。
タンクの内側の形状が違うのです。
だからタンクのポン付けが出来ないのです。

> １１００と１２００は外装の違いがあるのでしょうか？
>
> たとえば、１２００に１１００の外装一式を取り付けるとか・・・？

なぜか１１００から１２００に乗り換えた者です(^^；

大まかですが、タンク以外は付け替える事は出来ると思いますよ。
でも、実際やった訳ではないので、詳しくはわかりません。
サイドカバーは（？）です・・・＞合うような気はしますけど

曖昧で、すいませんm(_ _)m

違いは一杯あります。
スイングアームの形状と取りつけ位置。
フロントのオフセット。
ホーンの数。
エンジンパーツは基本的に共用できないようです。
リアブーレーキマスターの取りつけボルト。等。
外装は、タンクのポン付けは出来ません。
あと、サイドカバーのエンブレム。
テールカウルやフェンダー廻りは同じようです。
ま、その他諸々ありますが、
共通も多々あります。

今度Ｋ＆ＮのＸＪＲ１３００用を貰うのですが
これって１１００につきますか？
ご存知の方教えてください。

プラグ変えようと思うんですが、
タンクのはずし方ってどうやるんですか？

> プラグ変えようと思うんですが、
> タンクのはずし方ってどうやるんですか？

１．シートを外す
２．タンク後端の取付けボルトを外す
３．燃料コックから燃料ホースと負圧ホースを外す
４．タンク下にあるドレンホース２本を外す
５．タンクを少し持上げて燃料計のカプラーを抜く
６．タンクを斜め後ろ上方に引くと外れる

要するにタンクは前を差込みで後端はボルト止め。
ホース４本とハーネス１本がつながってます。

コックはＯＮにしておかないとガソリンがボタボタ落ちるので注意しましょう。それでも少しちびるので、タバコ吸いながらタンク外しは危険です。いずれにせよガソリンタンクは重いので満タンだと落っことしたり、ガソリンも無駄になるので空っぽの時に外しましょう。あとプラグ交換の時はモリブデングリス塗布が基本ですよ。
でも最初は苦労しますよ〜。バイクは狭いトコにエライ部品が詰め込んでありますからねえ。手も届きにくいし。タンクはなかなか外れないし。あと古いプラグも先端をキレイキレイしてやると長持ちしますよ。

プラグレンチのサイズはどれでしょうか？
すみませんこれも教えて下さい。
あと、グリスはどこにどれくらい塗布すればいいですか？
当たり前ぎみですが、教えてください。

> プラグレンチのサイズはどれでしょうか？
> すみませんこれも教えて下さい。
> あと、グリスはどこにどれくらい塗布すればいいですか？
> 当たり前ぎみですが、教えてください。

　失礼なこと言うようですが、
　今回はバイク屋に頼んで、作業するところをじっくり観察して
　次回はご自分でチャレンジ、の方がいいんじゃないですか？

最初はその方がいいね。
俺も最初は整備士がやるのを見て技を盗みました。

プラグレンチ車載工具を使って下さい。
汎用品買うより安いので、無いならバイク屋で注文して下さい。
グリスはプラグのネジ部分に塗ると良いらしいです。
私は塗ったこと無いですけど。

あと、プラグ交換とは直接関係ありませんが、タンクを元に戻す
ときは、フレーム側のゴムの部分にグリスかなんかを塗らないと
硬くて、とても入りません。
初めての時「なんで？」って考え込んでしまいました。
僕は、オフ車のタイヤ交換に使う”ビードクリーム”を使用して
ますが、ゴムを傷めず滑るもの・・せっけん水などもよいかも。

プラグレンチは車載工具がいいと思います。私の場合、２番の
プラグがコレじゃないと外せませんでした。

あと、タンクの着脱ですが、何年式からかは忘れましたが、
差込みの部分の寸法がすこーし変えられてまして着脱がスムー
ズになっています。（旧年式と互換性あり。）少なくとも'00
年式の私のヤツはスコッととれちゃいます。
取れないor付けにくい場合は、ＥＮＤＯＨさんのような対策を
されている方が多いようです。

先日転倒のためステップを破損してしまいました。思い切ってバックステップを購入しようと思っているのですが、インプレッションを聞かせてくれませんか？

００型の１１００に乗ってますが、最近他の大型２輪車でＨＩＤヘッドランプを見掛けます。しかもレプリカやハーフカウル付きのバイクばかりと。
ＮＫ車は、ＨＩＤキットは付かないのでしょか？調べによると、ユニット（！？）らしき物がビキニカウル内に納まらないので不可だとか。
既に付けているオーナーがいらゃっしゃったらメーカー名、特殊な付け方等を教えてください。宜しくお願いします。

ここにもあります。
http://www.samus.co.jp/

こんにちは！１２００Ｒに乗っています。

> ＮＫ車は、ＨＩＤキットは付かないのでしょか？調べによると、ユニット（！？）らしき物がビキニカウル内に納まらないので不可だとか。
> 既に付けているオーナーがいらゃっしゃったらメーカー名、特殊な付け方等を教えてください。宜しくお願いします。

過去ログにも有ったと思いますが・・・

先日自分で取り付けしました＞アブソリュート製ＺＲＸ用キット
ＨＩ・ＬＯ切り替えが欲しかったので、これにしました。

取り付け説明書どおりに付けると・・・
　１、カウルが少し前へ出て（２〜３ｃｍ？）少し下がります（１ｃｍ？ぐらい）＞切り替えソレノイドの為
　２、メーターもカウルと同じ様に、ズレます。
　　　この際、インジケーターとメーターとの間に隙間が出来ます。
　３、アクセルワイヤーの取り回しが厳しいです。
　４、タンクは取り外して作業した方がいいでしょう＞浮かせてやりました。
　５、配光特性の影響で照らしていない所が、多少暗く感じます＞十分明るいですが(^^；
　６、ライトステー下部の取り付けカラーをつけると、ノーマルブレーキホースでは、
　　　ホースの三つ又部分が固定出来ません＞タイラップで固定しました。
　７、メーターカバー（裏側）をカットする必要があります。

で、メーターとインジケーターの隙間が非常に違和感有ったので、
自分で元の位置に移動させて取り付けしました。
それと、アクセルワイヤーの取り回しに無理があったので、
付属ブラケットは外して、取り付けしました。
シート下の小物入れが、ちょっと狭くなりますね＞仕方ないですが。
それと特殊工具は必要ありません。日頃自分でメンテされている方なら
全く問題ないでしょう。
最終的に光軸はきちんと調整しないとダメですが・・・。

参考に、
http//www.ny.airnet.ne.jp/absolute/
あと、デイトナさんからも出ていませんでしたか？？

> 参考に、
> http//www.ny.airnet.ne.jp/absolute/

すいません、http://wwwですね。

少し前にここに同じような質問を書き込んだ１１０７のタカシです。
自分は某オークションでHELLAというメーカーのHIDキットを購入してつけてみました。基本的には車用でローハイ切り替えなし、２万円位でした。
取り付けは結構すんなり出来ました。問題のユニット（バラスト？）はビキニカウルの中に何とか入りました。ただ、カウルの裏の配線を隠す部分のプラスチックは外しました。
ライトの防水カバーは純正のが使えなかったので車用のを探してきて切って、ブチルゴムで取り付けました。

取り付け後の感想
1.点灯して5秒くらいだけは蒼い光でかなりの優越感（笑）
2.４１００K程度だとあまり青白い光ではないので６０００Kにしたい
3.ローハイ切り替え無しは夜飛ばすとコーナーが見えないので危険

バルブシェードも無くとりあえずHIDを付けたって感じなので明るい（眩しい）のですが配光とかもあまり良くない気がします。

今は切り替えが無いのが不便なのでもう少し仲間に自慢してからノーマルに戻すか、６０００K仕様のローハイ切り替えできる物にしようと考えています。

参考になりましたでしょうか？
又、ローハイ切り替えで付く商品あればどなたか教えて下さい。

HI/LO切替式を、取付けしている方にお聞きします。
聞いた話によるとHI/LO切替式は、LOビームは明るいが
HIビームにするとハロゲンより暗く感じるらしいのですがどうでしょうか？
宜しくお願いいたします。

こんにちは。

> 聞いた話によるとHI/LO切替式は、LOビームは明るいが
> HIビームにするとハロゲンより暗く感じるらしいのですがどうでしょうか？

ＬＯビームでの回りの車両への幻惑防止や、保安基準に適合させる為には
仕方ないのではないでしょうか＞たぶん・・
確かに暗く感じるかもしれませんが、ずーっとＨＩビームで
走る事は少ないですよね？！

秀坊さん、しょういちさん、たかしさん、ジークさん、回答有り難うございました。少し前に同質問があったことは知りませんでした。ダブってしまい申し訳ありません。購入を検討します。

シートとテールカウルとの隙間がだんだん広がってきた様な気が
します。またがった状態で後ろから見るとシート裏の白い樹脂？
が見えます。(大体通常で指１本、乗車時指１本半位の隙間)

ちなみに私のは取り付け金具等はイジった事のない純正シートで、
カウルも純正の1200Rです。

友人と走ってて隙間を指摘されてから更に気になってます。
皆さんのは隙間ありますか？
また、隙間をなくす裏技？などありましたら教えて下さい。

私の場合、対策としてシートロックの取付け面を削りシートを下げました。
かなり良い感じに隙を無くすことが出来ました。
隙が気になるなら是非試してみて下さい。
注意点�@削りすぎるとストライカ(シート側の爪)が届かなくなります。
�A出来るだけ取付け面の平面を維持する(グラ付くと緩みやすくなります)。

シートは使っていると多少反り返ってくることが有ります．
隙間を多少でも無くしたいのでしたらテールカウルを止めているボルトを緩めてテール側を上げれば多少変わります．この際テールランプとの隙間が出来るのでリヤフェンダーとテールランプを出来るだけ上に上げてあげれば解消する場合が有ります．試してみてください．

http://www2u.biglobe.ne.jp/~ZRX1100/

DOLPHINさんありがとうございます。

> シートは使っていると多少反り返ってくることが有ります．
私の体重が重いから反ってきたんでしょうか...(^_^;

> 隙間を多少でも無くしたいのでしたらテールカウルを止めているボルトを緩めてテール側を上げれば多少変わります．この際テールランプとの隙間が出来るのでリヤフェンダーとテールランプを出来るだけ上に上げてあげれば解消する場合が有ります．試してみてください．
これは試しました。ほとんど変化ありませんでした。

カストロール GPS 10W-40 が、近所の用品屋で安売り？(￥1000/L）
しています。そろそろ交換時期なので、購入しようかと思ってます。
使用している人が居ましたら、インプレ等を聞かせてください。

また、4輪用のオイルを使うとクラッチが滑るって言う話を聞きますが、
実際は、どうなんでしょうか？。大丈夫ですよね？。

現在の銘柄は、カワサキ純正S4を使用しています。
バイクは'98の1100です。

> カストロール GPS 10W-40 が、近所の用品屋で安売り？(￥1000/L）

おおっ！それはお買い得ですねー
どこで売っているのかかしらん？
私も買いにいこうかしら？（笑）

> 使用している人が居ましたら、インプレ等を聞かせてください。

私は今、それを1100に入れてますが、可もなく、不可もなくというとこでしょうか？
安くてもいいから規格内のＯＩＬをこまめに交換すればバイクの性能＆メンテ上、問題はありません。
高いＯＩＬはまたそれなりに価値はあるとは思いますがね。

> また、4輪用のオイルを使うとクラッチが滑るって言う話を聞きますが、
> 実際は、どうなんでしょうか？。大丈夫ですよね？。

前車ＧＰＺ400Ｒの頃は軽自動車用の3Ｌ缶が安かったのでケチってずーと使ってましたが（ぼんびーでしたなぁ〜）、
16年間走行して、ミッションを含めて発動機系のトラブルは皆無でした。
「実際は？」と聞かれたのでの、経験談ですが、やはり人にはお薦めできないかな？
やはりバイク専用規格（ＭＡってついているやつ）をチョイスする
ことにこしたことはないとは思います。

> また、4輪用のオイルを使うとクラッチが滑るって言う話を聞きますが、
> 実際は、どうなんでしょうか？。大丈夫ですよね？。

４輪の用のオイルは、やめておいた方が良いですよ、
2輪と４輪とは、使用する回転数が全然違うのでエンジンに良くないですよ。
最初は気になりませんが、持ちが良くないですし、私も以前４輪用のオイル使っていましたが、いまいち調子が良くないです、今は２輪用のオイル（モチュｰル５１００か３００Ｖ）使用しています。

76かレッドラインにしてはどうですかエレメントの交換もされた方がいいですよ〜

>
> カストロール GPS 10W-40 が、近所の用品屋で安売り？(￥1000/L）
> しています。そろそろ交換時期なので、購入しようかと思ってます。
> 使用している人が居ましたら、インプレ等を聞かせてください。
>
> また、4輪用のオイルを使うとクラッチが滑るって言う話を聞きますが、
> 実際は、どうなんでしょうか？。大丈夫ですよね？。
>
> 現在の銘柄は、カワサキ純正S4を使用しています。
> バイクは'98の1100です。

ZRX1200Sに乗っております。
この「S」にはポジションランプがありません。
「R」のようにポジションランプをつけるにはどのようにしたら良いのでしょうか？
車検を考慮してポジションランプもウインカーをつけるとポジションが消えるようにしたいのですが。

こんにちは、プロトからポジションランプ用のリレーが発売されているはずです。１８Ｗまでのタイプと、２３Ｗまでの２種類あったと思います。ご要望どおりの制御をしてくれると思いましたが、問い合わせてみてください。

ご指導ありがとうございます。早速調べてみます。この件で新たな疑問が浮上したら相談にのってください。ありがとうございました。

>車幅灯？
参考までに、リレーを使わないやり方。
ポジションランプキット等の１２Ｖ２３／８Ｗ用のウィンカーコード（３線）とバルブ、ケーブル及びギボシ等が必要になります。
３線のうち２線はノーマルの配線の仕方で、残るポジションランプのコードはタンク下にある左ハンドルＳＷの４線コネクターのＢＬにつなぎ、４線コネクターのＲ／ＢＬを本線（メインやメーターから）のＲ／ＢＬにつなげば完了です。（４線コネクターの２線が空いているのでそこに平型のハウジングをさすと綺麗にいくはず？！）
ＳＭで−Ａ、−Ｂの配線図を比較すればよくわかりますよ。
カウルやタンクを取り外したりギボシを付けたりしてかなり七面倒くさい作業となりますが、取り付けてしまえば×所の１００Ｗのごとく、たかが８Ｗですが２眼マルチリフレクターとの相乗効果でフロントまわりにかなりボリュームがでます。
注意点としては、ウィンカーをもがさないようにすることと配線をしっかりすることですか．．．

ご指導ありがとうございます。すっ、すごいです。自身がありません。当方、超初心者で電気系は殆どイジったことがありません。

＞注意点としては、ウィンカーをもがさないようにすることと配線を
＞しっかりすることですか．．．

プレッシャーに潰されそうです。冒険すべきでしょうか？

．．．決して難しいことを唱っているのではなく、もともと眠っている機能に電気を通すだけのことです。もしいじられるのでしたら、最低ＳＭ（サービスマニュアル）は持っていてもいいと思いますよ。あとショートさせないように気をつけましょう。

最初は誰もが超初心者、ちまちまといじり試行錯誤を繰り返し楽しんでいるのでは．．．
プレッシャーなど感じることもなければ、冒険も“趣味として必要かどうか？”と言ったところでしょう。所詮、×所の１００Ｗの話であって参考までにあげただけです。いずれにせよ自信を持って頑張りましょう！？！

ちまちまやってみます！ご指導ありがとうございましたぁ！

はじめまして。95年ZRX400に乗ってます。
まだここの会員には登録していませんが、質問いいですか？

スピードメーターの針が20kmより下がらなくなってしまいました。
20km以上出すとちゃんと作動します。
ワイヤーはちゃんと繋がってるし切れてませんでした。
高速を下りた時に気が付きました。
どなたか原因わかりませんか？

原因が解りませんので、私なら速攻メーターをバラします。案外簡単ですよ。トリップのつまみネジは小さいので注意して。原因解ったらケチらず教えましょうね。

> 原因解ったらケチらず教えましょうね。

って言っても、バラしたって原因究明は難しいのでは？

スピードメーターって、ワイヤーに連動した磁石が回って、
それに引っ張られるように作動するようになっています。
それを加減するのが、コイル状のバネですので、
非常にデリケートな構造です。

もしかしたら、交換しか手はないかもしれないですね。

いままでNKしか乗ってなかったんでハーフカウル内の洗車に困ってます。
バイク屋で聞いたらワイヤーハンガー加工して洗車用雑巾巻いて細かくふけって＜納得できん…　　　　　　皆さんはどんな方法使ってますか？
教えて下さい。

この前カウル類をばらして裏側にワックスを掛けて置きました、前に乗っていた単車も一年に一度ばらしてワックス掛けしてましたよ、
多少は汚れが付きにくく成るはずです。

> いままでNKしか乗ってなかったんでハーフカウル内の洗車に困ってます。
> バイク屋で聞いたらワイヤーハンガー加工して洗車用雑巾巻いて細かくふけって＜納得できん…　　　　　　皆さんはどんな方法使ってますか？
> 教えて下さい。

手が入るトコだけ洗ってます。

> 手が入るトコだけ洗ってます。

>この前カウル類をばらして裏側にワックスを掛けて置きました、前に乗ってい>た単車も一年に一度ばらしてワックス掛けしてましたよ、
>多少は汚れが付きにくく成るはずです。


　んんん…。　納得。　　カウル外すのってボルト外すだけでOKですか？
　半年に一回か。　　　ちなみにワックス何使ってます？

>>手が入るトコだけ洗ってます。
>
> >この前カウル類をばらして裏側にワックスを掛けて置きました、前に乗ってい>た単車も一年に一度ばらしてワックス掛けしてましたよ、
> >多少は汚れが付きにくく成るはずです。
>
>
> 　んんん…。　納得。　　カウル外すのってボルト外すだけでOKですか？
> 　半年に一回か。　　　ちなみにワックス何使ってます？

ハーフカウルはミラーとラジエターステーのボルトとあと細かいボルトを外せば簡単に外れますよ、　それとワックスは３Ｍのポリマーワックスを使ってます、ツルツルに成るしふき取りも楽なのでお勧めです、　ちょっと探すのが大変かも．．．．
フォトアルバムにマイ１２００Ｓの画像が有ります　良かったら見てください。

１１００でスイングアームを交換または補強されている方に
お聞きしたいのですが．．．．。

実際に効果は、どうのように現れますか？
超高速域での安定性が増すのでしょうか？

カウルやフレームの影響も大きいと思いますが、
９Ｒ・１２Ｒ・ＺＺＲ１１００に乗ると
超高速域での車体安定性の違いを強く実感します。

スイングアームで、それなりに近づければ交換に踏み切ろうと
思っています。

http://plaza25.mbn.or.jp/~zrx1052/

ノーマルのスイングアームを補強しています。上下のアーム間に縦に１本のパイプを渡して溶接してあります。費用は工賃込みで４万円弱でしたから、市販アームよりよりかなり格安と言えるでしょう。体感としては、１速でのフル加速やコーナリング中の中速域からの加速時の振られ感に改善が見られます。直進時の１８０〜２００キロ以上での領域に関しては明確な違いと言うほどのものはそれほどでもない（わたしが鈍いかもしれませんが）です。微妙な違いを感じ取れる人なら、割安でお徳かもしれませんね。

ありがとうございます。

そうですか、高速域の安定化にはならないんですね。

スイングアーム補強に関して触れられているコンテンツの
リンクを張っておきますね。

http://webclub.kcom.ne.jp/mb/ryom/zrx/interesting/swing_arm.html

namiさん、ありがとうございます。

ryomさんのＨＰは、良く参考にさせてもらってました。

オイルフィルターを交換したいのですが、素人なのでやりかたや
手順などがわからず途方にくれています。オイルフィルターの交換（カートリッジ式）の交換方法と手順を教えてください。

新品のフィルタのＯリング部分には砂なんかを付けないように。
最近は予めＯＩＬを塗ってあるようですが、もし乾いているようなら
リングにはＯＩＬを塗ってあげてください。

ところで、フィルタだけ変えるわけじゃないですよね？
でしたら、先にエンジンを少し暖機してあげてください。
その後少し待ってからドレンをあけましょう。

それと、フィルタをかえたときはエンジンＯＩＬを入れた後に
一旦クランキングします。ＯＩＬフィルタ内にＯＩＬを送るためです。
その後にＯＩＬレベルを調整します。
ＨＩとＬＯＷの中間にくればいいでしょう。
私は一時期、ＯＩＬの抵抗を嫌ってＬＯＷギリギリにしてましたが
最近はコワイので中間まで入れてます。

> オイルフィルターを交換したいのですが、素人なのでやりかたや
> 手順などがわからず途方にくれています。オイルフィルターの交換（カートリッジ式）の交換方法と手順を教えてください。

４００でしたら、市販されているオイルフィルターレンチをあてがって、左へ回せば取れます。オイル量はクランクケース右側のシールに書いてあります。ただ、新品を組む時締めすぎに注意です。かるく絞まっていれば良いのです。手で締めろ、という説もあるぐらいです。

先日、バイクを車庫から出そうとした際に立ちゴケならぬ押しゴケをしてしまいました。外壁の角にタンクのみがクリーンヒットし、結構なへこみ＆塗装が剥げてしまいました。そのままで乗ることは出来ますが交換もしくは修理を考えています。以前雑誌でタンクのへこみを修理してくれるお店の記事（広告かも？）を目にした事がありますがそれ以上記憶に残っていません。もしタンクをへこませて修理・交換なされた方がいらっしゃれば値段・お店の名前等の情報よろしくお願いします。

こんにちは、#1003のnaisenです。

昨日久しぶりにツーリングに出掛けたら、右のフロントフォーク
から（オイルシール部）オイルが漏れてました。
走行距離は８３００kmの２０００年式１１００ccです。
皆さんこれぐらいの距離でオイル漏れ発生しました？
私の使い方（手入れの仕方）が悪くて早期発生したのであれば
再発の恐れがありますので、皆さんが日頃注意しておられる
豆知識を伝授下さい。

またこれも昨日気付いたんですが、少し荒れた路面を走行したときに
「カシャカシャ」って音がフロントから聞こえてきました。
オイル漏れに起因した音なんでしょうか？
経験された方いらっしゃいましたら、原因と対処方を教えて下さい。

＃１０８２　エテパパです。
’９８　１１００に乗ってますが、僕も去年オイル漏れ経験しました。

原因はフォークに付着した　”虫の死骸”を放置していた為
それが硬化してしまい、シール部分を傷めてしまった・・というモノでした。
僕の場合は左側だったんですが、修理費は￥２５,０００円でした（涙）

フォークは何とか交換せずに使えましたが、ペーパーで少し削ってあるので
今まで以上に注意が必要との事でした。
やはり日頃のメンテはしっかりしないとダメですね。

１２００にはフォークガードが付いているので多少はマシかなと
思いますが、１１００の場合はムキ出しなのでK-FACTORYから出ている
フォークガードを付けようと思っているトコです。
検討されてみてはいかがですか？

音については僕の場合は無かったので、わかりません。

それでは・・・。

1200用のフォークガードなら１個２６０円です。
少し緩いので両面テープ等でズレ止めしてやるだけです。
フロントフォークを外せる方なら簡単に装着できます。

オイル漏れにはキロ数はそれほど関係ないと思います。微小な砂などがダストシールから進入してしまったか、インナーチューブその物にきずがついているかでしょう。日ごろの手入れとしては、バイクを使った後は必ずインナーチューブをキレイな布で拭いておくぐらい。たまにはシリコングリスを薄くぬって磨くといいです。要はスムーズな動きを維持すれば良いのです。ただオイル漏れの程度ですが、走行後に指で触ってオイルがしっとりと付くぐらいは異常ではありません。ダストシールをめくるとオイルがあふれている、したたるぐらいがオイル漏れ。私は２万キロぐらいでオーバーホールしました。また、「カシャカシャ」音はいつでるのでしょうか。ブレーキングして縮んだフォークが戻る時「カクカク」という感じが腕に伝わってくるのは、ステムナットあたりの緩みか、ステムベアリングのへたりでしょう。やはり２万キロでベアリング交換が必要です。ステアリングのレスポンスががく然とするぐらい違います。徐々にへたるので気づきにくいんです。

今年最後の学生生活なので北海道へロングツーリングをしたいと考えています。何か“ここはお勧め！”といったスポット、走りやすい道などありましたら、参考にしたいので是非教えて下さい。

自分も３年前高校生活最後の年に１週間ほど北海道ツーリングに行きました。
自分的には層雲峡（流星・銀河の滝）〜三国峠を通るルートが最高だったと思っています。
日本の滝１００選の１〜６位までが北海道なのでそれを見るのもいいです。
あとは基本的に道東辺りを満喫するのが良いと思います。
自分は満喫し過ぎて１日で雨の中、苫小牧まで戻らなければいけなくなり、
かなり焦りました（＾_＾;）
あとライダースハウスを利用するのもいいですがキャンプするのもおすすめですよ（星がキレイ！）。
夜、初めて会った人たちと酒飲みながらいろんな事を話しました。
バイク、ママチャリ、歩き、学生や会社辞めてきちゃった人までいて面白かったです。
ああ・・・地図開いて思い出にひたっていたら行きたくなってきた・・・
大学生なんで行く暇はあるけど、あの時みたいな勢いが今は無い（＾_＾;）

＃４３７ogiともうします
昨年行ってきました
良ければごらんください
http://www.hoops.ne.jp/~overtherainbow/
の写真→北海道２００１

その中でも書いていますが（他の方も言ってますが）
開陽台近くの北１９号は雑誌でも幾度となくでてくる風景ですが
ココだけは自分の目でみたいと強く思っていました
実際いってみるとホント良かったです

もちろん見所はいっぱいあるのですが
あまりあちこちと移動しすぎるとただ走っているだけなので
ココだけは見よう！と決めておいたほうが良いのでは

また地元の人や他のライダーとの情報交換も楽しい想いでとなるはずです
僕ももっと早く（若いうちに）いっておけば良かったと思いました。

蛇足ながら北海道とは違いますがもし青森からフェリーに乗るのなら
青森もお勧めですバイクで走って楽しいの道が多いと思います

その時々だとは思いますが　場所によりまた天気により気温がかなり低く
なることがありますのでウェアーは重ね着できるものなり　それなりに
持っていくことをお勧めします。

でもいいな〜北海道♪

ウトロ（知床半島の付け根あたりの東側）漁港の夫人部がやってる
市場の食堂に行ってください。
ウニ丼１５００円で飯が見えません。道内でも観光客相手のお店ではこの値段ではないでしょう。
ちなみに５年ほど前のお話です。

北海道は広いので無理のない計画を・・・

今の時期は、静内の桜、勇払付近のチューリップ、芝桜見ごたえがあります。
夏の景色のよさは富良野周辺
北海道の広さを実感したいなら、道東方面

景色はいまいちだけど、走ったぞという実感を感じるのであれば
東西南北各方面の岬めぐりなどいかがでしょうか？

オレが行ったのは１０年くらい前だけど、厚岸から釧路に抜ける道で、
目の前を鹿が横切ってびっくりしたことを覚えているよ。
５―６月だと、東京の３月上旬くらいの装備が必携だと思うよ。

同じく開陽台。
感動でした！

#1003naisenです。
初夏の北海道にツーリングに行けるなんて羨ましい限りです。
私も結婚前は毎年出掛けてましたが、子供が産まれた現在では
夢物語です・・・
今しか出来ない事の一つだと思いますので、是非行かれる事をオススメします！

おじさんのたわ言はこれぐらいにして、私が走って感動したルートを
ご紹介します。

１：やっぱり基本は「開陽台」
　中標津町の展望台周辺の道は地平線が続く直線路。
２：さいはての地「稚内」に向かって
　稚内に向かう日本海側の「道道１０６」。利尻島を望む凄い道です。
３：「釧路湿原」のスケールに・・・
　釧路から鶴居に抜ける「道道５３」。広大さに圧倒すると思います。

上げ出すと切りが無いんで、これぐらいにしますが、まだまだ
良い道は沢山あります！
北海道らしいスケールを味わう事が出来るルートだと思います。
でもワインディングじゃないから走り屋さんにはつまんないかも・・・

気を付けて楽しいツーリングにして下さいね！！

俺も高校生活最後の夏なので北海道いきます！！！
神奈川から北海道一周！　高速やら一般道やらいまからめっちゃわくわくしてます！！青森からフェリ−のって　（ぐはっー〜〜）

　

私の言ったときは、３６０度の一大パノラマ？周りは霧の中。でした。知床半島セセキの湯（海の中にある無料露天風呂）羅臼にあったライダーハウス？ちゃんちゃん焼き（飲み放題食い放題２０００円ぐらいだったような？）コースは小樽から山に向かって走る倶知安に行く道路。ここは何の往復したことか。毛無峠はいいコースでした。食は釧路の和庄市場。学生時代を逃すと後はなかなか行かれないので是非行ってください。注意、７月は雨が多いので８月をお勧めします。

はじめまして、４００E1に乗るものです。
質問ですが、９７年式以降のトキコ６ポットキャリパーは、
初期型のZRX400にボルトオンでつきますでしょうか？
よろしくお願いします！！

多分、付かないと思います。

フォークが違うのとブレーキデスク板も違うので付かないと思うけど・・・

PLがHPで見れるので参考にしてみては？

お答えありがとうございます！

> PLがHPで見れるので参考にしてみては？

すいません。。PLとHPとはいったいなんのことでしょうか？
よろしければご教授ください。

> すいません。。PLとHPとはいったいなんのことでしょうか？
> よろしければご教授ください。
>

パーツリスト(PL)が、カワサキのホームページ（HP)で見れる、
と言う意味だと思いますが・・・。

実は数年前に計測だけサービスでしてもらった事があります。
数字上は結構歪んでました。ただ、単位が馴染みのないものなのでそれがどの程度の問題なのかは不明瞭ですが。

そのとき、計測した人に『右と左で旋回性が違うんだ。特に曲げ始めによくそう感じる。』と言うと、
『数字でみるとその通りですね。』とのお答え。
そこで、『トップ／アンダーブラケットとフォークの組付け直しでも少しはマシにならないの？』と尋ねると、
『う〜ん』とあいまいな返事。

その後、前輪を外してフォークを片側仮付けし、それにあわせて四角形を作るようにして反対のフォークを組付け、
後輪側はエキセンの組み付け直しをしたところ、左右の旋回性にほとんど差を感じなくなりました。
ただ、それでも歪んではいるようで、右と左でフォークの脱着時の抵抗というかスムースさは違います。
また、タイヤをＧＰＲ８０や９０Ｘあたりから７０ＳＰやパイロットスポーツに変えたら
ぶれたりすることは多くなりましたので、実際のところアライメントは狂っているのでしょう。

どなたかＧＭＤに出したら良くなったって方、いらっしゃいます？
ご要望があれば��7418で触れた不信を抱くようなお話も出しますが、
この場ではそれはヨロシクないですかね？
ＺＯＯとＧＭＤさんお付き合いあるようだし。

主題がなんだか解らないものになってしまいました。すんません。
ちなみに当方、福岡在住です。