実際にひざを擦るまではいかなくても峠なんかでよく深くバンクさせて曲がってく人いますよね？皆さんどうゆう練習してるんですか？やっぱり１度スッコケてみないと会得できんものなんですかね？
コケル必要は無いですよ。（笑）
確かにコケルのを覚悟で走る方が短時間でスピードアップできるかもしれません。
が、怪我をしたり、バイクを壊したりで、バイクに乗れないようになるよりは、とにかく走り込んで、徐々にペースを上げて行く方が良いと思います。
私は免許を取って２７年にもなりますが、峠で転倒したのは１回だけです。（それもウエット路面です）
同じコースを何度も繰り返し走り、少しずつ突っ込み速度を上げていくのも良いですし、上手な人に前を走ってもらうのも良いです。
基本的にタイヤのグリップが同じなら同じコーナリングスピードで走れるはずです。
無茶をしなければ、僅かなミスなら少々滑っても転倒はしません。
あと、限界走行ではなく、初めて走る道でそこそこのペースを保つには経験が必要です。
いろんな峠を走って練習して下さい。
あと、膝を擦りたいならＮＳＲ等のレーサーレプリカをお勧めします。
ＺＲＸでやるより、１００倍（少々オーバーかな？）簡単です。
公道では、サーキットとは違い対向車もいれば、コーナー途中の駐車や歩行者もいます。
くれぐれも限界ぎりぎりではなく、ある程度マージンを持って走ってください。
アドバイスありがとうございます。僕も対向車やコーナーのブラインドが怖くて中々集中できないんですよね。人のいない所で練習します。
何が必要ですか？パーツでは何が必要なのか？何を流用できるのか？大変申し訳御座いませんがそういったカスタムされた方、お教え願いませんでしょうか？
素人には無理です。
フロントはＺＸＲの足回り一式とワンオフの三つ又で付けれると思いますが、リヤは大改造になります。
そこまでして無理矢理ＺＸＲの足回りを付けても、鉄フレームでは剛性が不足するから、ＺＸＲの操縦性は得られません。
そんなことするより、ＺＸＲをベースに外観をＺＲＸに改造する方が簡単です。
ブレーキをメッシュホースに交換するついでにクラッチもメッシュに
交換しようかどうかと迷っているんですが、クラッチのメッシュ化の
みで体感する程の違いがあるのでしょうか？
大差ないのであれば近い将来(遠い未来？)にマスターシリンダーと
一緒に交換し、今回はブレーキのみの交換にしようと思ってますの
でご教授宜しくお願いします。
まず、ブレーキホースで考えると、タッチが明らかに違うのは明白です。
クラッチ側も同じ事が、ホースが拡張しない事で起きています。
しかし、油圧クラッチは、クラッチキャリパー側のプッシュロッドを、
油圧で押す、レバーを戻せば、プッシュロッドが戻るという事のみです。
純正ホースが、油圧ロスでややぼやけたクラッチの断続だとしたら、
メッシュホースは、クラッチの断続（半クラ位置は逆にぼやける）が、
メリハリが出ているはずです。でも走行中の単なるシフトは、瞬間的な
アクションなので、そもそも関係無いと思います。
つまり、発信時（半クラ位置）に、変化が明白（良くも悪くも）に現れるはずです。
そもそも油圧クラッチは、ワイヤー作動に比べ、唐突な部分が
有るので、それが逆に強調されるかも知れません。
純正マスターと、別体マスターは、ホースの取り出し向き、位置が
異なります。後々、マスターを変える予定ならば、その時にホースを
変えた方がよいでしょう。
純正に合わすと、長さ、取り出し向きが異なり、新たにホースを
買う事になります。
ホースのバンジョウの向き（角度、ヒネリ）の事です。
> ブレーキをメッシュホースに交換するついでにクラッチもメッシュに
> 交換しようかどうかと迷っているんですが、クラッチのメッシュ化の
> みで体感する程の違いがあるのでしょうか？
>
> 大差ないのであれば近い将来(遠い未来？)にマスターシリンダーと
> 一緒に交換し、今回はブレーキのみの交換にしようと思ってますの
> でご教授宜しくお願いします。
私は鈍感なのか、あまり違いがわかりませんでした。
> 私は鈍感なのか、あまり違いがわかりませんでした。
僕も鈍感らしく、体感できるほどの変化は感じられませんでした。
> ブレーキをメッシュホースに交換するついでにクラッチもメッシュに
> 交換しようかどうかと迷っているんですが、クラッチのメッシュ化の
> みで体感する程の違いがあるのでしょうか？
全然違いますね。圧倒的にコントロールしやすくなります。
軽くなるという意味ではないですよ。
ＺＲＸ1100のＹＯＳＨＩです
今度バックステップに交換しようと思いますが
お勧めは何ですか？ちょっと高額ですがＢＥＥＴが良いと思いますが
もう少し安いものでお勧めありますか？
また、交換した場合車検は通りますか？
自分はＯＶＥＲ製のステップを付けています。
これの前にＷＲ’Ｓを付けてました。
ＷＲ’Ｓも値段の割りにいい作りですよ。
ブレーキペダルの高さ調整がＯＶＥＲに比べるとちょっと面倒かもしれません。
ステップそのものが太いので、見た目の剛性感もＯＶＥＲの方があります。
ただ、やはり値段を比べてしまうとＷＲ’Ｓはかなり安いですから、コストパフォーマンスはＷＲ’Ｓに軍配です。
ＷＲ'Ｓが安さのわりにカッコよくて着けてます。
パーツのバラ売りもしてくれます。
車検はそのまま通りますよ。
非会員ですが失礼します。
1200Rに乗っていますが、タイヤがそろそろ交換時期になりました。
どのタイヤにしようか非常に迷っています。
おすすめのタイヤがありましたら、教えてください。
ちなみに、ツーリングと峠走行がメインです。
いままで純正以外では、ミシュランＴＸ１５/２５、ＢＳ０１０、現在はＤ２０８を使っています。パイロットスポーツも考えましたが、ミシュランはどうも低温時のグリップが悪くてＴＸで懲りました。また、タイヤ屋さんに聞くと、ミシュランはしっかりとトラクションを駆けないとグリップしにくい、とのことでした。０１０はいわゆる鼻くそがたくさん出ます。それなりに走っているとかなり減り（特にサイド）は早いようでした。でも、グリップ感はしっとりした感じですべり出しも穏やかで接地感がつかみやすかった。２０８はグリップ感がカッチリした感じで、剛性が高いようです。堅いと感じる人もいると思いました。鼻くそはそれほど出ません。０１０よりモチは良いかもしれません。低温時のグリップも不安はありません。でも、どっちかというと２０８はレプリカ向きでしょう。次は０１０に戻そうかとも思っています。パイロットスポーツユーザーの皆さん、インプレが聞きたいです。
> 非会員ですが失礼します。
> 1200Rに乗っていますが、タイヤがそろそろ交換時期になりました。
> どのタイヤにしようか非常に迷っています。
> おすすめのタイヤがありましたら、教えてください。
> ちなみに、ツーリングと峠走行がメインです。
> 私も、以前同様の質問をした事があります。参考までに、当時の皆さんからのお勧めは、ミシュランパイロットスポーツとブリジストンバトラックス010の2銘柄が圧倒的でした。グリップは2の次でライフ重視なら、マカダム100なんかどうでしょうか?
>
>>非会員ですが失礼します。
>>1200Rに乗っていますが、タイヤがそろそろ交換時期になりました。
>>どのタイヤにしようか非常に迷っています。
>>おすすめのタイヤがありましたら、教えてください。
>>ちなみに、ツーリングと峠走行がメインです。
>>私も、以前同様の質問をした事があります。参考までに、当時の皆さんからのお勧めは、ミシュランパイロットスポーツとブリジストンバトラックス010の2銘柄が圧倒的でした。グリップは2の次でライフ重視なら、マカダム100なんかどうでしょうか?
>>
私、現在マカダム100Ｘ，その前は90Ｘをつけていましたが、もちはいいですよ、90Ｘで10000Ｋｍぐらいもちました。
現在付けている100Ｘは90Ｘの欠点のフロントタイヤの段減りも解消されているようです、グリップはノーマルタイヤより少しいいかな－ぐらいですが、
ライフ重視ならおすすめです。
０１０を付けてました。これで２本目です。一回０２０にしたことがあるのですが、グリップが悪く全く走れませんでした。０１０はハイグリップで操作性もよくお勧めです。次はパイロットスポーツにする予定です。タイヤはロングライフでハイグリップがいいのですが、背反するので、結構高いので今は命を預かる物という感覚で納得してます。いろいろと試してみてください。
最近リアサスがギシギシ鳴ります。
そこでリアサスを取り外してグリスを塗ろうと思いますが
ZRXは２本サスなので、片方ずつ取り外せば労無く付けることができるのでしょうか？。もしくはスイングアームにジャッキをかけてタイヤを浮かした状態で取り外した方が良いのでしょうか。どなたかご教授願います。
みなさんアドバイスありがとうございます。
無事に作業できました。
車のジャッキを使うのは いいですが、
フロントブレーキ忘れずに！
（グリップとブレーキレバーを輪ゴムで縛る）
では！！
はじめまして！
僕のやり方を伝授します。
簡単です。
リヤタイヤの真上に車用のジャッキを乗せて回せば簡単に上がります。
リヤタイヤとフェンダーの間ですよ！
そうすれば、サイドスタンドでも同時にリヤサスはずせます。
タイヤ外すんじゃないから、その手がありますね。
当然片方ずつでしょうけど。フェンダー大丈夫ですか？
秀坊さん、はじめまして。
いつも技術的な面のコメント、勉強になります。
フェンダーですが大丈夫でした。
サスが縮んだ状態では難しいです。
ですからメンテスタンドも当然駄目です。自動車用のジャッキ等をスイングアームの付け根付近に当てて後輪を浮かし、片方ずつ外せば簡単です。
最低１年に一回はグリスアップすべきです。まず、ジャッキアップするまえにショック上部のナットを手で回せるぐらいに緩め、下側のボルトも緩めておきます。ジャッキはスイングアームではだめです。サスが縮んで意味がありません。フレームのピボット下部あたりに当てましょう。その前に、フロントブレーキレバーを針金などで締めつけてブレーキをかけた状態にしておきます。こうすれば万一車体が前方へ動こうとしてもスタンドは外れません。その後でジャッキアップしてサスを１本ずつ外して、完全に洗浄した後でグリスアップしましょう。ただ、外すときも戻すときも、スイングアームがフリーになっている状態では、サス長を越えて伸びていますからジャッキを緩めて少し荷重をかけて、サスのネジ穴とアームの穴がそろうように調整します。さて、もっとも重要なことはボルト、ナットを適度に締めることです。締めすぎるとサスが動きません。これはがく然とするほど差が出ます。あと、サスのワッシャーなどの取り付け方を分解前に記憶しておいて間違いの無いように。だいたいバイクのことが分かっているかどうかはサス周辺のメンテで分かると思います。それでは健闘を祈ります。
私はスイングアームに車のジャッキをかけて少しタイヤを浮かした状態（完全に浮かせるとかえって外れにくいです。）で取り外しています。
００年式ＺＲＸ１１００に乗ってる龍軒です。
先日、近所のホームセンターでＭＯＢＩＬの部分合成油
(１０Ｗ－４０， ＡＰＩ ＳＪ)が２９８０円／４Ｌで
売ってました。
ＺＲＸに入れても支障ないでしょうか？
あと皆さんが使われているオイルで、純正より安くて
いいと思われるものがあれば、ご教示願います。
近所のホームセンターで購入した、ＡｇｉｐのＳＪ級５Ｗ－５０
（１００％化学合成）を使ってます。何せ４Ｌで２９８０円と
激安でしたので。３０００ｋｍサイクルで交換してますが、
全く問題ないです。
鉱物油の安い４輪用オイルは、あまりバイクには入れない方が
良いと思います。
ミッションも一緒に潤滑している２輪車は、４輪車と比べて
オイルにはシビアになった方がよいですね。
特に問題にはならないと思いますが、できればＳＧ以下のモノの方がいいようです。ＳＨ以上は車の省燃費のために湿式クラッチにはよろしくないものが含まれる場合があるとか。（あくまで場合があるのであって全部がそうではないようです。）ちなみに僕はエルフのオイルを使ってます。二輪用ですし近所のド○スタで二割引ですので。
缶に二輪用って書いてあれば大丈夫でしょう。
もし４輪用だったら、二千回転ぐらいではＯＫでしょう、
その場合ハンドルもくるま用に丸いものを付けた方が似合うかもしれません。
それにシートベルトもお忘れなく。
こんばんはです
質問なんですがＺＲＸ400が1速2速のだいたい6000回転でもたつくというかかぶってるんですけどどうすればいいんですか～～～～！！！！！？？？
まだ中古でかって間もない初心者でどうすればいいかわかりません
おねがいです 教えてください！！
話はまったく変わるのですがzrxでセパハンはありですか？
効果ある？どこのがよい？
そうなんですか。以前９Ｒに乗ってたのですがネイキッドがよくて買い換えたのです。しかし高速で風圧があんなに凄いものとは知りませんでした(笑)
風圧も魅力の一つと割り切ることにします(笑)
ご意見有難うございました。
> 効果ある？どこのがよい？
高速走行時、タンクに伏せてた時くらいかな。これも微妙だけど。
街中走行じゃあまり効果ないような気がするな。
俺はデザインが好きなんだが・・・（他のＺＲＸ乗りからは変って言われるけど）
>>効果ある？どこのがよい？
>
> 高速走行時、タンクに伏せてた時くらいかな。これも微妙だけど。
> 街中走行じゃあまり効果ないような気がするな。
> 俺はデザインが好きなんだが・・・（他のＺＲＸ乗りからは変って言われるけど）
私もデザインが好きだから取り付けています。
効果はあまり感じられません・・・。ただメーターとスクリーンの間に地図を入れておくときなど便利かも。
みなさんこんばんわ。#1003naisenです。
私も正直「あんまし変わんない？」ってのが印象です。
純正 → A2－FORM → GIVIと少しずつ長い物に変えたため
効果が少なく感じるのかもしれません。
それにフォルムも変わってしまってあんましカッコよく無い気もします・・・
でもまあせっかく手に入れたパーツなので、大事に使おうと思ってます。
やっぱり防風効果を期待するなら1200Sですかね？
以前どなたかがGPZ900のアッパーカウルを付けてるって、ありましたよね！
1200Sは買えないからニンジャカウルでも付けるかーーー！！！！
このまえコンビニでボーっとおにぎりを食べていたら一台のＺＲＸが信号で停車しました。そして青になった瞬間、いきなりフロントがあがりウィリーで去っていきました。それがとてもカッコ良かったものでして。やっぱりヘナチョコライダーの僕では無理でしょうか？よろしければウィリーのできる方教えてくださ～い。ところでウィリーっておまわりさんに捕まりませんよね？？
> ところでウィリーっておまわりさんに捕まりませんよね？？
その時の状況（スピード等）や、
その現場にいる警官にもよるでしょうが、
安全運転義務違反などのあいまいな理由や
暴走行為などで切符を切られる可能性はあると思いますが・・・
確かにカッコイイかもしれないですけど、
のりおさんと同じ意見で、できるだけバイク大事にしましょうよ。
バイクが、かわいそうですよ・・・
ウィリーってとってもリスクが高いんですね。勉強になります。やっぱりおまわりさんに捕まるのはいやです。みなさんバイクのことをとっても大切に考えていられんですね。ぼくも今まで以上に大事にします。ご意見ありがとうございました。
ハッキリ言ってお勧めできません。フロントフォークのオイルシールをぶち抜くのが落ちですし、ステアリングのベアリングも痛める事になります。確かに公道上のウィリーはこの上ない示威行動ですし、マシンコントロールの上手さを端的にアピールしてもいます。しかし、それはレーシングライダー並のスロットルコントロールとリアブレーキコントロールの技が無ければ、前輪のソフトランディングは難しいです。オンロードバイクのしかもリッターマシンのフロント周りは実にデリケートにできているのです。ガチャンと落ちたら６万円ぐらい消えます。オフロードバイクで河川敷や河原でクラッチポンでやってみましょう。なんだか説教くさくなってごめんなさい。でもバイクは大事にしましょうよ。
そうだったんですか・・・。僕の腕ではまず無理なのでやめときます。バイクを壊したくないので。貴重なご意見ありがとうございます。でもホントあのＺＲＸかっこよかったです。
> そうだったんですか・・・。僕の腕ではまず無理なのでやめときます。バイクを壊したくないので。貴重なご意見ありがとうございます。でもホントあのＺＲＸかっこよかったです。
ウィリー講座というホームページがあります。
http://www6.shizuokanet.ne.jp/mitsuyo/yuichi/bike/5bike/recchaer.htm
かなりマニアックにウィリーのことを書いていますョ！
教えていただいたサイトを見ました。メチャメチャおもしろいですね！！でもあらためて僕ではＺＲＸでのウィリーは無理だと思いました。でも読んでるとホントおもしろいです。ありがとうございます！！
いやいやコッチもなかなか
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://asphaltdancer.com
な、なんなんですか！？あのウィリーは！？そのままひっくり返りそうなんですけど・・・。とても人間技とは思えません。すごいですね！おもしろいサイトを教えていただきありがとうございます！
どなたか４００に１１００用のリヤサスを流用している方はいませんか？
車重、車高が違うのは分かっているんですが、二ケツが多いし、
４００と１１００は上下のカラーが同じなんで流用は簡単かなと思い、、。
怖いのはマフラーとの干渉ですが、どうにかなるかな。
ごめんなさい。不確定ですが、、
仮に付くとしても、干渉しそうな部位は無いと思います。
純正の１１００／１２００用を付ける（付けたい）のでしょうか？
それでしたら、社外サスのオーリンスとか買った方が、納得出きると
思います。純正の新品なら、社外サスが充分買える価格に近いし、
純正サスは、セットアップの幅も、性能も？の部分が有りますので、
付けても、４００に流用は不向きと思いましたので、、
社外サスで、二人乗り向けのセットアップの方が確実です。
ゆうさんアドバイスありがとございます。
もちろん４００用の新品か社外を買ったほうがいいってのは分かってます。
でもまとまった金がないんですよ。社外で程度のいい中古もなかなかないし。
ここの掲示板をつかえば１１００用の程度のいいのが簡単に手にはいるので。
実はＺＲＸ４００に１１００純正のリヤサス付けたことあります。結論から言うとスプリングが硬すぎてまったく動かなくなります。自分はスプリングだけ400用のに付け替えて減衰は両方最弱でそこそこ納得できるものになりましたが、イニシャルや減衰の基準がありませんので大変苦労しました。やっぱり排気量を考える必要がありますので、ゼファー７５０にレイダウンキットや延長キットなどの方がいいと思いますよ。
Kemさんアドバイス有難うございます。
やっぱり硬すぎですか。
僕の乗り方は主に街乗りで、たまに日帰りツーリング、
攻める走りをするわけじゃないんですが、
やっぱりやめたほうがよさそうですか？
あ、それと流用はそのままポン付けできましたか？
リヤサスの自由長は1100用のが１ｃｍぐらいながいだけで取り付けのネジのサイズのそのままぽん付けできますよ。
> Kemさんアドバイス有難うございます。
> やっぱり硬すぎですか。
> 僕の乗り方は主に街乗りで、たまに日帰りツーリング、
> 攻める走りをするわけじゃないんですが、
> やっぱりやめたほうがよさそうですか？
> あ、それと流用はそのままポン付けできましたか？
'00のZRX1100に乗っています。
素人な質問ですが、水冷エンジンであるZRXにとって
水温と油温どちらが重要なのでしょうか？
初めまして、
宜しくです。
この問題は、このサイトでよく出てくる
話ですね。
おいら的には、オイルですね。
水温は、一般道の走行状態では、頻繁に上下動
するので、いまいち役に立ちません。
その点、油温は
油温の上昇=水温上昇で使えます。
> '00のZRX1100に乗っています。
> 素人な質問ですが、水冷エンジンであるZRXにとって
> 水温と油温どちらが重要なのでしょうか？
空冷エンジンと違い、ラジエータで冷却する水冷エンジンは、
水温を重視すべきでしょう。
車もそうですし、水冷車で油温を表示するバイクなど無いのと同じです。
水廻りの不具合から、油温の異常に繋がる事から、水冷の冷却系の異常を
早期に発見すべき事となります。だからノーマルは水温計が有ります。
油温の異常な上昇は、水温（冷却系）の不具合から来ます（一般論）
一般走行で、冷却環境が良いならば、通常は油温、水温の温度は
近いものとなります。この時期なら、９０度位でしょう。
なんかの不具合で、油温が１２０度を超えたなら、オイルの性能が
極度に低下しますので、その為に油温計が有っても、損にはなりません。
速効でオイル交換が必要になります。オーバーヒートですね、、
1100に乗るよいたといいます。
そろそろリア周りのメンテをしたくて、ジャッキかスタンドの購入を考えております。
最近オークションなどで、パンタ式のバイク用ジャッキ（赤い奴、アストロＰでも売ってるみたいですが。）をよく見かけますがどなたかお使いの方おられますか？ そもそもZRXのスイングアームに合うのでしょうか？
また普通のスタンドタイプとどちらが使いやすいのでしょうか？
スタンドタイプならこれが使いやすいというものがあれば教えて下さい。
それからよくホームセンター系で車用のウマが２個セットで安売りされてますが、あれってバイクにも使えるものなのでしょうか？（トップがY字型でZRXのスイングアームがうまく乗りそうなんですが。）
どなたか使ってるよって方居ますか？
ジャッキorスタンドであれば他のバイクにも使えるものを探しております。
どなたか良きアドバイスをお願いします。
スイングアームを浮かして、（リアホイールを浮かす等）なら、
スイングアームフックボルトを購入して、スイングアームに
付けます。レーシングスタンドは、Y字の受けのものを購入します。
※ＺＲＸは、スイングアーム下から、スタンドで上げると
かなり上がるので、注意して下さい。
フロントも、エンジン下４輪車載用パンタジャッキで上げれば、
浮かす事は可能です。安定度は悪いので責任は持てません。
油圧ジャッキも、この代用程度でしょう。
馬は、固定式ステップ等に変えて有るなら、ステップを載せるのに
有効です。スイングアームには？？やめた方が良いでしょう。
結論、リア、フロントのレーシングスタンドが良いと思いますよ、、
代用品は、バイクを落としたり、倒す人がいますので、、
お奨めはカワサキ純正のメンテナンススタンドですね。
安定していて、車輪が付いているのでそのまま前後に移動できる。
せまい部屋で作業する時、この移動は便利！
スイングアーム・ショックの脱着等なら２支点のパンタが楽そうですね。
通常は純正スタンドを使いチェーン等の手入れをしています。
スイングアームを自由にしたい時は、車用のパンタを２個使い作業
していますが、手間だし安定しない。横に揺らすと危険。
いづれは２支点のパンタを購入しようと思っています。
倉庫から５年前のフォーミュラーＲＳがでてきたのですが５年以上前の物でした。未開封ですが果たして使用できるのでしょうか？まだ開封していませんのでどんな色になっているか分かりませんが、こんな色だったらヤバイとか、こんなにおいだったらヤバイとか教えてください。
未開封なら平気、、同感です。
しかし、オイルメーカーも同じブランド名でも、進化していますので、
現行のＲＳと比較はされないほうが良いでしょう。
缶入りで未開封なら大丈夫です。
1100にメガカスタム製シートをつけていますが、純正小物入れが当たり少し後部が浮いた感じになります。フェンダーレスキット（モリヤマ）をつけていますが小物入れはつかないのでしょうか？それと、前側サイドカバー上とシート下に隙間ができてしまいます。同シートを取り付けた写真を見るとフィットしていますがどこが悪いのでしょうか？どなたかつけている方教えて下さい。
まさにその組み合わせで付けていました。
（シートはハイタイプですが）
テールカウルとシートの隙間は少し開きますが、
別に問題無く取り付け出来ましたよ！＞全部自分でです。
個体差でしょうか？？
ありがとうございます。
メガシートは、ロータイプです。
私は、テールカウルとの隙間が目立つので小物入れを外しています。
個体差ですかね・・
> まさにその組み合わせで付けていました。
> （シートはハイタイプですが）
> テールカウルとシートの隙間は少し開きますが、
> 別に問題無く取り付け出来ましたよ！＞全部自分でです。
>
> 個体差でしょうか？？
私の場合は小物入れのふたを取って、当たる所を切り取ってます。
上から見てシートカウルからちょっとはみ出る位まで。
シートとの隙間は私のも出てます。
モリヤマのフェンダーレスは小物入れ付くと思いましたが。
ありがとうございます。
シートとの隙間はしょうがないのですかね？それと、シート裏側のシートレザーの折込がサイドカバーに当たり、カバーの塗装が剥がれるのでは？と思います。
フェンダーレスはノーマルシートであれば問題ないのですが、メガシートでは干渉してしまうため、組み合わせが悪い？のかなと思いまして・・・
> 私の場合は小物入れのふたを取って、当たる所を切り取ってます。
> 上から見てシートカウルからちょっとはみ出る位まで。
> シートとの隙間は私のも出てます。
>
> モリヤマのフェンダーレスは小物入れ付くと思いましたが。
>
中年の２３年ぶりライダーです。
水冷のカワサキに乗りたくて、ＺＲＸ１２００Ｒを・・・いざバイクショップへ！そこで初めて「逆車」の存在を知りました。（勉強不足＝反省）ショップのオヤジさんの薦められるままに、安くするからと「'０１モデルの逆車」を購入。 どなたか教えてください、'０１と'０２モデルのいったいどこが違うのか・・・？
国内仕様と逆車の２２ｐｓの差は、何が違うのか？マフラーとセッティングだけ？ あと逆車オーナーの注意点は？？？
しょうもない疑問でごめんなさい。京都の２３年ぶり中年ライダーより
どうも！今ＺＲＸ１２００Ｒの’０１のに乗っているサルです。
私のしる限りでは'０１と'０２の変更点はないはずです。
色の変更くらいだった記憶が・・・
国内仕様との差ですが、マフラーとキャブのパーツが違うはずです。
逆車だからといってこれといって気をつけないといけないことはないかと・・・
メンテナンスをしっかりやれば基本的には問題は発生しないと思います。
私は今のところブレーキがなく以外不具合はないかな？
参考にならないかも知れませんが一応（＾＿＾；）
> ども、ども、ありがとうございます。
パーツリストや整備マニュアルなんかが心配なんですが、基本的には国内モデルと同じなんですね！ それはありがたい。
でもそんな心配は、無用でしたね。このＢＢＳがあれば！！！
これからも、コマ目に顔出しますので、よろしコ！
※マフラー、何にしようかなっと？
こんにちは。
僕もZRX1200を購入しました。
僕の調査によるとキャブセッティングだけではなくカムもパーツ品番
が違うみたいですよ。
多分イグナイターなんかも違うんではないかと。
あとマレーシアモデルであればEUモデルより少しだけ馬力もトルクも
あって、122PS→125PS／11.4kg-m→11.6kg-mなんですよ。
> 僕の調査によるとキャブセッティングだけではなくカムもパーツ品番
> が違うみたいですよ。
> 多分イグナイターなんかも違うんではないかと。
>
> あとマレーシアモデルであればEUモデルより少しだけ馬力もトルクも
> あって、122PS→125PS／11.4kg-m→11.6kg-mなんですよ。
逆車って色々な仕向地があって調べると面白いですよね。
パーツリストで確認しましたがカムは同じみたいです。（逆車と国内）
マレーシア仕様と豪州仕様は 触媒が入ってないので
ＥＵ仕様よりも少し出力が高いようです。（オーナーズマニュアル内容から予想）←間違ってたらご免なさい。
オーナースマニュアルに豪州仕様は１２４ＰＳとしっかり記述があるのに
マレーシア仕様の出力は明記されてませんでした。
マレーシア仕様の１２５ＰＳって公式データなのか？不思議です。
どなたか 詳細をご存知でしょうか？
下記のＺＲＸ２ ００’式の４００ですが、
ＭＨ ＡＳＡＮＯっていうメーカーのスリップオンマフラーの性能を
ご存じのかたはいらっしゃいませんか？
音量、音質、性能他、教えてください。
くだらない質問ですが、おつきあいください。
００’式の濃紺のＺＲＸ２ を所有しております。
ボディーカラーには満足していますが、金色のラインがどうも
気に入りません。そこで、はがそうかと思いますが、何かコツみたい
なのはないでしょうか？？
こんにちは。
MKⅡカラーですよね？あのラインが気に食わないとわ、、、。涙。
えっとそのラインだけ剥がすのは無理かもしれないです。
デカールの上からクリヤーを吹いているので、、。
間違ってたらごめんなさい。
ありがとうございます。
やっぱりそうですか。シールを追いかけていくとどうもクリアーの下に
あるみたいで、爪でかからないところがありました。
あきらめましょうか・・・。
> こんにちは。
> MKⅡカラーですよね？あのラインが気に食わないとわ、、、。涙。
>
> えっとそのラインだけ剥がすのは無理かもしれないです。
> デカールの上からクリヤーを吹いているので、、。
> 間違ってたらごめんなさい。
すいません、突然の割り込みで．．．．。
私的には、あのラインが有るからグッと全体が引き締まって見えるような気がするんですが．．．．．。
まっ、私自身、ＭｋⅡに対する憧れ見たいな物も有りますが．．．．。
ＺＲＸ乗りって結構ＭｋⅡの好きな人って多いんじゃないかな．．．って大きなお世話でしたね。ｍ(．．)ｍ
自分の体格が、身長１８０ｃｍ、体重８５ｋｇで巨体に近い。
で、乗っている写真を見たらなんとなく、バイクが小さく見えたりして。
で、ラインとっちゃったら少しは相応に見えないかなとか思いました。
> すいません、突然の割り込みで．．．．。
>
> 私的には、あのラインが有るからグッと全体が引き締まって見えるような気がするんですが．．．．．。
> まっ、私自身、ＭｋⅡに対する憧れ見たいな物も有りますが．．．．。
> ＺＲＸ乗りって結構ＭｋⅡの好きな人って多いんじゃないかな．．．って大きなお世話でしたね。ｍ(．．)ｍ
1200Rに念願のHIDシステムを取り付けました。副作用としては、カウルが少し前に出る（隙間がカスタムチック？）テールと股下のスペースが狭くなる。配線だらけになる。Hi Low切り替えの音がなんだか情けない、ペコッ！って感じです。明るさは満足してます。いらんとこまで照らしてくれるので。以前はマルチリフレクターレンズにパムスのライトブースターを付けてましたが、これもかなり明るくなりますよ。
私もＨＩＤをそろそろ着けようと思ってますが、せいやさんが着けたのは何処のモノですか？
私は”アブソリュート”の物を考えています。が、せいやさんの様にシーと下やテール部の収納スペースが狭くなるのは痛いです。あそこには会社の作業着の着替えやらコンビニで買った弁当まで色々な物が入ってくれるので大変重宝してるのに。
今はマルチリフレクターレンズ着けてますが、レンズカットがもっとクルマのレンズカットの様に左上がりになっててくれればと思いません？多分これにＨID着けても今乗っているクルマの様な感じ（歩行者、自転車の存在がよく見える）にならないような気もするんですよねェー。
アブソリュート製です。MRレンズのカットはメーカーにより何種類かあるようですよ。今後、ほかのを試してみるつもりです。四輪用も着ますし。ただ、光軸が出難いようです。歩行者の視認性は多少向上しましたが、イマイチかもしれませんね。股下のスペースはかなりの熱量になります。エアクリーナー側に取り付けているのでエアー温まるのでセッティングに影響が出るかも？？後、配線の取り廻しはベストな位置を通したければ、色々と外すはめになります。アクセルワイヤーにも一部に負担がかかるので、要交換だそうです。それと、やたらと車がよけるようになりました。マフラーのせいもあるかもしれませんが、わざわざ、路肩によって止まる車まで・・・高速もかなり避けられます。何だか複雑ですけどね。
せいやさん有難うございます。
どうも広告やＨ・Ｐの内容のイメージとは違うモノですねェ。
メーターカバー加工とは出てましたが、カウル位置はズレて、アクセルワイヤー要交換とは。カウルの無いバイクはしょうがないのかな。
夏のボーナスで購入の前倒し計画もこれでは私的には×ですね。楽しみにしていたのに残念です。
先日立ち読みした某誌の広告でＨ７対応の物でしたが、簡素なシステムで、安価な（アブの半分以下）なモノが出てました。こういうのがＨ４でも出て欲しいですねェ。
あと左にスッパっと上がったレンズカットのライトが。
アクセルワイヤーは交換しないと取り付かない訳ではありません。詳しく知りたければ、八王子のカワサキフリーダム7さんに問い合わせれば、取り付けたスタッフの方に聞けるとおもいますよ。
こんにちわ！（こんばんわ！）
先日、クラッチマスターをPOSHのＲＣタイプに変更したのですが、
レバーを握り込むと、レバーの付け根？の出っ張りが、左スイッチ
の裏側と接触してしまい操作に違和感を感じます。
スイッチを動かしてなるべく接触が少ない位置にしましたが、
チョッピリ残念です、やっぱりデイトナニッシンのクラッチマスター
にしとけば良かったのか・・・。
どなたか、ＲＣタイプのクラッチマスターを付けてる方がいらっしゃい
ましたら、どの様に対処しているのか教えてください。
ＲＣの場合、クラッチスイッチが干渉するのですか？？？
？？？どこの部分なんでしょうか？付け根って？？
ＺＲＸ１１００にＺＸＲタイプを付けていますが、
この場合は何処も問題有りません。
ＲＣタイプは、その名の通り、ホンダ車系のＮＩＳＳＩＮです。
デイトナＮＩＳＳＩＮは、ＺＸＲタイプ、その名の通りカワサキ系です。
いずれもメーカー純正採用されている別体式のと、物は同じです。
（オリジナルの色を、デイトナでは設定していますが．．）
なお更、カワサキ車びはポン付けし易いという事になりますかね、、
ゆう様 お返事ありがとうございます。
ごめんなさい。自分の説明が悪かったです・・・・。
スイッチは、ウィンカー＆ホーンのスイッチです。
このスイッチのレバー側、ウインカーのボタン側を表とすると
裏側が、レバーを握りこむ際にレバーのピボットの手前の出っ張り（？）
と干渉（接触）してしまいます。
ん～、やっぱり解りずらいでしょうか？
> ＲＣの場合、クラッチスイッチが干渉するのですか？？？
> ？？？どこの部分なんでしょうか？付け根って？？
> ＺＲＸ１１００にＺＸＲタイプを付けていますが、
> この場合は何処も問題有りません。
>
> ＲＣタイプは、その名の通り、ホンダ車系のＮＩＳＳＩＮです。
> デイトナＮＩＳＳＩＮは、ＺＸＲタイプ、その名の通りカワサキ系です。
> いずれもメーカー純正採用されている別体式のと、物は同じです。
> （オリジナルの色を、デイトナでは設定していますが．．）
> なお更、カワサキ車びはポン付けし易いという事になりますかね、、
>
そーですか・・・。
見た目のカッコ良さに引かれてＲＣタイプを選択しました。
いろいろ勉強になり、ありがとうございます。
非会員ですが、どなたかノジマのパワーアップキットを付けている人いますか？
マフラーは、ノジマのファサームプロを付けています
効果があるのかインプレお願いします
ノジマのパワーアップキットってどのようなものですか？
なんとなく気になるもので、どこかのホームページにでも乗っているようでしたら教えてください。
> ノジマのパワーアップキットってどのようなものですか？
> なんとなく気になるもので、どこかのホームページにでも乗っているようでしたら教えてください。
ノジマのHPです。 ここに出てますよ！
http://www.nojima-japan.co.jp/
> ノジマのHPです。 ここに出てますよ！
ありがとうございます。
見ました。しかし・・・
私には何処にどうつけるのかさえ分かりませんでした・・・
パワーアップキットの装着例ですが、ビックバイク・クルージン№54に掲載されています。
但し、ＺＲＸではなくＸＪＲですが物と装着自体はどれも同じですので参考になると思います。
情報ありがとうございます。
雑誌を見る前に、レーシングワールドのバーゲン（大阪）でノジマによる無料取付ができたので衝動買いで取付購入しました。
最高です。エンジンが軽く回るようになりました。
取り付けてよかったです！
> 非会員ですが、どなたかノジマのパワーアップキットを付けている人いますか？
> マフラーは、ノジマのファサームプロを付けています
> 効果があるのかインプレお願いします
僕は、取り付けてからまだ1000km位しか乗っていませんが、
エンジンの吹けは、かなり良くなった気がします。
町乗りツーリングでは、燃費も少し向上しました。
見た目には、何の変化もないのが、残念ですが取り付けて満足しています。
ちょっと高い気がしますが！（値段）
燃料は、当然ハイオクが、いいそうです。
> 僕は、取り付けてからまだ1000km位しか乗っていませんが、
> エンジンの吹けは、かなり良くなった気がします。
> 町乗りツーリングでは、燃費も少し向上しました。
> 見た目には、何の変化もないのが、残念ですが取り付けて満足しています。
> ちょっと高い気がしますが！（値段）
> 燃料は、当然ハイオクが、いいそうです。
お返事有り難う御座います
良さそうですね！考えてみます
有り難う御座いました
ZRX400－Ⅱに乗って半年になります。
勉強不足のままマフラーをNEWナサートRにしたのですが、これですら音を大きいと感じてしまいます。
できればノーマルに近い音のまま性能を上げれるものがあれば、教えていただけないでしょうか？
ナサートで、ウルサイと感じるならノーマルしか無いです。
私も以前１１００にナサートＲチタンを装着していましたが、今は輸出用の
純正サイレンサーを付けてます。
あと、1100/1200では無理矢理１００馬力に抑えているのでマフラー交換と
最低限のキャブセッティングだけで簡単に１５馬力程度アップしますけど、
４００はマフラーを変えただけでは性能は上がらないと思います。
ノーマルが一番です。（なんといってもメーカーチューンですから）
音量と言う点ではヨシムラは静かです。
自分は１１００ですが静かすぎて、
サイレンサーだけ違うのに交換しちゃいました。
が、抜けの良い、大音量のサイレンサーに交換して
改めてヨシムラの凄さがわかった。
と、言う位の性能の良さです。
これじゃ、わからないかな？
他のマフラーは知らないもんで(^_^;)
秀坊さん、＃６２６やっさん、ありがとうございます。
しばらく様子を見ても慣れないときはノーマルに戻してみようと思います。
ノーマルに物足りなくなったときに勉強してから挑戦しようと思います。
>
どなたかバイク用アーシングキットをつけておられる方いらっしゃい
ますか。もしいらっしゃいましたら、インプレ等お願いいたします。
公告では中低速のトルクアップとか、燃費向上とか書かれてますが、
体感できるほどなのでしょうか。よろしくお願いいたします。
まず、取り付けポイントにはノウハウが有ります。
効果が薄いポイントもあるでしょう。（見よう見真似の場合）
間違っても＋のポイント（爆）に、アースを落とさない限り、
アーシングが原因で壊れる事がないので、自分で色々試すのも手です。
当然、アースとして使用する線にもノウハウが有ります。
アースを取る場所の塗装を剥離して、接点復活剤を塗って、、、等
をしなければ、接続しただけで、実際のアース効果が無い場合も有ります。
自分のは効果が有りました。（２輪、４輪とも、、）
検索でアーシングで探すと、色々な情報が得られます。
自己流、自作の人が最近は多いようですね
どっち（自作、購入）は、自分にどっちが合っているか調べてからが、
よろしいのではないでしょうか？
材料なら、秋葉原で揃えられますよん。
ゆうさん、大変参考になるアドバイスありがとうございます。いろいろ調べ
てから自作してみようと思います。とりあえずこれからネット検索してみま
す。ありがとうございました。
もういちどレスします。
取りつけ場所は、
バッテリーからオルタネ－ターマウントとコイル（２つとも）の２系統に分けてつないで、コイルからさらにエンジンヘッドへとつなぐのが正解の様です。
ヘッドは１箇所で充分。インシュレボルトでも2次エアーの蓋ボルトでもどっちでも良いです。
もともとのアースが頼りないのが問題で、それを解決しようというのがアーシングです。
４００なんですが、自分で８スケのケーブルでセルモータ付近とイグニッションコイルに自分でアーシングしています。
結果から言うと、市販品買う価値は無いのでは？
でも効果はたしかに微妙に有りました。
１．チョークを引かずにエンジン始動
２．チョーク引いていなくても結構な確立で不安定（低回転過ぎ！）ながらしばらくはエンジンが回る（運が良ければエンジン暖まる）
燃費は不明（元々調べてない）ですが、５－６千回転も気持ち変わったような変わってないような気がします。
曖昧な点が多いですが、1と２の効果は確実に感じております。
後は、友人になんか線が出てるよ！かっこいい！何の線？って聞かれてちょっと嬉しいです。
もちろん「おまじない」と答えます。
こんちは。♯１００４のギブソンです。
はっきり言って市販の奴は効果無いですな。
理屈は良いんだけど、コードが細いっちゅうねん。
そやけど私は１２００Ｒにつけてまっせ！
スペシャルな奴を！めちゃくちゃ効果アリまっせ！
はじめまして、わたしは４００に付けてます。
愛媛のZOOのメンバーにも１１００で付けてるひとが数人いますが
残念ながら私を含め体感出来てる人は居ません。
アーシングにお金を掛けるならプラグやケーブルにお金掛けた方が
いいと思います。
１２００に乗っていますが効果ありです。１番４番のインシュレータ、ジェネレータとボディより５ｓｑのアース線をひいています。効果の方は、よく６～７，０００回しているにもかかわらず燃費が取り付け前より約１割ほど良くなっています。イリジウムなどとの相乗効果は分かりませんが、ノーマルプラグの焼け具合も許容範囲に感じます。４輪（２０００ｃｃ）にもエンジンより８ｓｑ１本だけつけておりますが、やはり燃費が約１割ほど良くなっています。
トルク感は各人の個人差がありますので．．．もし感じたい人はトルマリンですか？？？
愛媛ＺＯＯです。アーシングしてます。相性があるようですね。私は全く感じません。車もなんと１１本もしてますが、分かりません。エンジンルームがにぎやかになっただけです。そのお金はちょっと値段は張りますが、プラグコードやイリジュームへの交換に回した方がいいように思います。
よしさん、こんばんわ。
確か最近のスバル車にはあまり効果が無いと聞いたのですが・・・？
ギブソンさん、guestmanさん、愛媛のひでさん、mktさん、ヨシ＠道後さん
、大変参考になるアドバイスありがとうございました。なんだか１２００で
は効果ありそうですね。１１００や４００では？かな(使うケーブルや配線
の仕方によって違うのかも)。とりあえず８ｓｑサイズのアース線を使って
ギブソンさんがレスされた配線を試してみたいと思います。イリジウムは付
けているので、相加的な効果ありかな？(中低速のトルクが増すと良いので
すが・・・)。’９９の１１００です。
私は、イリジューム、スピリットファイヤーのコード、アーシングを一緒にしたので分かりませんでした。これで、私は５から１０馬力はアップしたように感じました。イリジュームを付けてるのでしたらアーシングしてからの変化をレスしてください。楽しみにしてます。
私はダイノジェットＳＴ３と同時にアーシングをした為効果が分かりません。ただ4-2-1集合ですが谷が余りわかりません？
仕事上ケーブルが手に入る為四輪車１６台に取り付けましたが効果のなかった車は１台もありません！オートマだと２千から３千回転が快適になります。上の回転数もＯＫです 当方グランビア3000ディーゼルですが効果あるんですよ不思議ですよね 電子制御が安定するのかね？
電位差って事ですかね ちなみにケーブルはＨＩＶ８ＳＱです（耐熱ＩＶ）メーター６０円ぐらいですね 高価な既製品を買う前に電材屋さんへ走れ
1100のFCRのセッティングデターを集めています。
集合、エンジンの仕様に関係なく
セッティングテターの解る方、宜しく御願いします。
みなさん、こんにちは。
昨日の朝、ZRX1100に乗ろうとしてキースイッチをONにしたのですが、ニュートラルランプは点かないし、セルもまったく回らない状態でした。その日は用事があったので他の車ででかけ、夕方帰ってからバッテリーの電圧を測ってみたところ1.2Vでした。
つまり完全に放電したわけで、その原因は今になって思えばキーの位置をPのポジションにしたまま、一週間放置したからではと思うのです。Pポジションでもハンドルはロックされるので誤ってその位置でキーを抜いてしまったためではと思います。
これにより、一週間の間にテールランプに電気が流れ、完全放電したという、自らの結論に達したのでした。
皆さんも、キーを抜くときには充分注意願います。
Pポジションっていらないと思うのだけど、皆さんは使ってますか？
パーキングポジションは意図して使った事ありません。
間違って使った事はありますが...
ロックよりさらに回さないとパーキングに入らないＺＲＸはまだマシですよ。
以前乗ってたＶＦＲなんてＯＦＦとロックの間がパーキングなので、
なんどもバッテリーを上げて、バッテリー交換になりました。
はっきり言って不要です。というか邪魔です。無くして欲しい。
94年のZRX400に乗っているのですが、
リアサスがオイル漏れしてしまいました。
そこで交換したいのですが、今付いているものは
オイルの入っている部分が金色のボコボコしたやつなのですが、
途中から形が変わったボコボコしてないやつになって、これでも問題なく付くのでしょうか？説明が分かりにくくて申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
> 94年のZRX400に乗っているのですが、
> リアサスがオイル漏れしてしまいました。
> そこで交換したいのですが、今付いているものは
> オイルの入っている部分が金色のボコボコしたやつなのですが、
> 途中から形が変わったボコボコしてないやつになって、これでも問題なく付くのでしょうか？説明が分かりにくくて申し訳ございません。
> よろしくお願いいたします。
'94,'95 は冷却フィンつきで、伸び側減衰調整付（４段）
'96,'97 は冷却フィンなしで、減衰調整なし（たぶん）
'98以降（標準タイヤがGPR80になったやつ以降）もフィンはありません。（減衰調整の有無は知らない）
長さはどれも同じはずです。
ただし、'98以降はラジアル化に伴い少し硬めの設定になっています。
で、'94につけても取り立てて問題はないと思いますよ。
もちろん私見ですから、あくまでも参考に。
今年の４月２１日に地元の大分で開かれるコーヒーブレイクミーティングに参加したいのですが、事前に登録とかしなくちゃいけないんですか？
KAWASAKIのホームページをみてもいまいちわからないので教えて下さい。
> 今年の４月２１日に地元の大分で開かれるコーヒーブレイクミーティングに参加したいのですが、事前に登録とかしなくちゃいけないんですか？
> KAWASAKIのホームページをみてもいまいちわからないので教えて下さい。
事前登録や事前受付などは必要ありません。当日参加、現地集合、現地解散で、現地にて受付があります。
ありがとうございます。
いっつもミーティングにはどの位あつまるんだろ？？
KAWASAKI車以外はかなりよそ者扱いらしいですね＜笑＞
http://www.tcup5.com/528/kirin.html
この掲示板で聞いてみて。
ＫＣＢＭよく行ってるみたいだから。
ちなみに、これはザンザスオーナズクラブ九州支部長の
個人ＨＰの掲示板です。
400乗ってるguestmanと申します。
先日、240Kメータと交換しました。
ツーリングにも行かずに純正の１８０メータを観察していた所、
スピードの針の部分と連動しているお皿（メータワイヤで回転する磁石を包んでる部分）にくっついている板（扇型に切られた丸？）
それが丁度センサーの間に来た所（センサーを遮る）が１８０ＫＭでした
これがスピードリミッタって事なのでしょうか？
それならば、センサーをさえぎる部分をカットしたらスピードリミッター
は解除されるのでしょうか？
分かりにくい文章で申し訳ありません。
分かる方僕の疑問に答えてください(^○^)
ＰＳ・カットして試せば分かるだろうけど元々そんなスピード出せません(^-^;
> それならば、センサーをさえぎる部分をカットしたらスピードリミッター
> は解除されるのでしょうか？
解除されます。
自分は正しくその方法でスピードリミッター解除してました。
>>それならば、センサーをさえぎる部分をカットしたらスピードリミッター
>>は解除されるのでしょうか？
>
> 解除されます。
> 自分は正しくその方法でスピードリミッター解除してました。
>
カイザーさんレスありがとうございます m(_ _)m
解除必要な速度出すことまず無いんだけどとりあえづカットしちゃいます(^-^;
解除したら出したくなるもの何でしょうか？
自分は、結構歯止め利かなくなる性格なので
ちょっと心配 (>_<)
来週あたりにヒットエアー（エアバック付きウェア）でも買って限界を見てみたいと思います。
初期設定はいったいどうだったか忘れてしまいました。
ご存知の方教えて下さい。
非会員ですがよろしくお願いします。
99モデルの1100です。
フロント：スプリング＝上から６段目『１（強）～８（弱）』
伸側（上）＝７段目『１（堅）～１２（柔）』時計回りで堅くなる 圧側（下）＝７段目 同上
リヤ：スプリング＝３段目『１（弱）～５（強）』
圧側（上）＝２段目『１（柔）～４（堅）』
伸側（下）＝２段目『１（柔）～３（堅）』
以上１名標準値です。
表でなく分かりにくいですが書いてみました。
ありがとうございました。助かります。
○段目は最強から○段目ということですよね。
スイマセンわかりにくて・・。フロントは最強から○段目です。リヤはスプリングは真中すなわち３です（５段階調整）。伸・圧のほうはダイヤルに数値が譜ってあるとおもうんですが、３段目と言うのは３と言う事です。混乱しちゃいますよね・・お役に立てればいいですが。
とんでもないです。本当に助かりました。
いじりすぎてワケわかんなくなってたんで、明日早速調整してみます。
有難うございました。
かるくトラブルなんですがテールランプはブレーキをすると点滅（？？）しますよね。今朝点検したらそれが無かったです…… どこが悪いのかわかりません良かったらおしえてください゛！！！
どうも丁寧にありがとうございまうっす！！！
テスタではかってみたいとおもいます
> かるくトラブルなんですがテールランプはブレーキをすると点滅（？？）しますよね。今朝点検したらそれが無かったです…… どこが悪いのかわかりません良かったらおしえてください゛！！！
ただ、単に電球が切れているだけなのかも（笑）
電球を外して確認して見て下さい。
もし、それが原因でないとすれば、後はみなさんの
言う通りでいいと思います。
今までの経験
1.ブレーキ（リア＆フロント）してもランプが点灯しない
原因→リア引きずっていて点灯しないのではなく常に点灯していただけ
2.リアでは点灯するが、フロントでは点灯しない
原因→ハンドル部分の配線が外れていた（僕的には結構多いトラブル）
の２点しか経験がありません。
あまり参考になりませんね(^-^;
> かるくトラブルなんですがテールランプはブレーキをすると点滅（？？）しますよね。今朝点検したらそれが無かったです…… どこが悪いのかわかりません良かったらおしえてください゛！！！
ブレーキすると・・・って書いてあったんでちょっと気になったんですが、
テールランプはリアブレーキに連動してます。
フロントブレーキを握っても点灯しません。
こんにちは、マスターをブレンボ等のレース用に交換していない限りフロントブレーキにも連動して点灯します。もちろんこの場合でも油圧スイッチ等で連動させなければ車検を通らなかったと思います。
> こんにちは、マスターをブレンボ等のレース用に交換していない限りフロントブレーキにも連動して点灯します。もちろんこの場合でも油圧スイッチ等で連動させなければ車検を通らなかったと思います。
フロントブレーキとも連動してるんですね。
ステップいじっててリアだけだと勝手に思っていました。
もげらさんすいません。
> テールランプはブレーキをすると点滅（？？）しますよね。
点滅はしませんよ。
ブレーキを掛けると少し明るくなるだけです。
明るくならないなら、スイッチかスイッチに繋がる配線のトラブルだと思います。
テスターでスイッチの作動と配線の断線を調べて下さい。
こんにちは ！
初心者ライダーです！！ 初心者なので用語（？）を知りたいのですが
よく使う （ふけ）（ぬけ）とは何ですか？
それとみなさんは走ってるときでは回転数はどのくらいなんですか？？
是非教えてください！！！御願いします！！
はじめまして、ＲＡＫＥＮです。
> よく使う （ふけ）（ぬけ）とは何ですか？
別に「あのオヤジの頭は”ふけ”が多いなぁ、とか「最近毛が”ぬけ”て」なんて風にも使いますがこの場合はちがいますね。(｡_+)☆＼(^^;ﾊﾞｷｯ!
違っていたらごめんなさい。
「ふけ」とは、エンジンの吹け上がりの事ですね。「ふけが良い」なんて時は、高回転まで気持ちよくエンジが回る（エンジンそのものは回りませんよ）時によく使います。
また、「ぬけ」とはマフラー（この場合は、エキゾーストからサイレンサーまで）の中での排気ガスの通り具合（排気ガスの「ぬけ」具合）を指します。
よは、排気ガスの通りが良いので「ぬけが良い」なんて使います。（厳密には、いろいろ難しし論理が関わる様ですが、この際無視します。）
例えば「このマフラーぬけが良いからエンジのふけが最高！」なんて風に使ってます。
こんなんでどうでしょう？
> 例えば「このマフラーぬけが良いからエンジのふけが最高！」なんて風に使ってます。
>
> こんなんでどうでしょう？
その説明でいいと思いますよ（＾u＾）
一途にどうのこうの言えませんからね。
どうもありがとうございます！！とてもいい説明でわかりました！！
はじめまして。昨年秋に念願の中免を取り、現在ＺＲＸ－２に乗り始めて
４ヶ月になる初心ライダーです。
いまだにクラッチミートとアクセルワークがうまくかみ合わずに、１速～２速へのギアチェンジの際のショックが気になります。
①アクセルをもどす②クラッチをきって③ギアをけりあげる④アクセルをあけるの手順のうち、④のアクセルの開け方がよくわかりません。
思いっきりあけるとガツンとのけぞるし、そろっとやろうとすると一瞬エンジンブレーキがかかったようになります。
どのようにつないだらショックなくスムーズに変速できますか。
ちなみに引っ張るときはあまり気になりませんが、車並にゆっくりスタートするときは結構気になります。
どなたかお助けを。
少し遅れてしまいましたが、参考になればと思います。
バイク、車に係らずシフトチェンジのタイミングによってショックが発生します。オートマッチクの車も同様に、トルクの立ち上がりが急激に変化する
部分でのシフトチェンジは、クラッチを切ったとき・繋いだ時ともにショックが発生。従って、自分のバイクのトルクカーブを把握し、緩やかな部分かつ、ノッキングが発生しない回転数でのシフトチェンジをするとショックは減ります。従って、高回転まで回しトルクがピークを過ぎるとショックは減るはずです。
クラッチとシフトとスロットルは別々じゃなく、ほとんど同時です。
クラッチは発進時以外は握らなくても、一瞬スロットルを戻すだけでシフトはできます。
シフトペダルを軽く持ち上げるように力を入れた状態で、スロットルオフと
同時にクラッチを握り始め、シフトができた瞬間にクラッチを繋いだ方が、
ショックは少ないです。
クラッチが切れる前にシフトは完了します。
タイミングは、言葉では表現しきれませんので、色々試してみて下さい。
個人差はあると思いますが、クラッチレバーは人差し指と中指の二本がけで、「握る」ではなく「引く」感じで。「引く」と同時にスロットルを軽く一瞬戻すとスムーズにギアが入るでしょう。 理屈より感覚で自分のモノにして下さい。頑張って下さいまし・・・。
はじめまして、私も４００Ⅱに乗ってます。
私はクラッチを切ると同時にアクセルを締めギヤをチェンジしたら
アクセルを開けると同時にクラッチを離します。
クラッチを切るときに握り切らずに自分のクラッチが切れるところ
を感覚的に憶えておいてクラッチを離すとすぐに半クラ状になるように
しておきアクセルを開けるときに同時に離していくといいような気が
します。
クラッチを握り切っているとアクセルを開けて回転が上がってるのに
一瞬クラッチが遅れて繋がるのでガクンとしたりギクシャクするんじゃ
ないですかね！
でも１速２速のような低いギヤは結構ギクシャクしやすいですよ！
ゆっくりスタートするときはクラッチも半クラを使ってゆっくり
ジワァ～っと離してやるとショックは軽減できると思います。
> クラッチを切るときに握り切らずに自分のクラッチが切れるところ
> を感覚的に憶えておいてクラッチを離すとすぐに半クラ状になるように
> しておきアクセルを開けるときに同時に離していくといいような気が
> します。
クラッチは握り切らなくてもいいのですね。完全に握らないとだめだと思っていました。
それから、離すときに半クラ状にするとは、発進の時だけでなく２速以上での変速でも一緒でしょうか。
みんな一瞬でやってるように見えますけど。
さっそく練習してみます。でもなんか難しそうですね。
＜発進の時だけでなく２速以上での変速でも一緒でしょうか。
半クラはあくまでも発進の時だけです。
半クラは多用しすぎると良くないと思いますので。
２速以上ではアクセルを開けると同時にタイムラグ無く
クラッチが繋がらないと回転が落ちてしまいますので
ショックがあるんだと思います。
ですからクラッチの切れる所を覚えておいて最小限で
ギアチェンジ出来るようにする事がポイントだと思います。
高回転まで回したときは少々回転が落ちても低回転まで
落ちないからショックが少ないだけだと思います。
慣れてくれば一瞬でクラッチを繋いでるように見える動作の中にも
絶妙なクラッチワークとアクセルワークでショック無くスムーズ
にギアチェンジ出来るようになるはずです。
アイドリングを少し高めにしてみたら？
少しはショックが和らぐでしょう。
どうもこんにちは！なんと去る二十一日に４００の新車を買いました！ＺＲＸ０２年式Ⅰの青です！前から新車が欲しくてやっと買えました！それで最初の内にマフラーをフルエキで買います。ヨシムラサイクロンのチタン：カーボンです。多分性能的には良いと噂があったので購入しようかと思います。何か情報知っている方がいればお願いします。これからイベントなどがたくさんあるのでバンバン参加したいと思います！これから宜しくお願いします！
新車ですか、羨ましいですね（笑）
いいバイクですので大事に乗ってやって下さいね。
特に存在感ではリッターバイクにも「ひけ」を取りませんからね！
ヨシムラサイクロンは定評のあるマフラーなので買って間違いは
無いと思います。
知り合いがつけてますが下から上までスムーズによく回ります。
新車のZRX羨ましいです。（笑）
大事に乗ってください。
> どうもこんにちは！なんと去る二十一日に４００の新車を買いました！ＺＲＸ０２年式Ⅰの青です！前から新車が欲しくてやっと買えました！それで最初の内にマフラーをフルエキで買います。ヨシムラサイクロンのチタン：カーボンです。多分性能的には良いと噂があったので購入しようかと思います。何か情報知っている方がいればお願いします。これからイベントなどがたくさんあるのでバンバン参加したいと思います！これから宜しくお願いします！
ZRX400('97)に乗ってます．
FCRを入れたいのですが，それに合うマフラーについて教えて下さい．
みなさんは，キャブを交換して，どんなマフラー入れてますか？
教えてください．
私も最近FCR入れました。 マフラーはやはり抜けのいい物を
入れてます。
ノーマルキャブだと下が少々抜けすぎでもたついてましたが
FCRだとノーマルキャブよりも下からのトルクもアップします
のですごくいいですよ！
ただセッティング次第でノーマルよりも良くもなり悪くもなります。
高性能と引き換えに苦労する部分やシビアな部分もありますので
自分でキャブセッティング出来る技術がないと工賃などかなり
かかりますよ。
'９５の４００にＦＣＲ入れてます。
マフラーはヨシムラを入れていましたが、もっと抜けがいいのが
欲しく、モリワキを芯を抜いたものを使っています。
ＪＭＣＡ品などでも全く問題ないと思います。
抜けがいいマフラーだと高回転での伸びがありますが、
若干、低中回転で荒っぽいというかワイルドな感じだと思います。
個人的にはＪＭＣＡ品で滑らかな加速を取るのもアリだと思います。
１１００に乗っています。
今度メーターをケンソーなどの２６０㎞メーターに変えようと思っているのですが、果たして素人に交換できるのでしょうか？特殊な工具とか技術、交換時の注意などを教えていただけたら幸いです。
過去2回ほどメーターを交換しました。
1台目はＧＰＸ７５０Ｒ、2台目はＺＲＸ１１００ともにK'S製の
物ですがメーター本体につながっている配線、ケーブルに注意して
車体から外せたらとりあえず家の中で説明書にしたがい組換えれば
そんなに難しくないですよ頑張って下さい。
多分メーター交換は、特殊工具使わないと思うけど。
特別難しいと思わないけど、したことないけど・・
会員ではないのですが、本日交換したばかりなので、投稿させて頂きます。
簡単にできますよ。自分のはカウル付きなので、外すのが面倒ですが。メーターカバーを磨いたりしても、１時間ぐらいですみました。
特殊工具は必要ないですが、トリップのノブを外す為の、精密ドライバーは必要です。
頑張ってください。
> 特殊工具は必要ないですが、トリップのノブを外す為の、精密ドライバーは必要です。
> 頑張ってください。
自分はトリップのネジが外れず、ダイヤルを切断しました。あとで部品
注文して付けましたが、ネジロック剤が付いていて、最初に頭を舐めて
しまうと駄目ですね。
注意事項はそんなところじゃないでしょうか？
会員では無いんですが、教えてください
国内仕様 １２００Ｓ に乗っているんですが
最近雑誌とかで、純正のマレーシア仕様のサイレンサー
の記事を見かけるのですが．．．．．
エンジンに手を入れないで、サイレンサーだけ
交換してみようかと考えているのですが、
実際に付けている方いらっしゃいましたら
どんな感じになるか教えてください
私は国内仕様の１１００に輸出仕様のサイレンサーを付けてます。
ノーマルの糞詰まり感は無くなります（たぶん５％程度はパワーアップしてます）し、ノーマルと比べると幾分音量は大きくなりますが、音質もノーマル風、見た目は完全ノーマルなので、ノーマルにこだわる人にはお勧めだと思います。
１２００の場合も効果は同じじゃないでしょうか？
秀坊さん、色々教えて頂き有難うございました
自分的にエンジンの方は、国内で使う分には満足しているので
でも、もう少し音の方が大型車らしい音が出ないかなと思っていたんです
社外品マフラーの購入も考えたのですが、値段が高くて手が出せませんでした
（でもノーマルのゴッツイ？サイレンサーのデザイン結構好きなんです）
今日、早速部品注文出しました、ありがとうございました
逆車ＺＲＸ1200＆逆車ＺＲＸ1100のノーマルキャブセッティングを
教えてください。よろしくお願いします
> 逆車ＺＲＸ1200＆逆車ＺＲＸ1100のノーマルキャブセッティングを
> 教えてください。よろしくお願いします
1100は確か国内仕様と同じだったと思いますが・・・。
輸出仕様との違い（エンジン関係）はイグナイターと
マフラーのサイレンサーだけだったと記憶しています。
1200については分かりません（涙）
だれかご存知の方、代弁お願いします。
本日念願のオーリンズを取付しこれからセッティングを始めようと
思ったのですが、分からないことがあります。スプリングプリロー
ド
の調整ですが、ショックの伸び側、ちぢみ側はどのような状態にし
てから調整したらいいのでしょうか？それぞれ、最強か最弱か中間か
。マニュアルには全然書いていません。取付してらっしゃる方、教え
ていただけませんか？ちなみに私のは４００です。よろしくお願いい
たします。
圧側が最弱から２段．
伸側が最弱から１４段だったと思います．
> 圧側が最弱から２段．
> 伸側が最弱から１４段だったと思います．
ありがとうございます！参考にさせていただきます。
> 本日念願のオーリンズを取付しこれからセッティングを始めようと
> 思ったのですが、分からないことがあります。スプリングプリロー
> ド
> の調整ですが、ショックの伸び側、ちぢみ側はどのような状態にし
> てから調整したらいいのでしょうか？それぞれ、最強か最弱か中間か
> 。マニュアルには全然書いていません。取付してらっしゃる方、教え
> ていただけませんか？ちなみに私のは４００です。よろしくお願いい
> たします。
>
こんにちは。
皆さんの経験、知識でアドバスお願いします。
症状
１ パッドの片減り。ホイール側のみ磨耗。
２ パッドの変磨耗。アクスルシャフト側より外周側が磨耗。
３ キャリパーホルダーの強度。
自分でした事
１ 分解洗浄。ディスクに対してキャリパーの合わせ面が
外側だったのでワッシャーをキャリパーとホルダーの
間にかませ、センターを出した。
２ 特にホイール側が著しく、定期的にパッドの左右の入れ替え。
３ ピストンを押し込んだ状態で、手でキャリパーを揺らすと
ぶれるので、アクスルシャフトの増し締め（緩みは無かった）
スイングアームとスリーブ（エキセン）の面を以前は左右同じ様に
していたが、キャリパー側のスイングアームのエンドのボルトを緩め フリーにし、ホルダーをスイングアームのしなりで押さえ込む様に
スイングアームを広げた（煽った）状態でエンドのボルトを締めた。
車種は１２００Ｓです。前の１１００の時は不具合は無かったのですが
あまりにも、パッドが無くなるのが早く（１１００の時は1.5万Ｋｍで交換、現在1.1万Ｋｍで３セット）効きも不安があります。
私の説明では状況が把握出来ないかもしれませんが、私の対処の方法に対してや、皆さんなら「こーする」というものがあれば教えてください。
99の1100ですが、参考になればと思います。パッド編摩耗の件で、私も経験しました。私の場合パッドが斜めに摩耗する、要するに片摩耗だったのですが、キャリパーピストンの中に入っている、なんて言うんでしょうかスペーサーとでも言うんでしょうか。それがわずかに動くことに起因してました。多分パットの鳴き防止のために入っている部品だと思うのですが。その部品を外してからは片摩耗なくなりました。リヤキャリパーはいろんな車種で共通の物を使っているようです。たとえばＧＳＦとか。他の車種にはそのスペーサーみたいな物は入っていないようです。ＺＲＸだけでしょうか。
ダイノジェット＃３をつけたいのですがエアークリーナーAssy及びキャブの外し方を教えてください どこかのHPに書いてあるよでも結構です
> ダイノジェット＃３をつけたいのですがエアークリーナーAssy及びキャブの外し方を教えてください どこかのHPに書いてあるよでも結構です
辰巳出版からKawasakism（カワサキズム）と言う本が出ています。
この本に外し方等が書いていますので参考にしてはいかがでしょうか？
ちなみに、自分もこの本に御世話になりました（笑）
あと、サ－ビスマニュアルをこの際購入すると言うのはいかがでしょうか？
私もあまり詳しくないのですが、見た感じ、エアクリーナーBOXは、キャブ外さないと外れないのでは？
キャブは、ガソリンタンク外して、各種ワイヤーとホース類を外して、エンジンからキャブとキャブとエアクリーナーBOXに出ているものを緩めて外す、
そして右か左からキャブを抜き取る！
けどこれが大変かも？
一応ネジとかの関係もあるからPLだけでも見て、部品のつながりとか確認した方が良いですよ！
国内仕様のSM出ている気もしたけど。
慣れていない人は、いきなりは少し難しいと思いますよ。
キャブを先に取り外すのでしょうか？
> キャブを先に取り外すのでしょうか？
私も、この間ＳＴ３を取り付けました。
その時の手順としては、
１．エアーフィルター取り外し、タンクとシートの境くらいにあるネジを
取り、エアークリーナーＢＯＸをある程度フリーな状態にする。（少 し動くらい）
そして、クリーナーＢＯＸのサイドカバー取り外し。
２．キャブとの取り付け部分のバンドをマイナスを使って取り外す。
３．キャブの取り外し。
キャブのインマニ側のバンドのネジを緩めてインマニからキャブを抜く それから、右側に取り外す。（結構強引にしないと外れなかった）・・ ボディやインマニにキズ付かないように注意してください。
チョークケーブルは、キャブが右側半分くらい外れたところで取り外し ました。
４．エアークリナーＢＯＸを取り外す。
大体以上のような手順で行いました。他のやり方もあるかもしれませんのであくまでも参考ということでお願いします。元斗さんの書かれてあるように本の購入をお勧めします。
みなさん書き込み、ありがとうございました
半分無理やり外しました（笑）
キャブをフリーにしてからクリーナーＢＯＸを二分割にして外しました
無事ダイノジェット＃３を組みました
どっか～んパワーのようです
４？才のすることでしょうかね（笑）
ZRX1100に乗っています。
そろそろタイヤ交換なのですが、リヤを170から180にすると
走行性能にはどう影響するのでしょうか？
軽快でなくなるような気がするのですが、
お店で聞いたら「リアは関係ないよ」と言われました。本当ですか？
180のリアタイヤに交換された方、メーカ・銘柄と感想を教えてください。
初めまして、
宜しくです、
他、色々意見が有るでしょうけど
それほど、気にすることは、無いですよ
まず、素人には、何処がどうか解らないはずですよ。
自分の好みで、行きましょうね、
では、
> ZRX1100に乗っています。
> そろそろタイヤ交換なのですが、リヤを170から180にすると
> 走行性能にはどう影響するのでしょうか？
> 軽快でなくなるような気がするのですが、
> お店で聞いたら「リアは関係ないよ」と言われました。本当ですか？
> 180のリアタイヤに交換された方、メーカ・銘柄と感想を教えてください。
>
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
来週、バイク用品店のセールがあるので、そこで決めようと思います。
純正ホイールのまま１８０を付けています。その気は無かったんですが、某元ＧＰライダーのタイヤショップへ行ったら「このバイクは１８０にすべきです。ウチではみんな１８０にしています。」と強引に１８０にされてしまいました。ついでに「Ｄ２０８は他のと全然違う、いいとこ取り、何しろ軽い。」と言われて、手で持ってみるとほんとに軽いので驚きました。「プロファイル狂いませんか」と聞くと操着後のタイヤを指して「ほら、全然問題ないですよ」と言うのでした。
さて走ってみるとほとんど違和感はありません。１８０にしたよりもタイヤの銘柄の差の方が明確に出るようです。ただ、頭のどこかで「５インチのホイールだからなあ、いいのかなあ」と思いつつ乗っています。それから車高が５ミリほど落ちるので、オーリンズで調整してます。
Ｄ２０８の１７０は推奨ホイールが５インチでした。でも０１０も良かったなあ。
僕もそこで１８０になりました。純正ホイールに１８０をはかせました。感想はあまり変わらないかもという感じでした。そしてまた１７０に落としたときにぜんぜん１７０のほうが乗りやすい気がしました。なので僕はずっと１７０にしています。でもホイルかえたら１８０にしようと思っています。見た感じがカッコイイので。
あとＤ２０８はとっても気に入ってます。すぐ減っちゃうけど・・・。
非会員ですがおしえてください。１１００に乗っていますが、路面が荒れているとストレートでも振られるようなかんじなんですが、オーリンズ等の社外品に変えるとよくなりますか。？（ｵﾌﾛｰﾄﾞﾊﾞｲｸ歴は、長いですがビックバイクは初めてなので・・・）
良くなります。
ノーマルは跳ねますよね。
社外品は跨った瞬間に違いがわかります。
ちなみに私はアドバンテージショーワです。
紫がかったブルーメタリックのバネに金色のイニシャルアジャスター、
七色に輝くチタンコートのロッドが気に入ってます。
値段はオーリンズと同じだったと思います。
ありがとうございます。
これで、ﾘｱｼｮｯｸをかえる決心がつきました。また分からないことがありましたら、よろしくお願いします。
http://www.khi.co.jp/mcycle/recall/top.html
上記のホームページにZRX1200のリコール情報が数件載っているのですが、
ZRX1100で過去にリコールってあったんでしょうか？
知っているかた、情報が記載されているページを知っている方、
情報お願いします。
ぞくに、私は、'00型1100に乗っています。
リコール情報なら国土交通省のＨＰに載ってます。
以前メッシュホースの交換を自分では、結局あきらめました。今度は自分でタイヤの交換ができるものかと考えてます。今回はタイヤの組み込みはショップでと思っています。
前輪後輪のホイールの外し方、取り付け方の仕方教えてもらえませんか。
簡単に書くと、前後のブレーキキャリパｰを外して、ホイールのシャフトの端の止めているボルトを外してシャフトを抜けば、ホイールは外れます。
けど、前後のホイール外してその後のバイクはどのように保管するの？
タイヤの外し方の知識が無いレベルなら、素直に車量を持ち込んでタイヤ交換をされた方が良いと思いますよ。
工賃も、ホイールのみ持っていってもたいした差は無いし、
ホイール脱着の際の色々な部品の組み込みや忘れがあると、危険ですし、壊すと逆に高い買い物になります。
SM（サービスマニュアル）やPL（パーツリスト）それが手に入らなければ、川崎系の特集した雑誌がたくさん出ていますのでそれを参考に自分できるか確認するのも良いですね。
あと、ボルトなどを締め付けるのに、規定トルクがあるので、その辺もある程度確認しないと、いけないかも知れませんね。
またまた、難しそうですね。自分でするのはあきらめます。ご指導ありがとうございました。
このページで質問して良い物かどうかと思いましたが失礼します。
来月４／１２～１４で四国ツーリングに行こうと思っています。
四国へのアクセス。
おすすめの道（ワインディング）。
あるいはこの道は渋滞が凄いから避けた方がいい。
ココには寄っておかないと損だよ。
など、情報がありましたら宜しくお願いします。
２泊３日で出発地は愛知県。足摺岬までは行ってみたいと思っています。
四国に来ていただく、ありがとうございます。愛媛のみ紹介します。お勧めの道、Ｒ１９４交通量の少ない２車線、高速コーナーの連続。松山からＲ３７８海を見る超高速コーナー。佐田岬のＲ１９７瀬戸内海を右手に左手は宇和海、高速コーナーその１９７は須崎まで無料の高速道路といってます。
風呂のお勧めは奥道後ジャングル風呂（朝食バイキング１０００円、昼食バイキン１５００円）がお勧めです。ジャングル風呂は入る価値はあります。入浴料は４００円。
食い物 松山市内の豚骨ラーメンの「えんや」新居浜市役所前のお好み焼き「ぼてすけ」
今私がこっている食い物です。私もロングツーリングに行きたいなあ。
>ジャングル風呂は入る価値はあります。
しまなみツーに参加される方も行かれるみたいですね。
予定に入れたいと思います。
有り難うございました。
Ｒ１９４、Ｒ１９７は、白いバイクが多いので有名です。
四国に来られた際は、十分気を付けて下さい。
> Ｒ１９４、Ｒ１９７は、白いバイクが多いので有名です。
他県ナンバーでも容赦なしですかね？
目を皿のようにして注意して走ります。
情報、有り難うございます。
高知行きますか。私2年前に行ったのですが、四万十の源流いいですよ。バイクを置いて片道1時間の林道歩きですが。ここの水軟水らしく非常に美味しいと思いました。源流水ってあんまり美味しいところなかったのですが、ここのは最高です。ペットボトルで持って帰った物もほんと美味しかった。では。
非会員ですが教えて下さい。
ノーマルのウインカー形状が、どうしても気に入らず変えたいと思っています。
出来れば、丸形以外でスタイリッシュな形状のウインカーを探しています。
どなたか、おすすめのウインカーがあれば、メーカー・製品名等を教えて下さい。
よろしくお願いします。
> 非会員ですが教えて下さい。
> ノーマルのウインカー形状が、どうしても気に入らず変えたいと思っています。
> 出来れば、丸形以外でスタイリッシュな形状のウインカーを探しています。
> どなたか、おすすめのウインカーがあれば、メーカー・製品名等を教えて下さい。
> よろしくお願いします。
>
こんにちわ。自分が以前着けていたのはＰＯＳＨから出ている
スラッシュタイプ（だったっけ？）です。
純正のニンジャタイプウインカーを小さくしたような形ですが意外と
ＺＲＸに合っている（個人的に）と思います。
とても気に入っていましたが、以前クラッシュした際にコナゴナに
なったので今は丸形のヨーロピアンウインカーにしてます。
参考になりました？
>>非会員ですが教えて下さい。
>>ノーマルのウインカー形状が、どうしても気に入らず変えたいと思っています。
>>出来れば、丸形以外でスタイリッシュな形状のウインカーを探しています。
>>どなたか、おすすめのウインカーがあれば、メーカー・製品名等を教えて下さい。
>>よろしくお願いします。
>>
>
> こんにちわ。自分が以前着けていたのはＰＯＳＨから出ている
> スラッシュタイプ（だったっけ？）です。
> 純正のニンジャタイプウインカーを小さくしたような形ですが意外と
> ＺＲＸに合っている（個人的に）と思います。
> とても気に入っていましたが、以前クラッシュした際にコナゴナに
> なったので今は丸形のヨーロピアンウインカーにしてます。
>
> 参考になりました？
元斗さん、ありがとうございます。
早速、参考にさせてもらおうと思います。
こおんばんは！！
突然なんですがビキニカウルを変えたいのですが
どういうものがあるんですかね～ぼくはやや大きくして
ややはでにしたいのですが．．カウルにもzrx用とかはあるんですか？？
ちなみにヘッドライトは四角いです！
みなさん情報おねがいします！
> こおんばんは！！
> 突然なんですがビキニカウルを変えたいのですが
> どういうものがあるんですかね～ぼくはやや大きくして
> ややはでにしたいのですが．．カウルにもzrx用とかはあるんですか？？
> ちなみにヘッドライトは四角いです！
>
> みなさん情報おねがいします！
もし1100でしたらモト・ズームさんから少し大きな形のが出ていますが。
あと、どっかからＺ1000Ｒを彷彿とさせる形のを出していたように
記憶していますが・・・。
以前から疑問に思っていたのですが、パワーチェックする際に
スポロケを加速重視にしてる場合と最高速重視にしてる場合では
やはり馬力の差がでるのでしょうか？
ぜひ御教授下さい。
パワーは駆動力×速度で算出します。
ギヤ比変更で駆動力が２倍になったら、速度が半分になるから、結果は同じです。
厳密に言うと、加速重視にするとチェーンの抵抗が増えて、低い数値になりますが、誤差範囲だと思います。
なるほど！ 秀坊さんありがとうございました。m(_ _)m
また何か解からない時は御教授よろしくお願いします。
補足です。
１馬力というのは７５ｋｇの物を１秒間に１ｍ持ち上げる仕事率です。
つまり１ｐｓ＝７５ｋｇｆ・ｍ／ｓ
駆動力が１５０ｋｇｆで秒速５０ｍ（時速１８０ｋｍ）なら
１５０ｋｇｆ×５０ｍ／ｓ＝７５００ｋｇｆ・ｍ／ｓ＝１００ｐｓ
（時速１８０ｋｍ全開時に１５０ｋｇｆの駆動力があれば１００ｐｓ）
以下高校レベルの物理ですが...
１ｋｇｆ＝９．８Ｎ（ニュートン）、Ｎ・ｍ＝Ｊ（ジュール）
Ｊ／Ｓ＝Ｗ（ワット）
１ｐｓ＝７３６Ｗ
なるほど！ 良く分かりました。
いつも詳しい内容で的確な内容のアドバイス
頭が下がります。
また何か分からない事があれば教えて下さい。
付けていられる方感想やひつもんに答えてくださいお願いします。
> 付けていられる方感想やひつもんに答えてくださいお願いします。
>
ＤＩＹショップ（ディック）でモーターアップ１９８０円を買って少し入れました。以外と効果ありますね。メカノイズが少なくなりました。お勧めの一品です。高価な物もありますが、要するに、モリブデンがいいような気がしました。
んー、少し疑問ですね。
全米で焼け付くからって発禁になって、その後○イク○○○に名前の変えた奴がホントに良いんでしょうか？
そんな奴入れて焼き付いたエンジンの中見た事有ります？
ま、論争はしたくないのでコレまでにします。
含有成分による効能うんちくは避けておきます。（難しい、、）
ただし、一般的に言える事は、それ自体が持っている【粘度】による
影響で、メカノイズが減るという事が有ります。
ちなみに、今ご使用のエンジンオイルから、ワングレード上の
粘度に変えても、同じ状態にはなろうか‥と思います。
添加剤成分によるものか、それが持っている粘度によるものか、、
自己責任で見極めるしか有りません、、
添加剤のたぐいは、うさんくさいのが有るのも事実です。
友人が６年落ちセローに入れたら、２ヵ月後くらいに
クラッチハウジングのガスケットからオイルにじみが発生しました。
一時的にメカノイズは減っても、長い目で見るとどうですかね・・
うーん私も、車用とバイク用は基本的にエンジンの回転数の使う範囲が明らかに違うので、分けて考えた方が良いと思います。
けどその後のオイル漏れとか色々聞きたいです、バイクに入れた経験ある人知らないので、ガスケット類とか大丈夫かね？
高回転時の影響とか知りたいです。
けど私は、マイクロロンの方をお勧めしますけど。
皆さん、詳しいですね。それにご心配ありがとうございます。次からはここで相談してからにしようと思いました。今のところ高回転でも別に何ともないし、オイル漏れとう見あたりません。でも全米で発売禁止とは驚きです。その性で安くなったのかなあ。でも、入れちゃってるのでそのままにしときます。不具合があればまた報告します。
モーターアップは塩素系の添加剤で、化学反応により金属表面を軟化させることによって、摩擦の低減を図る物です。
当然長く使っていると磨耗により各部品のクリアランスが増大する為、バイク等のシビアなエンジンにはあまりお勧めできません。
添加剤を利用する時は、必ずしも良い点ばかりでは無いことを自覚して使用すべきだと思いますよ。
現在、ZRXの400に乗っています。今回、ナサートマフラーから
WR'Sに交換しようと思っているのですが、性能的にみた場合
WR'Sはどうなのでしょうか？WR'S製を付けていた事があるかた
ご意見聞かせて下さい。またセッティングはどの程度必要なのでしょうか？バイク事体あまり自分でいじったことがないのですが
簡単にできそうですか？
よろしくお願いいたします。
自分もＺＲＸ400に乗っています。前までＢＥＥＴのショート管を付けていたのですが，ダブルアールズのアルミスリップオンに変えました。バッフルは外しています。加速力は抜けが良すぎるのかノーマルやショート管の方がいいように感じています。でも音は大満足と言っていいでしょう。
多分いじるとしたらキャブレター関係ですね。素人にはできないと思います。別にいじらなくてもいいけどいじったらとても良くなるらしいですね。
私はダブルアールズのフルエキ付けてます。音は「爆音」だと思う。
音で選ぶなら、これしかねぇだろって感じです。
音量が気になるようでしたら、バッフルを付ければいいと思う。
だが、ＺＲＸ好きにこれを好きな人は少ないかも・・・・
ありがとうございました。
今回、WR’ｓを付けることに決めました。
バッフルを外していてセッティングださなくても普通に乗るぶんには
大丈夫ですか？
みなさんどうも！暖かくなりバイクには最高の季節がやってきましたね！早速ですがマフラーのことなんですが、ＳＰ忠雄のスーパーコンバットで４００用２本出しがありますよね？４００で２本出しなんて渋くないですか？このシーズンに購入を企んでます。そこで知識豊富な皆さんにご質問です。音、加速、最高速、重さ、欠点等、様々な面から見てご意見を頂きたいのですがどうか宜しくお願いします！いつも頼りにしてます。
今は，SP忠雄のスーパコンバットの1本出しをつけてます．
高回転でも，抜けもいいし，サイレンサーがかなりUPだし，
スタイルもいいと思います．
ただ，2本だしとなれば，音とかは，どうなるかはわかりません．
でも，400のバイクは，やっぱ，1本出しのほうが，かっこいいと私は，思います．
あと，気になったのは，やっぱ，ノーマルステップ対応なので，
フルバンクにしたときに，どうしても，エキパイが擦れます．
それぐらいですかね．
否定的な意見でごめんなさい．
あくまでも，私の個人的な意見なので・・・
> 今は，SP忠雄のスーパコンバットの1本出しをつけてます．
> 高回転でも，抜けもいいし，サイレンサーがかなりUPだし，
> スタイルもいいと思います．
> ただ，2本だしとなれば，音とかは，どうなるかはわかりません．
> でも，400のバイクは，やっぱ，1本出しのほうが，かっこいいと私は，思います．
> あと，気になったのは，やっぱ，ノーマルステップ対応なので，
> フルバンクにしたときに，どうしても，エキパイが擦れます．
> それぐらいですかね．
> 否定的な意見でごめんなさい．
> あくまでも，私の個人的な意見なので・・・
なるほど！有り難うございます！基本的には街乗りやツーリングなのでフルバンクはないと思うんですけど、日常的に使っていて不便はあるのでしょうか？１本出しだとどうしてもメッキショート管に目がいってしまいます。直管タイプの音も４気筒らしい音を奏でるので官能的なんですよね。コストパフォーマンスもなかなかだし。今がノーマルなだけに今週中にも変えたいんです。なんかアドバイスを。性能的には穴がそれほどなければいいです。問題は音なんです！
どうもはじめまして、ユーキといいます・・・
ショート管（直管タイプ）はどちらかとゆーと静かとゆーイメージがあります。サイレンサーの容量が小さいですが、出口も狭いので、パワーも出なそうですし・・・出口を取っ払ったりすると非常に下品な音になりそうなのでやめましょう・・・
直管タイプのみためは、結構好きですけど・・・
忠おの２本だしも音は、静かとゆーイメージがあります・・・
性能的には、分りませんが・・・重くないですか？
あと溶接が気に食わない・・・あとサイレンサーとテールパイプのジョイント部の方式が気に食わない・・・（個人的な意見ですいません）
個人的には、メガホンなんかが好きで結構長い間使ってました・・・
ちなみに私が着けてるは、ショートタイプのサイレンサーがついてるもので抜けの良い物です（直管タイプじゃないもの）・・・
ネイキッドは似合うマフラーがいろいろあると思うので、あまり急がないで情報を集めたり周りの人のをよく見てから買ったほうが良いと思います・・・
それでわ・・・
>>今は，SP忠雄のスーパコンバットの1本出しをつけてます．
>>高回転でも，抜けもいいし，サイレンサーがかなりUPだし，
>>スタイルもいいと思います．
>>ただ，2本だしとなれば，音とかは，どうなるかはわかりません．
>>でも，400のバイクは，やっぱ，1本出しのほうが，かっこいいと私は，思います．
>>あと，気になったのは，やっぱ，ノーマルステップ対応なので，
>>フルバンクにしたときに，どうしても，エキパイが擦れます．
>>それぐらいですかね．
>>否定的な意見でごめんなさい．
>>あくまでも，私の個人的な意見なので・・・
> なるほど！有り難うございます！基本的には街乗りやツーリングなのでフルバンクはないと思うんですけど、日常的に使っていて不便はあるのでしょうか？１本出しだとどうしてもメッキショート管に目がいってしまいます。直管タイプの音も４気筒らしい音を奏でるので官能的なんですよね。コストパフォーマンスもなかなかだし。今がノーマルなだけに今週中にも変えたいんです。なんかアドバイスを。性能的には穴がそれほどなければいいです。問題は音なんです！
すいません．間違えて，投稿してしましました．
音は，１本出しの場合なのですが，
低回転では，静かですが，高回転になると結構抜けてるいい音がします．
でも，まー，上品な音だと思います．
でも，ただ音だけ求めるのなら，
ショート管でもいいかもしれないですね．
２本出しも一回一本になって２本に分かれているので、さほど変わりませんが、音は少々大きくなりますね。でも、抜けがいい分、低速トルクが心配です。個人的には私も１本出しがいいかと思います。４００の２本出しは見たことないので移植ではありますが、リッターバイクの忠男のマフラー以外と外に広がってるんですよね。もっとしまっていればいいのに。エイパイが蛇のようになった４-２-１がいいのでは？
> ２本出しも一回一本になって２本に分かれているので、さほど変わりませんが、音は少々大きくなりますね。でも、抜けがいい分、低速トルクが心配です。個人的には私も１本出しがいいかと思います。４００の２本出しは見たことないので移植ではありますが、リッターバイクの忠男のマフラー以外と外に広がってるんですよね。もっとしまっていればいいのに。エイパイが蛇のようになった４-２-１がいいのでは？
いつも、見えるところしか掃除してないので、今度ピストンまではずして、きれいに掃除したいんですけど、結構簡単に出来るのでしょうか？
のりおさん、Ｘ１おじさんさん、秀坊さん みなさま有難うございました。
＞ピストンの飛び出し（脱落）には十分気をつけてください。
早速慎重にやってみたところ、片側の方ばかりに気を取られて、ピストンが脱落してしまいました・・・
復旧にはまだ時間がかかりそうです・・・
ピストンの飛び出し（脱落）防止のためには、適当な棒を挟んでおくと良いです。
私は、ラベンのチェーンクリーナーにオマケで付いているブラシの柄を挟んでいます。
これが、手を放してもずれないし、ぴったりです。
ピストンの清掃はお二人の言われる通りで良いと思います。
私はパッド交換時（３～５千ｋｍ）に清掃してます。
あと、パッドピンも錆びているでしょうから、サンドペーパーとコンパウンドで磨いて下さい。
毎回磨くのが面倒なら、安い物ですから新品に交換するか、今後のことも考えて、いっそステンレス製の社外品に交換する方が良いかも知れません。
のりおさんのご意見で正解だと思います。
頻度については走行距離とブレーキの使い方次第かなとは思いますが
私は半年に１回やっています。
ピストンの飛び出し（脱落）には十分気をつけてください。
実は私、一度失敗しました。
あと、洗剤は水できれいに流して、水気をふき取ってからグリスアップ
って感じですかね。
こんにちわ。たしかにキャリパーの掃除はしたくなるところです。しかし、ピストンまで外すとなるとプロの領域に入ると思います。オイルシールにダストシールもありますから。パッドを外してから、慎重に、ドライバーかなにか挟んでから、レバーを握って、６ッコのピストンを押し出し、中性洗剤＋ぬるま湯で洗いましょう。その後、シリコングリスを各ピストンに塗って、押しては出すを繰り返し（要するに手力で揉む）を、１年に一回やれば十分だと思います。もちろんフルードも交換しますが。私は５年間計３万キロを越えていますがそれ以上の必要は感じていません。
こんにちは、
そろそろバックステップを付けたいのですが、お勧めのものは？
ツーリングメインで使用したいと思います。
また、自分で交換したいのですが、注意項目なんかあれば教えてください。
素人が一人で作業してどのくらい時間かかりましたか？
宜しくお願いします。
> また、自分で交換したいのですが、注意項目なんかあれば教えてください。
マスターのロッドをステップ付属のものに交換しなくてはならない筈なので、
マスターの内側の溝のはまっているクリップを脱着しなければなりません。
この作業を専用工具なしでやるとものすごく大変です。ホームセンターで
買ってくるか、バイク屋さんなどで借りてやりましょう。
シフトペダル側はわりと簡単です。
> 素人が一人で作業してどのくらい時間かかりましたか？
私がやったときはラジペンでやったので２時間近くかかりました。
私はＢＥＥＴのハイパーバンクを付けてます。
これは、ブレーキマスターはノーマルのままなので、幾分作業が楽です。
どれがお勧めかと言われても、ポジションやデザインは好みが分かれるので、
なんとも言えません。
取り付け自体は１時間も掛からないと思いますが、ペダルの高さの調整や
ストップランプスイッチの調整に、その数倍の時間が掛かります。
追記 車種はZRX1100 00年です
いつも遊びに来ています！
ご存知の方も居ると思いますが、PL見れるところます。
国内仕様はこちら、物により部品番号見れます。
http://www.kawasaki-motors.com/parts_cat/index.html
こちらは、輸出仕様と言うか、海外のサイト、見れたかな？ふーんカワサキの古いのも見れます。
http;//www.buykawasaki.com/site/home/
どうぞご参考に！！！
国内用は、結構便利！！
すいません、海外の書き間違え
http://www.buykawasaki.com/site/home/
ｺﾚﾃﾞｲｹﾙｶﾅ?
ウインカーバルブについての質問です。
たしかZRX1100のウインカーって、フロントは
12V23W/8Wだったと思うのですが、もしこれを
12V27W/8Wのバルブに交換した場合、どのような
影響が出るのでしょうか?
先日カーショップの店員に聞いたのですが、はっきり
答えてもらえなかったもので・・・。
どうかよろしくお願いします。
ＺＲＸに限らず最近のバイクのウインカーリレーは
１８Ｗ、２１Ｗ、２３Ｗの３種類のみに対応しています。
１８Ｗよりも小さいＷ数のバルブを入れるとハイフラになり点滅回数が
異常に早くなります。
また、逆に２３Ｗよりも大きいＷ数のバルブを入れると
点滅回数が遅くなるか、もしくは点滅しなくなると思います。
↑
ココが一番知りたいところだと思いますが、やった事が無いもので･･･
ハッキリしないで申し訳ないです。。。ｍ(＿ ＿)ｍ
こーたろさん、レスありがとうございました。
やっぱり27Wってのは厳しいみたいですね。
参考になりました。
春の陽光がまぶしい今日この頃・・・バイクに良い季節になりました♪
という訳で、調光バイザ-とかいうらしいのですが
メットのシ-ルドで、光が強くなるとそれに応じて
シ-ルドの色が濃くなり、紫外線をカットするというものを知り、
買ってみようかどうしようか、ちょっと迷っています。
良く晴れたところを走ってきて、トンネルに入って、
前が見えない～～～なんて事はないんでしょうか。
（そんなわけはない？そういう時はシ-ルド開ければいいだけ、
まあそうなんですけど心配症なものですから、、）
耐久性も気になるところです。
どなたか、すでに使っている方はいらっしゃいますか？
zoso@noriさん、あらたさん、風呂奉行さん、それぞれレスを
ありがとうございました。
その昔、眼科の検診で、
４０代になったら強い紫外線には気を付けるようにといわれて
かれこれ数年。。。。。
しばらくはチタンコ-トのシ-ルドを使ってみたり、今のメットは
最初からライトスモ-クのものが付いていたりはするのですが、
「偏光機能」云々の文句にちょっと興味をもちました。
撥水効果が高いといううのも魅力的ですね。
もう一度、某大型用品店へいって、現物をゆっくり見て
納得がいくようなら買ってみることにします。
こんにちは＃３０１zoso@noriです。
私も自前レンズの絞り機能が弱ってるので
むかし伽羅コート使ってました。
よく覚えてませんが、良いイメージも無いのか
それ以後使ってません(^_^;)
調光についてはメガネレンズからの知識としては
１年～数年で効果がなくなると思います。
また、トンネル入ってもｏｋという程の即能性は無いと思います。
昼間だけ走るのであればライトスモークシールドとかにしたらいかがでしょう？
まぁ、昔のことなんで今はもっと良くなってるのでしょうか？
一番いいのは、晴れた日に店員に頼んで実際の様子を
見るのが一番かと思います。
参考にならないですが・・・
〈今探し出したシールドを日干ししたら 〉
〈若干薄紫に変色したような感じがします 〉
調光機能についてはわかりませんが、キャ○コのシールドは使っていました。
一番色の薄い、ミラーシールドを使っていましたが、
夜でも十分に見えました。
耐久性だと、２枚使いましたが１万キロ前後、８～１２ヶ月ぐらいでした。
小石が飛んで傷がついてからは急にミラーが取れ始めて傷だらけに
なりました。では。
私も使ってますが、撥水性に驚きました。
雨天走行した時に水滴が見事に流れて行きました。
偏光機能もありますが、撥水性も評価出来ますよ。
ちなみに、私はミラーじゃなく、偏光（紫色）のを
使ってます。（おおよそ1年経過中・・・）
参考まで！
ＺＲＸ１２００用のバンズアンドハインズマフラーってあるのでしょうか？
どなたかご存知の方いますか？
チタン製のがあれば尚嬉しいんですけど・・・
もしあるとすればどんな特徴があるのかを知りたいです。
音・性能などの情報も下されば嬉しいです。
やっとこさZRX-Ⅱを購入します 黒がなかなかなくて探すのに苦労しました
納車まで約２週間 心拍数が上がりっぱなしです
初めて単車を持つんですけど「コレは持っとかなアカン！」とか「コレは買っとけ」「こんなことは毎日（定期的に）せなアカン！」みたいな事をなんでもいいから教えて下さい 初心者なんでアドバイスお願いします あと任意保険とか盗難保険ってどうやったら入れるんスか？
オレだけかもしれませんが
乗り出して数ヶ月経つとジッパーでこすれて
いつもタンクにキズがついてしまい
なんとも言えない気持ちになります。
つまらないものかもしれませんが タンクパットなど用意しておいてはどうでしょう？
>「コレは持っとかなアカン！」
>「コレは買っとけ」
当たり前だけど、ヘルメットとグローブ（笑）
あと、ジャケットやツナギやブーツも必要に応じて揃えて下さい。
盗難防止のためのロック類も２個以上付けた方が良いと思います。
メンテするための最低限の工具のセットも必要。
（お金持ちで全てバイク屋にまかせるというなら不要ですが）
>「こんなことは毎日（定期的に）せなアカン！」
エンジンオイル、タイヤ空気圧、チェーン等の始業点検項目は毎日が理想。
毎日できないなら、少なくとも、毎日乗る前に地面のオイル漏れのチェック等、バイク全体を目視チェックし、週末にまとめてやって下さい。
エンジンオイルは乗り方やオイルの種類にもよりますが、３０００ｋｍ以内
または半年以内で交換。
チェーンは５００ｋｍ毎と雨天走行後にチェーンルブで給油。
１回／月程度で、チェーンクリーナーで汚れを落した後に給油。
ブレーキフルードは１年に１回交換。
ブレーキパッドも時々（月１程度）でチェックし、残り１ｍｍ程度になったら交換。
好調を保つには毎日乗るのが理想。
放置するとトラブルの原因になります。
あと、ペダル廻りやケーブル類（スロットル、チョーク、クラッチ、メーター）
等も時々給油。
他にもいろいろあるけど、まめにメンテするのと、そうでないのでは、寿命や調子が大きく変わります。
>あと任意保険とか盗難保険ってどうやったら入れるんスか？
バイク屋で入りたいと言えば手続きしてくれます。
すげー親切に・・・ホンマありがとうございます
ところで今日なんかのバイク雑誌で「シフトダウンできてますか？」みたいなモンを読んでみたんスけど教習所で習った事と全然違う事が書いてました
「クラッチは半クラの状態でシフトダウンしゆっくりではなくすぐつなぐ」とか「エンブレは避けフロントで減速する」等教えられた事がことごとく否定されてました（俺の行ってた教習所がおかしかったんかな？）
みなさんはどうやってシフトダウンしてます？後シフトアップもどうしてるんだろ？
> みなさんはどうやってシフトダウンしてます？後シフトアップもどうしてるんだろ？
バイクおめでとうございます。
私も実は普通（中免必要）のバイクに乗って２ヶ月位しかたっていませんが、
最初にびっくりしたのがエンブレの強さでした。
原付のマニュアルとは桁違いなので、シフトダウンするたび
ガックンガックンしてました。なのでシフトダウンのクラッチを握るときに
軽くアクセル捻って、回転差を起こさないようにすると
良い感じに落とせますよ。
あとパーツクリーナーとチェーングリスは最初に買いました。
雨ん中を走った後はこれらを使ったほうがいいですよ。
と、バイク屋さんに教えてもらったので。
> みなさんはどうやってシフトダウンしてます？後シフトアップもどうしてるんだろ？
それは、なれですね、多分？最初は、教習所で習った基本通り乗り、その後自分に合った乗り方にぼちぼち変更して行けば、いいのでは？
あと、バイク乗るには、秀坊さんの意見で同感です、私はあと長くZRXを乗る気で、メンテに自身が無ければ、SMとPL（サービスマニュアルとパーツリストの略）を揃えると自分で細かい整備も出来るし、バイクの事ももっと理解できると思います。
いかがでしょうか？
それでは、安全運転でバイク乗りを楽しんで下さい！
最後に「こちら側の世界ににようこそ！！」では。
カワサキのHPでもPL見れますので参考までに！
http://www.kawasaki-motors.com/parts_cat/index.html
これです、ZRXとZRX１１００とZRX１２００の国内仕様のみですが。
もりもりさん、秀坊さん、SARUさん、ENDさんご親切にどうもありがとうございました いや～良い人達ばっかりでよかった～ これからガンガンわからん事があるのでちょくちょく投稿します またアドバイスお願いします
早くそっちの世界に飛び込むぜ！ＲＯＣＫ！！
こんにちは、95年式zrx400に乗っています。お聞きしたいことがあります。よろしくおねがいします。オイル交換をするときにオイルフィルターも交換したいのですが、カートリッジはどうすればはずれるのでしょうか。マフラーをはずさずにできるのでしょうか。カートリッジレンチというものがあると聞いたのですが、それがないとはずれないのでしょうか。それともバイク屋さんにやってもらったほうがいいのでしょうか。
そうでしたか。では、レンチを買って挑戦してみようとおもいます。ご意見ありがとうございました。
そうですね、オイルエレメント交換には、カートリッジレンチを買った方が良いです、私、ZRXあまり詳しくないのですが、マフラー外さなくても、外せますが、マフラーが汚れるのが嫌でしたら、マフラー外すと整備も楽ですね。
サービスマニュアルとパーツリスト手に入れるとこの程度なら分かりますよ！
是非手に入れて、整備のお勉強を！
ライトの配線の仕方がわかりません。
中古の為、説明書もありません。
サービスマニュアルは一応持ってるんですが
どこから引っ張ってくるのかが全然わかりません。
どなたかご教授願います！
車種は1200Rです。
> ライトの配線の仕方がわかりません。
> どこから引っ張ってくるのかが全然わかりません。
このスイッチ使っているけども私の場合は、ヒューズから
ディマー（杯／労のスイッチ）につながる配線の間に
スイッチを配線しました。
> このスイッチ使っているけども私の場合は、ヒューズから
> ディマー（杯／労のスイッチ）につながる配線の間に
> スイッチを配線しました。
鈍足で足長さんありがとうございます。
この方法でポジションランプやテールランプも
一緒に消えますか？
> この方法でポジションランプやテールランプも
> 一緒に消えますか？
ごめんなさい 私のは、 ＺＲＸ１１００ ９８です。
ヘッドライトだけオンオフしてます。テールランプ諸々は、
常時点灯状態です。
ZRX400にZZR1100のリアホイールを取り付けることは可能なのでしょうか？？お分かりになる方は連絡ください！！お願いします！
> ZRX400にZZR1100のリアホイールを取り付けることは可能なのでしょうか？？お分かりになる方は連絡ください！！お願いします！
皆さん有難うございました！！もっと勉強します！
リアだけそんなに太くしたらまともに曲がらなくなると思うんですが･･･。
> リアだけそんなに太くしたらまともに曲がらなくなると思うんですが･･･。
同感！
別にリヤ交換する手間とお金を掛けるなら、ZRX１１００に乗り換えた方がいいですよ、バランスもいいし、エンジンもデカイしね。
ホイールがちょっと削れてアルミ粉になってしまいましたが、ハブダンパーを新品にすれば、問題ないですよね？
また、取り替えるまでは、のらないほうがいいのですか？
> ホイールがちょっと削れてアルミ粉になってしまいましたが、ハブダンパーを新品にすれば、問題ないですよね？
>
> また、取り替えるまでは、のらないほうがいいのですか？
>
うーん、その方が、ホイールを痛めないですよ！
タイトルどおりZRX1100にキセノンヘッドランプを付けたいんです。
ロービームだけでも構わないので取り付けた方、インプレ、お勧めのキット、取り付けに関するアドバイスなどありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
> タイトルどおりZRX1100にキセノンヘッドランプを付けたいんです。
> ロービームだけでも構わないので取り付けた方、インプレ、お勧めのキット、取り付けに関するアドバイスなどありましたら教えてください。
> よろしくお願いします。
>
こんな感じでいいですか？
http://www.samus.co.jp/
たいきさん、ありがとうございます。
見たんですが思っていた以上に高かったです・・・。
しばらくはキセノン風バルブで我慢します。
でもいつかはHIDにするぞー。
こんばんは。
先日、自分の1100に日産車純正流用でHIDを装着しました。
ロービーム専用と割り切れば、ヤフオクで１灯分15000円
前後で購入できると思います。とりあえずHIDにしたい、
というのであればこういう手も有りです。
毎回楽しく読ませてもらってます
ｏｇｉ＃４３７ともうします。
９９年モデルの１１００に乗ってます。
今回車検が終わってバイクが終わって戻ってきてふと気になったの
ですがフルードの交換てショップに頼んだらいくらくらいかかるの
でしょう？
過去レス４０７０にも書かれていたのですが
前略
自分でやれば、フルード代とシール代で済むので２０００円も
かかりません。
とあるように自分で交換した場合は結構安く済むと後から気が
ついたのですが、今回は車検時に一緒に交換してもらってコミコミ
で払ったので交換でいくらかかったのか気になったので、どなたか
参考で結構ですので教えていただければ幸いです。
車検と同時だったら、工賃は基本整備に込みで取られて無いと思います。
プロなら５分も掛からない簡単な整備ですから。
単独で依頼してもフルード込みで２０００円ぐらいでしょう。
ありがとうございます
自分で出来るように頑張ってみます♪
カーボンサイレンサーの「ツヤ」が、年応劣化で無くなってきました。
ふたたびツヤを出したいと思っているのですが
何か良い方法が無いでしょうか？
ご存知の方、ご教授お願いします。
私はアーマオール等の自動車用樹脂パーツやタイヤの
艶出し剤を使ってます。
一時的ですが、ツヤツヤになりますよ。液体なので
塗るのもラクチンです。
買って来て、早速使って見ました。ツヤツヤです♪
やんさん、レスありがとうございました。
数多くの貴重なご意見ありがとうございました。
これから、お聞きいたしましたご意見を参考に、財布と相談して
音を変えていきます!!!
ありがとうございました。
会員登録はしているのですが、まだ、メンバーに成っていない
中年ライダーです。ZRX1100の中古を買ったのはいいのですが、
FCR39が付いていて、裸のままで使用しています。ラムエアとか
付けるとセッテングが変わるからと言うことで、いつも気にし
ながらの日帰り＆晴天ライダーです。ツーリングしようにも天気が
気になって行けない状態です。ＦＣＲを付けている方は、
ツーリング時どんな風に気をつけていますか。？
雨の日対策などあるのでしょうか？
教えて下さい。出来れば日帰りツーリングもしたいので。
購入するときは、割り切って買ったつもりなのですが？
ちなみに保管するときは、アルミホイール「料理で使う」をちぎって
ファンネルにかぶせています。
宜しくお願い致します。
初めまして、
ヨロシクです。
ファネルでも、走ってる分は、大丈夫ですよ！
どちらかと言うと、ラムエアーとかカスタムフィルターの
方が水を吸って走れませんよ。
> 会員登録はしているのですが、まだ、メンバーに成っていない
> 中年ライダーです。ZRX1100の中古を買ったのはいいのですが、
> FCR39が付いていて、裸のままで使用しています。ラムエアとか
> 付けるとセッテングが変わるからと言うことで、いつも気にし
> ながらの日帰り＆晴天ライダーです。ツーリングしようにも天気が
> 気になって行けない状態です。ＦＣＲを付けている方は、
> ツーリング時どんな風に気をつけていますか。？
> 雨の日対策などあるのでしょうか？
> 教えて下さい。出来れば日帰りツーリングもしたいので。
> 購入するときは、割り切って買ったつもりなのですが？
> ちなみに保管するときは、アルミホイール「料理で使う」をちぎって
> ファンネルにかぶせています。
> 宜しくお願い致します。
何でも屋様ありがとうございます。
> 初めまして、
こちたこそ宜しくお願い致します。
> ファネルでも、走ってる分は、大丈夫ですよ！
> どちらかと言うと、ラムエアーとかカスタムフィルターの
> 方が水を吸って走れませんよ。
走っている分は大丈夫とのことで、ツーリングに出かけられるなと一安心です。これからも、幼稚な質問が出るかもしれませんが、宜しくお願い致します。
> 初めまして、
> ヨロシクです。
> ファネルでも、走ってる分は、大丈夫ですよ！
> どちらかと言うと、ラムエアーとかカスタムフィルターの
> 方が水を吸って走れませんよ。
>>会員登録はしているのですが、まだ、メンバーに成っていない
>>中年ライダーです。ZRX1100の中古を買ったのはいいのですが、
>>FCR39が付いていて、裸のままで使用しています。ラムエアとか
>>付けるとセッテングが変わるからと言うことで、いつも気にし
>>ながらの日帰り＆晴天ライダーです。ツーリングしようにも天気が
>>気になって行けない状態です。ＦＣＲを付けている方は、
>>ツーリング時どんな風に気をつけていますか。？
>>雨の日対策などあるのでしょうか？
>>教えて下さい。出来れば日帰りツーリングもしたいので。
>>購入するときは、割り切って買ったつもりなのですが？
>>ちなみに保管するときは、アルミホイール「料理で使う」をちぎって
>>ファンネルにかぶせています。
>>宜しくお願い致します。
４００ですが、ＦＣＲにファンネルでラムエアーのフィルター付けてます。
１年以上使っていますが、雨も問題ありません。
雨の中に置いておいても問題ありませんでした。
走ってるときは膝の内側になるので、もっと問題ないと思います。
自分としてはツーリングでは、雨より標高変化でアイドリングの変化や、
パワーの出方が変わるのでそっちが気になります。
あらた様ありがとうございます。
> 自分としてはツーリングでは、雨より標高変化でアイドリングの変化や、
> パワーの出方が変わるのでそっちが気になります。
それは、私も感じています。気圧の変化に敏感で時々バンバンと音がするときがあります。ご教授有り難うございました。
モリワキのZERO SS カーボンを買ってつけたのですが音が静かすぎると思います。
音を大きくするにはどうしたらいいのでしょう？？
初心者なので難しいことはできません、簡単にできてお金がかからないやり方があったら詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
細めのサイレンサー（φ１００～１１０程度）のもので、シェルを金属製、内径Φ５５～６０、パンチングの開孔率の大きい物（高周波を吸音するため）などを選ぶと、いわゆる低音のいい音になるのでわ！？
切断等わ、あくまでもやめて下さい・・・
ひらすらぶん回して走り回る。
すると、グラスウールが抜けてうるさくなってきます。
グラスウールを消音材に使ってないタイプだったら当然ダメだけど。
> 音を大きくするにはどうしたらいいのでしょう？？
> 簡単にできてお金がかからないやり方があったら詳しく教えてください。
サイレンサーを外して走れば？
簡単だし金も掛からんよ
初めまして、
ヨロシクです。
サイレンサーを買い換えるのが、一番確実です。
ナイトロとかに！
決して、今、付いてる奴の中をイジクルのは、
止めましょう。
音は、大きくなるかも？しれないけど
下品な音に鳴ると思いますよ。
> モリワキのZERO SS カーボンを買ってつけたのですが音が静かすぎると思います。
> 音を大きくするにはどうしたらいいのでしょう？？
> 初心者なので難しいことはできません、簡単にできてお金がかからないやり方があったら詳しく教えてください。
> よろしくお願いします。
私もサイレンサー交換をお勧めします。以前、何でも屋さんが言うようにサイレンサに棒で穴を開けました。恥ずかしくて乗れない音に変身。うるさいだけです。エキパイの取り付け口はほとんど径は一緒です。後は好みの音を町やショップで聞いてからではどうでしょう。
それに、オークションでサイレンサーを落札して、その後モリワキをオークションに出品、差額はほとんどないでしょう。時々私はいろいろなパーツを取り替えて遊んでます。結構楽しいですよ。
1100にヨシムラカーボン＋チタンを付けています。
よく見ると、右リアショックとサイレンサーのクリアランスが
ほぼゼロです。干渉しそうなので、
ワッシャ（カラー）をステーにかませて逃がしているのですが、
こんなものでしょうか？。
ヨシムラのマフラーを付けている方が居ましたら、
具合を知りたいです。
私もヨシムラ管着けてます。
取り付けた時にお店のメカの人から
「ショックとのクリアランスがほとんど無いので注意してください。子供がもたれかかったりしても当たっちゃうようなんで。結構他のお客さんの見るとサイレンサーの内側擦っている人いますから。もし気になるようならワッシャーを噛ませて下さい。」
と言われました。
しかも、だら～さんと同じようにサスとサイレンサーが接触してたので
ワッシャー4枚かませていました。
で、昨日ナップスにヨシムラの人が来るというので見てもらったら、
サイレンサーバンドが違う車種用のでした。
ボルトを通す穴がベルトのわっかのセンターに対して
オフセットされているのがZRX用みたいです。だら～さんのはどうですか？
自分のはボルトまで違うのが（長くてこれもサスに付く）付いてましたよ。
ヨシムラに電話するか、買った店に相談してください。
ちなみに、カワサキ車というのは同じ車種でも
微妙にずれていることが多い、とヨシムラの人は言っていました。
ま、それもカワサキらしいと言うことなのでしょうか。
アンタレスさん、ＫＡＺさん、情報ありがとうございます。
とりあえずは、ワッシャ噛ませで対処すれば、支障はないようですね。
> ボルトを通す穴がベルトのわっかのセンターに対して
> オフセットされているのがZRX用みたいです。だら～さんのはどうですか？
僕のも、他車種用みたいです。輪っかのセンターでしたから。
> ヨシムラに電話するか、買った店に相談してください。
中古で買ったので・・・。
サイレンサーバンドだけ単品で発注できるのかなぁ。
ヨシムラは、他車種用のバンドで出荷した時期が有ったんでしょうかねぇ・・・。
ヨシムラは単品で買えますよ。
サイレンサーバンドの品番は
162-002-1151
です。
ただ、注文するときちゃんとオフセットのやつ、と確認したほうがいいかもです。
このバンドも取り付けボルトがサイレンサーに対して直角になるので
マフラーブラケットには斜めに差し込まれちゃうんですね。
これはもうバンドのステー部分をひねってやるしかありません。
これで自分のZRX1100はサイレンサーとサスの間は1.5センチくらい開いてます。
ＫＡＺさん、情報ありがと。
ついでに、値段も知っていましたら、教えてください。
値段はわかりません。
無償で交換してもらったものだから・・・
ヨシムラの2年間保証っていいよねっ。
こんばんわ、非会員ですが教えて下さい
自分はＺＲＸ１１００に乗っているのですが、
今度（リムサイズを考慮して）１２００の
ホイールを入れようと考えています。
で、実際にやってる人っていますか？
その場合、加工無しで、そのままつくのでしょうか？
宜しくお願いします。
ヨロシクです。
ボルトオンでは、付きませんよ。
ホイルを中古で、手に入れたとしても
後の加工を自分で、出来るならまだしも
出来ないなら、２～４万は掛かると思いますよ。
ショップ及び加工や次第ですけどね？
では、頑張ってくださいね
> こんばんわ、非会員ですが教えて下さい
> 自分はＺＲＸ１１００に乗っているのですが、
> 今度（リムサイズを考慮して）１２００の
> ホイールを入れようと考えています。
> で、実際にやってる人っていますか？
> その場合、加工無しで、そのままつくのでしょうか？
> 宜しくお願いします。
暖かくなってきましたね～＾＾またまた教えて下さいm(_ _)m８月に購入し７，０００kmほぼ毎日乗っている我が相棒９７の４００なんですが、ラジアルに入れ換えようと思うのですがDUNLOPの入れたい物にすると外径が約１cm小さくなる様なのですが径が小さくなると、どうなるのでしょうか？バイアス（GT501)のままの方が無難なんですかね～・・・
４００は確か９８年からラジアル（ＧＰＲ８０）が標準装着となっています。
で、このときサスペンションセッティングに変更が行われています。
私は９５年のにＧＰＲ８０履かせてましたが、別に問題は感じませんでした。
こんばんわ。俺も９７の４００に乗っていて同じ事を考えてます。
９７のサイズは１１０／８０－１７ １５０／７０－１８ です。
ダンロップですとD２０５がそのまま履けます。←ツーリングタイプ
ハイグリップタイヤならGPR８０が履けます。でも車高が落ちます。
前後とも車高が落ちるのでハンドルの切れ込みとかはあんまり気にしないでいいみたいです。
参考になるかな？
非会員なのですが、教えてください。ＺＲＸ１１００に乗っているのですが。ＺＲＸで今度サーキットを走ります。
タイヤの空気圧は、下げたほうがいいのでしょうか？
ちなみに前のバイク(レプリカ系）のときは、Ｆ２．１ＫｇＲ２．０Ｋｇで、走っていました。
サーキットを走っていらっしゃる方よろしくお願いします。
ジンさん＆ＳＡＲＵさん＞
レスどうもありがとうございました。
初めての書き込みで、返事があるとなんかうれしいですね。
私の場合は、ミシュランのパイロットレースで走っていますが、サーキットでは、フロント２．０、リア１．９にしています。各タイヤメーカーで、若干違うとは聞いていますが、だいたい２．０前後に落ち着くとは思います。暖かくなってきたとはいえ、まだまだこの時期はウオームアップをしっかりしていないと、３週目あたりで足元をすくわれますので、十分ご注意を。
バイクの本には規定値より多いとタイヤ自体の減衰が足りなく、
グリップしづらくなり、少ないとその減衰が不安定になりズルズルと
すべっていくとかいてありましたよ。
着けておられる方教えてください。自分は減衰調整機能とかほとんど使わないと思うんで、３６P（スプリングの黒いの）にしようと思ってるんですが、固さやノーマルとの違い等、感想お聞かせください！
現在、ZRXの400に乗っています。
マフラーはBEETのNEWナサートRを付けているんですけど、
音に物足りなさを感じています。そこで現在、新しいマフラーを
買おうと思っているのですが、なかなか音が大きくて重低音を奏でてくれるマフラーがあったら、教えていただきたいです。
それと、マフラーの音を大きくする方法があったら教えてください。お願いいたします。
俺が昔４００乗ってた時にやったのは、ＯＶＥＲのエキパイ＆センターパイプにＦＺＲ１０００用のＤＥＶＩＬのスリップオンで２個イチってやつです。
勿論センターパイプがそのままでは付かないので、ＤＥＶＩＬに合わせてパイプカットしました。
スゲーいい音してたよ♪
エンブレ時の音がとにかく最高でした。
ちょっと抜け過ぎだったみたいだけど、音だけならナナハン並だったな～♪
さすがにリッターバイク並とまではいかないけど、かなりの重低音奏でてました。
合わせる側のエキパイに因ってはセッティングが出ない事も有るかもしれないけど、ＺＲＸ用のＤＥＶＩＬ管は出てなかったから、超目立ってましたよ。
ド渋だったな。（自画自賛）笑
その後は性能重視で忠男のコンバットに変えちゃったけどね。
これはサイレンサー開けてグラスウール半分抜いちゃいました。
そしたら、ウール抜いた部分が焼けて樹脂が飛んじゃってカーボンに艶が無くなっちゃった。（笑）
でも、そこそこいい音はしてましたよ。
バカみたくうるさくはならなかったんで、何とか使用に耐えてました。
ＷＲ’Ｓで決まりじゃないでしょうか？
バッフル外すと４００とは思えない程の音になります。
キャブセッティングは必要だと思いますが。
> 現在、ZRXの400に乗っています。
> マフラーはBEETのNEWナサートRを付けているんですけど、
おれも同じマフラー入れてます。
スリップオンなんかはどうでしょう？三万円位でイメチェンできるし。
http://www.faddy-daddy.com/j/products/aboutslips.htm
今度ファディーダディーのサイレンサーの青を入れる予定です。
> 現在、ZRXの400に乗っています。
> マフラーはBEETのNEWナサートRを付けているんですけど、
> 音に物足りなさを感じています。そこで現在、新しいマフラーを
> 買おうと思っているのですが、なかなか音が大きくて重低音を奏でてくれるマフラーがあったら、教えていただきたいです。
> それと、マフラーの音を大きくする方法があったら教えてください。お願いいたします。
サイレンサーのみ交換してみてはいかがでしょう？
新しいマフラーを買ってしまうより手間もお金もかかりませんよ～！
僕はナサートのエキパイにカーカーのサイレンサーを付けたやつを
友達から譲ってもらったんですが、ナサートよりいい音出てると思いますよ。
サイレンサーの取りつけ部の径とエキパイの径(多分φ５０ですよね？）
があえばだいたい付きます。あとはサイレンサーの内径でエンジン特性と音が変わってくるでしょう。
長文になってすんまそん。
メールをいただければ更に詳しくお教えしますよ～。
ＴＳＹのまふらーがいいですよ
走行３０キロのヤツがありますがお譲りいたしましそょうか？
またわ、ナサートとの交換(こっちらが追い銭)
またわマフラーをきるといいですよ
> 現在、ZRXの400に乗っています。
> マフラーはBEETのNEWナサートRを付けているんですけど、
> 音に物足りなさを感じています。そこで現在、新しいマフラーを
> 買おうと思っているのですが、なかなか音が大きくて重低音を奏でてくれるマフラーがあったら、教えていただきたいです。
> それと、マフラーの音を大きくする方法があったら教えてください。お願いいたします。
＞それと、マフラーの音を大きくする方法があったら教えてください。お願いいたします。
簡単なのは、マフラーのバッフルを取ってしますのが手っ取り早いです。
かなり音量が上がります。でも、警察に目をつけられると思いますけど・・・
４００ノーマルのキャスターって何度でしょう？
カタログデータは２７度ですが、１Ｇ状態の実測値が知りたいのですが。
００年式ＺＲＸ１１００に乗っています。
燃料消費率が最も小さくなるエンジン回転数って
どのくらいでしょうか？
カタログには記載されていなかったので、気になります。
どなたか教えて頂けないでしょうか？
因みに私のＺＲＸは、通常２０００～３０００ｒｐｍで
走って平均１５ｋｍ／Ｌくらいです。
これって、いいほうでしょうか？悪いほうでしょうか？
私も同じ2000年式のZRX1100です。
4000rpmくらいで高速を走り続けたときが最高25km/Lでした。
LINK先に詳細データがありますので参考にしてください。http://www.geocities.co.jp/MusicStar/1616/zrx1100-nennpi.htm
> 私も同じ2000年式のZRX1100です。
> 4000rpmくらいで高速を走り続けたときが最高25km/Lでした。
> LINK先に詳細データがありますので参考にしてください。
貴重なデーター、ありがとうございました。
昨日、GAS満タンにしました。
今回は街中で４速を用いずに、２，３速を多用して
３０００～４０００rpmで走ってみようと思っています。
私のは街中で１７ｋｍ/L
高速使ったツーリングで２０km/Lをちょい上回ります。
ヨシムラマフラー＋ナイトロサイレンサー
ダイノジェットST－３にK&Nパワーフィルターです。
マフラーもヨシムラだけだった時は街中１５、ツーで１９位でした。
吸気系をいじって燃費向上しました。
> 燃料消費率が最も小さくなるエンジン回転数って
最大トルク発生回転数でスロットル全開時です。
> 因みに私のＺＲＸは、通常２０００～３０００ｒｐｍで
> 走って平均１５ｋｍ／Ｌくらいです。
> これって、いいほうでしょうか？悪いほうでしょうか？
走り方によって、燃費は大きく変化するので、これだけの説明では、
良いのか悪いのかの判断はできません。
私の場合は高速道路を少しハイペースで走ったり、郊外を流して２０、街中で１５ぐらいです。
１５Km/Lって、悪くないと思います。
私の慣らし中燃費は、１４Km/Lでした。
今は、細切れに入れているのでデータ不明です。
皆様、貴重なご意見ありがとうございました。
明日はいい天気みたいなので、あちこち走って
燃費を測ってみます。
Ｕターン出来ますか？
できる方、コツを教えてください。
どうも、みなさま先日はアドバイス頂いて有難うございました。
何とか、フルロックできるようになりました。（調子に乗りすぎてこけましたが・・・）
ところで、最小半径でＵターンしようとした場合、前輪ブレーキも使用しますか？
しかし、低速での練習は奥が深いですね・・・
カナリはまりつつあります・・・
> しかし、低速での練習は奥が深いですね・・・
> カナリはまりつつあります・・・
いろいろな練習でも、低速バランスは、味がありなかなか
楽しめますね。 バランスの練習で低速チドリ走行ってのが
ありますが、これがまた、低速走行なのに、熱くなります。
これがクリアできるようになれば、Ｕターンも楽勝でしょう。
> ところで、最小半径でＵターンしようとした場合、前輪ブレーキも使用しますか？
私の場合、前ブレーキは使わないですねぇ。
殆どアクセルだけでハンドルを切り込ませて、アクセルで立ち上げてますけど。
あと、へたっぴなので、転ばないように片足をガッチリついて軸にしてます。腰も完全に上げちゃって、オフ車のターンみたいな感じで回してます。この時は、かなり寝かしているので、ハンドルが完全にロックするところまで切っているかわかりません。（とりあえず、最初の寝かしこみは、ゴチンと来るところまで切っちゃってますが）
16インチの頃の900Rだと、くるんくるん回せたんですけど、ZRX1100は、それに比べるとあまり切れ込まなくてちょっと難しいです。
秀坊さん、フタスケさん、ちいさん、ＲＡＫＥＮさん、iyoさん、
くに#766さん
アドバイス有難うございました。
これから、某広場で、パイロン立てて練習してきます。
有難うございました。
フルロックにするだけだったら、極低速でハンドルだけ切れば、誰でもできると思いますが、
そうじゃなくて、最小の回転半径でＵターンする方法ですよね。
まずは、広い駐車場等で練習した方が良いです。
道幅に余裕の無い場所でやるのは自信が付いてからでないと失敗し易いです。
スピードは１速のアイドリングぐらいで、スロットルは少し開けたまま、リヤブレーキで速度調整しながら、一気に倒し込み（失速してコケる感じ）、頭は垂直のまま、目線は９０度方向＞１８０度方向と送ります。
ハンドルは勝手に切れてコツンとストッパーに当たります。
バンク角はリヤブレーキで調整します。
フォームはウイズでもアウトでも良いけど、アウトの方が小さく回れます。
左ターンで足を出して練習すれば、不安も無くコツがつかめると思います。
やっぱりフルロック状態でのUターンは
○絶妙な半クラッチ
○リアブレーキコントロール
○ニーグリップ
○目線
が意識的に出来て初めてうまく行くんじゃないでしょうか?
頑張って下さい。
> Ｕターン出来ますか？
>
> できる方、コツを教えてください。
毎朝２回やってます（駐輪場の都合）
気持ちリーンアウトでっていうくらいでしょうか。あと、エンストは大敵なので、アクセルは開き気味です。
> 気持ちリーンアウトでっていうくらいでしょうか。
やっぱリーンアウトですよね。私もフルロック、フルバンクに近い状態でやってるんですが、ハンドルストッパーまであたってないので、まだまだ甘いようです・・・
ちなみにハンドルは、意図的切るものなのでしょうか？
最近知人のゼファー７５０に乗る機会があったのですが、あちらのほうが旋回性が良いように思えました。
やはり車重も低速時のコントロールには、関係あるのでしょうかね？
冬の夜、暖機そこそこで、フルロックＵターン（私も毎日の日課だったのですが）、エンジンが突然息を引き取りました。
おっ、と、と、と．．．。
振り向けば、横たわる愛機．．．。
リアブレーキのスピードコントロールもお忘れなく。
フルロックＵターンは、リアブレーキコントロールが出来るようになってからの方が良いですよ。（練習は、直線極低速で）
はじめまして、iyoです。
ジムをやっているのでお答えします。
体の状態はどちらかと言えばリーンアウトですね。
リーンアウト気味で軽くバイクを傾斜させます。
そして徐々に速度を落とすとハンドルが切れてきます。
アクセルは微妙でラフに開けてコケないように、リヤブレーキで速度調節します。
完全にロックしたらハンドルに若干荷重を掛けます。
これでフルロックの定常旋回が出来ます。
ジムの世界ではこれだけでは円が大きいので１回転するうちの１回リヤブレーキを強く踏みます。
そうするとコケそうになりタイヤの軌道は円の内側を向き、小さく小さくなります。
そうですね円は楕円形になりますね。
普通にロックをさせるだけなら別にリヤブレーキを使わなくても回れますよ。
アクセルワークが大変ですが・・・。
アイドリングを少し上げてリヤブレーキを使わず、両手放しでもロックはできます。
私は、Ｕターンするとき、リアを引きずったまま、ステップに立っちゃいます。
こんにちは、北海道のＺＲＸ400乗りです。よろしくおねがいします。雪が積もっているのでバイクには乗れないのですが自分は冬の間10日に一回エンジンをかけるようにしています。（以前オーバーフローしたので）先日とうとうガソリンが無くなってしまいました。そこでガソリンをいれたい（タンク内にさびがちょっとある）のですがバイクを冬なのでガソリンスタンドまで持っていくことができません。（ガソリン携行缶を買おうと思ったのですがお金がちょっと厳しい）あと一ヶ月くらいで雪がなくなると思いますので、5リットルぐらいあればよいのですが、何かいい方法ないでしょうか。よろしくおねがいします。
ご意見くださった方ありがとうございました。よく考えれば簡単なことでした。タンクはずしてもって行けばいい話ですね。気がつきませんでした。
タンクをはずすのが面倒だったらオイルのカンに入れる方法もあります。（４Ｌですけど）
ガソリンスタンドにあるやつをもらえると思うので、ガソリンで中をすすいで下さいね。
消防法でプラスチック容器には入れてくれないようです。
スタンドでバイトしてるので一言言っちゃいます。
基本的に（消防法的に）固定されたタンク（車やバイクのタンク等）や、
ガソリン携行缶として売られているもの以外にはガソリン入れられません。
主な理由としてその容器の密閉性が挙げられます。要するにガソリンは
気化しちゃうので灯油のポリ缶とかには入れておけません。
入れちゃうとどうなっちゃうかというと、最悪、[気化＞引火＞爆発、炎上]
ということになりかねないのでポリ缶はやめたほうがいいでしょう。
エンジンオイル４リッター缶はどうかということですが、ガソリンを
保管する目的で作られていないので密閉性などの安全性は保障されません。
一般的に５リッターの携行缶が５０００円位で売っている時点で
入れないほうがいいと思います。
で、バイクのタンクを外して持っていくのはどうかとなりますが、
多分大丈夫だと思います。固定されたものを一時外しただけなので、
用途を説明すればよっぽどへんくつなスタンド以外は大丈夫だと思います。
以上、長くなってすいませんでした。
タンクを外してスタンドに持って行くのが一番簡単だと思います。
灯油の巡回販売の時に「一緒に、ガソリン持ってきて」とお願い出来ないもんですかね？
ＧＳでお願い（Tel等で）したら、やってくれそうでは？
ZRX400('97)に乗っています．
FフォークをOHしたいと思っています．
もちろん，お店にだそうと思っています．
今Rサスは，オーリンズを入れてます．
そこでなんですが，Fのセッティングも，
もう少し，ノーマルより，硬くしたいっていうか，
イニシャルをかけたいのですが，
フォークオイルの粘度，油面の高さ，スプリングの交換の有無など，
だれか詳しく教えて下さい．
皆様のFフォークのセッティングは，どうなさっているのですか？
過去にゼファーのＦフォークの粘度UP、油面調整をしたことがあります。
しかし、自分でやったわけではありません。
アサカワスピードってところでやってもらいました。
最初は、ブレーキを掛けたときにフロントの沈み込み対処として雑誌に載っていたステアリングダンパー装備の相談に行ったのですが、
お金を掛けてステアリングダンパーを付けるよりフォークオイルの粘度を上げる＆油面を上げるってので、
同じ効果が得られると聞き、それをやって貰いました。
体重やら、通常の乗り位置、ブレーキングの具合等を詳しく「聞き出され」、調整をして頂きました。
結果、絶好調！ その後、ゼファー（カイ）が同じ設定に変更されたことを知り驚きました。
Papiさんの欲しい情報では、ないかもしれませんが、経験豊富なショップに行き、どうしたいかを相談するってのが早いかなと思います。ハイ。
キャブってどうやったらはずせるんですか？？
誰かおしえて～
> キャブってどうやったらはずせるんですか？？
> 誰かおしえて～
PLとSMを手に入れた方が良いですよ、ばらす時も元に戻す時も必要になるので。
簡単に言うと、タンクを外し、エアークリーナーボックス外して、キャブの本体が付いている、部分の部品を外し、キャブ本体をもぎ取る
あまりZRX詳しくないけどこんな感じでしょ？
けど外し方も、分からないのなら、一度分かる人に見てもらい、作業しないと元にも戻せないし、キャブもOH出来ないだろうし、下手にキャブバラバラにする困りますよ。
最初は、人のやるのを見るのをお勧めします。
知っている方がいたら教えてください。
ミッシェランのパイロットスポーツ
１９０－５０－１７
は、ノーマルの１１００ホイールに装着出来るでしょうか？
１９０ですが、実測で１９０ミリあるのでしょうか？
ちなみに、パイロットレースの１７０は実測で１６３ミリでした。
装着するだけならできるけど、本来の性能は発揮できません。
１１００のホイールはリム幅が５．００インチです。
パイロットレースの１７０の場合標準リム幅が５．５０インチでその時のタイヤ幅は１６８となってますので、ＺＲＸに履かせると１／４インチ程狭くなりますが、許容リム幅は４．２５～５．５０インチなので問題はありません。
１９０タイヤの許容リム幅は５．５０～６．００インチなので、ＺＲＸには適切ではありません。無理やり履かせるとしたら標準リム幅６．００インチでタイヤ幅１９０ですから、ＺＲＸに履かせると１８０前後になるはずです。
’９５の４００のあらたです。
春には引越すので、アパート等のバイク・自転車置き場に
置く事になると思うのですが、サス・キャブ等パーツを
替えているので、パーツ盗難やいたずらが正直怖いのですが、
みなさんはどう対処されてますか？？
教えていただけるとうれしいです。
＃９７７ Ｘ１おじさんです。ども。
私もアパート住まい。
幸運な事にドア前の通路部分かなり広いので、２階への階段の下に４台置いています。
で、防犯装備としては、
１ センサーライト
２ バイクの盗難防止装置（ゴリラ）
３ ＡＢＵＳのぶっといチェーン錠
４ ディスクロック
５ ＡＢＵＳのワイヤー錠
６ どんなに面倒でも、必ず車体カバー
ってとこです。
周りの建物の配置なんかでおいたされやすい場所とそうでない場所が
ありますからねえ。
前のアパートでは警報機つけててもブレーキホース盗まれました。
リアのみですみましたが。
こんにちは私の経験だと一度盗られた事のある場所では
必ずまた取られると思うので盗難保険を勧めます。
私も2度盗られましたが保険に入ってからは何故か盗られなくなり
保険以上の保険みたいなのでお勧めです。
レスありがとうございます。
盗難保険ってのは、いくらぐらいなんですか？？
またパーツの盗難などにも効くのでしょうか？？
くわしくは今月号のオートバイに乗ってますよ。
広島の福山に住んでるものですが近くにカスタムショップならびに
カスタムパーツ店が無いのですがいい店を教えてください。
小物パーツなど展示していないのです。
> 広島の福山に住んでるものですが近くにカスタムショップならびに
> カスタムパーツ店が無いのですがいい店を教えてください。
> 小物パーツなど展示していないのです。
カスタム好きの店員が居る所が良いのでは？
私の場合、Ｋsです(^_-)
> カスタム好きの店員が居る所が良いのでは？
> 私の場合、Ｋsです(^_-)
返事ありがとうございます、でＫｓはどこにあるのでしょうか？
>>カスタム好きの店員が居る所が良いのでは？
>>私の場合、Ｋsです(^_-)
>
> 返事ありがとうございます、でＫｓはどこにあるのでしょうか？
http://motobox.co.jp/ks.html
こちらです(^^)
当方、倉敷在住です。岡山方面であれば、南海部品系の「ルート３０」や「ライドオン岡山」があります。カスタムショップは、エンジン周り中心で考えるのなら、「モトジャンキー」。足回りやアライメント等なら「ＧＭＤ岡山」。と、いったところでしょうか。でも、最近のカスタムは、ほとんどがボルトオンパーツなので、行きつけのショップにお世話になることが多いです。私の場合は「タイヤ卸センター岡山」です。たしか、福山にもあったと思いますけど。タイヤは、間違いなく安いです。親切に相談にも乗ってもらってます。
返事ありがとうございます。ルート30には覗くのですか最近小物パーツが減ったように思えます。またタイヤセンター福山にもあるのですか？よろしかったら教えてください。
ZRX400に乗っています。
ここ最近ほとんど乗る時間がなく、エンジンもかけないでおり、ある日エンジンをかけ十分な暖気をし、いざ出発しようとするとエンストしまいました。何度繰り返してもどんなにゆっくりクラッチをつないでも、エンストしてしまいます。坂道で反動をつけながらクラッチをつなぐと動き出します。また、一度動き出すとその後は問題なく動くのですが、エンジンをきって１時間ぐらいして再度かけると、また同じ現象が出ます。エンジンをかけていなかったので、キャブレター内のジェット類が詰まっているかもと、人からきいたのでキャブレタークリーナーを使いクリーニングしたのですが解消しません。やはり分解してしっかり清掃しないとだめなのでしょうか？また、ほかに考えられる原因はあるでしょうか？質問が長くてすいません。アドバイス宜しくお願い致します。
結果なのですが、サイドスタンドスイッチの動きをよくしてやると、解消しました。多々のアドバイスを頂いた皆様ありがとうございました。
あらたさん、こーたろさん、愛媛のひでさん、X1おじさん、ENDさん、たくさんのアドバイスありがとうございます。まとめてのお礼申し訳ありません。早速サイドスタンドスイッチを見てみます！今回、やはり定期的なメンテをしないとバイクも病気になってしまうんだなって思いました。これからは定期的にやっていこうと思います。結果は後日記入します。ありがとうございました。
そうですね、私も、サイドスタンドスイッチの接触不良では？
あの部品は特別無くても走行に問題ないので、きればよろしいのでは？
確か配線をスイッチから切り取り、邪魔にならないところで、その配線同士を
つなげばよろしいです。
それで試されたら、どうでしょう。
エンジンの暖機が出来るなら、キャブは関係ないでしょう、後は、クラッチの内部でしょうか？その辺は、私は、分かりませんので、他の方の意見を参考に！！
サイドスタンドのスイッチで私も同意見。
先週の日曜も走ってて信号待ちでスタンド出したあとになりました。
メンテはしてるつもりなんすけどね。
あらたさん横入りでごめんなさい。m(_ _)m
私もサイドスタンドスイッチが怪しい気がします。
以前私も発進するする時だけエンストしてしばらくチャレンジ
してるとつながる様になり、信頼してるメカニックの人に言うと
このスイッチだな、って言ってスイッチを外しショートさせた状態
にしたら何事も無かった様に走りました。
カワサキ車には良くある事だそうで特に冬場はスイッチが戻る為の
グリスが硬くなり戻りが悪くなるみたいで、スタンドを上げてすぐは
スイッチが利いた状態でじわ～っと戻ってくるのでしばらくすると
クラッチがつながる様になるらしいです。
一度チェックしてみる価値はあると思います。
一度走り出すとエンジンの熱でフレーム周辺も温まりグリスが柔らかく
なり、しばらく置いておくと再度冷えて硬くなり、また同じ症状になる
みたいです。
ひょっとしたら、サイドスタンドスイッチの動きが悪くなってるのかも知れません。
症状としてはスタンドを出したままで発進しようとした時と同じような症状ではないでしょうか？
もし、そうであればサイドスタンドスイッチが原因で間違い無いと思います
サイドスタンドのスイッチとかはどうでしょう！？
どんなにゆっくりクラッチを繋いでも、エンストだと、この可能性も
あると思います。
ただ、サイドスタンドのスイッチだとしても、１度動き出すと
動くなどはまったく説明つかないですけど。
キャブのジェット類の掃除はやっぱり、分解してエアを吹くなどしないと
取れないのではないかと思います。
「近頃ちまたでささやかれている後輪に重点を置いた乗り方は時代遅れ」
・・・と某雑誌に書いてたのを見たのですが、どうなんでしょ？
自分的にはエイムックの「バイク乗れてる大図解」に書かれてる
「後ろ乗り」の方がシックリ来るんですケド・・・。
どうなんでしょ？？？
ヘンな質問、申し訳ないです。
みなさん、レスありがとうございます。
頭悪いんでちょっと？？？な所もありましたが何とか分かりました。
後ろ乗りは決して古いワケではないんですね。
参考にします。ありがとうございました！
ザイン君こんばんは！
私の意見ですのですのでご了承を！(笑)
俗に言われる「後ろ乗り」は古いと思います。（ただしこの場合の後ろ乗
りはリヤタイヤの上にお尻が乗る様にずらす乗り方）
この乗り方は昔のバイク（古い構造、グリップ力の無い細いタイヤ）なら
有効ですが、現在の新しいバイク（幅広なタイヤ、グリップ力有り）には
あまり意味は無いと思います。
ただし「リヤステア」と言う状態の乗り方とは違います。
私の場合はこの「リヤステア」が今のバイクには有効と思います。
具体的にどういった常態かと言いますと、バイクは旋回初期には内輪差の
関係でリヤタイヤはフロントタイヤの内側を通ります、その後旋回速度が
上がるに連れてリヤタイヤが外側を通るようになります。その状態になる
といわゆる「リヤステア」の状態で非常に安定して早く旋回していくこと
が出来るのですが、どうすればいいかと言うのは口で説明しても解からな
いと思います。 自分でその状態がどういうものなのか走りながら解かる
物だと思います。
この「リヤステア」がうまくなると同じバイクでもバイクをさほど寝かさ
なくても面白いように曲がって行く様になります。
フルバンクすれば曲がるというだけでは無い様です。
ただしこれはあくまでも私の意見ですので、くどいようですが…(笑)
追伸です。
リヤステアの事で少し補足しておきますね！
リヤステアをうまく使う乗り方はコーナーリング中に
常にリヤ側に荷重を掛ける（決して体重を掛けるわけではない）
この場合の荷重というのはリヤにトルクを掛けるということです。
ですから微妙なアクセルワークが要求されます。
このアクセルワークによりうまくリヤステアの状態にもっていけれる
人とそうでない人とに分かれます。腕の差が出るわけです。
リヤにトルクが掛かっているとリヤのグリップ力も増しますし
フロントはリヤに押されてただ転がってればいいだけですので安定
します。
長くなりましたがよろしくです。
ＺＲＸ１１００はクイックな特性でニンジャ系ではコーナリング最速だと思います。この特性を生かす乗り方（仕事をさせる）が前乗り、中乗り、後乗りは場所によって違うでしょうが決して後ろ乗りは古くないと思います。
中高速コーナーや下りコーナーは後ろ乗りにするセオリーは今も常識ですしバンクさせ過ぎる手間や切り替えしの挙動も少なくて済むし、現代のバイクの向き変え特性（旋回力）はこの辺りがすごいです。
ｈｉｄｅさんさすが専門知識が豊富ですね。脱帽です。
私はコーナリングを楽しむとき、切り返しが多いときは、重心は後ろにし、背中を曲げてニーグリップ重視の乗り方が一般的だと思います。スキーやスノーボーでは重心は前です。後ろをずらして方向を変えるからです。後ろに体重が乗っていると上手く曲がれません。バイクは前で曲がります。よって、前を軽くした方がハンドルが自由に動いて曲がりやすくなります。勿論、加速のときは前に座ります。
単車をひざで倒す、ハンドルが曲がる、アクセルでバイクを起こしながら次のコーナーへ突っ込んでいく。
でも、ツーリングでは前に座ってます。こうすると腰が楽なんです。
最近ハンドルを少しだけアップしたのでとても楽になりました。でも、ちょっとしたことでバイクの性格は結構変わりますね。ノーマルの方がコーナリングは楽です。腰痛ライダーより
今シーズンに購入しようかと思っています。
そこで皆さんに質問！あれって一人で掛けられますか？
今まで使った事がないので少々不安が・・・
> 今シーズンに購入しようかと思っています。
> そこで皆さんに質問！あれって一人で掛けられますか？
> 今まで使った事がないので少々不安が・・・
わたしも当初不安だったのでホームセンターでレンガブロック（６０ｍｍ）
を購入し、スタンドの下にいれてからやってます。
あるのとないのではかなり違いましたよ！すごく楽に出来ますよ。
> 今シーズンに購入しようかと思っています。
> そこで皆さんに質問！あれって一人で掛けられますか？
> 今まで使った事がないので少々不安が・・・
初めまして、
単刀直入に、簡単に一人で使用出来ますよ。
それじゃ、無いと意味が無いもんね！
ご意見ありがとうございました！
近々注文しに行って来ます（｀▽´）/
非会員ですが お教えください
みなさんの使用している添加剤の中で 「これはかなりイイ」 と言う
すぐれものがあればお教え下さい
> 非会員ですが お教えください
> みなさんの使用している添加剤の中で 「これはかなりイイ」 と言う
> すぐれものがあればお教え下さい
私も非会員ですが、Ｋｅｍといいます。自分はミリテックとゾイルを使ったことがあるんですが、双方ともミッションのタッチとメカノイズ減少は確かに感じました。あとミリテックは回転が滑らかになるのに対して、ゾイルは明らかに回転が軽くなって別のエンジンみたいでした。
自分のミリテックはオークションでかなり安く手に入れて一年ぐらい継ぎ足しながら使っているのでコスト的には満足しています。性能ではゾイル、価格ではミリテックというとこでしょうか。ちなみにどちらも一回のオイル交換ぐらいの期間で効果は感じなくなりました。
モチュ－ルとかの高いオイルを使っていると効果も感じにくいと思います。
あと気になるといえばＥＰＬという添加剤ですかね。
kemさん 何でも屋さんありがとうございました
りミテックに興味が沸いてきました
リミテック限らず使用方法など宜しければお教え下さい
宜しくお願いします
> 非会員ですが お教えください
> みなさんの使用している添加剤の中で 「これはかなりイイ」 と言う
> すぐれものがあればお教え下さい
>
初めまして、
ゾイルが、良いですよ
悪い、噂を聞いた事が無いしね！
>>非会員ですが お教えください
>>みなさんの使用している添加剤の中で 「これはかなりイイ」 と言う
>>すぐれものがあればお教え下さい
私は、知人のすすめで、ＧＲＰを入れています。しかし、新車時から入れているので良いのか、どうだか、よく解りません。１Ｌ＝２５０００円くらいする、高価な添加剤なのですが、善し悪しのわかる方、教えて下さい。
マモーさん、便乗してごめんなさい。
住所変更をしなければいけなくなりました。
でも、ナンバーが変わっちゃうのがいやなんです。
そのままにしてたらどんな問題があるものなのでしょうか？
軽自動車税の請求が遅れるぐらいでしょうか。
住所変更に伴い、必ずナンバーの変更が必要ではないようですね。
特に罰則もないようですし。
秀坊さんのいうように、登録している市町村から軽自動車税の請求が
来るので、到着まで時間が掛かるまもしれませんね。
バイクではありませんが、私の嫁さんの車は、６年間沼津ナンバーでした。
現在は、横浜ナンバーですが、自分で選択したナンバーであるので、
引越ししても変えないつもりです。
長くなりましたが、問題は、起きないように思えます。
横入りですみませんが、自分も引っ越す予定なのですが、
かなり離れた地域（自分は関東から関西へ）などだと、
他県ナンバーだと、やっぱり、目をつけられて、
いたずらされたりとかあるんでしょうか！？
そういうのが、ちょっと心配なので、変更しようかとも、
思うのですが。
別にナンバーのせいで悪戯されるという事は無いと思いますが、関西の方が悪戯が多いのは確かだと思うので、停めるトコや鍵にはより注意して下さい、あらたさん！
> 横入りですみませんが、自分も引っ越す予定なのですが、
> かなり離れた地域（自分は関東から関西へ）などだと、
> 他県ナンバーだと、やっぱり、目をつけられて、
> いたずらされたりとかあるんでしょうか！？
> そういうのが、ちょっと心配なので、変更しようかとも、
> 思うのですが。
以前も同じような、質問が有りましたが、私は昔くるまで鹿児島ナンバーでしたが、神奈川、札幌に引っ越しても税金の振り込み用紙来ましたよ。
けど神奈川から移転するときはすぐに、ナンバー変更してくださいと書類が来ました、都道府県により色々対応が違うみたいです。
住民票を移さなければ、問題ないけど、一人ぐらしや、会社の関係でそのままもまずいですし・・・
一度もとの管轄のところに、変更しないといけないかご確認してみては？
一度白バイの方に聞かれましたけど、「基本は変更だけど、強くは言えないと
その方は言ってましたけど」。
けどねずみ取りや、色々な検問で、他県ナンバーは、おまわりさんの注目を受けそうですよ！どうでしょうか？
> けどねずみ取りや、色々な検問で、他県ナンバーは、おまわりさんの注目を受けそうですよ！どうでしょうか？
他県ナンバーのままでアパートの駐車場にとめていたら
近所の人が 盗難車？ と思ったらしく
警察が来ていろいろ聞かれました。
警察には注意されて終わりましたが
その後 数回に渡り近所の人から苦情？があったらしいので
仕方なく変更しました。
７３４のｇｕｅｓｔｍａｎと申します。
リアブレーキホースをメッシュに交換したのですが
ブレーキを踏んだらレバーの戻りが悪くなりました（ブレーキランプ灯きっぱなし）
１．実際ブレーキは効いています。
（レバーが戻らない部分では利きませんが、ロックもします）
２．手でタイヤを回した感じも交換前と同じです（引きずらずに回る）
これってエアを噛んでいるんでしょうか？
今まで、フルード交換は自分でやっていましたがこんな症状は初めてです。
交換手順：純正外す→メッシュ取りつけ→注射器で吸う
いざとなったらバイク屋走るけど、出来るだけ自分でやって見たいのでお願いします。
だらだらと書いた割には症状がわかりにくいと思いますが何かヒント下さい(>_<)
エアを噛むのと、ペダルの戻り不良は関係無いと思います。
たぶん、リターンスプリングは外れてるだけじゃないでしょうか？
ホース交換とスプリング外れの関係はわかりませんが...
> エアを噛むのと、ペダルの戻り不良は関係無いと思います。
> たぶん、リターンスプリングが外れてるだけじゃないでしょうか？
> ホース交換とスプリング外れの関係はわかりませんが...
返答ありがとうございます。
会社に行く前に確認したのですが、スプリングは外れておりませんでした。
ただ、前日よりは戻りが良くなっておりました(^-^;
相変わらずランプは灯く状態でしたが...
交換時にフルードが少しこぼれてブレーキペダル（稼動部）に付きましたので
一応５５６もどきＷＤ４０？ぶっかけてみました。
調子が良ければグリスアップしてみようと思います。
原因がはっきり分かったら又報告させていただきます。
どうやら先日ぶっかけたＷＤ４０が利いたみたいです。
結局、スプリングが弱い＆ペダルが硬かったのが原因だったようです。
週末にでもしっかりグリスアップします。
秀坊 さん助かりました。
バクダンキットにステージ２とＲとパワーフィルターキットに付属の
バクダンキットの設定がありますが、それぞれの違いがよくわかりま
せん。知ってらっしゃる方のアドバイスをお願いいたします。ちなみに
私のバイクは４００の００年式です。
今後、レース用サイレンサー付のフルエキに交換する予定ですが、どのタイプとの組み合わせがベストでしょうか？中高回転域でパンチのでる仕様
が私の理想なのですが。
よろしくお願いいたします。
てるさん、苦心してるようですね！
確かステージ２はノーマルフィルター、パワフィル対応でパワーを上げる
タイプ、その仕様に応じて合うジェットを送ってくれる。
パワーフィルター付きはK&Nの４個付くパワフィル仕様でジェット類も
ノーマルフィルター対応よりも大きい番手の物になってるタイプで以前
私がセッティングが難しく、苦労したタイプです。セッティングが合えば
パワーは出ると思います。 Rはステージ２を中高回転重視に振った物で
主にレース向けの物です。選ぶマフラーによりセッティングも変わります
ので簡単には行かない時もあると思います。 頑張って下さい。
ひでさん、度々ありがとうございます。貴重なご意見、
参考にさせていただきます。
まずは発売元のケンソーへ問い合わせればよいのではないでしょうか。そのうえで、キットのセッティングを依頼する。店まで出向ければ問題ないと思います。ご自分でセッティングなさるのならその旨申し入れればよいでしょう。私は１１００ですが、都内なので店に任せてます。
ご参考になれば幸いです。
のりおさん、ありがとうございます。実はメーカーにＤＭ
してますが、返信がこなくてこまってます。メーカーに
言わすと、こんなしょうもない質問、近所のバイク屋に聞けって
感じですかね。無知な私もいけないんでしょうけど。。。
会員ではないのですが教えていただきたいのですが。
Wheelieから発売している クラッチレリーズシリンダーを装着されているかたがいましたら
どの位軽くなりますか？
カタログではクラッチが２０％軽くなると書かれており
店員に聞いたところ もっと軽くなる ようなことを言ってましたので
とても興味があります。
使用されている方がいましたら教えていただきたいのでヨロシクお願いします。
すみません。それ、どこで売っていて、どれくらいコストがかかるのでせうか。
いや、年のせいでクラッチ握るのきつくなっているので、ちょっと・・・
> すみません。それ、どこで売っていて、どれくらいコストがかかるのでせうか。
パーツ販売している店ならどこでも取り寄せできると思います。
価格ですが 定価で３７０００円でスプロケットカバー一体型だと４７０００円と書いてありました。
Wheelie（どう言う読み方？）
>>すみません。それ、どこで売っていて、どれくらいコストがかかるのでせうか。
> パーツ販売している店ならどこでも取り寄せできると思います。
> 価格ですが 定価で３７０００円でスプロケットカバー一体型だと４７０００円と書いてありました。
>
> Wheelie（どう言う読み方？）
>
もりもりさん。ありがとう。早速検討してみます。
> Wheelie（どう言う読み方？）
ウイリーです。
> Wheelieから発売している クラッチレリーズシリンダーを装着されているかたがいましたら
> どの位軽くなりますか？
私は１２００Ｓにてブレンボのマスターと合わせて使用していますがメチャクチャ軽いです。２５０か４００ｃｃと思うくらいです。
一度使うともう手放せません。（＾＾；）
今中免を取りに行っているんですけど、まだバイクは決めていません。
ZRXの良いろころってどこなんでしょうか？
教えてください。。。お願いしま～す。
みなさんとても親切に有難うございました。。。
めちゃくちゃためになりました。
いろいろな角度から今は考えています。
一度先輩が乗っているバイクを借りて乗ってみたいと思います＾＾
> ZRXの良いろころってどこなんでしょうか？
> 教えてください。。。お願いしま～す。
やはり、スタイルでしょう。
まだ、私が中免しかない頃の話ですが当時Ｙ社の空冷バイクにて事故り入院してた頃、雑誌に載っていたＺＲＸ４００の写真を見まして一目惚れ・・・さらに兄貴分として１１００もあるということで「是非とも最後の１台として乗りたい！」という理由で大型を取るきっかけを作ってもらった１台です。今でもスタイルなら４００の方が私は好きです。（現在は諸事情があり１２００Ｓですが（＾＾Ａ ）
色々書きましたが所詮バイクは趣味のものと考えるとスタイルが好きかというのは重要だと思いますよ。よく考えて決めてください。
中免取りに行ってるということで４００でって事でいいですかね？
ずばり私は４００の中ではデカイ車体、リッターバイクと並べても
見劣りしないと思います。
そしてカワサキ水冷のパワフルなエンジン、他の空冷４００と比べれば
非常にパワフル。
生産年数が長いので社外製品が豊富。中古車も年式によりいろんな価格帯
の中から選べれる等魅力のあるバイクだと思います。
私の場合はまず見た目のかっこよさで一目惚れし、中免取る前に我が家に
来ました。(笑)
自分としてはＺＲＸ４００のいいところは、かっこいい。
いい意味で完成度が低いなどかなと思います。
はっきり言って、性能でいえばほとんどの場合、ＣＢ４００ＳＦには
負けると思います。
でも、自分で性能を上げたり、交換パーツが豊富だったり、
いじっていくには最高のマシンだと思います。
とにかく、ひでさんのカキコにもありますが、
社外パーツが多いので、いじって遊びたい人には
ぴったりだと思います。
私は、現在ZRX1100に乗っていますが、その前は、ゼファー400に乗っていました。
ZRXは、値段と、技術的に古いものではないってことで選択しましたが、
ゼファー400は、「一目惚れ」ってやつでした。
最初は、予算的に中古車が良かったのですが、見に行ったときに、惚れてしまいました。
Nori@さんは、実車を見に行きましたか？
バイク屋さんに行って、またがったり、カタログみたりと、色々な角度から
「悩んでみる」のが良いのではないでしょうか？
（この時期が、一番、楽しいかもしれませんよ）
馬力が．．トルクが．．パワーウェイトレシオは．．．等
こんなことを言っていますが、やっぱりＺＲＸは、カッコイイし、
経済的（パワーと保守費のバランス的に）だと思います。
本当は、誰かに借りて乗ってみると、また違うと思いますけど．．
先日、ブーツを買いました。デザイン価格とも気に入っているのですが、くるぶしのあたりがちょっときつく困ってます。ほんの少し広げるようなことはできないものでしょうか。
はじめまして。
僕の場合は、ブーツ履いたままお風呂に入って ”あたりのいい”ブーツにしました。
本来こんなことをすると痛むんだろうけど、知ってる限りでは、この方法しか知らないので・・・。
> 僕の場合は、ブーツ履いたままお風呂に入って ”あたりのいい”ブーツにしました。
どうもです。しかし、お風呂はちょっと・・・。
研究せいてみます。それでもうまくいかなかったら、サウナぐらいで。
月木レーシングから新しくＴＲレーシングマフラー（パフォーマンス）
というのが出たのですが、どなたか装着している方はいらっしゃいますか？音質、性能等お聞きしたいのですが。
すみません。TRエキゾースト（パフォーマンスシリーズ）でした。
初めてメールします。
私は以前ZRX1100に乗っていましたが、事故による廃車で２年のブランク
を経て大好きなZRXの再購入を果たしました。（いつのまにか1200ccにな
っているではないか！）
早速ですが、只今マフラー購入を考えています。
が、しばらくバイクにかかわっていなかったためにリプレイスマフラー情報
に乏しいのです。
雑誌やパーツショップなんかで色々調べているのですが、イマイチ「これ
だ！」というものがないんですね。
美しい手曲げのチタン製で、４－２－１。そして迫力あるサウンドである
ものを探しているのですが・・・。
音に対して具体的にいうとストライカーが好みなのですが、残念ながら４－
１なんですねぇ。
皆さんや皆さんのお仲間に僕の希望にピッタリ合うマフラーを装着している
方がおられましたら、そのマフラーについて色々教えていただけませんか？
よろしくお願いします。
はじめまして グレイトです
4-2-1の手曲げチタンと言う事ですね
オーニシヒートマジックエボリューションはどうですか
販売元はACTIVEなので全国で手に入ると思いますよ
www.acv.co.jp
ACTIVE情'S バックナンバーの２０００年度版から見れます
あと www.shabondama.ne.jp でも見れますよ
グレイトさんありがとう！
僕にとっては全く新しい情報です。
早速調べてみます。
それにしても質問に返事してもらえるのって嬉しいですね。
はじめまして。takzです。
4-2-1の手曲げチタンとなるとそれだけでかなり限定されるのではないでしょうか？
私の知る限り（乏しい知識ですが）、ベビーフェイスのチタン管くらいでしょうか？これもひょっとしたら機械曲げだったかも？
あとはケイファクトリが有名ですがこれは機械曲げ。綺麗ですけどね。あんまり手曲げにこだわる必要も無いと個人的には思いますが・・？
でもベビーフェイスやケイファクトリーのノーマルサイレンサーの音はブベベベベーってな感じで、決して良くないのは有名な話です。
ケイファクならサイレンサーだけオーダーで好みの仕様に出来るんで音もある程度対応できるかも？
ストライカーも4-1に見えますが、仕切り板で実は4-2-1もどきなんで音がお好みならこれにするのも良いかもしれませんよ。
あんまり参考になってないかも？どなたか詳しくご存知の方フォロー願います。
はじめましてtakzさん。
ケイファクトリーが気になっていましたが音がイマイチで有名だったん
ですか・・・。
知らなかったものだから、僕にとっては消去法的にとても重要な情報と
いえます。（買ってから後悔するのは嫌ですもんね！）
ありがとうございました。
また宜しくお願いします。
これもまた楽しい悩みですね。焦らずじっくり、ショップで評判や音を聞いてごらんになることを勧めます。なにしろ安い物ではないですから、ほんとに衝動買いは禁物です。
４－２－１でも仕切り版だけ（ストライカーなど）もあるし、サイレンサー手前まで２本に分かれている本格的なもの（Ｋファクトリーなど）もあります。エキパイ集合部の構成もサイクロン効果を狙うもの（１，２，３，４，と時計回りに集合させる、抜け重視）１，３，２、４と集合させるもの（ストライカー、プロドラッグ）といろいろです。どれにしても開発者のねらいがあると言えますが、自分の志向性と合うかどうかが問題ですね。そして手曲げか機械かもありますが、現在の機械曲げは手曲げと比べても遜色ないです。肝心の音は、材質がまず左右します。堅ければ甲高い音（チタン）、柔らかければ重心の低い音（鉄）。また集合のさせ方でもちがいます。私は最初ストライカーステンでしたが、どうも音が高周波が入って気に入らなかったです。そんなに重低音だと思わなかったです。重低音ねらいならデビル管かな（でも性能がね）。アクラポビッチは性能はいいらしいですが、どうみても作りが雑で安っぽい。で、いまはベビーフェイスのチタン４－１です。音はやはり甲高く、重低音ではありませんが、吹け上がりの早さはストライカーの比ではない（サイクロン効果）。その分ポン付けだと下が無くなります。でも５０００を越えた音は背筋に電流が走ります。とにかくでかいショップでいろいろ見てください。長くてすいません。
大事なこと忘れてました。整備性も重要ですね。オイル交換、オイルフィルター交換まで可能かどうか。ストライカーはじつに親切にできていて、そのままフィルター交換可能です。私のベビー管は集合部のエキパイ部分まで抜かないとフィルター交換できません。まあ、１年に１回は仕方がないと思っています。また、なぜかストライカー管のスプリングはポロポロ折れて閉口しました。ツーリング途中で３本飛んだこともあって悩んだ揚げ句、他社製品を試していました。スプリングの材質が堅すぎるんですね。デザイン、性能、整備性といろいろポイント多いです。
のりおさんありがとう！
随分お詳しいですね。勉強になりました。
しかも内容のフォローまでして頂いて・・・。
なぜにZRX乗りはこんなに親切なのだろうと思いつつ夢がふくらむ
今日この頃。
質問させて下さい。バイクは1100です。
キャブレターのヘッドカバーを止めている４本のビスのサイズ（径と長さ）をご存知でしたら、教えて下さい。
ＰＬで見るとナベコネジ（バネヒラツキ＋ジアナ）となってますが、ホームセンターで手に入るものでしょうか
何度もつけ外ししてるんで、ネジの頭がだんだんナメテきました。
外した際にサイズを確認するのをいつも怠ってしまいます。(ﾟ～ﾟ)
純正部品を注文してはいかがでしょうか？
ＡＲＫ店なら２～３日で入荷するし、１本４０円で安い物ですから。
カワサキの純正パーツの値段はカワサキのＨＰでわかりますよ。ｌ
秀坊さん。はじめまして。
純正のビスってナメやすいですよね。
ステンかキャップスクリューに替えようと思ってます。
ビス一本40円てのも私には高いと思うんですが・・・？
ＺＲＸ４００（９６）なんですが Ｋ＆Ｎのパワーフィルターを付けた時のスロージェットの戻し量はどのぐらい開けるのでしょうか？
どなたか詳しい方 御教授下さい
現在の仕様です スロー２回転と１／４戻し ＭＪノーマル イエローコーン プロヘッダーⅡマフラー です
自分もＫ＆Ｎのパワーフィルタ装着してます。
で、セッティングは
ＭＪを１３０番にあげて
エアスクリューは ノーマルより１／２回転開きました
沖縄は今気温２０度位ですがこのセッティングでいい感じです。
ちなみにマフラーはモリワキのショート管です。
> ＺＲＸ４００（９６）なんですが Ｋ＆Ｎのパワーフィルターを付けた時のスロージェットの戻し量はどのぐらい開けるのでしょうか？
>
> どなたか詳しい方 御教授下さい
> 現在の仕様です スロー２回転と１／４戻し ＭＪノーマル イエローコーン プロヘッダーⅡマフラー です
４～５千回転あたりまでブリッピングして回転が落ちていくときに
３千回転あたりでひっかからなければだいだいイケてるのでは？
薄いとひっかかりますよね？
詳しかないのですが、私もおべんきょさせて欲しいので･･･
> ４～５千回転あたりまでブリッピングして回転が落ちていくときに
> ３千回転あたりでひっかからなければだいだいイケてるのでは？
> 薄いとひっかかりますよね？
> 詳しかないのですが、私もおべんきょさせて欲しいので･･･
情報ありがとうございます
引っかかりがなければ良しということなんでしょうか？
プラグはいい色なんですが．．．．高回転は安定しています
前からずっと思ってた事があります。
投稿ミスは削除しませんか？
ネット環境に恵まれた人ばかりではないと思いますので。
「削除キー」の設定を毎回してませんでした。以後気を付けます<(_ _)>・・・。
会員ではないのですが助言していただきたいことがあります。
ＺＲＸ４００にダブルアールズのスリップオン（バッフルなし，キャブセッティング無し）を付けているのですが，フル加速を何度かするとエンジンから焦げ臭いような臭いがします。これって焼き付きって奴と関係があるのですか。
キャブセッティングしてないのがいけないのかなと思ったのですが，部品屋さんからはノーマルのキャブじゃ合わせきれないと言われました。ノーマルのキャブでこのマフラーに合わせる方法は無いのでしょうか。
助言ありがとうございます。
シリコンスプレーなどはかけていません。ですが右側のシリンダーヘッドからオイルが滲んでます。
また、大体エンジンの上の方から匂いがします。自分じゃオイルも悪いのかなとも考えております。
部品屋の人から混合気が薄くなりすぎるとエンジンが焼きつくと言われていたので心配していたのですが，これからは安心してぶん回せますね。
マフラーからじゃなくてエンジンからなんすね？
エンジンのどの辺でしょう？前／後，右／左，
腰下／シリンダー／ヘッドとか。
それとシリコンスプレーとかかけました？
酋長さんのおっしゃるようにＯＩＬにじみは？
ぶん回せば発熱量が増えるのでなにかしら匂いはしませんかね？
私も焼きつきではないと思いますよ。
ただ、ＷＲ’Ｓのスリップオンバッフルなしじゃ薄いとは思います。
ＴＭＲつけた６００でちょうどいいくらいだったので。
「フル加速を何度かするとエンジンから焦げ臭いような臭いがします。」
「フル加速」の時に限った事ですか？
結論として、スリップオン（バッフルなし，キャブセッティング無し）だから「焼き付き」は関係ナイでしょう。こういうスタイルの人はいくらでもいます。
まず鼻の穴を良く洗い、何の匂いか嗅ぎわけてみては？
オイル漏れは無いか（滲んでいたり）周辺をよ～く探ってみてください。
因みに拙者は、エキパイ部分を「ステンレス磨き剤」で磨いた後、走っていて「焼き付いた？！」と一瞬勘違いしたことがあります。(^^;)
参考になってませんでしたら すんまそん。
「フル加速を何度かするとエンジンから焦げ臭いような臭いがします。」
「フル加速」の時に限った事ですか？
結論として、スリップオン（バッフルなし，キャブセッティング無し）だから「焼き付き」は関係ナイでしょう。こういうスタイルの人はいくらでもいます。
まず鼻の穴を良く洗い、何の匂いか嗅ぎわけてみては？
オイル漏れは無いか（滲んでいたり）周辺をよ～く探ってみてください。
因みに拙者は、エキパイ部分を「ステンレス磨き剤」で磨いた後、走っていて「焼き付いた？！」と一瞬勘違いしたことがあります。(^^;)
参考になってもせんでしたら すんまそん。
どうも！ＺＲＸ４００なんですがストライカーのフルエキを装着しています。今度ＲＰＭ管に変えようかと考えています。そこでお聞きしたいのですがアレは性能的にはいいんですか？店の人なんかは元はレース用だから良いとかいいますが。音は低い音ではなく甲高い音がするんですか？いい音はするとはいいますがどんな感じかも判らないのでご存知の方がいれば教えて下さい！お金が無いもので購入してから後悔はしたくないのでよろしくお願いします。
初めまして、ヨロシクです。
早速、本題です。
おいら的には、ストよりRPMがすきです。
音もですけど、チユーニングしていった時
ストはセッティングもし難いし、パワーも出にくい見たいです。
これは、個人的いけんです。
RPMのスチール音は最高ですよ！
> 初めまして、ヨロシクです。
> 早速、本題です。
> おいら的には、ストよりRPMがすきです。
> 音もですけど、チユーニングしていった時
> ストはセッティングもし難いし、パワーも出にくい見たいです。
> これは、個人的いけんです。
> RPMのスチール音は最高ですよ！
どうもご意見有り難うございます！ＲＰＭ支持者がいて嬉しいです。ＲＰＭはスチール･スチールなんですか？やはり素材的に軟質なんで良い音がするんですかね？６７シリーズしかありませんがあれで十分のような気がします。ところで車検に対応していないと言うのはホントなんですか？
> どうもご意見有り難うございます！ＲＰＭ支持者がいて嬉しいです。ＲＰＭはスチール･スチールなんですか？やはり素材的に軟質なんで良い音がするんですかね？６７シリーズしかありませんがあれで十分のような気がします。ところで車検に対応していないと言うのはホントなんですか？
いえいえ、８０年代にCBX何かに規制前のRPM管の
音を知ってる人は、好きな人が多いと、思いますよ？
車検に付いては、解りません？
種類に付いては、こちらで調べてみては
http://www.nekonet.ne.jp/rpm/
>
>>どうもご意見有り難うございます！ＲＰＭ支持者がいて嬉しいです。ＲＰＭはスチール･スチールなんですか？やはり素材的に軟質なんで良い音がするんですかね？６７シリーズしかありませんがあれで十分のような気がします。ところで車検に対応していないと言うのはホントなんですか？
> いえいえ、８０年代にCBX何かに規制前のRPM管の
> 音を知ってる人は、好きな人が多いと、思いますよ？
> 車検に付いては、解りません？
> 種類に付いては、こちらで調べてみては
> http://www.nekonet.ne.jp/rpm/
いろいろありがとうございます！早速みた所どうも車検は駄目みたいです。付けたままではオイル交換も駄目みたいです。う～ん多少不便ですね。そこらへんは妥協するべきなんですかね。
RPMの”６７”シリーズですよね？
あれ、友人のCB400SFがつけてます。
音ですがやはり甲高いですね、聞いてすぐにわかります。
それほど抜けは良くなくややくぐもった音ですよ。
低中速域出力が太いきがします。
友人のなのでたまに乗る際のインプレですので参考までに。
> RPMの”６７”シリーズですよね？
> あれ、友人のCB400SFがつけてます。
> 音ですがやはり甲高いですね、聞いてすぐにわかります。
> それほど抜けは良くなくややくぐもった音ですよ。
> 低中速域出力が太いきがします。
> 友人のなのでたまに乗る際のインプレですので参考までに。
>
レス有り難うございます。６７シリーズです。なんかサイレンサーが抜けるとか聴きました。抜けは良くなるしそれなりに爆音＜迷惑ですね＞になるみたいです。値段的にもフルエキのものに比べ安いのでどうしようか考えています。でも今度ＢＥＥＴさんの方からも新型がでるみたいで。ストには少し飽きてきた今日この頃。
ＲＰＭって音とカッコだけだって思ってましたが･･･
違ってましたっけ？
違ってたらごめんなさい。
でもストライカーの方が優れものなんじゃないですかねえ。
> ＲＰＭって音とカッコだけだって思ってましたが･･･
> 違ってましたっけ？
> 違ってたらごめんなさい。
> でもストライカーの方が優れものなんじゃないですかねえ。
さっそくのレス有り難うございます！まぁ性能に関してはストライカーのほうが優れてはいると思います。ただ当方ライムグリーンのためあのＲＰＭ管の黄色が渋く決まるかと思いまして。うーん谷ができると困りますな～。ストライカーの方はすこぶる調子がいいです！ストを誰かに買ってもらいＲＰＭを購入しようと企んでいました。スペック表なんかあればいいんですけどね。
初心者でお恥ずかしいんですが、クランキングって何でしょ？教えてください。
> 初心者でお恥ずかしいんですが、クランキングって何でしょ？教えてください。
セルを回すこと。（＝クランクシャフトを回すこと）
>>初心者でお恥ずかしいんですが、クランキングって何でしょ？教えてください。
>
> セルを回すこと。（＝クランクシャフトを回すこと）
すんません、ありがとうございます。
ブレーキホースなんですが、ステンバンジョーのタイプに
する予定なんですが、老舗のアールズか、カシメフィッティングの
スウェッジラインにするかで悩んでます。
どちらがオススメですか？ご意見よろしくお願いします。
ＺＲＸとはあまり関係ないのですが、横浜駅の周辺に大型バイクを１日駐車できる駐車場（駐輪場）ってありますか？
３月初めにツーリングの途中で横浜に１泊するのですが、ホテルに駐車場が無いって言われたんですよ。変なところに駐車するのも田舎者の私は盗難が怖くて怖くてできません。
名前や大体の場所でいいのでどこか盗難されにくそうな駐車場を教えていただけたら幸いです。駅から離れているところでもいいです。
先日ベビーフェイスのステン管を入れました。
それまでダイノST-3（キット標準MJ130）＋STRIKERスリップオン（レース仕様）で調子よく走っていたんですが、取り替えた途端に明らかに低速トルクが細くなりました。取り付け自体はショップに頼んだので問題無いと思います。
上はそこそこ回るんですがやはりトルクの線が細い気がします。
KNフィルターを外して走ってみても改善は見られませんでした。
そこで、フルエキなんで低域の抜けが良くなって薄くなっているものと判断しニードルを濃い方向にした（2段）ところ力強さは若干増したもののフケは重いし、トルクも以前のようには無いような気がします。エンブレも強くなりました。濃すぎだと思います。
そこで質問なんですが、トルクの細さから判断した薄いという私の判断は根本的に間違っているのでしょうか？
それともスリップオンに比べBF管の方が低域は抜けが悪い？
それともフルエキの低速はこんなもの？
メインジェットの域では無いと思うんですが、番手を替えてみるべき？
そもそも吸気系が同じで排圧が下がると低域では濃くなるのか？薄くなるのか？
いろいろ悩んでいます。（楽しんでいたりして。）
識者の方の意見を聞きたくて質問しました。
どうぞアドバイスお願いします。
また同じ組合せの方でうまくセッティングできている方、恐縮ですが、
ニードルの段数、あるいはＭＪの番手を教えてください。
スリップオンに戻そうかとも本気で考えています。
ジンさん、ぱごぱごさん返答ありがとうございます。
やっぱりBF管でも低速落ちるんですね。
参考になります。
にしてもトルク細すぎかつフィーリングが悪いです。
特性なら諦めますが、ベストなセッティングを探しています。
ノーマル管に戻すのも考えてますが、今更あの重さには・・・
ジンさんご指摘ではMJが薄いのでは？とのことですが、私の認識では
MJはアクセル開度1/2以上の領域では効くかもしれませんが、低域では
それほど変化ないのではないかと考えてます。
またニードルで濃いと思える領域まで変えれますし、BF管の口径から考
えるにレース管ほど抜けは良くないと思います。
どなたかスリップオンとフルエキの比較などご意見お持ちの方いませんか？
皆さんのご意見お願いします。
パイロットスクリューはいじってみましたか？
カイザーさんはじめまして。
PS調整で発進時はそんなにトルクが落ち込んでないと思ってます。
そこからアクセル半分くらい、おそらくNJ領域で満足できない状態です。
ＰＳいじると極低速だけでなく、中速域にも干渉してきますので少し濃い目にしてやると多少良くなるかもしれないです。
カワサキ車はエンジン特性（トルクの谷等）をマフラーでカバーしているので、マフラー交換するとかなり乗り味変わります。
ニンジャ系は元々癖のあるエンジンフィールなので、それ自体を味として楽しむってのも１つの手だとも思います。（問題解決になってないが…笑）
金銭的に余裕が有ればキャブごと換えちゃうってのもアリかな？
ただ、今よりもっとセッティングにハマるかも？（笑）
今思ったんだけど、プラグ（＆コード）を換えてみてもいいかも…（トルクマスターとか）
ＰＳで中速域まで影響するんですね。
この週末で早速振ってみます。
>金銭的に余裕が有ればキャブごと換えちゃうってのもアリかな？
確かに・・・でもＣＶＫで散々遊んでから考えることにします。
> それまでダイノST-3（キット標準MJ130）＋STRIKERスリップオン（レース仕様）で調子よく走っていたんですが、取り替えた途端に明らかに低速トルクが細くなりました。
ＭＪ１３０番は、小さいのではないでしょうか？
スリップオンと、フルエキとでは、パイプの太さの違いから
抜けがかなり変わりますよ。
私は、カーカーメガホンに、レース用のバッフルをつけて、１３４番を
付けていますし。（それでも６０００回転以上の燃調は若干薄いです。）
セッティングは少し濃い目くらいが、トルク感が出るようです。
４－２－１は低速はあまり太りません。
どっちかというと中高速が良くなります。
特にベビー管は３０００rpmあたりに大きな谷があってパワーグラフで見る
よりも実走行ではかなり大きなダウンに感じます。
しかも不整脈があってエンブレ時にバボンバボンと下品な音がしたりします。
私はサイレンサーのみをツキギの物にかえると不整脈は消えました。
中低速ＭＡＸを安価に求めるならノーマルのエキパイに限ります。
あのパワーを失いたくないのならフルエキはあきらめましょう。
比較的満足できるモノとしてＢＥＥＴ管があります。
うーん、なかなか難しい局面ですね。しかし、ベビー管はパワー特性としては優れているという定評がありました。本格的な４－２－１仕様ですし、ほとんど谷の無いパワーカーブが売りだったはずです。ただし、音がだめ、というのが製造元も認める唯一の欠点。わたしはダイノ３とのマッチングの問題だと思います。管自体はノーマルセッティングで設計されてますから、単純に言えば、キャブをノーマルに戻してみる。たぶんベビー管はそれほど抜けはよくないんじゃないかな。だからポンづけでいいパワーが出てたのではないでしょうか。ダイノ３を生かすのなら、抜け重視がポイントではないかな。（ノジマ、ストライカー）いづれにしても経験豊富なショップに依頼するのが早道かもしれませんね。
のりおさん、レスどうもです。
うーん、ダイノ３を今更キャンセルするのは惜しいです。
エアクリ戻したりといった事も考えると、どっちかと言うとノーマル管に戻そうかと思ってます。
のりおさんがおっしゃるように私もBF管はそんなに抜けがよく無いと思ってます。したがって、ノーマル管のセッティングに近いところでOKと踏んでたんですが・・・
今週末は薄いセッティングを試してみるつもりです。
たらさん、確かにダイノ３は惜しいですね。つまるところベビー管を活かすか、ダイノ３を活かすか。いまのところこの２択でしょうか。お考えの通り、ベビー管を主として更なるセッティングを求めるなら、ダイノ１でノーマルエアクリというところだと考えます。わたしなら、ベビー管は手放して、ダイノ３に合ったフルエキを模索したいところです。かくいうわたしは、ベビー管（４ー１のチタン）にケンソーのストリートドーバーキット（ノーマルエアクリ）で満足してます。では、ご健闘を祈ります。（でも、こういう悩みって楽しいですよね。趣味の醍醐味）
うーむ。ＢＦ管のサイレンサの抜けが悪すぎるのかもしれませんね。
ストライカーのサイレンサーでも試してみようかとも考えてます。
その場合54-60Φのアダプターを探すことになりますが・・・
更にはまっていきそうです・・(^ｰ^)ﾉ
1100ですが1200ストックの“Fフォーク ガード”は装着可能でしょうか？ また、お幾らぐらいしますか？
> 1100ですが1200ストックの“Fフォーク ガード”は装着可能でしょうか？ また、お幾らぐらいしますか？
慣れてないもんで投稿に失敗しました。申し訳ございません。
『Ｋーファクトリー』からフォークガイドが販売されています。プレートの材質はチタンとカーボンから選択でき、確か１セット（２ケ入り）＝13,000円だったと思います。装着して1,000キロぐらい走行しましたが、今のところＦカウルやアンダーブラケットに接触した形跡はありません。
参考にして下さい。
> 1100ですが1200ストックの“Fフォーク ガード”は装着可能でしょうか？ また、お幾らぐらいしますか？
>>1100ですが1200ストックの“Fフォーク ガード”は装着可能でしょうか？ また、お幾らぐらいしますか？
間違えて返信してしまってすみません。
１１００にフォークガード付けてます。両面テープですが。今のところ問題ありません。ただ、１２００にはアウターチューブにフォークガード用のクボミというかミゾみたいなのがあるらしいです。値段は1個４８０円位でした。
「mas」さん、レス有り難うございます。
ということは一応、無加工で装着は可能ということですね。
「クボミ」？・・・フォークに不具合が無ければ、ぜんぜん気にしません。
お値段もと～っても魅力的です。 早速、マネさせて頂きます。(^_^;)
僕も同様な接着でやってますが切断してはめ込んでます。(^^ゞどこかにぶつけなければ問題ないでしょうがいつも見張ってるわけでないのである日取れてる・・。ということも覚悟の上です。（笑）
確実なのはフォーク外してちゃんとくぐらせてはめれば間違いなでしょう。凸凹はカッター、ナイフで慣らしましょう。
秀坊さん，きよっぺさん，958愛媛のひでさん，元斗さん，- #510 あらた さん，どうもありがとうございました．
とりあえず，マスターシリンダーと，ホースぐらいは，交換してみようと思います．
ちなみに，マスターシリンダーのほうのピストンの径は純正の5/8の，
マスターシリンダーを使ってるんですよねー．
あと，マスターのミラーのステーとかはどうなるんですか？
交換の時の注意点とか，教えてください．
よろしく，お願いします．
> あと，マスターのミラーのステーとかはどうなるんですか？
> 交換の時の注意点とか，教えてください．
マスターシリンダーをデイトナ等から販売されてるＺＲＸ４００用と
書かれている物なら、マスターの他に、ブレーキスイッチ・ミラーホルダー・
タンク・バンジョーボルトのピッチと全て揃って（合って）いるので
何も問題ありません。
ブレンボ等のレーシングタイプなら、マスター（レバー含む）以外は付いて
いないと思って下さい。（サービスでタンクくらいは付いている場合有り）
つまり別途購入しなければいけません。
ピッチは純正は1.00mmでブレンボは1.25mm、ＡＰは大部分が1.00mm。
（マスターから２本に分配するならダブル、途中分岐ならシングルのボルト）
その他の部品は、アクティブ等で売っています。
過去ログになってしまったので再度登場です。
スモールとブレーキで明るさを変えるには、点灯させるLEDの数を変えようと思っています。
つまりブレーキ用とスモール用は別回路になります。
手元にあるLEDは、10個でノーマルと同等の明るさのようです。
５個を直列にすれば、ほぼ車体の電源(12V)で点灯できると思いますが、LEDの数がちょうど５の倍数になるとは限らないので、あくまで並列接続にしたいと思っています。
自分の浅知恵では、三端子レギュレータで電圧を落とし、必要なら定電流ダイオードも使うのかな・・・と。
あとストップランプは、高速で点滅するとかっこいい！
どんな回路になるんでしょう？
よろしくお願いします。
E-mail:kane@ma4.justnet.ne.jp
> 過去ログになってしまったので再度登場です。
> スモールとブレーキで明るさを変えるには、点灯させるLEDの数を変えようと思っています。
> つまりブレーキ用とスモール用は別回路になります。
> 手元にあるLEDは、10個でノーマルと同等の明るさのようです。
> ５個を直列にすれば、ほぼ車体の電源(12V)で点灯できると思いますが、LEDの数がちょうど５の倍数になるとは限らないので、あくまで並列接続にしたいと思っています。
> 自分の浅知恵では、三端子レギュレータで電圧を落とし、必要なら定電流ダイオードも使うのかな・・・と。
> あとストップランプは、高速で点滅するとかっこいい！
> どんな回路になるんでしょう？
> よろしくお願いします。
>
図面の作成、中々進んでなくてすみませんね。
（河童#243さんのアドレスは控えているんで、出来次第送ります。）
上記要望について、幾つか確認をさせてください。
1.「手元にあるLEDは、10個でノーマルと同等の明るさ」の、ノーマルとはブレーキランプでしょうか？スモールランプでしょうか？
また、その時の10個の接続はどのような接続でしょう？
（バッテリーに5個直列*2系統？）
2.「並列接続にする」とは、全てのLEDを並列接続にしたいと言うことでしょうか？
とすると、LED以外のデバイスの電力損失が大きくなるので、あまりお勧めできませんが・・・。（1列あたり、0.2～0.24W程度の損失と思われます。）
確かLEDを40個お持ちとの事でしたので、今のところ、LED4個*10列で3端子REG.なしの回路を考えていたのですが・・・。（定電流ダイオードタイプと抵抗タイプの2種類）
ストップランプの点滅については、基本回路と、点滅周期の計算式を考えておきます。回路図に加えておきますので、不明点があれば、都度お問合せください。
> 1.「手元にあるLEDは、10個でノーマルと同等の明るさ」の、ノーマルとはブレーキランプでしょうか？スモールランプでしょうか？
スモールです。ストップランプとは比較していません。
> また、その時の10個の接続はどのような接続でしょう？
１０個を並列にし、ニッカド電池２個を直列（2.4V）でやりました。
> 2.「並列接続にする」とは、全てのLEDを並列接続にしたいと言うことでしょうか？
> とすると、LED以外のデバイスの電力損失が大きくなるので、あまりお勧めできませんが・・・。（1列あたり、0.2～0.24W程度の損失と思われます。）
意味がよく理解できませんが、直列だと、もし１個でも壊れると全て点灯しなくなるし、明るさを調整するためには、LEDの数が変わる可能性があるので並列の方が良いと考えただけです。でもお任せします。
> 確かLEDを40個お持ちとの事でしたので、今のところ、LED4個*10列で3端子REG.なしの回路を考えていたのですが・・・。（定電流ダイオードタイプと抵抗タイプの2種類）
それでもかまいません。
> ストップランプの点滅については、基本回路と、点滅周期の計算式を考えておきます。回路図に加えておきますので、不明点があれば、都度お問合せください。
よろしくお願いします。
会員ではありませんが教えてください
フルノーマルの'00ZRX1100で燃費が13km/L（旅）なんです
4000rpmまでしか回さないのですが…
急加速もしていません
どうしてでしょう？
原因はキャブのセッティングでしょうか？
私に考えられる原因はそのぐらいなのですが
原因と解決策おしえてください
エアクリーナーの汚れ、プラグの劣化、キャブのジェット類の詰まりとオーバーフローが考えられます。
５０００ｋｍ以上走っているのなら、エアクリーナーとプラグは交換して下さい。
それでも改善しないなら、キャブのオーバーホールをした方が良いと思います。
GOLD MEDALのスラッシュガードとかの大きいやつじゃなくて
デイトナ等から出ている小さいエンジンガード？
装着しようと思ってるのですがあれって効果あるのでしょうか？？
どなたかインプレお願いします。
フレームスライダーのことですか？（樹脂製の）
転倒してもエンジンにはダメージありません。
自分は気に入ってます。
> フレームスライダーのことですか？（樹脂製の）
> 転倒してもエンジンにはダメージありません。
> 自分は気に入ってます。
ちなみにＧＭのガードはコケたらフィンが欠けます。
ケースが割れた事は無いのですが・・・。
ZRX400('97)に乗っています．
ノーマルは，TOKICOの片押し2POTです．
どうも，他のバイクと比べると，ブレーキのきき，
操作性などが悪いように思います．
ホース交換，パッド交換で多少は変わると思いますが，
キャリパーごと交換するのなら，
もちろん，Frフォークとの柔硬の問題もありますが，
一応ほかのバイクの純正の流用とかを考えているんですけど，
何か良い方法はないでしょうか？
また，皆様は，どうなされてますか？
ブレンボのキャスティングなら通販で新品２個３万円で売ってます。
サポートもスープアップなら１万円ちょいです。
あと、バンジョーボルトはピッチが違う可能性があるけど、単品で買えば、安い物です。
自分でやれば、ブレーキフルード代、送料も含めてトータル５万円以内でしょう。
ごめんなさい、カキコミスっちまいました。
僕の愛機’９４の４００もブレーキに不満ありました。
そこで....
マスターシリンダー、キャリパー（含サポート）、ローター（３１０mm）のFブレーキASSYをメッシュホースを介してすべてZXR４００のものに換装しました。
サポート以外は出物はあるようですがサポートは売ってるのを見たことがありませんね。
譲っていただいたかた曰くどうやらワンオフ物らしいですね。
ちなみに上記ZXRブレーキASSYはZOO個人売買で譲っていただきました。
効きはバッチリですよ！
見た目も、デカくなったローター径やサポートの輝きで満足です！
ブレンボにはかなわないでしょうがね....
はじめまして！ひでです。
X1おじさんが言われる通り、私もノーマルキャリパーにパット交換、
メッシュホースで不満を感じた事は在りませんでした。
ただし現在はヤフーオークションで安い出物がありましたので、
あらたさんと同じニッシンマスター、ブレンボキャスティング、
ステンメッシュホースの仕様になってます。
効果の程は効きはあまり変わらない様に感じますが、ブレーキ操作、
コントロール性は変わりました。 結果楽になりました。
全部交換すると定価で１０万越しますがうまく安いとこで
買えば（通販など）工賃入れても７万ちょい位で収まると思います。
ヤフーオークションで中古などうまく探せばもっと安く抑えれるはずです。
それとローターは変えなくても大丈夫です。
> ZRX400('97)に乗っています．
> ノーマルは，TOKICOの片押し2POTです．
> どうも，他のバイクと比べると，ブレーキのきき，
> 操作性などが悪いように思います．
> ホース交換，パッド交換で多少は変わると思いますが，
> キャリパーごと交換するのなら，
> もちろん，Frフォークとの柔硬の問題もありますが，
> 一応ほかのバイクの純正の流用とかを考えているんですけど，
> 何か良い方法はないでしょうか？
> また，皆様は，どうなされてますか？
こんなんありますケド・・・。
http://www.nproject-jp.com/special/kyari.html
http://www.nproject-jp.com/special/newkya.html
部品が中古で安く手に入ればいい選択だと思いますが。
> こんなんありますケド・・・。
>
> http://www.nproject-jp.com/special/newkya.html
>
> 部品が中古で安く手に入ればいい選択だと思いますが。
私は、CB1000SF用のキャリパーを譲っていただいて
これを使っていました。
完全にボルトオンで、精度的にも問題ありませんでしたが、
付属のボルトが、閉めこんでいくときに少し伸びやすく感じました。
それでも、サポートが小さく、見た目の収まりもよいので
とても気に入ってました。
'９５の４００に乗ってます。
はっきり言ってブレーキ効かないので、ブレンボのキャスティングの
キャリパーにメッシュホースにニッシンの別体式マスター付けてます。
これにしてからはブレーキについて不満は無くなりました。
タッチもストロークが少なく満足しています。
純正流用で、特製のキャリパーサポートなどを作るとかになるなら、
ブレンボなどの方が確かで手間やお金なども節約になるのでは
ないかと思います。
> はっきり言ってブレーキ効かないので、ブレンボのキャスティングの
> キャリパーにメッシュホースにニッシンの別体式マスター付けてます。
ローターは，純正のままですか？
総費用は，いくらぐらいかかりました？
あらたさん、横レス失礼。
キャリパー：\25,000（定価，１つ）＊２
キャリパーサポート：\24,000位（左右で１セット）
工賃：\5,000～
ってとこでしょうか。（キャリパーは探せば\15,000で出てます）
ローターは純正のままで使えますが、ブレーキホースのフィッティングが合わないはずです。
ノーマルホースのフィッティングを交換できるのかどうかは知らないです。
もしダメなら、ホースとフィッティングのセットで\22,000位ですかね。
これ全部だと、定価だと１０万円超えますね。
私も９５の４００ですが（いまは６００）、パッドとホースだけで事足りてましたよ？
もちろん、ブレンボキャリパー＆マスターのセットには遠く及ばないですが。
それと、純正のマスターが外れだったのかなんなのか、タッチはイマイチふにゃふにゃでしたが。
ちなみに現在は中古サポートとキャリパーを\40,000で入手してつけてます。
以前、このコーナーに「エンジンがかからない」のタイトルで質問させていただきました。（特に寒い日や早朝に症状はでる。）
その際、バッテリー、プラグ、エアクリーナー、キャブの調整の順でチェックをしてみればとのことでした。
早速、バイクショップに持ち込み原因調査を依頼しましたがどこも悪いところは見あたらないと言われました。
それどころか、自宅ではあれほどかからなかったエンジンがバイク屋では何事もなかったように一発で始動するのです。
（ただし、バイク屋は１０時開店なのですでに気温は上がっていて、早朝の気温の低い時のテストはやっていない。）
結局、一週間預かってもらいその間一度も症状が出なかったとのことで持ち帰ったところ次の日の朝にはもうエンジンがかかりません。
結論から言うと「朝に弱いエンジン」ということでしょうか。（午後からは一発でかかることが多いです。）
これって聞いたこと有りますか。
多分春になり気温があがると直るのかもしれません。
ちなみに当バイクは９５年式ＺＲＸ４００で完全ノーマルで２０，０００ＫＭ走行です。
バッテリーは比重チェック問題なし、プラグも問題なし（去年交換済）、エアフィルター今回交換済みです。
また、始動方法は「チョーク全開、アクセル全閉」でやっており、かぶっているとは考えにくいです。
詰まるところ、自分とバイクの相性が悪いのでしょうか。
だらだらと書いてすみません。
バッテリーの比重はOKとのことですが、私の体験では以前知り合いのCB400Fが同じように朝掛からない事があり、そのときもセルはわりと元気よく回っていたので、バッテリーはまったく疑いませんでした。しかし色々調べてもわからず、最終的にバッテリーを交換して解決しました。参考までに！
キャブは、大丈夫ですか？
特にスロージェットですね、今回の状態では、
うーん、大変ですね！
> また、始動方法は「チョーク全開、アクセル全閉」でやっており、かぶっているとは考えにくいです。
逆に、燃料が薄いんですかね～。
あと、圧縮が下がってしまっているとか。
薄いなら、スクリューの調節、圧縮ならＯＨといったところでしょうか。
完調のエンジンなら、日本の気候の寒さくらい、問題にならないハズなんですがね。
ロシアみたいに、-20度になる国でも、日本製のエンジンは好調と言う位ですから。（車のエンジンですが）
> 逆に、燃料が薄いんですかね～。
プラグはショップに見てもらいましたが異常なかったそうです。
（やけ具合が黒いか白いと薄い・濃いの判断になるのでしたよね）
> あと、圧縮が下がってしまっているとか。
圧縮が下がってしまうとはどういうことでしょうか。
すみませんがおしえていただけますか。
> プラグはショップに見てもらいましたが異常なかったそうです。
> （やけ具合が黒いか白いと薄い・濃いの判断になるのでしたよね）
始動性の問題だと、プラグの焼け具合はあまり関係ない気がします。かかってしまえば正常にエンジンが回るだけの燃料が行ってるでしょうから、そうなると、プラグでは判断がつかないんではないでしょうか。
> 圧縮が下がってしまうとはどういうことでしょうか。
シリンダー、ピストン、ピストンリングがすり減ってしまって、冷寒時に、圧縮がシリンダーとピストンの隙間から腰下に抜けてしまう事があります。
特に冷え冷えの時は、ピストンが縮んでスカスカだったりするかもしれませんね。
> シリンダー、ピストン、ピストンリングがすり減ってしまって、冷寒時に、圧縮がシリンダーとピストンの隙間から腰下に抜けてしまう事があります。
> 特に冷え冷えの時は、ピストンが縮んでスカスカだったりするかもしれませんね。
驚きました。ピストンが縮むのですか。
もしそうだとしたら、エンジン全体をオーバーホールしないとわからないですね。
もう一度よく考えましたが、セルは元気よく回っているのでプラグに異常ないとすれば、どうもガソリンの流れが悪いような気がします。
もしかして燃料コックやホースに異常があるのでしょうか。
そうだとすれば寒い時だけダメといった状況や押しがけではかかるということは説明できないような気がしますが。
> 驚きました。ピストンが縮むのですか。
> もしそうだとしたら、エンジン全体をオーバーホールしないとわからないですね。
金属なので、熱によって膨張や収縮、それに歪み等が発生しますよ。
特に鍛造だと、変形が激しいんですが、ノーマルは鋳造なので、鍛造ほどは変形しません。（が、やっぱり冷えれば縮むし、温まれば膨らみますよ）
> もしかして燃料コックやホースに異常があるのでしょうか。
>
> そうだとすれば寒い時だけダメといった状況や押しがけではかかるということは説明できないような気がしますが。
そうですね。コックやフィルターでは無さそうですね。
フィルターの場合は、走ってる最中にガス欠っぽい症状をしたりします。
そこで、思い当たるのが、キャブレターについているスクリューです。混合気の微調整ができるスクリューで、少し燃料を濃くしたり薄くしたりすることが出来ます。それで、少しだけ濃い方に振ってみたらどうでしょう。
しかし、私にはどっち方向にどれくらい回したらいいかが判りません。詳しい方、お願いします。
> そこで、思い当たるのが、キャブレターについているスクリューです。混合気の微調整ができるスクリューで、少し燃料を濃くしたり薄くしたりすることが出来ます。それで、少しだけ濃い方に振ってみたらどうでしょう。
> しかし、私にはどっち方向にどれくらい回したらいいかが判りません。詳しい方、お願いします。
スクリューというのは回転数を調整する歯車みたいなダイヤルみたいなものとは違うのですか。
超基本的な質問ですみません。
> スクリューというのは回転数を調整する歯車みたいなダイヤルみたいなものとは違うのですか。
違います。
４連キャブ一つ一つに、マイナスドライバーで回すイモネジみたいなネジが入っているんですよ。それのことです。
タンクを外して、キャブを上から眺めてみると、インユレーター側に真鍮色のアヤシイねじがあると思います。普通、軽く締め切った所から何回転戻しとセッティングするんですけどね。
こんにちは＃１０２７ カミーユです。
私は以前CB400SF(VTEC)に乗っていましたが、わかばさんと全く同じ症状がありました。新車で購入して１年目の冬からもう既に症状が始まっていました。ちなみに私は宮城県に住んでいます。冬の朝は気温がマイナス数度になります。
特にこれといった対策はしていませんでしたが、チョーク全開でアクセルを素早く開閉しながらエンジンがかかるまでセルを押していました。
ガソリンタンクの水抜き剤などは試してみましたか？
以前オフ車に乗ってた時は、それでしばらく改善しました。
後は冬場だけでもプラグの番数変えるとか？
多間にしか乗らないヒトに多い症状ですね。
僕のは今、１万７千キロですが絶好調ですよ。チョークは１/３くらいで充分です。あとはエンジン回さないヒト、多間にしか乗らないヒトはキャブのP/Sが汚れています。カーボンが飛ばないうちにまたカーボンが着くという悪循環が起因します。ついでにジェット類も清掃したらどうでしょう？走るけど始動性に難ありはスロー系の汚れが大半です。普通のバイク屋さんでもそこまで見抜くヒトも少ないと思います。セッティングノウハウある店は別です。
ついでにジェット類も清掃したらどうでしょう？走るけど始動性に難ありはスロー系の汚れが大半です。普通のバイク屋さんでもそこまで見抜くヒトも少ないと思います。セッティングノウハウある店は別です。
自分のショップではキャブも一応見てもらい異常ないとのことでしたが汚れとかは分解しないとわからないのでしょうか。
ところでスロー系とは、低回転数の時機能する部品のことですか。
＞ 自分のショップではキャブも一応見てもらい異常ないとのことでしたが汚れ＞とかは分解しないとわからないのでしょうか。
一応見てもらい異常ないというフレーズ良く聞きますがどのように見てどのような判定かまで聞いてこないとココではこれ以上進展しませんよ。店のヒトの話の内容自体あいまいならぱっと見ただけでしょうね。
中の汚れかたは分解しないと誰にもわかりません。が、プロならＰ/Ｓをその場で外して確認してもらえると思います。先端が黒くすすけてればビンゴ。
現在会員登録待ちです。皆さんよろしくお願いします。
さて、早朝の始動時の件ですが、エンジンが冷えきっているということはガスが気化しにくい、ということですね。たぶん瞬間的にかぶっているのではないかと思います。昔の２ストなどでは日常茶飯事でした。チョーク全開、スロットル全閉でだめなら、濃いガスを吸い込みすぎ
で、プラグがその瞬間にぬれてしまいます。燃焼室は生ガスで充満しているから、空気を入れてやらねばなりません。チョーク全閉、スロットル全開でためしてみるのがセオリー。チョークでガスを濃くする。スロットルで空気量を調節する、でやってみてください。ただ、スロットル全開で始動すると、一瞬でタコメーター振り切れたりしますから注意してください。
たぶん瞬間的にかぶっているのではないかと思います。> で、プラグがその瞬間にぬれてしまいます。燃焼室は生ガスで充満しているから、空気を入れてやらねばなりません。チョーク全閉、スロットル全開でためしてみるのがセオリー。チョークでガスを濃くする。スロットルで空気量を調節する、でやってみてください。
今朝、さっそく試してみました。（７：００ＡＭで気温５度）
まず、いつものように「チョーク全開、アクセル全閉」でやっぱりかかりません。
次に、言われたとおり「チョーク全閉」で、スロットルを徐々にあけながら（全開まではできず）２０秒ほど何度か試しましたがダメでした。
これ以上はバッテリーが心配でやめました。
そこで、考えましたが瞬時にかぶるということは最初の「チョーク全開」がいけないのでしょうか。
チョークを一気に引かずに、１／３，１／２，３／４というふうに徐々にあけながら始動すればいいのでしょうか。
そもそもチョークには基本的な使用方法があるのでしょうか。
朝、チョークなしではどうですか。それからアクセルは思い切って全開にしましょう。チョークでガスを濃くする。アクセルで空気を増やす。という関係で考えてよいと思います。たとえば、チョーク半開、アクセル半開とか、始動時の空燃比をいろいろ想像してやってみてください。
もう一つ想定可能なことは、ガスではなく火花。セルが元気よく回るなら、電気は良いとして、点火系のどこかが問題。プラグキャップからプラグコードを引っこ抜いて点検しましたか。コード先端が腐食していることはよくあります。１本でも腐食していると、他の３気筒もかかりません。以上全部やってみてだめならキャブのオーバーホールかな。ただ、バッテリーも２年たっていたら換えても良いとおもいます。
もうひとつあった。メインスイッチの接触不良。かからなかったら、メインキーのＯＮ、ＯＦＦをカチカチ繰り返してみてください。バイク屋はこれを無意識にやっていることもあるので気づかないかもしれない。キー穴へＣＲＣを吹いてやりましょう。
> 朝、チョークなしではどうですか。それからアクセルは思い切って全開にしましょう。チョークでガスを濃くする。アクセルで空気を増やす。という関係で考えてよいと思います。たとえば、チョーク半開、アクセル半開とか、始動時の空燃比をいろいろ想像してやってみてください。
のりおさん ありがとうございました。
チョークは常に全開するものと思いこんでいました。
また、スロットルはチョーク使用時はあけたらいけないと思っていました。
多分バイクによってもそれぞれの癖（調整方法）があるのでしょうね。
また、いろいろ試してみます。
９９年ＺＲＸ４００にＺＸＲ４００のリアホイールを
装着することはできるのでしょうか？？
どなたか知っている事があれば教えてもらえますか？？
あと、アンダーカウルもつけたいのですがあまり売っているのを
見かけません。。売っていてもちょっと手が出ないし。。
中古もないし、どこか安めな物はおいてないでしょうか？？
お金をかければつくと思います。
シャフトの系は同じみたいです。
後はホイールの幅と、チェーンラインとブレーキ周りの関係ですね。
私は、その辺しか分かりません、取り付け、頑張って下さい！
ありがとうごさいます！！やっぱりお金かかるんかーー・・・
> ありがとうごさいます！！やっぱりお金かかるんかーー・・・
結構かかります、お金！！
自分で整備が出来るのでしたら、まぁ費用抑えられますが、整備が出来ないようでしたら、かなりかかるのでは？
あと改造すると、色々と耐久性も変わりますので、無理に改造するなら、
ZRX1200とかにステップアップにされた方が、安全にグレードアップします。
そうですよね・・・無理に改造してもね。。
いつかは乗りたいですね１２００！！！
私の友人がｚｘｒ400のホイール漬けてました・・・
タイヤもいろいろ選択できるらしく、結構かっこよかったです。
工賃にかんしてわ、７～８万くらいでできたそうです。
あと、フロントフォーク延長キットとか、作ってもらってました・・・
店わ、千葉県内ですが、もし興味があるなら、正確な工賃とホイールの値段聞いてみましょうか?
わかる範囲でいいのでよろしくお願いします！！！すいません！！
> わかる範囲でいいのでよろしくお願いします！！！すいません！！
ｚｘｒ400中古ホイールの流用で、ボルトオン状態に加工したものがその店に在庫で１つあるみたいですので、ポン付けできます。
取付を自分で行うのであれば、ボルトオンホイール前後(中古タイヤ付）そのものの値段が７万ぐらいだそうです。
配送も可能だと思います。
もし興味があるならＤＭください
わざわざありがとうございます！！
７万かぁ・・・やっぱりそれぐらいはいくんですねぇ。。
生きていくのに必死な金無し学生にはちょいきついですなぁ。。
３ヶ月ほどあればいけないことなさそうなんですけどね。。
最近、オリンピックでジャンプや特にボブスレーの選手が被っているカッチョイイ、ヘルメットには全てuvexと銘打ってありますが、調べたところバイク用メットもあるそうです。しかし、近所のパーツ屋・レーシングワールドには置いていない。どなたか売ってるところ教えてください。ボブスレー用でもいいです。アライやショウエイはありきたりだし、ＡＸＯ製は手が出ないので。
80年代のGPではけっこうかぶってましたね。マーチン.ヴィメルとか・・。
シールドが2枚構造になっていたりして。Setaでも昔、2枚シールドありましたね。雨や冬でも曇りにくくて感激しました。昔でいうノービスの頃、雨のレースでは必ずかぶりました。
ここが日本の連絡先らしいので、問い合わせてみてはいかがですか？
カタログもあるみたいですよ。
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/msdco/uvex/
ＺＲＸ１２００の排気クリーンシステム装着後のリミッターのカットはどうやるのでしょうか？分かる方いらっしゃいましたら教えてください！
よろしくお願いいたします。
こんにちはＺＲＸ１１００に乗っている＃１０２７ カミーユです。
最近雑誌（オートバイ）でアーシングが流行っているという記事があったのですが、みなさんの中にアーシングを採用している方はいるでしょうか？もしいましたら、どこを導線でつなげばいいのか、また素人でもできそうかなど教えて下さい。
Ｐ．Ｓ 全く関係ありませんが、３月初旬の国道１号箱根付近に雪はありますか？知ってる方教えて下さい。
アーシングというのは、点火系の電装から積極的に車体アースをとってやろうということだと思うのですが、昔は、洗濯機や電子レンジもアースをとるようになっていました。電気的な安定性の問題でしょうが、効果のほどはよく分かりません。どうなんでしょうねえ。すいません解答になっていません。
箱根峠のことですが、東京、横浜が雨で、都市部の外気温が５度以下だったとしたら、箱根は雪、朝晩は路面凍結を覚悟したほうがよいでしょう。昼間気温が上がっても、日陰は凍っていますよ。西へ向かうのでしたら、東名か２４６の方が安全だと思います。
> 箱根峠のことですが、東京、横浜が雨で、都市部の外気温が５度以下だったとしたら、箱根は雪、朝晩は路面凍結を覚悟したほうがよいでしょう。昼間気温が上がっても、日陰は凍っていますよ。西へ向かうのでしたら、東名か２４６の方が安全だと思います。
お返事ありがとうございます。私が住んでいる東北地方からみると
首都圏≒雪がない＝バイク可能
というイメージがあったので助かりました。１号は使わず安全に東名を走ります。
指定できるんでしょうか？
最近、引越しをして変更手続きをしなければ
ならなくなりまして。
ご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
> 指定できるんでしょうか？
> 最近、引越しをして変更手続きをしなければ
> ならなくなりまして。
> ご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
>
> ナンバー指定いわゆる希望ナンバーの事と解釈してお答えしますと、住所変更した場合、エンドさんのおっしゃるとうりです。また、希望ナンバーについては、ビッグマシン誌今月号にて、高速二人乗り解禁と併せて署名活動の記事がありましたので、ご覧になってはいかがでしょうか。
>
ちなみに、住所変更後ナンバー変更しないと、「軽自動車等の移動に伴う申告について（通知）」というのが送られてきます。
内容的には、「はよ住所かえたなら、ナンバー代えんかい！」というものです。
で、変えないと税金の納税の書類が来なくなります、それだけです。
２５０ｃｃは、関係ないけど、ＺＲＸシリーズは車検が受けれなくなるので、結果的にしないといけないという事です。
以上です、するかしないかは、各自の判断にお任せします.
自分の場合は広島から愛媛に引越ししましたが、
ナンバーはそのままです。でも納税の催促は毎年律儀
に送られてきますよ? 車検も愛媛で問題ありません
でした。たしかに「ナンバーはよ変えて～。」って
手紙は来ましたが・・・。これって都道府県によって
対応が違うのでしょうか? 一度陸運局で確認した方が
いいかも。
はい！そうです。
都道府県により対応が違います。
それは、納税される税金が欲しいか、により違うのかと思います。
私の経験では（今は違うかも）鹿児島県は変えなくてもよかったです。
逆に神奈川県は、すぐに変更の手紙が来ました。
多分車両の多い県ほど、税金より手続き等の業務が大変で変更をしてもらうのでは？
一度もとのお住まいのところに電話で確認してみては？
けど、他の件がしていても、基本は変更ですので、あとで変更のしてといわれるうちに先にする方を私は、お勧めします。
排気量２５０ｃｃ以上の二輪車は“２輪の小型自動車”といい、“軽自動車等”に属します。軽自動車税ですので市町村税。県税事務所の管轄ではありません。（都道府県ナンバーなのに市町村税・・・意外ですが）
従ってお住まいの市町村によって取扱いが違うという事になります。
転居先に納付書が送付して貰えるかどうかは保証の限りではありませんが、万一納付書が届かなくても連絡すればなんとかなるでしょう。一般的に税金を受け取って貰えないような事態には滅多にならない筈です。
但し、納税証明の再発行等は納付した市町村でしか出来ませんので、車検の年の納税証明（金融機関の領収書）は車検証と一緒にちゃんと保管しておくようにしてください。まぁ郵送でも再発行の請求は出来ますが・・・面倒でしょ。
お早いレスありがとうございました。
感謝です。
高速二人乗りは春から解禁なんですね。
すばらしいことです。ツーリングが楽しみ♪
>> 指定できるんでしょうか？
>>最近、引越しをして変更手続きをしなければ
>>ならなくなりまして。
>>ご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
>>
>>ナンバー指定いわゆる希望ナンバーの事と解釈してお答えしますと、住所変更した場合、エンドさんのおっしゃるとうりです。また、希望ナンバーについては、ビッグマシン誌今月号にて、高速二人乗り解禁と併せて署名活動の記事がありましたので、ご覧になってはいかがでしょうか。
>>
残念ながら、２輪の希望番号制度はなかったと思います｡
多分無理では？
都道府県にもよりますが、移転しても元の都道府県から納税の通知が来ますけど、基本的には、住所変更したら、ナンバー変えないといけないのです。
どこかのバイク屋かバイク用品店などで
スイングアームの取り外しを行ったことのある方
工賃がいくらぐらいかかったか教えてください。
よろしくお願いします。
外すだけなら、自分でやればタダです。（笑）
特殊工具も不要で、３０分も掛からないと思います。
なんのために外すのでしょうか？
スイングアームを交換するなら、チェーンを切る必要があるので、チェーンをカットしてカシメる専用工具と、つなぐためのコマも必要です。
店に頼んだことは無いけど、所要時間からして脱着で５千円ぐらいでしょう。
自分はZRX400買いました。
初心者なんでくだらないことかもしれませんが、タンクのガソリンが満タンの状態でリザーブタンクにして走ってガソリンがなくなるとリザーブタンクの中身はなくなってしますのですか？
そもそもよくしくみがわからないので教えていただけませんか？
皆さんのメッセージのとうりですが、一つ付け加えておきますと。
出来れば、ガソリンタンクは、常にＯＮにした置いた良いです。なぜかといいますと、リザーブは、ガソリンタンクのしたから使用するので、不純物の混じったものを使用するので、年に１回くらいは、ゴミ等をタンクから出した方が良いです。
あまり、ゴミや水の入ったガソリンを使うとキャブが詰まる原因なので、出来れば、ガソリンタンクも常に満タンがお勧めですよ！！
まぁ、人それぞれの方針も有ると思いますけど。
あとメカにあまり強くないのでは、パーツリストとサービスマニュアルをそろえるのをお勧めします。
では！！
そもそも「リザーブタンク」というタンクは存在しません。
コックをリザーブに「切り替える」と言った方が正しいと思います。
コックの構造に工夫がしてあります。
タンク内からガソリンを取り出す為に、コックにくっ付いた形でパイプが突き出してます。
この取り出し用パイプの長さがミソです。
コックＯＮで流れるようになってるパイプが長いのです。
つまり、そこまでガソリンが減ってくると落ちてこないのでガス欠症状になります。
そこで、コックをＲＥＳに切り替える訳ですが、こちら側の取り出し口にはそもそもパイプがありません。
当然ＯＮ側のパイプ長分のガソリンはタンク内に残っています。
これがリザーブ分のガソリンです。
もうお分かりですね♪
★★「ＯＮ」で使えるガソリン量＋「ＲＥＳ」で使えるガソリン量＝タンク容量★★
な訳です。
だからＲＥＳのまま走ってガス欠になってしまうと、ホントにタンクは空の状態です。
コックの切り替え忘れにはご注意を。
結論から言いますと、燃料コックをリザーブのまま、ガソリンを
使い切れば、完全にガス欠です。
．．．スタンドまでバイクを押して行く事になります。
そうならないように、通常はＯＮで使い、そこでガス欠症状が
出たら、緊急用のリザーブに切り替える訳です。
そうすれば、注意するでしょ、、早くスタンドで入れようと．．
リザーブは数リットル有るはずですので、５０ｋｍ程度は走るはず。
日本だったら、大概スタンドまでは行けるはずです。
ここでガス欠したら、前記と同じはめになります。
つまり、タンクの構造（フーエルコック）が、完全にガソリンを
無くす事がない様に、非常用として切り替えが有る訳です。
オーストラリアのように、数百ｋｍもスタンドが無くて、場合によっては
ガス欠で（砂漠地帯等）命を落とす事も有る国では、４輪車の予備タンク
（リザーブ）を１００Ｌ位設けている車も有るくらいです。
ZRXユーザーの方々どうもです。
マフラーの交換を考えているのですが、ビンボーなので中古パーツを考えています。
で、中古となるとZRX1100用は結構数が出てているので、これを1200Rに取り付けるのに問題ってあるのでしょうか？
特にスリップオンの場合はどうですか？
よろしくご教授願います。
スリップオンは、ネジピッチが違うのでＮＧです。フルエキならほぼどこのメーカーでも付くと思います。ただ、厳密には１２００用にリセッティングされていないものも有り、ベストなセッティング状態ではないと思いますが、普通に走るのには問題ないと思います。それに１２００用でも個体差や状況でかならずベストじゃないですしね。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、大変参考になりました。
やっぱり1200R用を探さないといかんですね。
う～ん、セッティングには多少目をつぶって中古の1100用フルエキを買うか、新品のスリップオンを買うかって感じですかね。
それかもうしばらく我慢して1200用の中古が出回るのを待つか...。
待ってる間に新品が買えるくらい金が溜まってると良いのですが。
どれぐらいの角度で隠ぺいになってしまうんですか？？
> どれぐらいの角度で隠ぺいになってしまうんですか？？
隠ぺいになる角度は、ちょっとわからないですけど・
はっきり覚えてないのですが、角度は、
４５度までなら、車検には、通るようですが・・・
確か、コワースのフェンダーレスキットの説明書に書いてあったと思いますので、説明書を探して明日ぐらいに確認しときますね。
> はっきり覚えてないのですが、角度は、
> ４５度までなら、車検には、通るようですが・・・
それなら、４５度だったら平気っぽいですね！！
>
>>はっきり覚えてないのですが、角度は、
>>４５度までなら、車検には、通るようですが・・・
>
> それなら、４５度だったら平気っぽいですね！！
こんばんは・・・
遅くなりましたが、説明書で確認できました。
説明書の使用上の注意では、
「ナンバープレートの取り付け角度は、
地面から、垂直線を基準として、
４５度以下の後方から見やすい角度に、
必ず取り付けて下さい。」
と、書いてありますのが確認できました。
ですので、４５度まででしたら大丈夫でしょう。
ただし、あくまでも、「レース専用部品の為・・・」（笑）と
書いてありますので、何を根拠に４５度までなのか、
深いツッコミは入れないで下さい（笑）
では・・・
TMRに変えていまして、同調をとろうと負圧計を借りてきていろいろいじっていたら、負圧も４つ内1つだけ合わなくて困ってしまいました。1500～2000回転くらいが（スロットル１/８）くらいが回転が落ち着かなくなりました。皆さん、どのようにして同調をとられていますか？参考にさせてください。
よろしくお願いします。
ＺＲＸ４００を押しがけをしていて、エンジンかかった瞬間、右側に倒してしまいました。
運良くカウルやタンクは無傷でしたが、ブレーキレバーが見事なまでに曲がってしまいました。
使用には問題ないかと思いますが、ちょっと格好悪いです。
完全には戻らなくてもよいのですが、少しくらいはのばせるでしょうか。
戻そうとすると必ず折れてしまうという話も聞きましたが、折らずにのばす方法が有りますか。
また交換するといくらくらいでしょうか。知ってる方がいらしたらお願いします。
> Ｘ１おじさん 酋長さんアドバイスありがとうございます。
だめもとでとりあえず、じわっーと伸ばしてみます。
緊急でなければ、曲がったレバーを外してバーナーで熱し、ゴムハンで数回叩いてやれば戻せます。
しかしそのモノはスペアでバイクに携帯し、新しいモノに換えるのがイイでしょう。
メーカー純正でなくてもキジマとかからもレバーは出てます。
個人的にはメーカー純正のレバーの方がタッチが良い様に思います。
以前にキジマのとスズキのを比べてみたらスズキのレバーの方が
カチッとしてました。（気のせい？）
まずレバーのお値段。
カワサキは確かアジャスタ部とレバーのセット売りなので\2,300位。
でもスズキは同じレバーをレバーのみで売ってくれるので\1,600位。
工賃はお店次第だけど\500～1,000ってとこでしょうか。
次に伸ばせるかどうか。
ハンドルについたままでも、
１．クリップとレバーの間に木切れをはさむ（特にブレーキ側は必ず）
２．レバーをウエスなどでくるむ
３．大き目のメガネレンチを引っ掛けて伸ばす
で伸ばせますが、曲がり具合と力加減次第では折れます。
もしくは、レバーを外して万力を使って伸ばす。
前後だけでなく上下方向にも曲がってるなら万力の方がいいでしょう。
どちらも一気にやらない事。じわじわと。
OVERのシートレザーTYPE-2を装着してられる方
いらっしゃいましたら、シートの座りごちなどがどうなるか
などのインプレを聞かせてください。
マニアックな商品すぎるのか、過去ログも調べたのですが
情報がありませんでした。
よろしくお願いします。
ども！
早速ですが、純正シートレザーは裏地に少しクッション材が入ってますが、こちらの方は・・・何も入ってません！！想像してみてください。
ただし、イメージはかなり変わると思います。
２色ありますが、これについては好みの問題ですね^^
では
クッションがはいっていないということは、ものすごく
乗りごごちが硬くなるということでしょうか？
クッションがはいっていないということで、ものすごく
乗りごごちが硬くなるということはないです。
気にしなくても良い程度。
> クッションがはいっていないということは、ものすごく
> 乗りごごちが硬くなるということでしょうか？
>>クッションがはいっていないということは、ものすごく
>>乗りごごちが硬くなるということでしょうか？
こんにちは、ちょんまげです。
NO．6376間違って投稿してしまいました。ごめんなさい。
シートですが、TYPE-2を装着しています。
旅人さんの言われるようにノーマルにある薄手のスポンジは
ないのですが、乗り心地はほとんど変わらないように思います。
自分の感覚が鈍かったりして？
厳密には、硬くなっているとは思いますが。
また、ノーマルシートより、尻の滑りがよくなる様な気がします。
素材の違いからでしょうか？個人的には、非常に満足してます。視覚的な部分が大きいと思いますよ。
１１００乗りです。高速でアクセルを開けると一瞬タメがあってから加速することがあります。どこが悪いんでしょう？詳しい人、もしくは同じ症状が出る人教えてください。
詳しくはありませんが以前エアクリーナーが汚れてて
そのような症状になった事があります。
参考までに！
> 詳しくはありませんが以前エアクリーナーが汚れてて
> そのような症状になった事があります。
> 参考までに！
>おおっ！＃６２６やっさん。ありがとうございます。早速見てみます。
こんにちは！！
zrx400に乗ってるんですけどそろそろマフラーを
かえたいです！！ ‥それでしらべてみると中低速で谷ができるとかで……
しかし！！結構な人たちが使ってるマフらーでヨシムラチタンサイクロン
というマフラーはなかなか好評でまたまたしらべたらなかなか高値で…
値段はしょうがないにしてもこのマフら－以外でzr400eにあうマフラーを
おしえてください！！ちなみにどこか改造してみたいのですが初めてならここをやれ！みたいな改造箇所をおしえてください！！御願いします！！
HP来てくれてたんですね！ ありがとうございますm(_ _)m
悪そうな人達…(笑) 確かに… でもいい人ばかりです。見てくれはわるいですけど…(爆)
性能重視で行きますか？ 私もハンドルを変えて姿勢が楽になり乗りやすく
なった後、あらたさんや秀坊さんが言われてるブレーキホースを交換しました。
で、その後定番のリヤサスに取り掛かったのですが、tupacさんもこれから
いろいろと財布と相談しながらカスタムライフを満喫していってください！(^o^)丿
あらたさん、秀坊さん、ひでさん 細かいレスありがとうございまっす！！
とても勉強になりました！！！！マフら－は今日パーツショップでみてきて
そこの店が潰れそうでヨシムラステンレスサイクロンが3万で売ってました
中古です。 迷った挙句 買いませんでした… お金が1500円しかなくて…
僕は性能重視でいきまっす！！リヤサス！参考にさせていただきます！ ひでさんＨＰのバイク集団 かっこいいっす！！あんな悪そうな人たちとご一緒に並走したいです!!
’９５の４００に乗ってますあらたです。
ｔｕｐａｃさんの４００の年式はわかりませんが、まずはブレーキのメッシュホースではないかと思います。
自分はマフラー、リアサスなど換えてからメッシュホースにしましたが、
やっぱりこっちが先だったなぁと思いました。
特に前期型の、６ポッドではないほうのＺＲＸだと、全然効かないと思います。後期の６ポッドに乗ったわけではないのでわかりませんが。
他の４００ネイキッドに比べると少なくとも前期型はタッチ、効き共に悪いのは確かだと思います。
ヨシムラサイクロンは使用していました。
さすがに大手のヨシムラだけあって、特に不満はないと思います。
低回転で少し音がしょぼいとかその程度だと思います。
それにヨシムラはクレームや、修理、などすごく親切でパーツも
１つずつ買えるので、エキパイはへこんだので、１本だけ交換なども可能です。
ただ、もしあとからサイレンサーだけ抜けのいい社外品などに換える
可能性がある場合はヨシムラとのフィティングは難しいので、
よく考えたほうがいいと思います。
ヨシムラチタンサイクロンはチタンの中では最安値だと記憶してます。
これが高値と言われると選択肢が限られますが...
エキパイが太い物は見た目は良いですし、上手くセッティングできればピークパワーが稼げますが、谷も出来易くなります。
カワサキと言えば定番はビートだと思います。
カワサキ純正アクセサリーにも指定されていますし、性能も音も満足できると思います。
チタンはヨシムラより少し高価ですが、ステンレスの物ならお手頃だと思います。
あと、カスタムで定番はブレーキホースとリヤサスの交換です。
私は1100ですが、ブレーキホースはアールズのステンメッシュで、タッチの向上もさることながら、見た目も良いので満足しています。
ただ、ノーマルに不満を感じていないなら、変えることも無い度思います。
リヤサスはアドバンテージショーワを使っています。
バネが紫メタリックで、ロッドが虹色のチタンコートで、ライムグリーンの車体に似合ってると自己満足しています。
アドバンテージショーワのステッカーはかっこ悪いので貼っていません。
（代わりにただのＳＨＯＷＡのステッカーを貼ってます）
リヤサスはマフラーよりも、交換による性能向上が明確にわかります。
カッコ重視なら別ですが、性能重視ならまず最初にリヤサスを交換することをお勧めします。
またがった瞬間に違いがわかりますよ。
はじめまして！
ヨシムラサイクロンは定評のあるマフラーですね！
中低速の谷が気になるようでしたら、４－２－１方式
になってる物や、バイパス形状になってるものがいいみたいです。
あといじるならここをやれ！ですが(笑) 私の場合はまずマフラーで
その後ハンドルを変えました。
ハンドル位ならお金もあまりかからないし自分の乗りやすい姿勢に
変更できますので、いいかと思います。
下手に足回りなどをいじりだすとカスタムの泥沼にはまりかねないので
まずはノーマル状態で乗りこなしてみて不満の出る部分を高性能な物に
変更していくのがいいのではないでしょうか。
先日、ノーマルエアクリーナーからＫ＆Ｎエアクリーナー
（純正交換タイプ）にかえて走行したところ、７千回転以上
でもたついたり、アクセルガバ開けで失速したりしました。
すぐに、純正に換えて走りなおしたところ、普通にもどり
ました。一般的には、たぶん燃料が追いついていないと思われ
ますが、私の体感的には、燃料が薄いというより、カブってる
ような感じ（点火時期が遅れてる）がしました。同じような体験
をされた方はいらっしゃいますか？どのような対策を施せば
いいでしょうか？せっかく買ったパーツをつけることができず
困ってます。
ちなみに私のＺＲＸは４００で２０００年モデル、走行は約３０００
キロ、マフラーはモリワキワンピースで、それ以外はノーマルです。
よろしくお願いいたします。
僕は９５年式のＺＲＸ４００でＫ＆Ｎの純正交換タイプをつけています。参考になれば…。
> 先日、ノーマルエアクリーナーからＫ＆Ｎエアクリーナー
> （純正交換タイプ）にかえて走行したところ、７千回転以上
> でもたついたり、アクセルガバ開けで失速したりしました。
それは、もしかするとＸ１おじさんのおっしゃる通り隙間が出来てしまっているかもしれません。１回やったことがあるので。
クリーナーボックスのねじがちゃんと締まりきってないと、失速したりしました。
付けただけならとりあえず走ることは可能かと…。
> すぐに、純正に換えて走りなおしたところ、普通にもどり
> ました。一般的には、たぶん燃料が追いついていないと思われ
> ますが、私の体感的には、燃料が薄いというより、カブってる
> ような感じ（点火時期が遅れてる）がしました。同じような体験
> をされた方はいらっしゃいますか？どのような対策を施せば
> いいでしょうか？せっかく買ったパーツをつけることができず
> 困ってます。
バイク屋さんに聞いてみたところ、やっぱりキャブに入る空気の量が増えるから確実に薄くなるとのこと。で、メインジェット５～１０番上げてみれば？と言うアドバイスを頂き、交換してみました。
すると、エアクリーナーを換えただけのなんだかモッサリとした加速感が一転、気持ち良く吹けきってくれましたよ！
で、パイロットスクリューを２回転もどし→２．５回転もどしにすると、低回転でのもたつきもなくなり自分では満足がいってます。
> ちなみに私のＺＲＸは４００で２０００年モデル、走行は約３０００
> キロ、マフラーはモリワキワンピースで、それ以外はノーマルです。
僕はマフラーをＢＥＥＴのナサートＲＲに換えてます。いろいろ試してみてください、セッティングもなかなか楽しいですよ。
アドバイスありがとうございます。ほんと、キャブってシビア
なんですね。車のインジェクションとは大違いですね。なんか
深みにはまって行きそうです（笑）
ありがとうございました。
> 先日、ノーマルエアクリーナーからＫ＆Ｎエアクリーナー
> （純正交換タイプ）にかえて走行したところ、７千回転以上
> でもたついたり、アクセルガバ開けで失速したりしました。
> すぐに、純正に換えて走りなおしたところ、普通にもどり
> ました。一般的には、たぶん燃料が追いついていないと思われ
> ますが、私の体感的には、燃料が薄いというより、カブってる
> ような感じ（点火時期が遅れてる）がしました。同じような体験
> をされた方はいらっしゃいますか？どのような対策を施せば
> いいでしょうか？せっかく買ったパーツをつけることができず
> 困ってます。
>
> ちなみに私のＺＲＸは４００で２０００年モデル、走行は約３０００
> キロ、マフラーはモリワキワンピースで、それ以外はノーマルです。
>
> よろしくお願いいたします。
>
Ｋ＆Ｎ装着時にきっちりはまってます？
ＢＯＸ内で隙間があったりしたときに悪影響が出るのか出ないのかは解らないんですが、ちょっと気になったんで。
私も４００時代にＫ＆Ｎ純正交換タイプ使ってて、純正より多少フィッティングが悪かった様な記憶があります。
そのときの印象ですが、デイトナの黄色い奴も試しましたが、それよりも良かった様に思います。
その頃の仕様は、ダイナコイル（緑），スプリットファイアのコード，同プラグ，モリワキゼロ（チタン）でした。
あ、あとクリーナーＢＯＸのインテークの消音材（スポンジ）は取っ払ってました。
キャブ調整はパイロットを少し開けただけでしたが、いい感じでレッドまで一気に吹けてましたね。
今にして思えば少し薄かったのかも知れませんが。
答えになってなくてすみません。
てるさんうまくいかなかったんですね(笑)
わたしも以前K&Nの４個付けるタイプ、カスタムフィルター？を
取り付けした事がありましたがセッティングがうまくいかず
（下がスカスカになった）元に戻した事があります。
４００はリッターバイクほどパワーがない分セッティングが
シビアなのかな？
で、デイトナのスポンジタイプ（ターボフィルター？）にした所
ジェットニードルクリップを１段上げただけで普通に乗れました。
てるさんのつけたタイプの物を着けた事が無いのでアドバイス出来ませんが
多分キャブの調節でどうにか出来るとおもいますが…
参考にならなくてすみません(;^_^A
今日、車で事故りかけでした。片側２車線。スピードは７０～８０キロ、爺さん車がいきなり右折。左側の車は横になり、僕の車は数センチで停車。後ろの方でもブレーキの音。止まるつもりが出たようで、こちらはフェイントをかまされ３人でアイコンタクト。ＡＢＳの凄さを感じました。（愛車、４ポットブレーキ、メッシュホース、ロッキードのブレーキパッド装着）左側の人のテクはすごかった。横になっても斜線から出てない。
バイクだったら痛い目にあってたかも。そこで、初期の作動がよく、粘りのある、良く効くブレーキパッドに交換したいのですが。お勧めを教えて下さい。ノーマルも他のバイクよりは効きますが、よろしくです。
皆さんの感想をまとめました。主観ですので、責任は負えません。
グッドリッジ
初期 制動はよくないが、焼くとよく効くレース用。
ＡＰシンタードメタル
初期 手応えがある。奥でのコントロール大
Ｍパーツ「カーボンＭＡＸ」
ローターにカーボンに皮膜が付く厚みは２/３程度、よって
少し割高。
フェロッド 紫のコーティングの品。
初期タッチのコントロール大
デイトナ ハイパーパッド
マイルドなタッチでコントロール大 安い
ＲＫトップス
がつんと食いつき制動力はある。減りも早い。
ロッキード シンターレーシング
慣れが必要、コントロールはシビア
メーカーに対する好みもあると思います。目的別になるのではないでしょうか。レース用は焼けた状態での使用になり、ロードでは比較的冷えた状態になる。制動距離を短くするためには、練習しかないでしょう。タイヤを惜しんで命を短くしないよう練習しましょう。
ども ２９９ＧＡＮです。
自分のオススメはＡＰのシンタードメタルです。
私のはキャリパがNissinの４Ｐでマスターが１４φなのでフィーリングに関しては６Ｐ+５／８マスターと違いは出てくるでしょうが、Kawasakiのディスクとこのパットとの相性は良いと思います、初期のタッチはしっかり手ごたえはあるのですが決してガツンではなくしかも奥でのコントロール性にも優れていると思います。
あくまでもご参考に…。
> 初期の作動がよく、粘りのある、良く効くブレーキパッドに交換したいのですが。お勧めを教えて下さい。ノーマルも他のバイクよりは効きますが、よろしくです。
自分はＭパーツ製の「カーボンＭＡＸ」って言うのを使ってます。初期の食いつきもいいし、握り込んで行った時の感じも自分好みです。
その名の通りカーボンが配合されているようで、ローターにもカーボン皮膜が形成されるようです。
値段的には普通だと思いますが、パッドの厚みが純正品の2/3ほどしかないので高いのかも・・・
減りもそれなりに早いですしね。
わたしは昔の人間、だからってこともないんですが。いままでずっとフェロードの愛用者です。ＥＢＣ、ＡＰ、ＳＢＳも試したことがありますが、特に初期タッチにおいてフェロードのコントロール性はすばらしいと思います。高次元でバランスがとれているパッドだと思います。ただし公道での話で、サーキットなどでは解りません。現在使っているのは新品時に紫のコーティングがされているタイプで、これは慣らし期間の低減のためだそうですが、それよりも組んだらまず焼かないと（グリーンフェードと言うのだそう）性能発揮しないようです。みなさんの色々な意見も聞きたいですね。
レース用からストリート用、減り方もタイヤと一緒でいい物はすぐに減るようですね。もっともっと皆さんの意見が聞きたいなあ。ブレーキと言えばフェロッド懐かしい響きです。
パッドを換えた方、フィーリングの感想を。。。
みなさんの様々な意見も聞きたいですね。。。。
よろしくお願いします。
こんばんは
私は、１１００の時はロッキードのシンターレーシングを入れてました。これは初期の効きがよく慣れが必要でした。今は、１２００でブレンボのラジアルマスター＋メッシュホース＋ノーマルパッドですが効きは１１００の時以上で非常にコントロールがシビアです。（１２００からパッドは材質変更になっているそうです）また、違う車両ですが以前に乗っていたオフ車ではベスラを気に入って使っていました。効き、コントロール性もよかったですね。
こんちわ！！
僕はリヤにはデイトナハイパーパッド(青いパッケージ)、
フロントにはRKの銀の方を使ってます。
まずリヤは減るのも早いしあまりガッツリ効く必要も無いと思ってます。
事実、ハイパーパッドはマイルドなタッチ(といってもリヤですけどね)です。
そして他のものに比べ安い！！
フロントのRKはナップスに勤めている友人に薦められて以来使ってます。
金の方ほどではないですが初期制動時からガッツリ食いつくかんじがします。
金も使ってみましたが銀の性格をさらに尖らせたような感じです。
その分減りも早いし、そこまでのものも求めていないので銀を使ってます。
まとまりのない文ですがご勘弁を。
いいものにめぐり会えるといいですね！
４００ですが、おすすめはグッドリッジです。
初期の食いつきは恐ろしいほど悪いですが、
しっかり焼いてやれば、タッチはしっかり（カチッと）していて、
効きも文句ないです。持ちも悪くないと思います。
ただ、渋滞路や街乗りしていると、効きが悪くなります。
焼いてやればまた効きは戻ります。
お聞きしたいのですが、１２００のＭＡ仕様に乗っていますがストライカー
ＥＸの為か低速トルクが無い様に思います。
そこで、どうすればてっとり早く低速トルクＵＰが出来るのでしょう？
ＳＴ－３とかにすると効果あるのでしょうか？
ちなみに、パーツ代と工賃も教えて下さい。御願します。(^-^)/ ヨロシク
低速が無いのはマフラー交換により、キャブセッティングが狂っているからです。
メーカー出荷時は個体差を考慮してある程度濃い目になっているので、セッティング不要な場合もありますが、通常はマフラーを交換すると、混合気が薄くなるのでセッティングが必要です。
一番てっとり早いのはパイロットスクリューの戻し回転数を変えることです。
工具さえあれば、５分と掛かりません。
ＳＴ－３に変更する場合、パーツ代はダイノジェットＳＴ３とＫ＆Ｎカスタムフィルターで約３．５万円。
工賃が２～３万円です。
ＳＴ－１の場合はＫ＆Ｎリプレイスメントフィルターなので、５千円ぐらい安くなります。
”かぶり”とはどのようなことなんですか？？
バイク屋のひとにかぶってるよっていわれたんで…
確かに音はなんかへんです‥
直す方法はあるのですか--？？おしえてください！おねがいします！！
> ”かぶり”とはどのようなことなんですか？？
エンジンはキャブレターでガソリンと空気を混ぜた混合気を燃やしています。
混合気はストイキと呼ばれる比率で混ざっている時は完全燃焼するのですが、
濃過ぎたり、薄過ぎたりすると、うまく燃えません。
かぶりというのは濃過ぎる場合にでる症状で、スロットルを開けてもすぐにレスポンスしないとか、音が不連続になりアイドリングの不調やパワーダウン等の症状がでます。
薄過ぎる場合も似たような症状なので、間違えることもあります。
かぶりの原因としてはエアクリーナーの汚れ、キャブのセッティング不良、プラグの劣化等が考えられます。
これだけの説明では、状況がわかりませんので、適切なアドバイスできませんが、とりあえずエアクリーナーの清掃または交換とプラグの交換をして、ダメならバイク屋に見てもらって下さい。
ありがとうございました！！
プラグの交換は素人でもできるんですかね-？？
でもエアクリーナーはあしたみてみます！！
> プラグの交換は素人でもできるんですかね-？？
特別な技術は必要無いですが、タンクを外す必要がありますし、プラグキャップが結構固くて抜け難いので苦労すると思います。
ＺＲＸで初めてやった時は１時間以上掛かりました。
プラグ交換初めてでしたらまずはプロにまかせて見学したらどうでしょう。最近のバイクのタンク脱着はいろいろホース類やら、燃料計のコードやらそれだけでもコツがいるし、プラグ外すのは車載工具でできるとしても、装着する時のトルク管理はなかなか難しいものです。わたしは以前４００でプラグをオーバートルクでねじ切ったことがあるんです。ヘッド開けなきゃならなかったんです。新品のプラグはねじ込むにつれてガスケットがつぶれるのでしめる感覚が分かりづらくて、正直未だに恐いです。新プラグにシリコングリス少しぬって、手でねじ込んで止まったところからプラグレンチでまわし、抵抗感があったら、そこから半回転。というところが目安でしょうか。それから、均一にかぶっていたら、プラグの番手を１つ落とす、９番から８番へ、も良いかも知れません。昔昔は皆やってましたね。特に２ストは。
長々と申し訳ありません。ご参考になれば幸いです。
秀坊さん のりおさんどうもありがとうございます！！！
是非プロの隣りで観察したいと思います！！
新車で、ノーマルキャブの時から一番プラグだけかぶります。
今はＦＣＲで一番だけＰＳしぼってるんですがかぶります。
油面ジェット類もいけてると思います。
皆さんのは、どうですか？
ありがとうございます。
いっぺん細かくチェックしてみます。
このような場合、私だったら初めにプラグキャップの状態を見ます。
ハイテンションコードとのつながりが悪くなってないか、キャップ本体が
（点火プラグに刺さるトコ）腐食したりしてないかを見てみたら？(^｡^)
キャブを換えても状態が変わらないといわれるのでしたら
こういうことがありました。
僕の過去の経験談ですが、どうしても特定の気筒が油かガソリンで濡れたようなカンジでかぶるバイクがありました。何をやっても状態が変化しないので
思い切ってエンジンをバラシたところ、ピストンリングの不良がありました。
オイルリングのエキスパンダーの合口が少し歪になってました。
リングを新品に交換したところその状態はすっかり治りました。
ややこしい事を書いてしまいましたが、いきなりエンジンをバラシたりせず
エンジンの周りから点検したら良いと思います。
あ、ガソリンタンクの中が錆びてないかも見ましょうね！
錆びてたらいろんなトラブルの元凶になりますから。(^o^)丿
やはり１番プラグだけ、というところがポイントかと思います。以前にも同様なことで投稿させて戴きましたが、まずはプラグキャップからコードを引っこ抜いて腐食等の確認をするべきでしょう。１番のうえには思わぬことで水が溜まります。たぶん失火しているのだと思います。
ショックの減衰力・スプリングのプリロードの
調整値が、いまいち良く判りません。
サービスマニュアルに記載されている値が
一般的に無難なセッティングだとは思いますが、
皆さんのセッティングをお聞かせください。
秀坊さん、ヨシさん、ありがとうございます。
減衰調整は、先ずは最強と最弱を試して、そこから自分の方向性を
見つけていくようにします。
ところで、ついでに質問ですが、
車高（プリロード）を決めてから、減衰を煮詰めるのでしょうか？
普通はプリロードが先です。ついでにリヤが先です。
ただし、一発では決まらないので、いずれ順番なんてどうでも良くなります。
サスセッティングをし始めると、タイヤ交換前後や、走るコース、季節による気温変化も気になるようになり、常にマイナスドライバーとスパナをポケットに入れて置くぐらいはまってしまいます。
もうかれこれ２年以上はまってます。（笑）
> ショックの減衰力・スプリングのプリロードの
> 調整値が、いまいち良く判りません。
> サービスマニュアルに記載されている値が
> 一般的に無難なセッティングだとは思いますが、
> 皆さんのセッティングをお聞かせください。
体重、バイクの特性等ありますし私も分かりません。まず一番柔らかくして、フロントはストロークの跡とか旋回性を考えて少しずつ上げていくといいと思います。体重や走るコースにも寄ります。私のバイクは以前は違和感なく乗れてたのですが、イリジュームとコードを換えて、低速の力が増し。現在、バイクを倒してアクセルで起きようとすると時々バイクがぶれます。現在調整中で、参考の目盛はアドバイスできません。ノーマルの状態は私には堅すぎでした。
体重も走り方も異なる他人のセッティングを聞いても意味無いですよ。
何か不満でもあるのでしょうか？
セッティングするなら、まず最強と最弱を試して見て下さい。
そうすれば、セッティングの方向が見えてくると思います。
私の1100はリヤサスが社外品なので、参考にはなりませんが、フロントは
イニシャルが標準より１目盛り強目、減衰力は圧は標準・伸は１クリック弱目です。
リヤはノーマルの標準値と比べると、車高は同じでイニシャルと減衰力はやや高目になってます。
（しょっちゅう変わりますけど...）
ＺＲＸに忍者「Ｎｉｎｊａ」のカウルってつけるの大変ですか？
今晩は！#1003のｎａｉｓｅｎです。
あのですね、昔雑誌で「ｶﾜｻｷｼｮｯﾌﾟ浜松」（053-463-9677)って
所で「ＺＲＸ１１００改」って名前で載ってましたよ。
実は少し興味があって、問い合わせようか考えてましたが
結局ズルズル聞かないままでした。
もし詳しい事ご存知の方教えて下さい。
（ごめんなさい、なんだか便乗質問になっちゃいましたね・・・）
いとちん＠黒Ｎａｎｊａです。
> あのですね、昔雑誌で「ｶﾜｻｷｼｮｯﾌﾟ浜松」（053-463-9677)って
> 所で「ＺＲＸ１１００改」って名前で載ってましたよ。
ずばり私そこで買いました。
フレームに溶接しないといけないので持込でないと
出来ません。。
でも、かっこいいーよ！！
ちなみに、クラブ内にＮｉｎｊａカウル付けている人は他にも居ますよ！
赤Ｎａｎｊａさーんお呼びですよ！
詳しい質問があればお答えしますよ！
お幾らほど掛かりますか！カウルのステーだけ溶接で良いのですかね。
いとちんです。
聞くとがっかりされると思いますが、
車両持込で22万位と聞いております。
私の場合はカウル付の状態で購入しました。
無理やり付ける事も可能だとは思いますが、
カワサキショップ浜松ではタンクの下のラインと
カウルの下のラインを合わせるためにラジエターを下に下げて
ラインを合わせていますので、違和感なく付いています。
それなりの値段はかかる作業かと思います。
必要があれば画像をお送りしますよ。
では。。
ありがとうございます。
２２万は、、、ん～～働きま～～す。
友人がタイヤ交換の時期が近づいた頃、某バイク屋の店員と
話をしていたらその店ではバランス取りはしてないそうです。
理由を聞くと「バイクはとんなくても大丈夫だよ！」と
言ってたそうです。
私はバイクも車も関係なくバランス取りは必要だと思うのですが
（私は必ずとってます）
皆さんはバランスとってます？
スピードレンジの高いオンロードバイクはバランス取りが必要だとおもいますよ。特にフロントはバランスが取れていないと細かな振れが出ることが多いですね。
リアタイヤなんかは、あまり体感しないようですが、それでも、バランスを取る必要があるとおもいますね。
特に、某外国メーカーなんかは、ひどいと聞きます。
ちなみに、オフロードバイクは、バランスを取ったことがないです。
林道ではわからないし、舗装路で１５０ｋｍ／ｈ出ている時でも気になったことがないですね。
こんにちは、知らない間にウエイトがはずれていたことがあったんですが、ある速度域走れたものではなかったです。アフリカツインに乗っていたこともあるのですが、しっかりデカいバランスウエイトが付いていましたよ。
あ、もしかして自分のカキコに反応しましたか？
自分の言っていたオフ車は、ＫＤＸとかＣＲＭとかＤＴとかのホントにガレ場を走れるバイクの事で、デュアルパーパスは含まれてませんです。
デュアルパーパスは勿論バランス取り必要ですよね。
自分の行き付けのタイヤ専門店では、必ずバランス取りしてくれます。
大体、新車で買った時でもホイールにはバランス取り用のウェイトがくっ付いてますよね？
バランス取りはします！
ただし、オフ車に付いてはしない事が多いようです。
ってか、殆どしないそうです。
やはり走行時の速度域の違いからだと思われます。
私も任せてあるバイク屋でタイヤ交換した時は
かならずバランス取りしてくれてます。
タイヤの銘柄が変わった時は付いてるおもり
の量も変わっているのでやっぱバランス取りは
必要なんだなと思っていました。
そんなバイク屋には二度と行かないようにしましょう。
> 友人がタイヤ交換の時期が近づいた頃、某バイク屋の店員と
> 話をしていたらその店ではバランス取りはしてないそうです。
> 理由を聞くと「バイクはとんなくても大丈夫だよ！」と
> 言ってたそうです。
> 私はバイクも車も関係なくバランス取りは必要だと思うのですが
> （私は必ずとってます）
> 皆さんはバランスとってます？
某タイヤメーカーで働いてるゴン太です。
車もバイクも、バランス取りは、絶対に必要だと思います。
バランス取らなくても走れますが、
ある一定の速度を超えると振動が出るなど、
高速安定性、静粛性などに影響が出ます。
しかし、製造上で、品質、バランスは神経質な位、
特に気にして製造しているのに、
バランスを全く気にしないプロ（この場合、バイク屋）が
居るというのは、残念ですな・・・
辛口に言わせてもらえれば、プロ失格ですね！！！
車はアライメントをしっかり取っていれば、平均して削れますが、バイクはライダーの乗り方によって片減りしたして結局バランスが崩れていくからではないでしょうか。よくジムカーナしている人のタイヤは変わった削れ方をしてます。
ある程度削ってホイルバランスを取るのがいいかも？
ちなみに私は見てくれが大切なのでホイルバランスはとってません。
ZRX1100にZRX1200のエンジンって付くのでしょうか?
外見も変わりなしでフレームも変わってないと思いますので
どうなのでしょう？
まだZRXのオーナーになっていませんが、気になるところです。
便乗で質問させて下さい。
1200のスイングアームなんですが、ピポット位置と全長、サスの取り付け位置が違うのは知ってますが、ピポット幅と径が同じなら1100にもボルトオンで付きそうな気がします。ホイルベースは長めになるかとは思いますが、どなたか実践してみた方いますか？ そもそも不可能なのでしょうか？ ご存知の方教えて下さい。
> 便乗で質問させて下さい。
> 1200のスイングアームなんですが、ピポット位置と全長、サスの取り付け位置が違うのは知ってますが、ピポット幅と径が同じなら1100にもボルトオンで付きそうな気がします。ホイルベースは長めになるかとは思いますが、どなたか実践してみた方いますか？ そもそも不可能なのでしょうか？ ご存知の方教えて下さい。
ノーマル補強でもいいと思いますよ。
自分はノーマルに６ヶ所補強入れてます。
具体的にはアーム本体とスタビ部分をつなぐ形でパイプ追加。
そのパイプを隠すような形でプレート追加。
ピポット部分が箱状になるようにガセット追加。
これで３万円でした。
自分はその後、ブラックアルマイト掛けてるんですが、そっちの方が高かったです。（下地処理含めて４万円）
ペイントの方が安く上がります。
スイングアームを強化する場合、出来ればフレームのピポット付近もガセット追加等の補強が欲しいところですね。
そうすると今度はフロント回りにシワ寄せがくるのでネック回りにガセット追加、ウィリーのフレーム補強キットで強化です・・・
こうしてカスタムスパイラルに嵌って行くのです～
ノーマルに比べると少々曲がり難さは有りますが、ビシッとしますよ♪
単純にスタイル重視で１２００のスイングアームを付けたいのであれば、それはそれで良いのですが、シャフトの太さも違いますしポン付けとはいかないです。
スリーブとベアリングの打ち替えでイケるんでしょうかね？（失礼、それが知りたいんですよね・・・笑）
最悪、１１００のシャフトを通すパイプを１２００のスイングアームに溶接し直すとか、方法はあると思います。（かなり強引ですが・・・汗）
参考になりましたでしょうか・・・？
すいません、肝心なところが分からなくって・・・
カイザーさんご丁寧な説明ありがとうございます。
補強でもいいんですが,最近1200のスイングアームの中古も出回り始めた
もので,利用できないかと考えた次第です。
装着に手間がかかるのなら,純正補強かウィリーあたりのアームに替える
のが手っ取り早くて確実かもしれませんね。
> 外見も変わりなしでフレームも変わってないと思いますので
> どうなのでしょう？
1100と1200は外見こそ同じに見えますが、基本設計から別物です。
当然フレームナンバー(パーツリストに書かれている番号です)も異なりますし、ボルトオンでは乗らないと思います。腰上交換も不可です。腕のいいバイク屋に相談すれば、加工して取り付けてくれると思いますが、費用もそれなりだと思います。それよりは1100を下取りに出して1200購入された方が良いのではないかと思います。個人的には1100の方がおもしろいと思いますが。なにぶん詳しく調べたわけではないので、詳細は分かりません。
誰か詳しい方教えてください！
ＺＲＸ１２００ ０１年型をネイキッドにしようと思うのですが、
ライトステーは、ゼファー用等は使用できないでしょうか？
分かる方いらっしゃいましたらメールでも下さい。
よろしくお願いいたします。
新品は高いから中古商品希望なので流用できないかな、、、、て思いまして。有難う御座いました。
> 新品は高いから中古商品希望なので流用できないかな、、、、て思いまして。有難う御座いました。
ヤオフクあたりで時々みかけます。1100－Ⅱ用なら結構お安く上がるのでは？
かく言う私は1100－Ⅱからビキニカウル仕様に変更しましたけど。
ZRX1100-Ⅱのライトとステーを利用ってのが普通考えるところですが、それじゃダメなんですかね？ 輸出仕様なら元々1200のネイキッドがあるんで、そのパーツなら間違いないでしょうが・・・？
純正エアーフィルターの清掃についてですが、サービスマニュアルには、内側からエアガンにてよごれを吹き飛ばすと、書いてありましたが、ある雑誌には、乾式フィルターは、よごれたら清掃してもダメ。即、交換。とかいてありました。どうなのでしょうか。詳しい方、教えて下さい。
私もＭＬで同じような質問をしたときに、乾式は内側からエアを吹き付けても、フィルターの間隙に細かい埃を詰め込むことになりかえってマイナスというようなアドバイスを頂いたことがあります。清掃は、フィルターを外して固いところにこんこんと、たたきつける(あくまでも軽く)方が良いそうです。以来そうしてます。しかし、だいたい５０００～６０００ｋｍが使用限度です。3000rpm位でふけの悪さを感じるようになります。
本郷さん、有難うございました。走行９０００ｋｍを超えましたので、さっそく交換します。
Hi people. I have some trouble understanding your controls, hope it works correctly.
I`m a Pole guy living in Miami, Florida. I`m buying ZRX bike soon, thats why I`m searching for some usefull info.
I ran across photo on ZRXOA of you guys ridding in snow storm. Very brave. Maybe you should try to move to Florida, no snow problem here! hehe..
Anyway how much dope you guys paying for new ZRX1200 in Japan?
> Hi people. I have some trouble understanding your controls, hope it works correctly.
> I`m a Pole guy living in Miami, Florida. I`m buying ZRX bike soon, thats why I`m searching for some usefull info.
> I ran across photo on ZRXOA of you guys ridding in snow storm. Very brave. Maybe you should try to move to Florida, no snow problem here! hehe..
> Anyway how much dope you guys paying for new ZRX1200 in Japan?
ハイみなさん。私は今この掲示板の使い方に少し戸惑っていますが、うまく使えたら幸いです。私はフロリダのマイアミに住むポーランドの青年です。私は今ZRXを購入しようと思い有益な情報を探しています。私はこのホームページのはじめにあるアルバムのところの写真で数人の方が雪で嵐の中走っている姿を見てとても勇敢だと感じました。フロリダを走ってみては？多分ここは雪の心配無しに走れますよ。
とにかく日本での新しいZRX1200の値段や情報を教えて下さい。
少し間違っている訳かもしれませんが大体こんな感じだと思います。つまりこの人はZRX1200の日本での情報が欲しいようです。
はて？
でぃすいずあ、ぺーん！
...English language would be helpful?...
> はて？
> でぃすいずあ、ぺーん！
> はて？
> でぃすいずあ、ぺーん！
> Hi people. I have some trouble understanding your controls, hope it works correctly.
> I`m a Pole guy living in Miami, Florida. I`m buying ZRX bike soon, thats why I`m searching for some usefull info.
> I ran across photo on ZRXOA of you guys ridding in snow storm. Very brave. Maybe you should try to move to Florida, no snow problem here! hehe..
> Anyway how much dope you guys paying for new ZRX1200 in Japan?
Welcome to Japon!
Price?
R is JY960,000.
S is JY990,000.
Please click Kawasaki. ( http://www.khi.co.jp/)
Japanese models are no power than export ones by Governmental regulations.
These differences are owing to muffler and caburetor parts, but more and more good parts there are in Japan,
Keihin FCR, Mikuni TMR,
Beet (http://www.beet.co.jp/) and Tukigi (http://www.tsukigi.co.jp/)…etc.
I wish you feel Japanese oriental style more and more, Fujiyama, Kinkaku, Ropongi…!!
最近近所のコイン洗車場がつぶれました。
自分は雨でも雪でも走りますし、海岸近くなので潮をかぶる事もあり
マメに洗車はしているつもりですが、それでもブレーキ周りやエンジン
他、汚れが気になるところがあります。
ついでにいうとブレーキとかディスクのインナーとかは変色している
気もします。
ケミカルではなく深夜のテレホンショッピングなどで宣伝している
小型のスチーム洗浄機を使ってみようかと思いますが、どなたか使用
されているでしょうか？
それと、使用してマズイとか問題有りとか思われますか？
> ケミカルではなく深夜のテレホンショッピングなどで宣伝している
> 小型のスチーム洗浄機を使ってみようかと思いますが、どなたか使用
> されているでしょうか？
> それと、使用してマズイとか問題有りとか思われますか？
マズイ云々の前にスチーム洗浄機は、使い物にならないです。
ＴＶでは、いかにも万能って感じでやってますが....ＪＡＲＯに言いつけてやる！！
自分が購入したのは（買っんじゃん(｡_+)☆＼(^^;））、舶来品のスチーム○゛○゛ーなる商品なんですが、まずスチームは１０分程度しか持ちません。
そのあと、水の補給が必要になるのですが、本体がさめるまで吸水口が開けられません。ここで１０分程待ちます。（ふたには５分待てと書いて有りましたが５分経ってもふたが開きませんでした。）
って事で、とてもじゃないけど時間がかかって仕方有りませんでした。
ちなみに換気扇にも使ってみたのですが（所帯じみていてすいません）、蒸気の熱と水分で固まった油が液体（水状）になるだけなので結局ふき取りは大変だし、拭いても油分は残るし、台所のシンクの中でやったからシンクが油だらけ．．．。最後には、換気扇クリーナーでシンクと換気扇を洗いました。とても綺麗になりました。日本のクリーナーは優秀です。
でもって、スチーム○゛○゛ーは、返品しました。
高圧洗浄機もスチーム洗浄機も使う場所と頻度は考えないと
どうしても稼動部の隙間に水が余計に入ってしまうので、
年単位で考えるとあまりよろしくないようです。
バイク屋さんの小型高圧洗浄機で洗いつづけたバイクを
ばらばらにしたところ、結構スゴイことになってたらしいです。
スイングアームのピボット部とかホイールのベアリングとか。
どちらにしても、洗車後は十分な水切り・ふき取りと給油を
忘れずに。
スチーム洗浄機は、恐らく気が遠くなるかと思います。
エンジンの部分的な、油脂汚れとかに割りきればいいのでしょうが。
自宅として、条件が合えばの話になりますが、
外で電源が取れる、水道が有るならば、、
最近はホームセンター等で、高圧洗浄機も安く売られているので
こちらの方は１００倍は、使いものになります。
ちにみにコンプレッサーなんか有れば、エアで全部水分を飛ばせる
ので、拭き取る必要もなくなります。お勧めです。
なんとなく使えないだろう事は分かりました。
TVのCMというのはなかなか良く出来てるものですね。
皆さんどうもありがとうございました。
ＣＢ９００Ｒや、自動車のハイマウントストップランプのように、テールライトの電球をLED（発行ダイオード）式に変えてやろうと考えてます。
もし挑戦された方や、回路が設計できる方は、教えてください。
手元にある超高輝度の赤色ＬＥＤの規格は次の通りです。
順電圧：2.25Ｖ、順電流：20mA、許容損失：40mW、光度：12000mcd
ちなみに秋葉原で４０個ほど調達しました。
http://www.aerostich.com/riderwearhouse.store
に
CAT. NO. 2542 $ 17.00
という商品がありますが こんなんじゃ駄目でしょうか？
長さ方向が電球より長いので干渉するかも知れませんが．．．。
> ＣＢ９００Ｒや、自動車のハイマウントストップランプのように、テールライトの電球をLED（発行ダイオード）式に変えてやろうと考えてます。
> もし挑戦された方や、回路が設計できる方は、教えてください。
> 手元にある超高輝度の赤色ＬＥＤの規格は次の通りです。
> 順電圧：2.25Ｖ、順電流：20mA、許容損失：40mW、光度：12000mcd
> ちなみに秋葉原で４０個ほど調達しました。
>
ブレーキランプだけでなく、スモールランプとしての機能も果たす必要がありますよね。となると厄介です。
LEDのメーカと型式をupしてもらえれば、こちらでデータシートを確認して考えてみますけど・・・。
（暇な時に考えてみますので、少々時間が必要ですが。）
早速のレスありがとうございます。
> ブレーキランプだけでなく、スモールランプとしての機能も果たす必要がありますよね。となると厄介です。
ブレーキとスモールは別回路にします。つまり個々のLEDの照度を変化させるのではなく、点灯するLEDの数を変えるつもりです。
> LEDのメーカと型式をupしてもらえれば、こちらでデータシートを確認して考えてみますけど・・・。
> （暇な時に考えてみますので、少々時間が必要ですが。）
LEDの規格は、TOL-50aURsCEsでメーカーは不明です。
気長に待ちます。ＤＭでもかまいません。
なお、sitstay様の情報は、自作を断念した時に参考にさせて頂きます。
> 早速のレスありがとうございます。
>>ブレーキランプだけでなく、スモールランプとしての機能も果たす必要がありますよね。となると厄介です。
> ブレーキとスモールは別回路にします。つまり個々のLEDの照度を変化させるのではなく、点灯するLEDの数を変えるつもりです。
>
>>LEDのメーカと型式をupしてもらえれば、こちらでデータシートを確認して考えてみますけど・・・。
>>（暇な時に考えてみますので、少々時間が必要ですが。）
> LEDの規格は、TOL-50aURsCEsでメーカーは不明です。
> 気長に待ちます。ＤＭでもかまいません。
> なお、sitstay様の情報は、自作を断念した時に参考にさせて頂きます。
>
了解です。DMで図面送ります。
ちなみにLEDですが、TAIWAN OASISってメーカのようです。
会社にデータシートが無いので取り寄せ中です。
（仕事柄、これくらいはどうにでもなりますし、私自身LED化に興味あるので。）
もう暫くお待ちを。
LED10個を直列にすると、ほぼ12Vですが、並列でお願いします。
自分の浅知恵では、３端子レギュレータで電圧を落とすのだろうと思いますが、それ以上のことが判りません。定電流ダイオードも必要ですか？
１回路で10個前後を点灯させたいので、ＬＥＤの数が変わっても応用できるように考えてください。
ストップランプ用の回路は、できれば高速で点滅するのが理想ですが、その速度の調節も含めて可能ですか？
以上、よろしくお願いします。
どなかたTRICK☆STARのマフラー装着しているかた
いましたら教えてください。
排気音やレスポンス等その他メリット
メインやスロー、パイロットスクリューなどの役割が
イマイチよくわかりません。
どれがガスを調整するのか空気を調整するのはどれかなど、
詳しく教えてください。
確か、ダイノジェットのＨＰにさわりの部分が出てますから参考まで。
http://www.motoliberty.co.jp/dynojet/jet_kit/jet_system.htm
> メインやスロー、パイロットスクリューなどの役割が
> イマイチよくわかりません。
> どれがガスを調整するのか空気を調整するのはどれかなど、
> 詳しく教えてください。
メイン／スロージェットはガスの量を絞る物。
スローは主に低回転域、メインは主に中高回転に効きます。
調整機能は無く、番手を変える（部品を交換する）ことで調整します。
パイロットスクリューは低回転域のガスの量を微調整する物で、右に回すと薄く、左に回すと濃くなります。
エアの量を調整するのはスロットルバルブで、低回転域の空燃費を変えるために空気の量を調整するのが、パイロットエアスクリュー。
あと、ジェットニードルはキャブ内の負圧により、上下に動くピストンに付いていて、この位置を調整することで、中速域を調整できます。
他にもいろいろあるけど、とてもここでは説明しきれません。
まずは、キャブレター関連の書籍で勉強してから、わからないことがあったら質問して下さい。
> メイン／スロージェットはガスの量を絞る物。
> スローは主に低回転域、メインは主に中高回転に効きます。
> 調整機能は無く、番手を変える（部品を交換する）ことで調整します。
> パイロットスクリューは低回転域のガスの量を微調整する物で、右に回すと薄く、左に回すと濃くなります。
> エアの量を調整するのはスロットルバルブで、低回転域の空燃費を変えるために空気の量を調整するのが、パイロットエアスクリュー。
> あと、ジェットニードルはキャブ内の負圧により、上下に動くピストンに付いていて、この位置を調整することで、中速域を調整できます。
> 他にもいろいろあるけど、とてもここでは説明しきれません。
> まずは、キャブレター関連の書籍で勉強してから、わからないことがあったら質問して下さい。
ありがとうございます。
いろいろと勉強してわからなくなったらまた質問します。
１１００にそのままつくのでしょうか？
何方か御教授くださいませ。
> １１００にそのままつくのでしょうか？
> 何方か御教授くださいませ。
ＧＡＮだす。
たしかフレームの首根っこ辺りが違うらしいし、タンク容量も１Ｌ少なくなってなかったっけ？
試した訳じゃないですが、付かないような…気がします。＜不明確m(_ _)m
おぉ！！GANちゃんこないだ来阪のときはどもでした。
質問のお答えありがとね。又遊んでください。
非会員ですがよろしくお願いします。私のＺＲＸ1100のフロントホークからオイルが漏れてきてしまいました。オーバーホールしようと思っていますが、ホーク内の何の部品を交換した方が良いのか教えてください。また、交換の際の注意点・フロントのジャッキアップの方法等もよろしくお願いします。
交換部品は、当然ですがフォークオイルと
９２０２８－１７８４ ブッシング
９２０４９－１４９６ シール（オイル），フォーク アウタ チューブ
９２０５５－１１２３ リング Ｏ
９２０９３－１４８０ シール，フォーク アウタ チューブ
の４品各２個です。
「何でも屋」さんの言われる通り、バイク屋に任せたほうが良いと思います。
工賃込みで１５０００～２００００円程度だと思います。
自分でやるなら、サービスマニュアルを先に入手して下さい。
サビマ無しではオイルレベルもわかりませんから。
秀坊さん、何でも屋さんありがとうございました。サービスマニュアルを買って勉強してみますが、今回はＯＨはバイク屋さんに頼む事にします。
> 非会員ですがよろしくお願いします。私のＺＲＸ1100のフロントホークからオイルが漏れてきてしまいました。オーバーホールしようと思っていますが、ホーク内の何の部品を交換した方が良いのか教えてください。また、交換の際の注意点・フロントのジャッキアップの方法等もよろしくお願いします。
フロントのジャッキアップの仕方も解らないので、在れば
自分での修理は、止めた方が良いですよ。
失敗した時の事を考えて、ショップに任せましょう。
こんにちは。ウメです。
今日、バイクで出掛けようとカバーを外してみると、Rタイヤが一部濡れていました…。何かと思って確かめてみると、ブレーキフルードでした。濡れているのも丁度キャリパーの下辺りでした。
色々見ましたが、結局何処から漏れたのか判断する事が出来ず、メンテナンススタンドをかけるためにバイクを動かしてみると…、いつのも倍くらい取り回しが重くなっていました。間違いなくブレーキを引き摺っている様です。
漏れていたのもそうですが、引き摺っているのも全く心当たりが無い（と言うのも、二日ぶりに単車に触れますが、それ以前は全く問題ありませんでした）ので素人的な考え方で、とりあえず圧を逃がしてやろうとエア抜きから少しだけフルードを抜いてやると、大体いつも通りに戻りました。
ですが、Rタイヤを浮かせて回した所、いつもよりもまだ重い感じで回ります。試しにブレーキペダルを踏んでみた所、変化はありません。
その他自分でやったことは、キャリパーを一回外して付け直したくらいです。パッドは外しませんでした。個人でのメンテ後は、再度漏れる症状はありませんでしたが、明日の朝くらい、また漏れているかもしれません…。
引き摺りとフルード漏れの関係も含め、全く原因が分からないので、明日にでも（今日は休み）バイク屋に持っていこうと思いますが、一応どのような原因でこうなっているのか、少しでもいいので知りたいと思い投稿しました。
何か気付いた点がありましたら、教えてやってください。
よろしくお願いします。
キャリパーピストンのオイルシールが破損しているのだと思います。走行距離とかメンテの様子が明確でないので、推測ですが。リアブレーキの下引きというのはカッコだけで（すくなくとも公道上では）いいこと一つもないと思っています。けっこうゴミや砂、小石がパッドにも挟まったりしますし、溜まりやすいですから、ダストシールがあるといってもいつでもシール破損の危険はあると思います。マメに掃除して予防するしかないようです。バイク屋でオイルシール交換して解決ではないかと愚考致します。
はじめまして、のりおさん。
返信ありがとうございます。
今日は乗る前にもフルードは漏れてはおらず、バイク屋に持っていっても
結局原因はわかりませんでした。
バイク屋もシールを疑ってましたが、特に問題もなかったようです…。
ですが、もっとも大事なブレーキ。何かあってからでは遅いですよね。
走行距離16000km、キャリパーは2回くらい掃除しただけですので、
これからはもっとマメに掃除＆メンテする事とします。
ありがとうございました。
こんにちは、はじめまして。会員番号１０２７番のカミーユです。
約３ヶ月前にＺＲＸ１１００（青）を購入して会員になったばかりです。
ただ今マフラーを交換しようと思っているのですが、交換時、ラジエーターを外す必要がありますか？私が見た感じ外さないと交換できないような気がしますが・・・。
でも、できればラジエーターを外さないでマフラーを交換したいのですが、外さないで実行した方はいるでしょうか？もしいましたらコツや必要な工具などを教えてください。
その他、マフラー交換時の注意などを教えていただけたら幸いです。
長くなりましたがよろしくお願いします。
はい、ラジエターは外さなくても（全くさわらずに）マフラー交換できます。
ただし、工具のスペースが少ないので、少々面倒くさいです。
私の場合、１時間もかかりませんが、ラジエターを外した方が早いかもしれません。
エキパイ部の下側のナットは１０ｍｍボックスとユニバーサルジョイントとエクステンションとラチェットハンドルで簡単に外せます。
エキパイ部の上側のナットは８－１０のメガネと１０のコンビネーションレンチと１０のスパナを使い分けて外します。
サイレンサー部とオイルパン部はサイズは覚えていませんが、メガネレンチで外します。
コツというほどでもないですが、基本通り、後ろ（サイレンサー）から外して、前（エキパイ）から仮止めし、最後に前から本締めします。
あと、ガスケットは新品に交換し、液状パッキンをガスケットに塗ってください。
> はい、ラジエターは外さなくても（全くさわらずに）マフラー交換できます。
> ただし、工具のスペースが少ないので、少々面倒くさいです。
> 私の場合、１時間もかかりませんが、ラジエターを外した方が早いかもしれません。
>
> エキパイ部の下側のナットは１０ｍｍボックスとユニバーサルジョイントとエクステンションとラチェットハンドルで簡単に外せます。
> エキパイ部の上側のナットは８－１０のメガネと１０のコンビネーションレンチと１０のスパナを使い分けて外します。
> サイレンサー部とオイルパン部はサイズは覚えていませんが、メガネレンチで外します。
>
> コツというほどでもないですが、基本通り、後ろ（サイレンサー）から外して、前（エキパイ）から仮止めし、最後に前から本締めします。
> あと、ガスケットは新品に交換し、液状パッキンをガスケットに塗ってください。
丁寧に教えていただきありがとうございます。
あ（￣○￣）り（￣◇￣）が（￣△￣）と（￣０￣）う（￣ー￣）。
速攻実行します。しかし宮城県は今雪なんですよ。(T-T)
秀坊さんのおっしゃる工具があれば確かにラジエターを外さずにマフラー交換できますが、問題は集合部を組んだ後にエキパイ４本ならべてセットするのは至難の技だと思います。（腕があと２本ばかり必要）まず新品のガスケットがぽろぽろ落ちます。私は集合部はエキパイを１本ずつセットしてから（ガスケットが落ちない程度にゆるめにね）エンジン下で集合部をはめ込みます。もちろんあらかじめ集合部と各エキパイの擦り合わせはしておいて、潤滑剤など吹いて入りやすくしておきます。ガスケットは瞬間接着剤を少量ぬって仮止めしておきます。集合部はゴムハンマーでコツコツたたきながら合わせていきます。この時くれぐれも慎重に、短気を起こさずが大事です。この方法なら一人で出来ますよ。でも誰かに手伝ってもらえばベストですね。それとエキパイのナットの締め過ぎには御注意。４本計８個のナットを均等に締めましょう。では、健闘を祈ります。
便乗して質問させてください！！！
マフラーを変えた場合はどこか調整などは必要なんですか？？
キャブとか…
僕も変えようと思うのですがなにぶん知識がないので…
やっぱりマフら－買ったお店とかでやってもらったほうがいいのですか？？
最後に！！時間はどのくらいかかるのですか？？
質問攻めでごめんなさい
> 便乗して質問させてください！！！
>
> マフラーを変えた場合はどこか調整などは必要なんですか？？
> キャブとか…
>
> 僕も変えようと思うのですがなにぶん知識がないので…
> やっぱりマフら－買ったお店とかでやってもらったほうがいいのですか？？
> 最後に！！時間はどのくらいかかるのですか？？
> 質問攻めでごめんなさい
こんばんは、＃１０２７のカミーユです。つい最近マフラーを変えました。特に調整とかはしていませんがかなりのパワーアップを体感できました。
また、交換に要した時間は素人の私で１時間半位かかりました。ガスケットの取付とエキパイ４本を同時に取り付けるのに時間がかかりました。マフラーによってはエキパイを１つずつ取り付けていくこともできますが、私が購入したマフラー（ＳＰ忠男PURE SPORYT）は４本を一気に取り付けないといけないので苦労しました。でも工具と時間があれば何とかなります。ラジエーターも動かしませんでした。もし、工具が無ければ工具を買うよりショップでしてもらった方がいいと思います。
オイル覗き窓が白いです。
水が入るようなことはしてません。
大丈夫でしょうか？
白くなる理由は、ごくわずかな水滴です。
冷たい水の入ったグラスの外に 水滴が付きますよね。
エンジンで言うと、冷たいほうが外。
グラスの外が エンジンの中。
水滴は、少量のため 定期的なオイル交換をしていれば問題ないですよ。
> 白くなる理由は、ごくわずかな水滴です。
> 冷たい水の入ったグラスの外に 水滴が付きますよね。
> エンジンで言うと、冷たいほうが外。
> グラスの外が エンジンの中。
> 水滴は、少量のため 定期的なオイル交換をしていれば問題ないですよ。
すっごいわかりやすいアドバイスです！！
ありがとうございました。（＾＾）
> オイル覗き窓が白いです。
オイル交換するときに、オイルが白く乳化してなければ大丈夫じゃないでしょうか。私のも購入後（’９９）すぐに白くなりました。オイルは乳化
してなかったので、気にせず乗ってます。３年たったいまでも元気です。
私の場合、クラッチカバー外す機会があったので中から磨きました。その後は白くなってないようですよ。
>>オイル覗き窓が白いです。
>
> オイル交換するときに、オイルが白く乳化してなければ大丈夫じゃないでしょうか。私のも購入後（’９９）すぐに白くなりました。オイルは乳化
> してなかったので、気にせず乗ってます。３年たったいまでも元気です。
> 私の場合、クラッチカバー外す機会があったので中から磨きました。その後は白くなってないようですよ。
Ｎｉｎｊａ系の水冷４発は、白く曇りやすいそうです。
点検窓が曇るとあまり気持ちの良いものではないですが、
気にしないで下さい。
ありがとうございます。
気が楽になりました。
(^ .^)y-~~~
> ありがとうございます。
> 気が楽になりました。
> (^ .^)y-~~~
自分のＺＲＸ号も乳化して白くなりましたが
オイルを入れるとこのキャップ外し、
そのままエンジンをアイドリングで回してたら（５分程度）
濁りはすぐ取れましたよ。
おためしあれ。
今、ZRX400（95年式）に乗っています。
最近、BEETのNEW NASSERT R（98年式以降用）を中古で購入しました。
購入以前から98年以降以前とステー部分が違うことは知ってはいたのですが、
汎用できるとの噂を聞き、BEETに問い合わせてみると、ステー部分に問題はでるが、機能的には問題はないと解ったので購入し、
取り付けてみると、やはりスッテプにサイレンサーが当たってしまします。
この場合、98年以降のステップを取り付ければ当たらなくなるのでしょうか？はたして、98年以降のステップが95年式に付くのかどうかもわからない状態です。
また、98年以降と以前では結局何が変わっているのでしょうか？
ご教授ください。
また、何かいい方法があれば、教えていただけると光栄です。
初歩的な質問で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
はじめまして、私はＺＲＸ４００（９４年式）に乗っています。
純正のステップからダブルアールズのバトルステップに交換した際
に吊り下げ式のタンデムステップとマフラーステーをリアサスに
共締めしています。
タンデムステップはコアースの物、ステーはホームセンター等に売ってある
鉄のプレート（板）を使っています。
こまめに締め付けのチェックをしているので、今まで外れたりとかはありません。
前にロードライダー（雑誌）のＺＲＸ４００のカスタム日記と言う記事で
メガネレンチを加工してマフラーステーを作っていた気がしたのですが・・・
何方かご存じないでしょうか？>
前期と後期のステップ取り付けのためのピッチは同じで、ポジションも同じです。そのため、社外品メーカーも共通としています。ただ、純正流用であれば少し問題があります。それは、ブレーキスイッチの取り付け位置が異なります。それに伴い、純正のスプリングの長さも変わると思われます。どうせ交換されるのなら、前期、後期共通の社外品ステップに交換が妥当かと思われます。タンデムもそもそも出来るメーカーもあれば、コワースの様に、
別売りですが、リアサスから取るものもあります。４００には乗ってません
ので、問題解決になるかは不明ですが、なるようでしたら、ご検討くださいませ～！
> 別売りですが、リアサスから取るものもあります。４００には乗ってません
> ので、問題解決になるかは不明ですが、なるようでしたら、ご検討くださいませ～！
横レス失礼します
私はまさにコワース製のバックステップとタンデムステップを着けていて、
今度マフラー変えようと思ってるんですが、
リアサスで固定するタンデムステップとリアサスで固定するマフラーは
一緒に着けられますか？教えてください！
ＺＲＸ４００のリアサス上部は、ボルトでなくナットで締めています。ですのでサス→マフラーステー→タンデムＫＩＴといった外に出す取り付け方は車体側から出てくるボルト（溶接されてます）の長さが不足し、ナットが締められません。特殊なナットでも作れば別ですが、基本的に同時箇所からとる方法は無理なようです。
レスありがとうございます
ホント買っちゃう前に聞けて良かったです
ステップとはタンデムステップのこと？
ＢＥＥＴのバックステップいれるのがてっとりばやいんじゃないかな。
私もBEETのバックステップ付けてます。
BEETのバックステップは取り外しが出来るように
なってるタンデムステップが付いてます。
ただしノーマルと同じ位置にタンデムステップが
付く為、UPタイプのマフラーを入れるとタンデムを
はずさなければいけません。
UPタイプのマフラーを入れる予定がないのであれば
BEETがお薦めですが、UPタイプを入れてなおかつ
タンデムも必要ならコアースの吊り下げがいいと思います。
吊り下げのステップと、吊り下げのマフラーステーとの
併用はやめた方が無難な気はしますが…
> 吊り下げのステップと、吊り下げのマフラーステーとの
> 併用はやめた方が無難な気はしますが…
ただしZOOのフォトアルバムの２ページ目にある
X1おじさんの黒龍号のような取り付け方なら
問題ないと思いますので、参考にしてみてください。
たくさんのアドバイスありがとうございました。
一度バックステップについて調べて考慮したいと思います。
非会員のＺＲＸ初心者ですが教えてください。
１２００の社外マフラーでヨシムラなどは触媒付なので車検対応と思い込み
購入を検討しましたが、某ショップの店員さんに『騒音はＯＫだけど排気ガスはわからない』と言われました。未だ１２００で車検経験された方はいないと思いますが、実際どうなのでしょうか？ＳＰ忠男のＳＵＰＥＲ
ＣＯＭＢＡＴも平１２の排ガス規制クリアをうたっていますが？
詳しい方おられましたら教えてください。
とりあえず、現時点での排ガス規制値は、非常に緩いため触媒無しでも数値としては通る可能性が高いようです。某メーカーさんの話によれば、触媒付き車両（ストック状態）からマフラー変更すれば純正の値よりは悪くはなるけど、それでも余裕で合法範囲内の数値だったとか。ご参考までにどうぞ。
私は、今回１１００→１２００に乗り換えたのですがその際マフラーをヨシムラのキャタライズドチタンサイクロンを装着して車検を通しました。
多摩の陸運ではＯＫでしたよ。（ちなみに逆車です）
大丈夫だと思いますよ。
確かノーマルマフラーより排ガス少ない（雑誌のグラフ）。
ちなみに自分は４００で出るの待ってます。
ヨシムラもＳＰ忠雄も広告で排ガス対応と書いてあるから大丈夫じゃないの？
ただし、騒音と違って排ガスはマフラーだけで決まるわけじゃないから、絶対合格するとは言えません。
これはノーマルマフラーだって同じです。
車検で合格しなかったら、その場でパイロットスクリューをチョイ締め込むとか、ノーマルマフラーに戻して再測定すれば済むだけだと思います。
ご意見有難うございました。
車検毎にマフラーの付替えするのが大変だと思っていましたが、今のところ大丈夫そうなので気楽になりました。
自分でマフラーの付替えくらい出来たらバイクライフも楽しいのでしょうね！今のところ場所も道具も知識もないのでショップにお任せするつもりです。
ZRX1200のバッテリーカバーが直ぐに外れてしまい
走行しているとバッテリーが小物入れ側に移動してきて
しまいます。
同じ現象の方っていらっしゃいますか？
また、何か良い対策が御座いましたら お知らせください。
ZRX400に乗ってるんですけどオレのバッテリーのカバーも出てきてしまいます。
オレもいい対策が知りたいです。
教えてください。
よろしくお願いします。
先日、エンジンがばらついているような気がしたので見てみたら３番のプラグキャップが浮いていました。
覗いてみたらプラグがひたひたになるくらい水が入っていて、綿棒を使って吸い取りました。
その際、オレンジ色した汚れ？グリス？がついていてとりあえず拭取りましたが、大丈夫なんでしょうか？
過去ログも見させていただいて一応、エア抜きの穴が通じるように”ひげ”を切り取って元に戻したのですが、締りがよくないんです。
このままでも、問題ないんでしょか？
ご教授ください。よろしくお願いします。
結論から言えば駄目。キャップの上から木の棒で押して、空いた手でグリグリまわす様にすれば収まります。そのままですと、またバラつきます。
それとプラグホールのグリスのような物。ふき取った後エンジンをかけて（タンクを載せず、プラグキャップもしっかり取り付け）少ししたらエンジン止めて再度ホールを見てください。ヘッドとカバーの間からオイルが垂れてきたらペケです。原因の多くは冷えてる状態でエンジンをかける時、高回転までまわす癖がついている人のエンジンは大概その辺がオイル漏れしてます。要するにヘッドが歪むんです。程度にもよりますので、しばらくは様子を見て、ひどい様でしたらバイク屋さんに診てもらいましょう。
ギブソンさん、ありがとうございます。
休みに、またやり直してみます。
プラグホールのグリスのようなものについては、まだ、高回転までまわしたことが無いので、歪の可能性は低いと思います。
とにかく、教えて頂いた通りチェックしてみます。
ありがとうございました。
約１７,８年前50ccで神戸や和歌山に友達とツーリングに行ってた頃は４００なのに７５０なのにピースをもらい、その感動によってました。去年の夏から再びほぼ毎日乗ってます。寒くてもツーも行ってます。けど・・・ピースは古いの？しても無視される方が多い・・・でも俺はめげません！！俺がもらった感動をみんなにあげるんだー！！って事で、みなさんはどうでしょう？くだらない質問ごめんなさい。。。
たくさんの意見有り難うございます。なんか勇気出てきました！ピースサインを交わした者どうしも気分いいし、それを見ていた子供なんかが｢僕も私も大きくなったらバイクに乗ろう！｣なんて思ってくれたら嬉しいじゃないです・・・
頑張ってピースサイン送り続けるぞー！！
> 約１７,８年前50ccで神戸や和歌山に友達とツーリングに行ってた頃は４００なのに７５０なのにピースをもらい、その感動によってました。
自分はチャリンコ乗ってるガキの時も、ピースしてましたよ。
レプリカ全盛の頃ですけど、チャリのガキにも、
みんな、ピースサイン返してくれましたけどね。
当時すごい感動してました。
去年の夏から再びほぼ毎日乗ってます。寒くてもツーも行ってます。けど・・・ピースは古いの？しても無視される方が多い・・・
最近は、ピースサインしても無視されることが多いですね（T＿T）
でも俺はめげません！！俺がもらった感動をみんなにあげるんだー！！って事で、みなさんはどうでしょう？
俺も観光地では、できるだけピースサインしたいと思います。
（地元の街中でも、ですけどね）
特に、ＺＲＸにはね。
どうですか、みなさん、ＺＲＸオーナーだけでも、
ピースサイン復活させませんか？
くだらない、恥ずかしいと思わずに、やってみませんか？
きっと、もっとツーリングが楽しくなると思いますけど・・・？
九州の阿蘇山、大観峰では、今でも、ピースサインする人が
結構いるみたいですよ。昔ほどではないみたいですけど・・・
長々と失礼しました。
１２００Ｓのゴン太でした。
私はもらったら必ず返すようにしてます。
観光地の場合は心構えができてるからいいけど、地元だと急に出されても返せないことがたまにあります。
ツーリング中のライダーや、よくツーリングするライダーなら大丈夫だと思いますけど。
龍神で有れば大抵帰ってくるような気がします。
ポジションきつそうなバイクの方も結構会釈で返してくれますし
集団とすれ違って全員決まった時は最高です
(^○^)ｖ
> 集団とすれ違って全員決まった時は最高です
九州ツーリングに行ったときうれしくて
昔のケビン シュワンツのガッツポーズをやったら
集団の最後の人だけピースしてくれたので
何とか救われましたが
よく考えればあまりハデなサインも
返すのに困りますよね
ピースサインって返ってくると嬉しいですよね。
私も貰ったら必ず返す様にしています。
夏の北海道なんかだと今でも７０～８０％ぐらいの
確率で返ってきますよ。但しアメリカンの方々は余
り返事がないようですが。。。
その昔『オートバイからピースサイン』という本がありましたね。堀ひろこ著だったです。永遠の女神という感じであったですなあ。彼女のポートレイト集もありました。皆おぼえていないのかー。（古いんだぞ私は。）
フロントブレーキにメッシュホースを付けたんですが、左側のキャリパからいつまでもプクプクエアがでてきます。注射器を使って抜いたのですが、右側とは引く抵抗も違うような・・・。どこからかエアが入っているような感じです。ブリードバルブがおかしいのかな・・・？命に関わるところなので、不安です。原因が思い当たりましたらお教えください。もし左右片側きいてなかってら乗ってすぐ分かるものなのですかね？？明らかに止まらないみたいな。
みなさん、どうもありがとうございました。
無事、エア抜き出来ました。いろいろな技がありそうですね。また、なにかありましたらよろしくお願いします。
初めまして、ヨロシクです。
ブレーキのエアー抜きに自信が無いときは、
レバーを握った状態で一晩、置き
マスターシリンダーの根元でエアー抜きするのが、
一番ですよ。
ただ、ブレーキホースがレバーより、高い位置に在るとき
だめですけどね。
> もし左右片側きいてなかってら乗ってすぐ分かるものなのですかね？？明らかに止まらないみたいな。
というか、片方にエア噛んでたら、両方効きません。
注射器で吸う時にチューブの隙間から空気を吸っているだけじゃないですか？
最初は注射器の方が楽だけど、エア抜きの仕上げは普通にレバー握ってやった方が良いですよ。
すぐに返事を頂きまして、ありがとうございました。
そうですよね。よく考えたら、繋がってるんだから、片側だけ効くってことはないですよね。となると、まだ走ってみてはいないんですが、効くのは効いたんで、エア抜きはＯＫっぽいですね。一晩置いてレバー握って仕上げのエア抜きやってみます。
えっ、走っちゃうんですか？
すごく失礼なんですが、その程度の知識で、特にブレーキの整備は
止めて置いた方がいいのでは？
本当に命に関わる部分ですよ。
自分で整備をするのは、いい事だと思いますので、もっと調べたり
聞いたりするべきだと思います。
質問に対してですが、
右側の方が効いていたっていうのは、どうしてそう思ったのですか？
大量にエアが噛んでいると、乗ってるうちに、どんどん効きが悪く
なりますよ。
心配して頂いてありがとうございます。なんでも自分でやってみたいタイプなもので。
詳しく説明しますと、左のキャリパだけいつまでもプクプクエアが出てきました。引けば引くほど出るって感じですね。右側はエアが出なくなるとこまでエア抜きができたんです。バイクを押してみたらいつものようにブレーキが効いたので、右側だけが効いてるのかなと思ったのですが、秀坊さんのご指摘どおり、片側だけってことはないので、両方ＯＫかなと。やってるときも感じていたのですが、ブリードバルブとかチューブのあたりから漏れてるっぽかったです。チューブの隙間から空気が入っていた可能性が高いです。走ったわけではなく、押してブレーキをかけてみただけなので、まだ完全にエアが抜けていない可能性はあります。結局左側は完全にエアが抜けたのか確認できなかったですし。もう一度、注射器を使わずにやってみようかなと思ってます。
はじめまして
もしかして、エアーで抜いたオイルを汚れていないからといって、
再度入れていませんか？
僕も若いころ、知ったかぶり程度の知識で交換したとき、なんとなく
エアー抜きしたオイルがもったいないので、繰り返し入れていたら
だめでしたね。
小さい泡が存在するんですよね。
あれが曲者です。
買って来たオイルを入れるときボトルを落としてしまい、中身を見ると
泡が立っていました。
結局それを入れて、ハンドルを左に切りブレーキ側を高くして、
一晩放置しておきました。
水温計を入手したのですが、説明書が無いので、センサーをどこに
取り付けるかわかりません。水温計を付けている方、アドバイスお願いします。
> 水温計を入手したのですが、説明書が無いので、センサーをどこに
> 取り付けるかわかりません。水温計を付けている方、アドバイスお願いします。
タンクを外しましょう。
すると、サーモスタットが見えます。
黒いキャップが付いててウォーターラインの繋がっている、アルミ製のパーツです。
そこに水温センサーがねじ込まれています。
水温計用のセンサーが手元に有るから見れば解ると思います。
形その物はほとんど同じですから。
元々付いていた物と交換して終わりです。
新しいセンサーを取り付ける時はネジ部分に水止めテープを巻いておきましょう。
あと、ムキになって締めると、サーモスタット本体が割れます。
そりゃぁもう、パッカリと綺麗に真っ二つになりますよ（笑）
昔弟がやって、落ち込んでましたから・・・
これから色々弄ろうと思っているようでしたら、サービスマニュアルは持っていた方が良いと思いますよ。
実際に弄らなくても、見ているだけでも勉強になりますから。
カイザーさん、ありがとうございました。
ちなみに、ノーマル状態のサーモセンサーを
外してしまうわけですが、何か問題は無いのでしょうか？
水温警告灯が死ぬんじゃないでしょうか。社外品の良いクーラントもついでに入れてやると水温の過上昇も良くなりますよ。
水温警告灯が死んでも、水温をモニターする為に水温計を付けるのだから大丈夫ですよ♪
通常使用では警告灯が点く事自体まず無いと思います。
警告灯が点く場合、他に何か原因があったりすると思いますが・・・
クーラントを良い物に替えるのはいいですね♪
会員では無いんですが、教えてください！
先日このコーナーでの、ロングフェンダー化の記事を見て
自分も、部品をたのみに行って調べてもらったんです。
そうしたら、１１００の場合は付け足すタイプで、
１２００の場合は一体型みたいなんです。
バイク屋さんいわく、１１００の付け足す部品、形が同じだから
１２００にも付くかもしれないと、言われたんですが、
付けている方いらっしゃいますか？
部品を取り寄せて、付かなかったら悲しいので教えてください！
よろしくお願いいたします！
パーツリストで見るとリアフェンダーは１１００，１２００共通です。
フラップ 35019-1344 \1680
スクリュー 92009-1182 \120
フランジナット 92015-1328 \110
をそろえれば穴開けすれば装着可能で、ネジ、ナットは各４つ必要です。
穴あきフェンダーもあればそのまま装着できます。
フェンダー 35022-1327 \8385
あきさん、調べて頂いて有難うございました！
さっそく、部品の注文を出したいと思います。
はじめまして。私は４ヶ月前にＺＲＸ４００を購入しました。
最近排気音がやけにゴロゴロと異常な音がします。
一番左のエキパイが全然熱くないので、プラグを交換したのですが、
それでもエキパイは冷たく、異常な音がします。
しかし、たまに正常に音がしてエキパイも熱くなります。
まだ知識も浅いので、どこが悪いのかわかりません。
どなたか教えていただけないでしょうか？
くーたんさん、はじめまして(^-^)/ 会員８３２番のひで＠湘南です。
えーっと、そこまでハッキリとした症状が分かっているのであれば、
メカニックに説明して治してもらいましょう！(^^ゞ
それが一番の近道です♪
きっと、メカニックさんも、その症状を伝えれば原因を理解出来ると
思いますよ♪
どうもありがとうございます！！早速相談したいと思います！
ZRX400(ライム)に乗ってるんですが、１速、２速の４０００ｐｍ以上になるとエンジン音が凄くうるさいん気がするんです。
比較するZRXもないし・・・、教習所のCB400はこんなにうるさくなかったと思うんですが。
みなさんもうるさいですか？
レスありがとうございます。
やっぱりうるさいのはしょうがないですね。
確かにホンダのエンジンはモーターっぽいですね。
カワサキということで・・・、ナットク。
> ZRX400(ライム)に乗ってるんですが、１速、２速の４０００ｐｍ以上になるとエンジン音が凄くうるさいん気がするんです。
> 比較するZRXもないし・・・、教習所のCB400はこんなにうるさくなかったと思うんですが。
> みなさんもうるさいですか？
ホンダやヤマハはエンジン音は静かでカワサキとスズキはメカノイズがあるらしいです。（バイク屋 談）
教習所では４０００ｒｐｍ以上なんて回した記憶がないんですが・・・確かにホンダ・ヤマハのエンジン音は静かです。
気になるようでしたら、オイル添加剤を入れて対処されてはどうですか？
>>ZRX400(ライム)に乗ってるんですが、１速、２速の４０００ｐｍ以上になるとエンジン音が凄くうるさいん気がするんです。
>>比較するZRXもないし・・・、教習所のCB400はこんなにうるさくなかったと思うんですが。
>>みなさんもうるさいですか？
>
> ホンダやヤマハはエンジン音は静かでカワサキとスズキはメカノイズがあるらしいです。（バイク屋 談）
> 教習所では４０００ｒｐｍ以上なんて回した記憶がないんですが・・・確かにホンダ・ヤマハのエンジン音は静かです。
> 気になるようでしたら、オイル添加剤を入れて対処されてはどうですか？
> >>ZRX400(ライム)に乗ってるんですが、１速、２速の４０００ｐｍ以上になるとエンジン音が凄くうるさいん気がするんです。
> >>比較するZRXもないし・・・、教習所のCB400はこんなにうるさくなかったと思うんですが。
> >>みなさんもうるさいですか？
すみません、書き込み失敗しました(;^_^A
私のZRX400もメカノイズはしてます。 カチカチとかカタカタとか、
オーバーホールしないといけないのかもしれませんが、普通に
走れてるので、これが正常なのか、異常なのか分りません。
やいぴーさんが言われてるように、私のまわりのカワサキ党の人も
ホンダやヤマハは、モーターみたいな音だとよく言ってますね！
そうですね、私もカワサキが多いですが、ホンダと比べるとエンジン音に関しては、別物ですね。
最初は結構静かですが、段段うるさくなります。
けど、最初のエンジン音は、覚えておきましょう！ その内おかしくなった時に、どこがおかしくなったかの原因解明の手がかりになるので。
あと、ZRX（４００ね、１１００はZRX1100です）のエンジンのギヤチェンジのばね壊れる時があるので、そこも要注意です。
中古だと長距離行く前に一度見てみたほうがよろしいと思います。
壊れると、ギヤのチェンジがしにくくなります。
添加剤もいいけど、３０００ｋｍぐらいのオイル交換を豆にすることも良いと思います。
あと、磁石つきのオイルドレンボルトも良いかも、結構、オイル交換時に磁石に鉄粉がついていますよ。
Fフォークのインナーチューブを磨く時、CRC5-56とかシリコンスプレーとかつけても問題ないですか？皆さんはどんなオイル使ってるんでしょうか？
> Fフォークのインナーチューブを磨く時、CRC5-56とかシリコンスプレーとかつけても問題ないですか？皆さんはどんなオイル使ってるんでしょうか？
メタルコンパウンドの微粒タイプを使っています。
拭き取りはしっかりしなければ､ダストシールに溜まってカジリますので
シールの上２ｃｍ位は残してます。
オイルでもシール等のゴムを痛め無い物なら問題無いでしょう。
ただ､しっかり拭き取らないとホコリを呼びますよ。
>>Fフォークのインナーチューブを磨く時、CRC5-56とかシリコンスプレーとかつけても問題ないですか？皆さんはどんなオイル使ってるんでしょうか？
シリコンスプレー使ってます。注意点はブレーキ周りにかからないようにするだけです。あとはウエスで適当に拭いて仕上げます。結構長持ちしますよ。乾くと薄いシリコン皮膜を形成するので、動きが良くなる？。埃も付かない。錆びにくいという利点があります。それからＣＲＣ５５６はやめといたほうが良いですよ。シールを痛めてしまう成分が含まれているそうです。埃もよびます。使う場合ＷＤー４０がおすすめです。こちらシールは痛めないそうですが、埃がつきます。
> >>Fフォークのインナーチューブを磨く時、CRC5-56とかシリコンスプレーとかつけても問題ないですか？皆さんはどんなオイル使ってるんでしょうか？
あっしも、わこ～ずのシリコングリス使ってます。で、仕上げに、
新聞紙で磨いてます。
先日メーターの照明用の電球が切れるとの書込みがありましたが
以下のバルブを付けてる人に聞いたところ今のところ大丈夫だそうです、交換される際はお試し下さい。
バルブ番号 ９２０６９－１１１６
バリオスの電球だそうです
こんにちは僕もそりゃもう２回目だから頭きたもんね～。（笑）
慣れれば１５分くらいでできますが慣れたくね～！
さて電球ですがたしかそれは１．７Ｖ球だと思いますがふざけてというかもっと見やすく３．４Ｖを付けて見たらありゃま、見やすい！今のところ走って２０００キロくらいですが問題なしです。（消費力だけだと思う）
切れの原因ですがひとつだけ自分のでわかりました。単純ですがメーターの中身をラバーマウントされていますよね。Ｍ８のナット３コで。そこのラバーが経年劣化で硬化してしまってクリアランスが多くなってました。ざっと１ミリか１．５ミリやけにメーターが震えるなと思った方は一度見てください。
僕の場合、間にラバーシートをワッシャーのように入れて増締めして安定性が向上しました。リジットのようにがっちり付けたらまずいので経験値で判断してください。電球の場所が上部なのでメーター震えが大きいと当然影響しますよね。
お初にお目に掛かります、会員申請中のこげくさいと申します。
自分のZRX1100のメーターは180km表示なので240～280km表示の
メーターに変えたいと思っております。輸出用や社外のメーターより
安くてZRXに流用がきく、そんな都合のいいメーター有りませんか？
(ヤフオクではZRX用よりZZR1100の280kmメーターの方が幾らか安く
出回っているように見えます。トリップメーターの位置さえうまく
処理できれば、付くような気もするんですが...ダメですか？)
よろしくお願いします。
こんにちは。
私はZX-10のスピードメータを取り付けています。
ホイール、タイヤサイズが同じなので問題なく使用できています。
メーターケースごと換えたので、トリップのリセットの位置は
ZRX用の位置を気にせずに付けています。
メーター裏の照明ランプの大きさが違ったので配線を付け替え
しました。
以上参考になるかどうかわかりませんが。
karibonさんご教示有難う御座います。
> ホイール、タイヤサイズが同じなので問題なく使用できています。
というくだりでハタと気が付いてしまったのですが、
ZRXのメーターはワイヤー駆動だったのですね。
でっかいバイクは皆でんしせいぎょで動いてるもんかと
思っておりました。
ちゃんと調べてから質問するべきでした。はずかし！赤面！もお！
よろしくおねがいします。
ここのところエンジンの掛かりが悪くて困っています。
週末しか乗る機会がないので、しょうがないのかもしれませんが、３回に１度しかセルでは始動できません。
そして、セルの場合一度失敗すると、しばらくはかかりません。
２～３時間後に同じようにやると何事も無かったようにかかることもあるのですが。
結局はいつも押しがけで近所の目を気にしながらやっています。
押しがけでかかると言うことはバッテリーがよわいのでしょうか。
セルは元気よく回っているように思えるのですが。
なお、走行中は何事も無かったように元気です。
みなさんご丁寧にありがとうございました。
とりあえず、自分でバッテリー・プラグをチェックしてみます。
それでだめならショップに持ち込んでキャブをみてもらおうと思います。
ムーン。よう分からん。何がわからんて、貴方の今のマシンの状態。ノーマルなんか、カスタムしてるんか、例えば吸・排いじってたらガスが薄いだの、濃いだのって言えまっしゃろ?そんで普段の使い方とか、毎日乗ってるのか、１ヶ月に１回乗ってるんかも分からんし。そんで何年式？エンジンかからんて色々あんねんで。まずプラグ見なはれ。黒かったらガス濃いし、白かったらガス薄いし、その前に排気ガスの色は何色?コードの状態もチェックせなアカンし、ガソリンが行ってない可能性もあるし、燃料系統にゴミが噛んでるかもしれんし、とりあえず、特定できんけど１発目にかからんかったらタンク外して、プラグ外して、見て－な。そんで状態教えて。
ごめんね。大阪弁で（関西弁とは言わない）
僕の愛車も時々エンジンがかからなくなります。そういう時は、一度メインスイッチをOFFにして、もう一度ON、そしてスターターをまわすと何ごともなかったかのようにエンジンがかかります。この症状は冬場に限らず、夏場でも出ます。時々、一回ではだめで二回三回と繰り返す必要があるときもあります。一度お試しあれ。
プラグが弱ってるだけでは？
１回アクセル開けてエンジンかける→すぐエンスト→チョーク全開でスターターでたいていかかりますよ。
チョーク全開でアクセル開けてエンジンかけるとプラグ死にますよ。
> そして、セルの場合一度失敗すると、しばらくはかかりません。
> ２～３時間後に同じようにやると何事も無かったようにかかることもあるのですが。
かぶっているんじゃないでしょうか？
アクセル全閉チョーク全開で始動してみて下さい。この時少しでもアクセルを開くと、かぶってエンジンがかからないことがあります。
エンジン始動後は、回転が上がるまで数秒間アクセル全閉チョーク全開を維持すると確実だと思います。
>
> かぶっているんじゃないでしょうか？
> アクセル全閉チョーク全開で始動してみて下さい。この時少しでもアクセルを開くと、かぶってエンジンがかからないことがあります。
早速のアドバイスありがとうございます。
実は去年の今の時期にも同じような質問をさせていただき、「同様なアドバイスをいただき実行してしました。
そのときはある程度うまくいったのですが（１００％とは言え無いが）、
今年は全くだめです。
アクセル全閉、チョーク全開でだめなときは、ほかに方法はありますか。
走行距離などが不明なため、断定はしにくいのですが
①キャブレター、エアクリーナーの不調→メンテナンス
②スパークプラグのチェック→清掃というよりも交換の方が良いでしょう。
③バッテリーの消耗→交換
毎週末にはかならず乗っているのであれば、突然の症状は恐らくバッテリー
が一番怪しいと思われます。冬季はバッテリーの大敵ですからね～。
イグニッションスイッチの接触不良もあります。何回かキーをオン、オフ繰り返してみて下さい。それでかかったら接触不良です。自分もそれで悩んだ経験があります。カワサキ車は案外多いようです。ＣＲＣなどをキースイッチの内部（キー穴）に軽く吹いて解決でした。
バイクバーン．．．．．．誰も使ってないのですか．．．？
皆さんこんにちわ。
'98ZRX1100に乗っているのですが、今度ダイノジェットST3を取付ける
ことにしました。
車検に通るためにはブローバイガスの処理が必要と聞きました。
そこで質問ですが、オイルキャッチタンクは取付けないと車検は合格
しないのでしょうか？
K&Nブリーザーフィルターというものがあると聞きましたが、これを
取付ければ車検は合格するのでしょうか？
皆さんは車検にどのように対応されているのですか？
> 車検に通るためにはブローバイガスの処理が必要と聞きました。
> そこで質問ですが、オイルキャッチタンクは取付けないと車検は合格
> しないのでしょうか？
> K&Nブリーザーフィルターというものがあると聞きましたが、これを
> 取付ければ車検は合格するのでしょうか？
自分もK&Nのパワーフィルターつけて車検にいどみました
オイルキャッチタンクはつけないで、K&Nのブリーザフィルタで車検オッケーでしたよ。確かTW用のが丁度いいサイズでした。
ちなみに自分も一年前に同じ様な質問をしたら＃５７０カイザーさんが
さっそくの回答していただきました、その節はどうもですm(__)m
自分はオイルキャッチタンク付けてます。
ブリパイの取り出しが問題になるのですが、ＧＰＺ（ニンジャ）用の取り出し口（アフターパーツ）で対応してます。
大気開放してるとマズイと思いますが・・・
＃５７０カイザーさん、アクエリアスさんありがとうございました。
今回はK&Nのブリーザフィルターで車検に挑みますが、車検後に
オイルキャッチタンクも取付けたほうがよさそうですね。
ここに投稿することが適切かとは思いますが、
普段からZRXに触れているみなさんなら
たとえ形が変わっていようと気づいてくださるかもしれないと
思い、投稿させて頂きました。
つい3日前、私のZRX-II(400) 98年式が盗難に
あいました(＠名古屋市内)。
ナンバーは、「名古屋 ふ 5268」です
盗難時点での特徴は、
色はミッドナイトディープパープル
サイレンサーが、VEGA SPORTS
ウィンカーがPOSHの砲弾(レンズはクリア)
タンデムバー(銀色で、取っ手が黒のゴムカバー)つき
しかし、相手が族だったらこの辺は変わっているかもしれません。
目撃情報などありましたら、どうぞよろしく
お願いします m(_ _)m
------------------------------------------
参考までに、盗難状況を書いておきます。
みなさんもお気をつけください。
場所 ：自宅マンション
防犯設備：ハンドルロック
DAYTONAのキーカバーロック
車体カバー
バーロック(後輪)
その他 ：駐輪場の監視カメラを破壊。
一旦駐輪場から、道向いにある
別の駐車場に運んだあと、
シートカバーの中味をすべてぶちまけ、
逃走した模様(おそらくココセコムなどの有無を
確認したのでしょう)。
ゴールドフレンのブレーキパットを使われている方いませんか？
もし、いましたら感想などお聞かせ下さい。
お願いします。
初期型のＺＲＸ１１００に乗っています。エンジンが熱くなっていない間は、ミッションのタッチもスムーズなのですが、熱くなってくるとタッチが硬くなり、結構力が入ります。
また、停止時のニュートラルから１速に入れるときも、「ガタン！！」とショックと音がして、壊れないか心配になります（まあ、そんなこともないでしょうが・・・）
オイルも安いのから高いのまで、試してみましたが、さほど変わらないようで・・・。
みなさん、こんな経験ありませんか？どのように対処されていますか？ぜひ、ご教授ください。
自分も同じ症状出ます。
でもあんまり気にしてません。
これはＺＲＸの持病だと思ってます。
ニンジャ系のエンジンに搭載されてるミッションはＺＺＲのＤ型以降、強化型の物が使われていると思われます。
ドックのテーパー角が少々キツイのかもしれません。
特に１～３速はその傾向が見られます。
自分は昨年Ｅ/ＧのＯ/Ｈした際にミッションも全交換（５速純正）してますが、やっぱり以前と変わらずでした。
ミッション全バラシして当たりのきつい所を修正してやるような、レーサー並のチューンをしてやれれば良いのですが・・・
交換前まで４万キロ使いましたが、壊れる事は無かったので気にしないでいます。
こんにちは、ＲＡＫＥＮです。
００の１１００ですが、同じ様な症状はあります。
夏場は、渋滞とかにはまると結構シフトのタッチが渋くなるし、吹けも悪くなってました。で、何となく堅めのオイルを入れたら結構良くなりましたよ。
あと、ローに入れた時のショックですが、夏冬関係なく暖まっていようが冷えていようが症状がでるので「こんな物」と割り切っています。
が、気になるので以下の様な事をすると８割ぐらいの確立でローに入れたときのショックが無くなります。
①信号等で停止する場合は、完全に止まる前に２速からニュートラルに落とし、クラッチを切らずに停止。
（１速からニュートラルだと、効果が出ません）
②①を失敗した場合、ニュートラルの状態で止まっているときに、１～２回空ぶかしする。
（回転は、２５００～３０００位まで）
たまたま、発見した事です。なんでうまく行くのか分かりません。
多分、ギヤの噛み具合とか、クラッチの切れ具合等の景況かと思うのですが．．。
ただ、上記の対策は個体差が有るかも知れないのでちょっと試して見て下さい。症状が改善されなかったらごめんなさい。
私も初期型ですが、暖まっても特にそのような感じは出てないです。クラッチ系の磨耗か不具合でしょうか？ 一度バイク屋で見てもらってはいかがでしょうか。
一つの原因として、考えられるのはクラッチが滑り出してる可能性があります。
走行距離などから、可能性があれば交換してみるのもいいかもしれないですね。
エンジンが熱くなってくるとクラッチの切れが悪いってことがないですか？
こんにちは。ＺＲＸ１１００に乗っています。
みなさんはどんなオイルを使ってますか？
今オイル交換をしようと思っているのですが、色々あってどれがいいのか迷っています。
おいらはメーカー純正をマメに換えてます。
バイク屋で｢ウルトラの硬いやつネ｣と言ってます。
> 今オイル交換をしようと思っているのですが、色々あってどれがいいのか迷っています。
迷うのは楽しいもんだ。オイルに限らず・・・。拙者は迷わず「MOTUL 300V 」 ・・・色々試すべきですよ。
はじめまして、最近メンバーに加入した takz#1073です。みなさんよろしくお願いします。
オイルは私の場合は定番ですが、カストロールのRSを愛用しています。
RSは油膜が厚く、ミッションのタッチも良好な感じでお値段的にも妥当な線かと思ってます。
交換は3000kmまたは半年程度を目安にしています。
便乗ですが、オイル添加剤を試して見た方のインプレッションなども教えていただけたら嬉しいです。（私は無いです。）
皆さんの意見もお聞かせください。
添加剤ですが
僕はマイクロフロンというのを入れてます
効果は始動性が上がったのとエンジンブレーキが弱くなりました。
個人的には気に入っています。
こんばんは。
僕も00年の1100ですが、カストロールＲＳにしてます。
100％化学合成で比較的安いし、真夏も安心。
定番のモチュールはヘッド周りの音が静かになるような気がしま
すが少々お高いので・・。
ＲＳでマメにかえています。
僕も便乗ですが、どこのホームセンターにもあったカストロール
ＲＳが最近姿を消したような。静岡県東部だけの話でしょうか。
それとも、生産中止にでもなっちゃうのかな。
みなさんとこはどうですか？
RSは確か以前マイナーチェンジしましたよね。15W-50から10W-50に変わったと思います。その位からあんまりホームセンター系の量販店で見かけなくなったような気がしますね。
私は最近オイルの処理等が面倒なんで交換はお店に頼んでますが、そういえばRSの後に何か英文字書いてあったような・・・これって昔からでしたっけ？？
添加剤はマイクロロンについては賛否両論言われているようですね。GRPかミリテック辺りを試してみたいんですが、費用対効果を考えると今ひとつ躊躇してしまいます。実際に使ってられる皆さんはどう思われます？
> 私は最近オイルの処理等が面倒なんで交換はお店に頼んでますが、そういえばRSの後に何か英文字書いてあったような・・・これって昔からでしたっけ？？
１００％化学合成油カストロールＲＳ Ｋ （５Ｗ－３０ ＳＪ）なんていうのを見かけました。これのことかな？近くで安く売ってたけどこれってバイクに使ってもいいのかな？
> １００％化学合成油カストロールＲＳ Ｋ （５Ｗ－３０ ＳＪ）なんていうのを見かけました。これのことかな？近くで安く売ってたけどこれってバイクに使ってもいいのかな？
私が見たのはＲＳの後に英単語が続いていたような・・・
ニュートンさんが見たＲＳ-ＫのＫというのは寒冷地仕様でしょうかね。粘性も低そうですし・・・？？油膜が薄そうな気もしますが・・・どなたかご存知の方いますか？
こんにちは、ＲＳ－Ｋって軽自動車用の３リッター缶のやつじゃありませんか？
私はワコーズの４ＣＲを入れています。
値段が４Ｌで１００００円ぐらいはしたとおもいますが、感触はいいかんじです。
でも、なんとなくなので、安いオイルでも酷使しなきゃ、違いがでないのかなって、おもってます。
ちなみに、今まで使ったことのあるオイル添加剤は、マイクロロンとスキルＥとスーパーゾイルです。
マイクロロンは２台（カワサキ車）入れましたが、見事に２台ともクラッチが滑りました。
３つとも、エンジン音が全体的に静かになり、タペット音が強調された感じになりました。
私的オススメはスーパーゾイルかなっておもってますが、スキルＥもなかなかって、感じですね。
はじめまして＃１０４０の TAKです。
私は、レッドラインをつかってます。 値段は ちょっと高いんですが、それなりに いい仕事してくれます。
TAKZさん、私は マイクロロンと言う添加剤を 使用しました。
エンジン音が、静かになりました。
ニュートンさん、はじめまして(^-^)/ 会員８３２番の、ひで＠湘南です。
アドバイスになりませんが・・。
僕はユーメディアで００年式ＺＲＸ１１００を買いました。
そのユーメディアで１００００円で３０リッターリザーブすることができ
まして、そのリザーブオイルを使ってます(^_^;)
安さの面ではオススメです。
いつもお世話になります。ＤＩＹはプラモデル製作のようで楽しんでます。今度はメッシュホースを取り付けようと思います。クラッチがスパッと切れるのかどうか、気分転換に取り付けるつもりです。ところで、どうやって取り付けるのでしょうか。エアー抜きとか、全く分かりません。簡単な方法と、必要な道具等、細かく教えて下さい。
ＰＳ、３月の直入サーキット、久しぶりに行くつもりです。皆さんも行きませんか。
基本はブレーキラインと同じですが、まずはサービスマニュアルを購入するか、実際のプロの作業を見せてもらうことをお勧めします。
中途半端な作業は取り返しのつかないことになりますよ。
> 基本はブレーキラインと同じですが、まずはサービスマニュアルを購入するか、実際のプロの作業を見せてもらうことをお勧めします。
> 中途半端な作業は取り返しのつかないことになりますよ。
実際にプロの作業を見られたらいいのですが、田舎では、そんな機会はめったになく困ったものです。具体的に教えてもらえないかなあ。
購入したバイク屋ではやって貰えないのでしょうか？
何も解らないのならプロに任せてしまった方が良いですよ。
１度換えちゃえば暫くは弄らないんでしょうし。
よっちさんの回答にもあるように、基本的にはブレーキホースと変わりません。
ブレーキキャリパーがクラッチレリーズに変わってるだけです。
ちなみに、クラッチホースを交換すると、クラッチレリーズにかぶさっているカバーが付きませんよ。
> ちなみに、クラッチホースを交換すると、クラッチレリーズにかぶさっているカバーが付きませんよ。
リューター等で少し加工してあげれば取り付けれますけど・・・！
> リューター等で少し加工してあげれば取り付けれますけど・・・！
確かに・・・
削ってやればいいんですね σ(^◇^;)
このアイデア既に実行されてる方いらっしゃいましたら、取り付け方、風防効果など教えてください。シンプルデザインだし、結構似合うと思うんだけどナア。
最近、ZRX1100'99に乗り出したんですが、フロントのブレ－キが凄くなります。何とかなりませんかね－？
私はコレで「鳴き」止みました。 参考までにどうぞ・・・(^_^)
キャリパ、パッド、ローター全て台所洗剤「ファミリー●ュア」をお湯（冬は手が冷たいし）で薄め、柔らかいブラシで洗う。充分に乾燥させた後、キャリパピストン周囲にはラバーグリス（WAKO'S）を薄く塗布。パッド裏面には薄くラバーグリス（以前はモリブデン）と、デイトナの鳴き止めをMIXさせ、パッドピン（汚れ取って）にもモリブデンを塗布。
以上、やっと鳴き止んでくれました。(^_^)v
私のは97の初期型（対策前）ですが、極まれに停止する時になる程度です。個体差もあるのでしょうが、初期のパットの焼き入れとキャリパーのピストンが均一に動作するように、日頃のメンテも重要かと思います。
あと、パットを抑えている金具を外すと良いと聞いたこともありますね。（外してしまって良いかは判断できませんが・・・）
> 最近、ZRX1100'99に乗り出したんですが、フロントのブレ－キが凄くなります。何とかなりませんかね－？
こんにちは、はじめまして、
ZRX1100にブレーキ鳴きが多いのは、パット周囲の隙間に原因があります。
目視すれば解かると思いますが、
ブレーキを握っても、
ロータと、パットまたは、パットと、キャリパピストンが、
片辺りして、何処かに隙間があると思います。
隙間は、紙1枚入らないような、隙間です。良く見てみましょう！
ブレーキが鳴く理由として、
１、ロータとパットが水平にあたってない、
２、キャリパピストンとパット（裏面）に隙間がある、
３、キャリパとロータの水平が出てない
他にもありますが、
まずしてみることは、
１、キャリパを取外し、ピストンと、パット接触面を綺麗にする、
ピストンの接触面にゴミが付いていて、パットと密着出来てない場合がある、
２、パットの裏面を綺麗にする、
メーカにもよりますが、オウトツがある場合は、平坦にする、
３、パット制動面の角をほんの少し落す
短い面をほんの少しです
４、パット裏接触面、キャリパ、キャリパピン等の、
シュウドウ面にシリコングリス等のグリスを塗る、
ブレーキの鳴き止めグリスは硬すぎて、熱が加わり固まる為、
小生は使用しません、
４、ブレーキOILのAIR抜きをする、
５、前輪がロック寸前ぐらいの強さで、3～4回ブレーキを掛ける
この行為は、パットの慣らしに値します。
長時間鳴いたままで使用した場合、
パットその物が変磨耗している場合は、交換した方が宜しいかと思います。
どちらにせよ、パットとロータの軽接触時の隙間が、
鳴きの原因となります、とくにZRXの6ポットは、パットが長く
隙間が出来やすい構造ですが、メンテナンスと、
たまに強くブレーキを掛ける事で、
5年間C1に載ってきましたが、
ブレーキが鳴く事は、ありませんでした、
一度やってみてください。
強くブレーキを掛ける時は、転倒等の無いように注意して実施してください。
五人さん貴重なご意見有り難うございました。色々試してみます。
私も初期型１１００購入後同様の症状に悩まされました。パッドの
交換、入念な面取り、ケミカル塗布と色々試したのですが抜本的な
解決策にならず、半ば諦めかけていましたが、単車屋の青年の提案
でパッドの裏に薄いボール紙を噛ませてもらったところ、だいぶ症状
が軽減しました。私はメンテナンスはすべてその青年のいる単車屋
（小さな店ですが、非常に信頼できます）に任せているので紙の厚さや
噛ませ方など具体的な部分は分かりませんが、コストもかかりませんし
一度お試しになる価値はあると思いますよ｡
９９年式ですが、通勤で毎朝鳴きます。（夜も）
寒い日程に鳴くようです。毎日の様に乗っていると季節の進みに合わせる様にひどく鳴くのが解ります。
自分なりに１１月頃から順を踏んで色々試しましたが、もう諦めました。頼みの綱は以前のレスにあった”サンスター”製のディスクローターだけになりました。４４０００円が都合つけば買いたいのですが、今”ディスチャージライトキット”にも惹かれているんで、春が来て暖かくなって自然と消えるまでガマンかな？
> 最近、ZRX1100'99に乗り出したんですが、フロントのブレ－キが凄くなります。何とかなりませんかね－？
>
初めまして、何でも屋です。
自分のは９８年式ですけど、何とも無いですよ。
考えられる事として、ブレーキの掛け方だと思います。
余り引きずらなく、ガツンと行きましょう。
答えになってますかね？
> 最近、ZRX1100'99に乗り出したんですが、フロントのブレ－キが凄くなります。何とかなりませんかね－？
>
ボクのZRX1100'00も凄まじいくらい鳴きます。ある意味マフラーよりうるさくて困っています。バイク屋で面取りをしてもらっても、どうにもなりませんでした。どうやらZRX1100はブレーキが鳴くことで有名みたいです。
ボクも解決策が知りたいです。だれか鳴きがピタッとやむ方法を教えて。
ジムカーナやサーキットや峠でブレーキを酷使すると鳴かなくなります。
９９なら、対策後ですから、あとできることは、ローターの新品交換、パッド材質の変更（ノーマルがベスト）、パッドの面取り、パッド裏面へのグリス塗布ぐらいしか無いでしょう。
他の車種に比べて特別鳴き易いとも思えませんが...
ZRX1100ですが、マフラーを付け替えるときラジエターの上のホースを
はずして行ったところ、ラジエターの上部から冷却水が約５００ｃｃ程
こぼれてしまいました。
その後、こぼれたところから冷却水を入れました。
その後、いい加減ショップで聞いたところ焼付け起こすから
早く冷却水の総入れ替えしないといけないって言われましたが、
１時間走っても全く問題ないようなのです。
どうなのでしょう？ 良心的なショップでは、大丈夫と言われましたが
ちょっと気になるので、教えてください。
こんばんは、その時に冷却水の使用期間（約２年）を踏まえての入れ替え推奨なら逆に的確なアドバイスかもしれませんよ。もしクーラントがまだ新しいうちなら５００ｃｃくらい水道で薄めても問題ない範囲です。ストック状態のままなら濃度が濃い目になっていますから。あ、でも寒冷地ならＮＧです。
あまり大きいバイクは経験無いので、約に立たないかも知れませんが、多少の冷却水が足りなくても、問題ないと思います。
私夏なら、クーラントを入れないで、１００％水でも１００以上出しても問題ないですよ、永い目で見るといろいろ問題あるかも知れませんが、
基本的に、エンジンが壊れる前に、ラジエーターが壊れるか、水温径が上がるので、水温系を確認し走ればよろしいと問題ないと思います。
どうですかね？
なるほど… ところでクーラントも定期的に（２年周期とか）変えなければならない物なのですか？ 車では５年程気にしたことはありませんが…
こんばんは。はじめまして。♯1004ギブソンです。
夏に水は疑問です。単に不凍と言う事ではなく防錆も兼ねてますので、クーラントは入れましょう。知ってたらごめんなさい。また、そんな意味でもなければごめんなさい。
私の場合ですが、２輪４輪係わらず春と晩秋に交換しています。私自身は交換サイクルは短いとは思っていません。
参考になれば、、、、、。
エンジン右側のカバーの○でフィン状になっているところが転倒したさいにおもいっきり傷がついてしまいました。
みっともないのでどうにかしたいのですが、カバーだけというものはてにはいるものなのでしょうか？
それともお金を余りかけずに補修する方法などはありますでしょうか？
なにかいい方法を教えて下さい。
バイク屋でカバーだけ注文することができますし、社外品も色々売ってます。
> バイク屋でカバーだけ注文することができますし、社外品も色々売ってます。
横から入ってすいません。
左（パルシングカバー）は薄いタイプが色々ありますが、バランス的に
右（クラッチ）側もできるだけ薄くしたいと思っているので
クラッチカバーが純正以外であるのなら、是非メーカーを教えていただけ
ないでしょうか？
>>バイク屋でカバーだけ注文することができますし、社外品も色々売ってます。
>クラッチカバーが純正以外であるのなら、是非メーカーを教えていただけ
>ないでしょうか？
すいません。早とちりでレリーズカバーと勘違いしてました。
「社外品も色々・・・」は取消します。
4492さん
純正部品を注文して下さい。他に選択肢は無さそうです。
> すいません。早とちりでレリーズカバーと勘違いしてました。
> 「社外品も色々・・・」は取消します。
そうですか｡
ＧＰＺ－Ｒのカバーの方が薄くて良いのですが
オイル投入口・窓が無いのであきらめました。
クラッチカバーを作製するのは大変だとは思いますが
かっこいいカバーがあれば売れると思うんですけどね。
有難うございました。
> クラッチカバーを作製するのは大変だとは思いますが
> かっこいいカバーがあれば売れると思うんですけどね。
御参考までに。
欧州のアフターパーツメーカーＭＯＫＯ社（http://www.moko-gsg.de/）のMotordeckel欄にはあります。見た目の善し悪しは別として、かなりモノ造りに気合いが感じられます。自由貿易の時代、国内のアフターパーツメーカーさんや商社さんも頑張っていただきたいですね！川重ではないけど“夢を形に”の精神で？？！
> 御参考までに。
> 欧州のアフターパーツメーカーＭＯＫＯ社（http://www.moko-gsg.de/）
> のMotordeckel欄にはあります。見た目の善し悪しは別として
> かなりモノ造りに気合いが感じられます。自由貿易の時代、国内の
> アフターパーツメーカーさんや商社さんも頑張っていただきたいですね！
> 川重ではないけど“夢を形に”の精神で？？！
ドイツ語は全然解りませんね。^^;)
ハイパープロのＺといい、ＥＵは面白い改造が多くありますね。
クラッチカバーも見ました。クラッチ部の穴（乾式用？）が塞がっていたら
欲しいですね。表面をなだらかにして、色は黒にして．．．と言っても
買えないですね。見るだけでも面白かったです。情報有難うございました。
モリヤマエンジニアリングの ニンジャについてるクラッチカバーは ワンオフかな？
あの店は 言った者がちで 作ってくれますよ！
http://www.moriyama-engineering.co.jp/
> モリヤマエンジニアリングの ニンジャについてるクラッチカバーは ワンオフかな？
> あの店は 言った者がちで 作ってくれますよ！
>
> http://www.moriyama-engineering.co.jp/
電話した事があります。本で見た時は写真が小さくて、ＡＰＥ製かな？
と思ったのですが、聞くと自社で作成したそうです。（レース専用）
レース専用はアルミ版から作成できそうですが、公道用はアルミブロックになるでしょうね。公道用に作成したらいくらかかるか聞いた所
「膨大な時間と膨大な金額」とだけ言われました。それを言われたら
もう何も聞けなかったですね。
アルミ製タンクは製品として売ってますでしょうか？
アルミタンクに関する情報をお持ちの方、教えてください。
ビーターから純正形状のアルミ製タンクが出ています．
価格は\140000でロードライダーの白黒のページに広告が載っています．
ただ1100用ですけど・・・!
1100用でいいんです！
さっそく本屋で確認してみますが、製造精度とかは確かなのでしょうか？
有るとわかれば、購入しないといけないです。
（軽量化したいためだけなんですが）
情報ありがとうございました。
そこらのショップが作ってるのでなく板から叩き出しして作り上げる職人芸技の代物みたいです．今は他に色々カスタムしてるので自分もその内付ける予定です．
ロードライダー3月号では、ビーターに関する広告を見つける事ができません
でした。私の見落とし？6月のボーナスまでは、まだ日数がありますのでそれまでに探してみます
> アルミ製タンクは製品として売ってますでしょうか？
> アルミタンクに関する情報をお持ちの方、教えてください。
>
こんにちは、私はガソリンタンクの中にネジを入れてしまいました。
どうしたらよいのでしょうか？？取る方法はあるのでしょうか？
教えてください。お願いします。
私もガソリンタンクの中にネジを落としてしまったことがあります。
ガソリンを抜いて逆さまにして振って見ましたが、給油口の所に縁が有り、上手く出てきませんでしたので、ヒューエルコックを取り外して、取り出しました。
ヒューエルコック側には縁が無いので給油口側よりは取り出しやすいですよ。
> 工具やさんに こまかいところに落ちた ボルトを拾うマグネットや 掴む道具（両方とも 名前は 忘れました）がありますよ。
１．ガソリン抜く。
２．ガソリンタンクを外す。（逆でも良い）
３．ガソリンタンクを逆さにして、揺する。
４．それでも出ないなら、キャップ部分を外してから３を試す。
もし、ネジの材料がアルミ系で無い金属なら長い割り箸とかに磁石を固定してやってみたらどうですか？ただし、あまり強力な磁石だとタンクの内壁にくっついてしまうかも知れませんね。
コメント有難うございます。
磁石で取るということですが、あんなにちっちゃい
穴からとれるのでしょうか？
コツがあったら教えてください。
会員ではないのですが…お願いします！ZRX400にZXR400のホイルが付くと言う話しなんですが…加工はどのようにするのでしょうか？HARA製のボルトオンKITが有ると言う話なのですが幾ら位なんでしょうか？教えて下さい！！
ZRX400（97）に乗っています．
ほんとよく，ファンがまわるので，
ほかのバイクの純正ラジエターを流用して，交換しようと思ってます．
ZXR400とか，ZXR250がいいとか聞いたことがあるのですが，
皆様は，どういう風に熱対策をしているのですか？
’９５の４００に乗っていますが、確かに８月の都内の渋滞などでは、
ファンがかなり頻繁に回りますが、エンジンが止まったり、
不具合はないので、気にしないようにしています。
カワサキ車はエンジン内部の温度が高い設計だと聞いたこともありますし。
しいて言えば、水温計をつけてます。
ちなみに、あいまいな記憶ですがＺＸＲのラウンド型のラジエーターは
フルロックすると、マウントにもよりますが、ハンドルとぶつかったと
思います。
あたらさん，どうもありがとうございました．
また，色々わからないことがあったら教えてください．
ＺＲＸ４００に乗っているんですけど、およそ４０００回転ぐらいしたら金属のこすれるような音がするんです、
モリワキのワンピースつけてるんで仕方がないって言われたんですけど短いマフラーつけてたらそんな音するのでしょか？？
音をなくすにはどうしたらいいのでしょうか？？
いいアドバイスなどあったらよろしくお願いします。
> ＺＲＸ４００に乗っているんですけど、およそ４０００回転ぐらいしたら金属のこすれるような音がするんです、
> モリワキのワンピースつけてるんで仕方がないって言われたんですけど短いマフラーつけてたらそんな音するのでしょか？？
> 音をなくすにはどうしたらいいのでしょうか？？
> いいアドバイスなどあったらよろしくお願いします。
同じ事が昔ありました。
どうも、エンジンの振動とマフラーが共鳴するようで
そのような音が出るのだと思われます。
結局、ステップのプレートとマフラーの間に
ゴムをはさんでみたりしましたが、たいした効果もなく
どうしようもなかった気が…
音を完全に消すには、マウント方法をかえるしかなさそうな気がします…。
あんまり答えになってなくってすんまそん。
どなたかバイクバーンっていうバイクのカバー（簡易車庫）を
使っている人いますか？
感想聞かせてください。
どうもはじめましてＢＭ王子と申します。
０１年型のＺＲＸ４００に乗っています。
質問ですが、この間イリジウムプラグとゆうのを買って、そのまま
ショップに交換してもらったんですけど
期待する効果（始動性ＵＰ、トルクＵＰなど）が出てこないばかりか、
交換する前のノーマルプラグの方が調子がいい気がするんです。
ってゆうか、確実に性能ダウンしてるんですけど・・・・
プラグにも当たりはずれがあるんですか？
それとも、スタッフの人がなんらかのミスをしたとか・・・・
イリジウムに交換経験ある方、教えてくださいませ。
> イリジウムに交換経験ある方、教えてくださいませ。
特に標準タイプより悪くなるという症状は有りません。
一応、ＤＥＮＳＯのです。
同時に、ツインコアのハイテンションコードにもしましたが、
集合管の排気音！！も、図太くなり、トルクの向上もわかります。
冷間時の始動性は、明らかに向上しています。
プラグか、ハイテンションか、どちらによるものかは判りません。
ちなみに、プラグは新品購入でも、不良とは言いませんが、
バラツキが有る場合が多いようです。
もちろん、他の電気系、点火系をすべてチェックしたうえでの話です。
初めまして。#532のnamiと申します。
自分のZRX1100とヨメさんのBALIUS2にDENSOのイリジウム
を装着しておりますが、調子は悪くないですよ。
特にBALIUSの方はノーマルプラグでは異常にスロットル
レスポンスの悪かった3,000回転前後のレスポンスが劇的
に良くなりました。
調子が悪いとのコトですが
・ 熱価は適正か。
・ プラグコードorキャップが外れたりしていないか。
といった部分をまずは確認してみては如何でしょうか？
一緒にエアクリの汚れ具合の確認等もしてみたら良い
と思います(^^)
熱価ですか・・・。
プラグキャップですか・・・。
確認してみます。
熱価が間違っていて、合わないプラグがつけられている場合
交換してもらえるんでしょうかねぇ？
レスありがとうございました。
この人のＨＰって．．．．？
かなり、ひくんですけど。
ここ、Ｑ＆Ａコーナーですよ？
すまんなぁ。かなりひくＨＰで。
まぁ本人（俺）かなり「アホ」やからなぁ。
嫌な気分させたんやったらすまん、謝るわ。
ZRX1100用のロングフェンダーってあるのでしょうか？
昔、一度だけ付けているバイクを見たことがあるのですが・・・。
ポン付けで他車流用出来るようなものもあれば、教えてください。
みなさん、ありがとうございます。
純正で「ある」ということが分かったので、行きつけのバイクショップには輸出仕様のパーツリストはなかったのですが、探してもらうことにします。
> ZRX1100用のロングフェンダーってあるのでしょうか？
> 昔、一度だけ付けているバイクを見たことがあるのですが・・・。
> ポン付けで他車流用出来るようなものもあれば、教えてください。
プラスαのお話ですが、米国デイルウォーカー氏のホールショットパホーマンスではフロントフェンダー延長キットがあります。ラジエタ－やエンジンへのチョップが激減しそうなものです。愛車を気遣うならば個人輸入も可能ではないでしょうか？？？
http://www.holeshot.com/
> プラスαのお話ですが、米国デイルウォーカー氏のホールショットパホーマンスではフロントフェンダー延長キットがあります。ラジエタ－やエンジンへのチョップが激減しそうなものです。愛車を気遣うならば個人輸入も可能ではないでしょうか？？？
> http://www.holeshot.com/
これは、いいですね～。
ZRX11100は、フロントタイヤから跳ねる小石なんかのラジエターへの攻撃が激しいですからね。
ほんと、一考です。
良い情報ありがとうございます。
> ZRX1100用のロングフェンダーってあるのでしょうか？
はい。ZRX1100用のネジ４本で取り付けられる純正品があります。
私はYAHOOオークションで購入しました。海外のパーツリストを持っている川崎のショップに相談してみては？
それと、他のバイク用でも加工次第で付けれると思います。私はZRX400に1100用の純正のリアフェンダを付けて更に延長フェンダを付けています。
ちなみに延長フェンダの後ろには「35019-1344」と書いてあります。
お役に立てれば幸いです
> ZRX1100用のロングフェンダーってあるのでしょうか？
> 昔、一度だけ付けているバイクを見たことがあるのですが・・・。
> ポン付けで他車流用出来るようなものもあれば、教えてください。
リアフェンダーのことですよね？
ありますよ。純正で、どこかの国向けの輸出仕様で元のフェンダーに継ぎ足して取付けるタイプが...知り合いが２人ほどロングにしていました。
週末でよければ詳しく聞いておきますけど。
> ありますよ。純正で、どこかの国向けの輸出仕様で元のフェンダーに継ぎ足して取付けるタイプが...知り合いが２人ほどロングにしていました。
> 週末でよければ詳しく聞いておきますけど。
>
是非、教えてください。
私はクラブのＭＬにお願いして手に入れました。
「オーストラリア仕様に付いていた」そうです。
純正のフェンダーに継ぎ足すタイプなので、穴開け加工が必要です。
どうして延長なのかというと、純正のメンテナンススタンドを使う時には、
延長部分だけを外せばいいからです。（と、自分では解釈してます。）
参考にしてください。
確認しました。
河童さんのいう通りオーストラリア仕様だそうです。
パーツＮＯ．はわかりませんが逆車のパーツリストを見ればすぐわかるそうです。正確な値段はわかりませんが「２，３千円位だった気がする」そうです。
ZRX1100の中古車を個人売買で買ったんですがアイドリングちょい上～２０００rpmの時にエンジンから異音がするんですが同じ症状があった方、エンジンに詳しい方居ましたら教えて下さい。ギアの入っている状態（走行時＆発進時）の時にカラカラ音がします。ミッションなのかタペット音なのか見当の着く方宜しくお願いします。
> ZRX1100の中古車を個人売買で買ったんですがアイドリングちょい上～２０００rpmの時にエンジンから異音がするんですが同じ症状があった方、エンジンに詳しい方居ましたら教えて下さい。ギアの入っている状態（走行時＆発進時）の時にカラカラ音がします。ミッションなのかタペット音なのか見当の着く方宜しくお願いします。
間違えました。すみません。割り込んで申し訳ないんですが、私のもエンジンの回転に比例してカラカラ音がします。タペット音っぽいんですが、どうしたらいいでしょう？ほっといたらどうなるんでしょう？ほんとに割り込んですみませんがよきアドバイスを。
タペット音は、カムがロッカーアーム（またはバルブ）を叩いている音です。
バルブクリアランスが適正であれば、冷間時以外はほとんど聞こえません。
それが、暖機後も聞こえるようになっているなら、クリアランスが大きくなりロッカーアームとバルブの衝突速度と衝突角度が大きくなっている証拠なので、カムやロッカーアームが傷付き易くなってます。
バルブクリアランスの調整だけなら、１～２万円程度だと思いますが、早目に調整しないと、傷付きでカムシャフト＆ロッカーアーム交換になり修理費が高く付きます。
> ZRX1100の中古車を個人売買で買ったんですがアイドリングちょい上～２０００rpmの時にエンジンから異音がするんですが同じ症状があった方、エンジンに詳しい方居ましたら教えて下さい。ギアの入っている状態（走行時＆発進時）の時にカラカラ音がします。ミッションなのかタペット音なのか見当の着く方宜しくお願いします。
>
おおまかに言うと
ギヤ、クラッチ、速度に関係なく回転数に比例した周期で音がする＞＞エンジン
クラッチを握ると音がする＞＞クラッチ
クラッチを離すと音がする＞＞ミッション
速度に比例した周期で音がする＞＞駆動系
> ZRX1100の中古車を個人売買で買ったんですがアイドリングちょい上～２０００rpmの時にエンジンから異音がするんですが同じ症状があった方、エンジンに詳しい方居ましたら教えて下さい。ギアの入っている状態（走行時＆発進時）の時にカラカラ音がします。ミッションなのかタペット音なのか見当の着く方宜しくお願いします。
> エンジン内のことを考える前に、
ドライブチェーンも見てみられてはどうでしょう？
チェーンのリンクが硬くなってたり油切れのときにも異音がします。
こんばんは、ＺＲＸ１１００に乗っています。
質問なのですが、エンジンオイルを入れすぎるとクラッチすべりを起こしますか？教えて下さい。
> こんばんは、ＺＲＸ１１００に乗っています。
> 質問なのですが、エンジンオイルを入れすぎるとクラッチすべりを起こしますか？教えて下さい。
滑りは無いと思いますよ！
逆に、クラッチが切れにくくなる症状が出ると思いますが。
> こんばんは、ＺＲＸ１１００に乗っています。
> 質問なのですが、エンジンオイルを入れすぎるとクラッチすべりを起こしますか？教えて下さい。
オイル入れすぎでクラッチ滑りは無いと思います。それよりオイル上がりや抵抗増加によるパワーのロスの方が心配です。湿式ですのでオイルに浸かってるわけですから、テフロン系やモリブデン系のオイル添加剤を入れすぎるとクラッチの滑りは起きるでしょう。２輪用のオイルを使っていれば問題ないはずです。４輪用でもバイク用品店で取り扱っているカストロやモービルは問題無いはずです。ちなみに私はカストロＲＳです。ホームセンターで安くで売っているだけの理由です。
キャブのセッティングでちょっと悩んでいます。
私の現在の仕様では下が濃過ぎるため、エキパイから少～し黒煙が
出ています。今のところ走るには別段、問題はないのですが、夏場
等を考えるとやはり適正にセットしたいと考えています。ＦＣＲ等
でも参考になりますので、宜しくお願いします。
以下#988やまちゃん！仕様
吸気側
オーバー製フルパワーキット
Ｋ＆Ｎパワーフィルター（リプレイスタイプ）
キャブレター
本体 ノーマル
ＭＪ #120
ＰＳ ２回転半戻し
ＰＪ #40 ← 濃いと思うんですが。。。
その他はノーマル
排気側
ノジマフャサームＳチタン（4-1）
燃料
ハイオク ← これもまずい？
ＭＪ、ＰＪはオーバーのフルパワーキットの付属のもので、ＭＪは回
すと黒煙が発生しないので問題は無さそうです。
また、四連負圧ゲージにて同調も取りました。
馬力の方は、後輪でフルノーマル時89.9psが上記仕様で118.9psまで
アップしています。
個人的には、PJを#38程度に落とす事を考えています。あと、パルシン
グローターを進角に進めるというのはどうなんでしょう？
とりあえず、皆様のセッティングを参考にしたいので仕様を教えて下
さい。また、同じようにオーバーのフルパワーキットを入れた方、黒
煙が出ていないか教えて下さい。
宜しくお願いします。
自分もかなり試行錯誤を繰り返した結果、現在のセッティングに落ち着いております。
ジェットニードルは、車上で調整可能ですので、（コイルをはずしてバキュームピストンのネジ４本を長いプラスドライバーにマグネットを取り付けてやってます。）季節の変わりに調整するときは有ります。
現在のセッティング値は、
以下#495fujichan！仕様
吸気側
オーバー製フルパワーキット
Ｋ＆Ｎパワーフィルター（リプレイスタイプ）
キャブレター
本体 ノーマルプラスダイノジェットST3
ＭＪ #１３０（ダイノジェットST3、フルEX用）
ＰＳ ２回転半戻し
ＰＪ #３５（ノーマル）
ＪＮ ダイノジェット指定の段数より薄めの上から２段目
Ｋ－ＴＲＩＣコネクタ外し、パルシングローター５度進角、
ノロジーホットワイヤセット。
排気側
ストライカーステンレース
燃料
ハイオク
キャブ同調は、時々とっています。
という具合ですが、黒煙は気になりません。ただ、マフラーのテールエンドは黒々としてますが。
馬力は計ったことはありません。
体感的にはかなり良くなっていると自分では思っています。
私もフルパワーキットを付けています。
さすがに黒煙は吹きませんが、マフラーエンドに薄くカーボンが付着します。
あと、付けてから大幅に燃費が低下しました。
良い番手が分かれば、是非教えてください。
先日、中古で購入したのですが、雑誌などの紹介欄に
『盗難防止機能』とかいうのがあることになっています。
これって、何のことなのでしょうか？？
特に変わったモノはついていないのですが・・・？
ご存じの方おられましたら教えて下さい。
キーシリンダーにマイナスドライバーやハサミ等を突っ込んで回しても
空回りする機能のことを言っているのだと思います。
> キーシリンダーにマイナスドライバーやハサミ等を突っ込んで回しても
> 空回りする機能のことを言っているのだと思います。
ありがとうございます。
そういうことだったんですか（＾0＾）
もっと、大げさな装置がどこかに隠れているのかとワクワクしました。
まぁ、ないよりマシかな（＾0＾）
盗難には注意しよーとっ！！
いたずらもネ！！
みなさんも気を付けてください。
みなさんが装着している盗難防止用アラームでオススメの商品があれば教えて下さい。又オススメできない商品でもけっこうです。
一応予算として１５０００円前後を考えています。よろしくお願いします。
いろいろな意見が聞けて良かったです。
まだ決めていませんが、デイトナかゴリラかな？
アメリカ製のゴリラ。
振動センサーと傾斜センサーと電流センサーがついており、
風の強い日などは振動センサーのみ切ることができます。
値段もご予算以内。
どうもＸ１おじさんさん。
私の考えが見透かされてるみたいです。ゴリラのやつは気になる候補の１つです。機能的にも丁度良いかと思います。デイトナのイモビライザーはどうなんでしょう？走行中に誤動作でエンジンが止まるなど聞きますが、取りつけの問題でしょうかねぇ？デイトナは高いしなぁ。キタコも迷うなぁーー。
デイトナのマジックアラーム５を使っています。
かれこれ、２年になりますが、雷がなると警報を発してしまう程度で、運転中にイモビライザーが誤動作するような事はありません。感度も良好です。
取り付け後、子供が乗って遊ぶような事はなくなりましたが、鍵穴に接着剤を流し込まれた時は、修理するにもアラームが鳴り続け大変でした。バッテリーを外してもアラームはなりますので。
すんまっせん、デイトナのイモビは知らないっす。
雑誌見とこうっと。
以前はペイジャーと、どこのか忘れたけどサイドスタンドスイッチ
に割り込ませて使うタイプでピンジャックみたいなキーを挿して
ないとギアを入れたとたんにエンストするやつを併用してました。
こいつはキーを体にワイヤー等で繋いでおけばバイク狩りに遭っても
バイクを持っていかれずに済む優れもの。ただし、キー部が雨などで
濡れると誤作動してエンジン止まってましたね。
今も売ってるかどうかは？。取り付けはめちゃ面倒。
> すんまっせん、デイトナのイモビは知らないっす。
> 雑誌見とこうっと。
ＨＰにも詳しくあるみたいです。盗難防止関連コンテンツ．．
http://www.daytona.co.jp/
私もペイジャーを付けています。
付ける時の注意として、①本体をビニール袋等で包む【裏技】が有ります。
取り付ける場所にもよりますが、意外と水（高圧洗車）に弱いので・・・
ただ中途半端に包むと、水分が抜け難くなるので注意して下さい。
警報音は想像するほど小さくなりません。場所はリアカウルがピッタリです。
②本体をフレームに沿うように付けないと振動をキャッチし難くなります。
③振動感知の精度は？付きの時が有ります。マフラー改造の車が横を通る
だけで鳴る場合が有ります。
④付けている事をアピールするため、発光ダイオードの警報ランプを併用して
います。￥１８００くらいで走行中は付かない優れモノです。
何れにしても、主ロックの補助として考えた方が良い盗難防止アイテムだと思います。面倒だけど、複数のロックを付けるのが更に安心度ＵＰです。
> ④発光ダイオードの警報ランプを併用しています。
もすこし詳しく教えてください。興味あり。
私はキタコのページャーを２つ使っています。ひとつは乾電池型。コンパクトで、配線不要、なかなか使い勝手がいいです。もうひとつが配線つき。テールカウルの中に入れています。目立たないのでいいです。アラームで盗難が完全に防止できるとは思いませんが、気分的には大きく違いますね。
始めまして沖縄からの投稿です
今年の夏に九州～北海道縦断のツーリングをしようと思うのですが
自分のＺＲＸ号はＫ＆Ｎのパワーフィルターついてます
で、そこで質問なんですが
パワーフィルター装着のマシンで雨の日高速ガンガン走って大丈夫？
ですか？
どなたか雨の日にもガンガン走ってる人、教えてくださいまし。
ではでは。
> パワーフィルター装着のマシンで雨の日高速ガンガン走って大丈夫？
> ですか？
全然平気です。台風の土砂降りの中でもなんともありません。
それより、フィルターが汚れてくると調子を乱す（バックファイアしたり）ので、マメな手入れ有効です。
ちいさんアドバイスありがとうございます。
自分はできれば雨の日は乗りたくないのですが
日本縦断の間に雨に降られないはずがないと思うので心配でしたが
大丈夫のようなので一安心です。
また何かあればヨロシクお願いします。
終わってしまった様ななのですが．．．一言。
雨の日の走行は自分もガンガン行ってます。（通勤でつかっているんで）ニーグリップちゃんとすれば、足が雨よけ？
ただ、止めているときは一応カバー付けてます。（なぁ～んとなく、雨がキャブの中に入りそうなので．．．．カーバーし忘れて雨が降ってしまった翌日も特に不具合は無いのですが、備えあれば憂い無しと言うことで）
最初は、両脇フィルターにビニール袋をかぶせていたのですが、対して風の無いときは、ノーマルのお飾りカバーを付けてます。
結構、雨よけになりますよ。参考まで。
RAKENさんはじめましてぇ
時間差アドバイスありがとうございます（＾＾）
パワーフィルターって結構雨降りイケるんですねぇ
こんどぴったんこニーグリップで試してみますね。
ちなみに僕はバイクを屋根付き駐輪場にとめてるんですが
どうやら風が強いと雨が入ってきてたのか
エンジンのかかりが悪く、キャブを開けたら一番右のフロートチャンバに水入ってました、やっぱカバー必要ですね（・・；
ところで、ノーマルのお飾りカバーってなんでしょ？
では失礼します。
> ところで、ノーマルのお飾りカバーってなんでしょ？
>
ノーマルのエアクリＢＯＸの両脇に付いていたあれです。
分かります？
> ノーマルのエアクリＢＯＸの両脇に付いていたあれです。
> 分かります？
サイドカバーっすかね？
ハリケーンのスワロー装着を検討しています。
あれをつけるにあたり、改造申請は必要なんですか？
また実際に装着している、またはしていた（他車種でも）方インプレお願いします。
コンドルについてもなにかありましたら....
お願いします。
こんにちは。ＺＲＸ１１００（００年）に乗っています。
最近２速のフルスロットルで急加速をすると、クラッチを切っていないのに一瞬、半クラッチの状態になりエンジンの回転数だけが上昇し、そのあと加速をします。多分クラッチが滑っているのだと思うのですが・・・。
以来、怖くてアクセルを急に開けることができません。
どなたか原因を知っている方、解決策を知っている方、教えて下さい。
一応、車体の状態は現在走行距離８０００キロで７５００キロ時にオイル交換、ゾイル投入（１回目）をしています。ゾイルは大体３００ミリリットルくらい入れました。
> 大変、失礼な質問ですが、オイルはバイク専用を入れられましたか？よく聞く例が自動車用オイルを入れたり、ゾイル（不勉強ですいません。ペンゾイルの添加剤ですか？）が４輪車用とかではなかったでしょうか？車の乾式クラッチと違ってバイクの湿式クラッチは４輪車オイル等が入るとクラッチの滑りを
起こしてクラッチユニット交換の羽目になる事があるそうです。もし心当たりがありましたら、直ちにオイルを交換してみたら助かるかも知れません。もちろん自走で行くことは避けて、搬送のお願いをしてみて下さい。そうでなけれ
ばクラッチ盤が摩耗しているとかでしょうけど、走行8000キロでは考え難いですね。良い結果を祈ります。
>>大変、失礼な質問ですが、オイルはバイク専用を入れられましたか？よく聞く例が自動車用オイルを入れたり、ゾイル（不勉強ですいません。ペンゾイルの添加剤ですか？）が４輪車用とかではなかったでしょうか？
オイルですが、カワサキ純正の４サイクルオイル（ＳＧグレード）を使っていますのでオイル自体には原因がないと思います。あと、ゾイルとは金属表面改質剤の名称です。結構投入している方もいると思います。ちなみにゾイルにはクラッチを滑らせないと書いてあるのですが、ゾイル投入後症状が表れ始めました。原因はゾイルなのかな～。（￣～￣）ξ
RESとPRIとONってどこがどう違うんですか？？
バイクの事詳しくわからないので教えてください。
> RESとPRIとONってどこがどう違うんですか？？
> バイクの事詳しくわからないので教えてください。
通常は必ずＯＮです。（走行時）
これでエンジン（キャブ）の負圧で、ガスが流れます。
また、タンク（ホース）を外す場合もこのままの位置です。（整備時）
エンジン（キャブ）の負圧で、ガソリンが流れるので、エンジンを始動
しなければ、ホースを外しても、ガスは最初の一瞬のみ出る程度です。
ＲＥＳは、ようするにリザーブです。
ＯＮでガス欠となった場合の、緊急時に切り替えます。
この位置でガス欠したら、もう走れません。完全に空になりますので、、
タンクにゴミが溜まり、その影響を受けるのはＲＥＳの位置なので、
メンテ（内部）の悪いタンクで、久々にＲＥＳにしたら、ゴミもキャブに流れ、オーバーフローして、ガソリンがキャブからボタボタなんて事も
考えられます。また、キャブを詰まらす原因にもなります。
ＰＲＩは、プライマリーです。
これはいかなる状態でも、ガスが燃料コックから流れる状態です。
この状態で、ガソリンホースを外したりすると、ガスが流れ続けます。
ガス欠時は、ＲＥＳに切りかえる前に、一度ＰＲＩにしてから切り替えます。
詳しく説明していただきどうもありがとうございました。
またわからないことがあったらその時はよろしくお願いします。
初めまして！自分はPC持っておらず懇意にしているショップで見てキーも叩けないので代理で書いてもらってます(〃゜ - ゜〃)
以前Engくたびれてきたのでついでにボアアップたくらんで
ZZR系と聞いていたので腰上まで空けた状態でZZR600のピストンを
1個だけ注文して計って貰ったのですがピン径もピンハイトも違うし
スリーブ肉厚はマイナス･･とゆうコトで諦めたのですが､
またEngくたびれてきた今日この頃ショップの常連仲間にZZR600のEngが
FCR付きで週明けにでかけたついでになら手に入るかも･･
と聞いて慌てて調べています｡
そもそもZZRのEng丸ゴト載るのでしょうか？
ZZRには2種類Eng形式あると聞いたのですがZRXはどちらベースなんでしょう？
ZZRはダウンドラフトだったと記憶しているのでFCRの流用も難しいでしょうか？
どなたかご教授くださいませんか (゜゜；)(。。；)ぺこり
また最初に書いた様にPC持ってなくとも入会しても構いませんか？
長くなるので、nirin-c@sc5.so-net.ne.jp へＤＭしておきました。
なべNKけんいちさんへ
はじめまして
私、ZRX400にZZR600のパ-ツを組み込んで600cc化したZRXに乗っている者
です。
あまり自分のバイクの中身がどうなっているのか細かいところは？？？なのですが・・・おなじ600のZRXが増えることはとてもうれしいことなのでもしお役に立てることならと思います。
私もPC操作はあまり得意ではなく、カキコミには時間がかかりますのでお急ぎのことのようですし自宅のTel.をDMしますので、ご連絡いただけるでしょうか。
あと私の知っている範囲ではもうひとりZOOの会員で600乗りの方がいて、
彼はメカのこと非常に詳しい人なので、相談できるかもしれません。
＞X1おじさn。見てますか～～～！
モトズームのＦＲＰサイドカバー（ＭＫ－Ⅱ風）の値段を教えて下さい。
また、色は各色あるのでしょか？
価格は２２０００円で、純正カラーペイント済となってますよ！ 純正カラーがどこまで対応できるのか解かりませんので一度問い合わせてみてはいかがでしょう？ ０６ー６６８５－６６３９です。 あとRR誌にも広告が出てますよ。
ブレーキフルードの総交換を考えているのですが、入れるフルードは
ＤＯＴ４、もしくはＤＯＴ５のどちらが良いのでしょうか？
自分的にはＤＯＴ４で良いと思っているのですが、某雑誌には
「ＤＯＴ５良い」と書いているし・・・。
未熟者ですが、ご教授お願いします。
グリコールエーテル系と、シリコン系（ハーレ等の指定）が有り、
混ぜると駄目です。
↑（レーシング）キャリパーなんかで、指定されている場合が有ります。
また、ＤＯＴ４、ＤＯＴ５も混ざるような事はしないで下さい。
いずれも、完全に洗浄されたブレーキラインとして、
混ぜなければ、好みで使えばよろしいかと思います。
ＤＯＴ５も、一昔のものよりも最近は扱いやすくなってるし、
逆にＤＯＴ４だって良くなっています。
ＤＯＴ４指定のバイクにＤＯＴ５を使うとブレーキを傷めることがあります。
ＤＯＴ５を使いたいのなら、ＤＯＴ４用ブレーキに使える物を選んで下さい。
あと、車なら別ですが、バイクにＤＯＴ５は不要だと思います。
フェードすることはあっても、ベーパーロックすることは無いと思います。
ＤＯＴ４の方が安いので、その分まめに交換することをお勧めします。
雑誌の記事は半分広告と思った方が良いですよ。
お金払って記事を書いてもらうこともありますから。
秀坊さん、ゆうさん、レスありがとうございます。
お二方の意見を聞き、自分はＤＯＴ４をこまめに変える事にしました。
（ヘナチョコ運転の自分にはＤＯＴ５は必要ない）
> 雑誌の記事は半分広告と思った方が良いですよ。
> お金払って記事を書いてもらうこともありますから。
そう言う疑問を解決するために、ＺＲＸ Ｑ＆Ａはあるんだと思います。
今回は助かりました。お二方、有り難うござい生ました。
ノーマルキャブ、Ｋ＆Ｎリプレイスフィルタ、でストライカーの
フルエキを取り付けています。
高回転又は下り坂等でのエンジンブレーキの効いた状態（アクセル全閉）
でマフラーからボコボコと音がします。（アフターファイア？）
こういった時のＰＳの調整は開・閉どっちなのでしょうか？
どなたかアドバイスお願いします。
なるほど、開ですか。
参考になりました。
皆さん有難う御座いました。
私の場合
ヨシムラにＫ＆ＮリプレイスフィルターにダイノジェットＳＴ－１という仕様で、
冬場の始動性や乗った感じあきらかに低回転域で薄い感じがしましたから、
ＰＳを最初２回転にしましたが、まだ、微妙に薄かったので、
適当に約２回転半ぐらいにあわせたところ、いい感じになりましたよ。
ちなみに、気温約１０度ぐらい時に、合わせました。
個体差や気筒差がありますので、私のように適当にあわすと、
各気筒にばらつきが、感じられることもあるでしょう。
これは、私の結果なのであくまで参考程度です。
こんにちは。ご覧になられたのかも知れませんが、
クラブリンクにカラーズインターナショナルのページがリンクされてます。
そこに調整の事が載せられています。
えー、開です。私は秀坊さんに賛成です。
方向としては、濃くする側（ＰＳを開く）で改善するはずですが、
ＰＳだけで直るかどうかは疑問です。
ＰＳは低速域の微調整用なので、ＪＮにワッシャーをかませるとか
した方が良いと思います。
あと、キャブパワーとか、レスポンス重視でセッティングすべきで、
アフターファイヤだけなら、我慢するというのもありです。
> ＪＮにワッシャーをかませるとか
> した方が良いと思います。
> あと、キャブパワーとか、レスポンス重視でセッティングすべきで、
> アフターファイヤだけなら、我慢するというのもありです。
ＪＮにワッシャーをかませる場合、微調整用に使い終わったテレカとかハイカを切って使うといいですよ♪
今の季節柄、あまりに酷くて乗れないような状態でなければ、自分なら我慢してしまいます。
暖かくなってくると、また戻さないといけないですから。
開。というか全閉→戻し回転数を半回転～１回転程度戻すと良い感じになるのではないでしょうか。
日曜日かなり寒かったのですが、ちょっとした渋滞で待っていたら、
テールランプの横のホースよりクーラントが吹き出していました。
止めて点検したけど、特に異常は見つからず、
その後は何もありませんでした。
こんな事ってありますか？
バイクはＣ２です。
エンジン自体は、オーバーヒートとなる原因は無いと仮定します。
単にラジエターキャップが原因ではないでしょうか？
（これは消耗品なので２年ごとに変えても良いくらいです）
水温が上昇し、本来なら絶えられる基準圧になる前に、
ラジエターキャップからリザーバーに戻るタイミングが、
早くなれば、どんどんラジエターからリザーバー、そして
ブリーザーから噴出します。
酷ければ、ブリーザーからラジエター液の大半を吹く事も有ります。
大概は、キャップの交換で改善されます。
（キャップの状態は、専用の圧力テスターが無ければできませんので、
単純にそこそこ年数が経っているなら、交換しても損はしません）
こんにちは。はじめまして、♯1004のギブソンです。
> テールランプの横のホースよりクーラントが吹き出していました。
テールランプの横？冷却水はエンジンとラジエタ－、キャブにリザーバータンクに入っていますよね？良ければ正確な場所を教えてくださいね。
ところで、リザーバーに目一杯（アッパーレベルを超えて、タンクキャップ付近まで入っている状態）入っていたら、リザーバーのブリ－ザーから排出されます。また、ガスタンクを取ったらラジエタ－とエンジンの間にサーモハウジングとラジエタ－キャップがありますが、そのキャップの内側のパッキン（ダヴル）がやられてるとさっきのリザーバーから排出されたりします。こんな状体だと、各ホース類もシールやパッキン類も駄目になっているでしょうから、無責任な様かもわかりませんが、そこら辺全部を消耗品と割り切って交換した方が良いかもしれません。エンジン壊す前に是非。
>>テールランプの横のホースよりクーラントが吹き出していました。
> テールランプの横？冷却水はエンジンとラジエタ－、キャブにリザーバータンクに入っていますよね？良ければ正確な場所を教えてくださいね。
リザーバータンクのブリーザーホースはテールランプの横に行ってます。
ごめんなさいネ。そうでしたね、確かにテールの傍まで来てましたね。
失礼仕りました。
この場で聞くことではないかもしれませんが・・・
XJR1300用のオーリンズリアサスが手に入りそうなんですが、
ZRX用とどのような違いがあるのかどなたか教えていただけないでしょうか？
全長がZRX用が長いというのは判っているんですが、
この長さの補正はエンドアイを替えるまでの必要があるのでしょうか？エンドアイを替えればボルトオンなのでしょうか？上下の取付部のサイズ（穴径、取付部の厚さなど）はZRX用とXJR用で異なるものなのでしょうか？
想定される重量も異なるのでスプリングのレートも異なるものなのでしょうか？
疑問ばかりで大変申し訳ありませんが、もしご存知の方、あるいは試してみた方がいらっしゃいましたらご教授くださいませ。
よろしくお願いします。
> この場で聞くことではないかもしれませんが・・・
>
> XJR1300用のオーリンズリアサスが手に入りそうなんですが、
> ZRX用とどのような違いがあるのかどなたか教えていただけないでしょうか？
> 全長がZRX用が長いというのは判っているんですが、
> この長さの補正はエンドアイを替えるまでの必要があるのでしょうか？エンドアイを替えればボルトオンなのでしょうか？上下の取付部のサイズ（穴径、取付部の厚さなど）はZRX用とXJR用で異なるものなのでしょうか？
> 想定される重量も異なるのでスプリングのレートも異なるものなのでしょうか？
> 疑問ばかりで大変申し訳ありませんが、もしご存知の方、あるいは試してみた方がいらっしゃいましたらご教授くださいませ。
> よろしくお願いします。
手元の付録のカタログでわかる範囲ですとＺＲＸ用が自由長３６０ｍｍ・アイボルトφ（上／下）がＭ１４／Ｍ１０です。オーリンズのＺＲＸ１１００用はスプリングレートは１６－２４Ｎ／ｍです。ＸＪＲ１３００用は自由長３３０ｍｍ・・アイボルトφ（上／下）がＭ８／Ｍ１０・スプリングレートは１８．１－２５．５です。
４ＭＩＮＩなんかみたいに性能より見た目重視ならいいですが、リッターバイクになると？ですね。その辺は他の詳しい方にお答えしてもらうか、自分で決めてください。
やいびーさん貴重なデータありがとうございます。
なかなか簡単には行かないようですね。
よく検討します。
どうもありがとうございました。
ZRXとは直接関係ない事で申し訳ないんですけど、ETCってバイクには取り付ける事はできないんでしょうか？高速の料金支払いがおっくうだし、車にはあおられるし。もし御存じの方がいましたら教えて下さい。
昔雑誌で読んだ記憶ですが、やっぱりバイクへの取り付けは不可みたいです。
防水とか防塵とかが原因では？
主要メーカーの中で１社だけ二輪車用の開発をしているとの事だったと
思います。
私もバイク用ＥＴＣってとってもニーズが有るように思います。
料金所での渋滞だってバイクがスムーズなら緩和されないかな？そしたら
車の皆様にもメリットですよね！
メーカーの皆様是非開発を前向きに検討を！！
解答ありがとうございます。
そうですか、現在のところは無理な様ですね。
メーカーさん開発おねがいします。
この頃2chでもETCネタが取り上げられてますね。
いつも2chバイク板ROMってますので・・・
そこで言われていたのは、ETCは車のナンバーも読み取っているらしくて
車体後方にしかナンバーが付いていないバイクには難しいようです。
(触っているバイクはナンバー角度を変えている人も多いですしね)
後、荷物積載能力の無いバイクは
カードリーダー等本体をどこに付けるのか?って問題もありますでしょうしね
教えてください。フュエルフィルターをつけようと思っているのですが、ホースの内径と、種類が多くてよくわかりません。どんなのがよろしいんでしょうか？お願いします！
排気量は何ｃｃのＺＲＸでしょうか？
一番確実なのはタンクから、ホースを外し内径を測って下さい。
フィルター自体は沢山種類が有りますが、注意点として
大排気量車（1100、1200）の場合は、良く有るタイプのものですと、
流量が足りなくなり、高回転時にガス欠と同じ状態になります。
また、方向性も（一般的には）有りますので、間違えても駄目、、
排気量を限定しているフィルターも多いので、お店でご相談して下さい。
当然、平気なフィルターのカキコが有れば、ご参考になりますね．．
> 排気量は何ｃｃのＺＲＸでしょうか？
> 一番確実なのはタンクから、ホースを外し内径を測って下さい。
> フィルター自体は沢山種類が有りますが、注意点として
> 大排気量車（1100、1200）の場合は、良く有るタイプのものですと、
> 流量が足りなくなり、高回転時にガス欠と同じ状態になります。
> また、方向性も（一般的には）有りますので、間違えても駄目、、
> 排気量を限定しているフィルターも多いので、お店でご相談して下さい。
> 当然、平気なフィルターのカキコが有れば、ご参考になりますね．
すみません。１１００です。内径計ってみます。
＃５４７はむと申します。
アルミのワンオフラジエタ（香○氏の）使っているのですが
液漏れが発生してきてすぃまいました。
添加剤等でなくきちんとした形で治すことは出来ないでしょうか？
知恵ある方お教え願います。
よろしくお願い致します。
> ＃５４７はむと申します。
> アルミのワンオフラジエタ（香○氏の）使っているのですが
> 液漏れが発生してきてすぃまいました。
> 添加剤等でなくきちんとした形で治すことは出来ないでしょうか？
> 知恵ある方お教え願います。
> よろしくお願い致します。
>
一度ご連絡下さい。
対応します。
> ＃５４７はむと申します。
> アルミのワンオフラジエタ（香○氏の）使っているのですが
> 液漏れが発生してきてすぃまいました。
どうも、はじめまして、
直接、TKファクトリに電話してみては？
ZRX1100にマグホイールの6.0インチに１９０のタイヤを履いています。
交換後チェーンとタイヤが少し干渉しています。
チェーンラインを外にオフセットしたいのですが、どのような方法が
あるのか教えて下さい。
よろしくお願い致します。
> ZRX1100にマグホイールの6.0インチに１９０のタイヤを履いています。
> 交換後チェーンとタイヤが少し干渉しています。
> チェーンラインを外にオフセットしたいのですが、どのような方法が
> あるのか教えて下さい。
自分もマグ６．００にパイロットスポーツ１９０でクリアランスが
３ミリ程度です。
まめにチェーンを張って気をつけて対処としてますが・・・
ラインオフセットとなると今度はフレーム側のクリアランスがきつくなり
面倒なので１８０又は１９０でも銘柄により余裕のある物もあるので
その方が良いと店では言われました。ご参考までに・・・
皆様には、いつも大変お世話になっています。
さてさて、素朴な疑問というか．．．一般的な話で良いんですけど。
１１００のクラッチのＯ／Ｈ費用って、だいたいいくら位かかるものなんでしょう？
Ｏ／Ｈの目安ってだいたい何㎞ぐらいなんでしょう？
個人差は有ると思うし、滑って来たと思った時がＯ／Ｈ時期だとは思うのですが、みなさんは何㎞ぐらいでやってますか？
そろそろ、２万㎞記念になるころなのですが、３０００回転ぐらいでクラッチミートするとジャダーと言うか、「ガッ、ガッ、ガッ」って感じでスムーズな発進が出来なくなったんです。
普通に１０００＋α回転でミートする分には何ともないし、完全に繋がってからのフル加速にも問題ないのですが。
こんな状態が出てからクラッチのＯ／Ｈを考え出したのですが、どうせなら以前話題になった（した？）、減速時のお助けマン「バックトルクリミッター」と思い、ノーマルクラッチの価格差が少なければ思い切って入れてしまおうかなぁ～．．．なんで思っています。
で、そう考えたら何か普段も滑っているような気がしてきて．．．．。（これは多分気のせいだと．．．）
それに、四月には車検だからかみさんへの口実は作れるし．．．。
チャンスは、今しかないかなぁ．．．って。
そんな、こんなでみなさんに交換サイクルと費用をお尋ねした次第であります。
一般的な話、個人的な話、何でも結構です。「何㎞くらいで交換していくらでしたよ～」程度で結構です。皆さんのご助言をお願いします。
だらだらと長い文書ですいませんでした。
> １１００のクラッチのＯ／Ｈ費用って、だいたいいくら位かかるものなん> でしょう？
確か、プレートとディスクとスプリングのパーツ代が１万７～８千円
だったと思います。ガスケットも用意すれば、作業は割と簡単です。
サイドスタンドのままなら、オイルも大してこぼれないですし。
> Ｏ／Ｈの目安ってだいたい何㎞ぐらいなんでしょう？
> 個人差は有ると思うし、滑って来たと思った時がＯ／Ｈ時期だとは思うの> ですが、みなさんは何㎞ぐらいでやってますか？
まあ、滑ってからでいいと思いますけどね。
でも、遠出が少し不安になりますが．．．。
僕は、30,000㎞弱で滑ってもいないのに、確かめる意味もあって、
交換しました。まだまだ、余裕はありましたけど。
バックトルクリミッターは福岡のペガサスというショップの製品を
入れました。７万円位です。キットにはプレートやディスク、
もちろんスプリングも入っているので、差額に価値があると思えば、
検討してもいいかもしれませんね。
調子はいいです。躊躇なく低いギヤに落としてコーナーへ入れ、
高回転をキープした走りが出来る．．．かも。
Ｆ２さん、早速のご意見有り難うございます。
> 確か、プレートとディスクとスプリングのパーツ代が１万７～８千円
> だったと思います。ガスケットも用意すれば、作業は割と簡単です。
> サイドスタンドのままなら、オイルも大してこぼれないですし。
結構安い物なんですね。
車のクラッチ交換は経験が有ったのですが、バイクは初めてなもので．．．。
車の時がたしか５万くらいかかったからバイクは３万位かな～なんて。
> 僕は、30,000㎞弱で滑ってもいないのに、確かめる意味もあって、
> 交換しました。まだまだ、余裕はありましたけど。
>
通勤がメインなので２万㎞で滑っている感覚がするのは．．．気のせいですね。
ＢＴＬが欲しいからきっと間隔がそうなっていたのでしょう。
> バックトルクリミッターは福岡のペガサスというショップの製品を
> 入れました。７万円位です。キットにはプレートやディスク、
> もちろんスプリングも入っているので、差額に価値があると思えば、
> 検討してもいいかもしれませんね。
そそう、私が欲しいのもペガサスです。
いろいろメールで質問しているのですが、親切で良いところですね。
> 調子はいいです。躊躇なく低いギヤに落としてコーナーへ入れ、
> 高回転をキープした走りが出来る．．．かも。
制動が下手なので各所への影響が気になっているので、クラッチ交換時には入れるつもりです。
ところで、シフトダウンなしのただアクセルもどしただけのエンブレは、ノーマルと感じ方が違いますか？多少、エンブレが弱い感じなどしませんか？
あと、圧着力が上がっている用なのですが、違いは体感出来ますか？
あと、燃費が良くなったりしました？
すいません、質問のオンパレードになってしまいました。
よろしければ、お聞かせ下さい。
> ところで、シフトダウンなしのただアクセルもどしただけのエンブレは、>ノーマルと感じ方が違いますか？多少、エンブレが弱い感じなどしません
>か？
アクセル戻しただけでは、リミッターは効かないです。あくまでも、
急激な回転差のある時に効くようになっているようです。
装着してるのを告げずに人に乗らせても、街中では気がつかない
と思います。
> あと、圧着力が上がっている用なのですが、違いは体感出来ますか？
> あと、燃費が良くなったりしました？
バネレートが少し上がっていますので、クラッチが、僅かに重くなった
ような気がしました。すぐに慣れてしまうレベルのものでしたけど。
燃費は、変わってないと思いますけど．．．。なぜ？
どうも、こんばんは。
僕の場合、というか昔からバイクに乗っているとちょいとした知恵みたいなものをよく教わったり伝わったりした話を知識の片隅においてあります。
（いまは全く顔を知らないひとから教えあうなんてすごい時代・・・）
すみません、本題ですが２速の状態でチョンとクラッチミートさせてガツンと食いついてエンストする範囲なら問題ないと聞きました。
でも現代のバイクは精巧にできているから余裕をみてメーカー指定の範囲でやるのがいいように思いますね。距離に換算したら４万キロ（前後）かな。クラッチ内部のOHは４年経過したものを分解点検、劣化部品交換という感じですね。
バックトルクリミッターの話、以前僕も関心を持ちましたがやはり高回転キープする人の乗り方で元がとれるようなパーツという気がします。７千回転以上とか回しながらは峠では僕は使えないし。そこまで回せるひとはレプリカより速いというレベルじゃないかな～。
ｓｅａｍａｎさん、いつもしょうもない質問への回答、有り難うございます。
>
> すみません、本題ですが２速の状態でチョンとクラッチミートさせてガツンと食いついてエンストする範囲なら問題ないと聞きました。
>
そっか、エンストさせて見れば良いんですね。
車の時は、３速で４０㎞ぐらいでクラッチ切ってからガンと繋げてエンブレのかかり具合（回転の上がり方）を見ると言うのを聞いたことが有って実際にやっていたのですが、バイクでは恐ろしくてする気になれなかったのです。
貴重な情報を有り難うございます。
> でも現代のバイクは精巧にできているから余裕をみてメーカー指定の範囲でやるのがいいように思いますね。距離に換算したら４万キロ（前後）かな。クラッチ内部のOHは４年経過したものを分解点検、劣化部品交換という感じですね。
>
やはり、２万㎞で滑っているっていうのは、気のせいですね。
ちょっと、神経質(？)になりすぎていたかも。
エンスト作戦やってみます。
>
> バックトルクリミッターの話、以前僕も関心を持ちましたがやはり高回転キープする人の乗り方で元がとれるようなパーツという気がします。７千回転以上とか回しながらは峠では僕は使えないし。そこまで回せるひとはレプリカより速いというレベルじゃないかな～。
自分も峠じゃそんなに回さない（回せない）のですが、以前にホッピングのお話で申しました通り下手っぴなんですね。減速が。
で、バイクにストレスかかるし．．．１１００は長くつき合いたいのであまり負担をかけたくないと言うのがありまして．．（体重が既に負担と言う話も有りますが．．８０㎏オーバー。 あっ、どうでも良いすね自分の体重は。）
最近ダイノST3を入れ、ボチボチとセッティングで遊んでいます。
ただST3とは言え今のところMJ、NJ、PSなどを取り替えるor調整する場合
タンクをいちいち外すのが面倒になってきました。
とはいっても付け外し自体は10分以内なのですが、せまい駐輪場や路上で
タンクを地面に置いて作業しているのもなんだか大袈裟な気がします。
そこで質問なんですが、
何か、タンク外し→フィルタ、キャブ外し→セッティング調整の段階で
こうやればもうちょっと楽に出来るよ等の良いお知恵があればご教授
ください。
タンク外さずにキャブ抜いてる方っていらっしゃいますか？
それからASの調整ですが、私は結局マイナスのラチェットビットでキャブ
付けたままで行っていますが、今ひとつキチンと目的の戻し数になってる
のか不安になってしまいます。
こんな方法や道具がおすすめというものがあれば教えて下さいませ。
どうぞ皆さんよろしくお願いします。
ASじゃなくてPS（パイロットスクリュー）ですね。
私はパイロットスクリュードライバー（だったかな？）という工具を使ってます。
先が９０°曲がっていて、手元のダイヤルを回すと先端のマイナスドライバーが回転します。
ダイヤルに付いている目盛りで戻し量が確認できます。
ケーブル式とベベルギヤ式があり、それぞれ５０００円と１万円ぐらいです。
使い勝手は高いベベルギヤ式の方が優れるようです。
（私はケーブル式を使ってます）
大きなバイク用品店に売ってますし、 ベベルギヤ式はカワサキ純正ＳＳＴもあるので、バイク屋で注文できます。
１１００のタコメーターの０～４ｒｐｍ辺りのランプ球が切れたみたいなんです。で、パーツリストを見たんですが、球が３ｗと１．７ｗが大きいのと小さいのと３種類あるんですが、どれか教えてください。また、それって普通のバイク用品店に置いてますかねえ？カワサキの店で取り寄せないとダメですかねえ？どなたか教えてください！
私も同じ個所が切れました。
それも、走行１０００kmちょっとで！？
あまりにも、早過ぎる感じがするんですが・・・
行きつけのバイク屋さんで交換してもらい、５００円取られました。
ここのＢＢＳで、同じような体験をされている人が、結構居て驚いています。
これって、設計問題じゃないのかなぁ。もしくはコスト重視のために
粗悪なバルブを使っているとか？
カワサキさん、例えバルブ１個であっても、ちゃんと管理してくださいよ！
> 私も同じ個所が切れました。
> それも、走行１０００kmちょっとで！？
> あまりにも、早過ぎる感じがするんですが・・・
自分は走行３.０００ｋｍで切れました。（納車６ヶ月目）
> これって、設計問題じゃないのかなぁ。もしくはコスト重視のために
> 粗悪なバルブを使っているとか？
> カワサキさん、例えバルブ１個であっても、ちゃんと管理してくださいよ！
某メーカーが出している社外品のウインカーに付いている
球はもっとヒドイです。
球がバルブに、はまらない。しかも４個全部（笑？？？）
見るも無残な程の粗悪品で出費が重なり最悪でした。
球を全部買い換えたらフツーにはまりましたが・・・。
参考にはならない、ゴミネタでした・・・。
自分も同じところが切れました。
3wはニュートラルとかのインジケーターランプで、
1.7wの大きい方は多分メーター内の油圧警告灯だと思います。
メーター照明は1.7wで、かなり小さかったですよ。
ちなみに自分は、ナップス横浜店で買いました。
はじめまして(^-^)/ 会員８３２番の、ひで＠湘南と申します。
僕の場合は接触不良ですが同じ所の球が切れている時があります。
そして、また復活したり、またもや切れていたり・・。(^_^;)
全ての球が切れているわけでもなく、不便は感じないので
そのままほっています。
参考になりませんでしたが・・。
ではでは♪
私も同じ所が切れました。
私の場合は１．７Ｗの方でした。この球は前職場では通称”ラグビー球”と呼んでいました。その名のような形をしていて引っこ抜いて外し、押し込んでオシマイという球で、よくクルマのサイドマーカー等もこの球です。全てのメーター球を確認した事は無いのですが、これと３Ｗが大きい方だと思います。この形状の球は大手クルマ用品店で手に入ると思うのですが、１．７Ｗは？
残る１．７Ｗの小さい方ですが、多分これもよくクルマのエアコンパネルやメーターに使われているものとと同じだと思われます。ただこっちはメーターの文字を浮き上がらせる方の球だと思います。これの場合は探し回るよりバイク屋さんで取り寄せてもらった方が早いかも。
多分私と同じようなので１．７Ｗの大きい方ではないでしょうか。これならバイク屋さんにもあるでしょう。（私は行きつけのバイク屋で自分で交換）
以上不確定な文章が多くなりましたが参考までに。
私も全く同じ所が切れました。 面倒だったのでショップで替えてもらいました。 でも不便は感じなかったけど… ZRX1100のこのランプは問題アリの物ですね｡
皆さんどうもありがとうございました。結構球切れするんですね。とりあえず、バイク用品店に行ってみます。
’００のＺＲＸ１１００に乗ってます。ハンドルを交換して若干ボジションを上げたいのですが、アクセル、クラッチ、ブレーキ、チョークワイヤーの交換無しで、ワイヤーの取り回しのみで交換されているメンバー様がいらっしゃいましたら教えてください。希望としてハーディーのミディアムＨｉｇｉがいいのですが、ＰＯＳＨやコアース等のメーカーでも構いません。宜しくお願いします。
「POSH」のチョイアップをつけています。ノーマルより2cm程アップしてますが（絞りはほぼ同じ）、取り回し変更で全て問題ありません。しかし、（ハンドルトップを）手前にあまりもって来られません。（当たり前ですが・・・）
はじめまして、
ハーディのミディアム付けてます、
フロントのブレーキホースがめいっぱいです、
ハイでは試した事が在りませんが、
厳しいのではと思います。
> はじめまして、
> ハーディのミディアム付けてます、
> フロントのブレーキホースがめいっぱいです、
> ハイでは試した事が在りませんが、
> 厳しいのではと思います。
・茜長さん、Ｋａｚｕさん、ご回答有り難うございます。そうですか！
ハーディーのミディアムなら付きますか。ハーディーならブレーキ
メッシュホースも交換した方が良さそうですね。
ＰＯＳＨで２ｃｍＵＰも引かれます。検討してみます。
我が愛車カワサキＺＲＸ１１００が最近、突然片肺になったり、突然直ったりして困っています。同様の体験をして修理された片の体験を教えていただければ助かるんですが、どなたか良きアドバイスをお願いいたします。
同様になった事があります。
プラグキャップが浮いていました。
ZRX1100でなったことはありませんが
前に乗っていたバイクでイタズラされたことがあり
プラグキャップを１本抜かれていたことがありました。
同じではありませんが現象は似ていると思いますので参考までに・・・
以前、同じような症状が出ました。プラグキャップの内部に水が入り（雨や洗車のとき）エンジンの熱で水蒸気になってキャップを押し上げてしまう可能性。これはキャップの空気抜き穴（キャップ上部に小さい出っ張りがあり、これを引き抜く）をあけてやれば多少改善されるようです。また忍者系の弱点で１番プラグキャップの周囲に水が溜まりやすく（サイドスタンド側で、カムチェーンがあるため）気が付かないうちに水が入ってしまう。自分の場合は、キャップからケーブルを引き抜いてみると１番が腐食していました。ケーブルを少しカットして新しい銅線をだし、キャップとケーブルの接合部をワイヤリングしたうえでシリコンボンドで固めて解決しました。以後は異常なし。しかし、キャップにはケーブル（銅線４本程度の安物）をただ差し込んであるだけというのは如何なものか。いいかげんな作りと言われても仕方がないでしょう。
はじめまして ZRX400-95'に乗ってる入会待ちのSARUです
バイクについてはまるで素人でこれからいろいろ覚えていこうと
思ってるんですがさっそく質問させてください
ポジションランプがついてるのが好きじゃなくて
買った中古バイクショップの店員さんに消せませんかと聞いたら
「配線引っこ抜くだけでいいよ」って言われたんですけど
何を抜いていいやら見当もつきません
すでにやっている人がいたら教えてくれますか？おねがいします
９８年式ＺＲＸ１１００についてお尋ねします。
アイドリング（１，０００ＲＰＭ）からアクセルをあおると
回転がいったん５００まで落ち込み１，０００に戻ります。
以前はこんな症状はなっかたと思います。
走行１６，０００ｋｍ、ベビーフェイス管、ダイノＳＴ３（パワーフィルター）装着してます。
通常走行では特に問題ありません。どなたかご教示をお願いします。
それと・・ついでで申し訳ないのですが、大阪近郊在住の方でどなたか
ベリティのオイルを販売している店をご存知ないですか？
以前は大丈夫で、最近不具合が出たということで...
気温が低いので、空気の密度が上がり、混合気が薄くなっているのではないでしょうか？
仕様は違いますが、自分は冬の間はパイロットスクリューを１／４回転戻し量を増やしています。
あと、逆にフィルターが汚れて濃くなっている可能性も無いとは言えません。
> 以前は大丈夫で、最近不具合が出たということで...
> 気温が低いので、空気の密度が上がり、混合気が薄くなっているのではないでしょうか？
> 仕様は違いますが、自分は冬の間はパイロットスクリューを１／４回転戻し量を増やしています。
> あと、逆にフィルターが汚れて濃くなっている可能性も無いとは言えません。
アドバイスありがとうございます。
確かにフィルターの汚れは気になっていました。
フィルターの色が落ち、どす黒くなりかけ･･･まずはフィルター洗浄してみます。
ＺＲＸ４００、９８～でヨシムラのショート管はあるんですか？旧車によくついているあれです。値段など詳しい情報が判るとうれしいです。後雑誌なんかによく当店オリジナルマフラーとかかなり安い値段で売られていますけどあれはつけても大丈夫なのでしょうか？回りからは爆音なだけだ！とかヤンキ－がつけるものだ！とか言われます。どうなのでしょうか？
> ＺＲＸ４００、９８～でヨシムラのショート管はあるんですか？旧車によくついているあれです。
うぅ～ん誰からもアドヴァイスが来ませんねぇ・・・・・。
実は僕も以前にスーパーフォアの「ヨシムラのショート管」について某ホームページで質問しましたが誰からも返事がありませんでした（泣）
っとゆうことでヨシムラのホームページからメールなどで質問してみてはどうでしょう？ ヨシムラのＨＰのカタログでは、ヨシムラショート管（正式名称 ヨシムラストレートサイクロン）は存在しましたよ。ただしどの車種用かはまったく載ってませんでした。
「1003 naisen」です。
今日、今年初めてエンジンを掛けようとしたらスタータが
「カリカリカリ・・・」って情けない音が・・・
バッテリーあがっちゃいました。（今までほっといた私がいけないのですが）
ケーブルつないでエンジン掛けて３０分ぐらい走行し充電しました。
恐る恐る再始動したら、まったく問題なく始動しました。
この状態って安心して良いのでしょうか？
それともバッテリーの交換が必要ですかね？
大丈夫だと思いますが、ただ、３週間程度でセルが回らなくなるのはバッテリーが弱っている証拠です。
今度上がったら交換した方が良いでしょう。
この冬を乗り越えることができれば、今度寒くなる前に交換するぐらいで良いと思います。
バッテリーはニュートラルランプが点灯しないぐらいまで完全に上げてしまうと一発でお亡くなりになります。
常に満充電状態にしておく（つまり毎日乗る）のが、最も長持ちします。
すみません途中で投稿してしまいました。
なるほど・・・
まだもう少し持ちそうですね。
あがってしまった原因として２つ自分なりに考えてます。
その１：アイドリング放置時間が長い
冬の間、あまり乗る機会が無いのでエンジンだけ掛けて
アイドリング放置する事があります。
（昔キャブの中のガソリンが腐った経験がある為・・・）
アイドリングの充放電収支ってやっぱり放電のほうが多い
ですよね。
回転数が何回転以上だと充電が勝つのですかね？
その２：アラームが付いてます
盗難防止のアラームが付いてます。
ツーリング時のみ使用しているので、普段はＯＦＦにしてます。
アラームの暗電流でバッテリーってだめになるんですかね？
追加で質問させて頂きます。どなたか教えて下さい！
> すみません途中で投稿してしまいました。
>
> なるほど・・・
> まだもう少し持ちそうですね。
>
> あがってしまった原因として２つ自分なりに考えてます。
>
> その１：アイドリング放置時間が長い
> 冬の間、あまり乗る機会が無いのでエンジンだけ掛けて
> アイドリング放置する事があります。
> （昔キャブの中のガソリンが腐った経験がある為・・・）
> アイドリングの充放電収支ってやっぱり放電のほうが多い
> ですよね。
> 回転数が何回転以上だと充電が勝つのですかね？
>
> その２：アラームが付いてます
> 盗難防止のアラームが付いてます。
> ツーリング時のみ使用しているので、普段はＯＦＦにしてます。
> アラームの暗電流でバッテリーってだめになるんですかね？
>
> 追加で質問させて頂きます。どなたか教えて下さい！
その１
オススメできる方法じゃないのですが、アイドリング調整スクリューを最大にして半日ほどほっとくと充電されるって聞いたことあります。エンジンは無負荷（アイドリングや空ぶかしなど）とオーバーレブが一番悪いと聞きますのでエンジンにはあまり良くないかと思います。マフラー変えてたら近所迷惑でしょう。頻繁にバッテリーあがるなら素直に交換した方がよいかと思います。
ちょっとした対策ですが、ヘッドライトのＯＮ・ＯＦＦスイッチを付けてアイドリング時は消しておくと良いと思います。
オルタネーターの最大発電量はピークトルク付近に設定されてるはずです。整備書で確認してください。
その２
それなりのものを付けているなら待機電力は問題無いと思います。メーカーがちゃんと設計してるでしょう。バッテリーがへたってきてるからだと思います。
回答になってないかもしれませんがこのでんでしつれいします。
充放電収支に暗電流って、自動車かバイク関係のお仕事ですか？
いえ、会社以外で、こんな言葉聞くことないので...
アドバイスじゃなくてすいません。
やっぱりバッテリーがへたっているんですね！
ダメそうなら新品購入しようと思います。
秀坊さんは過去レスを見ていると、バイク知識が大変お詳しいそうですが、やっぱり業界の方ですか？
会社の中であんな言葉が飛び交っているのですか？
私は職業病ですね・・・あんな言葉が自然に出てきてしまうのは・・・
私のメンバーリストで住所を見ればどの会社か分かる
と思いますよ！
今後共よろしくお願いします！
やはりそうですか、住所ですぐにわかりました。
私も某自動車メーカーに勤めてます。
（最初の１５年間は設計で、その後は製品企画）
御社のＺ＊にも、技本の前に止まっている小さな車の開発の応援で
１年半ほど駐在していたこともあります。
これだけ書くと知ってる人には正体がバレてしましますネ。（笑）
バイクの知識は職業よりも、学生時代に自動車部で車をイジッタ経験と
２６年間のバイク歴の影響の方が大きいと思います。
こちらこそヨロシクお願いします。
なるほど・・・
まだもう少し持ちそうですね。
あがってしまった原因として２つ自分なりに考えてます。
その１：アイドリング放置時間が長い
冬の間、あまり乗る機会が無いのでエンジンだけ掛けて
アイドリング放置する事があります。
（昔キャブの中のガソリンが腐った経験がある為・・・）
アイドリングの充放電収支
こんにちは。ZRX４００です。
今度自分でチェーン、技術的に余裕があればスプロケも交換しようと思います。
で、みなさんはどのような道具を使ってますか？
僕は南海部品のカット、カシメができる工具（６０００円位）を購入しようと思ってるんですが、皆さんお奨めの道具はありますか？
スプロケを交換する時は加速重視にしたいんですが、、
＊チェーンの長さを変えない場合はフロント１丁落とし、リヤ１丁上げくら いが無難でしょうか？
＊１１０こまのチェーンで出来るもっと加速重視の場合はコマ数、歯数はど の位が無難でしょうか？
皆さんのアドバイスを聞かしてください。
スパナさん、秀坊さん、愛媛のひでさんアドバイスありがとうございます。
＞工具は大同工業（チェーンメーカー）の「かし丸君」を使いました。はじめは南○部品のＨ型チェーンツール（6000円）を買いましたが
精度が悪く使い物にならんと思い、使用する前にすぐ返品しました。
早速大同のHPみてきました。少し高いけど検討してみます。
自分はまだ１８歳で、これからもバイクに乗るつもりだし、
友達のチェーン交換を格安でやってあげれば元がとれるかも、、。
＞今付けてるスポロケがノーマルならとりあえず前のスポロケから１丁落と
して見て、フィーリングをみてリヤの歯数を決めてみればよいのでは？
手間はかかりますが、「急がば回れ」だと思います。
納得です。秀坊さん、いつもアドバイスを参考にさせてもらってます。
これからもみなさんの意見を頂戴しにきます（笑）
> こんにちは。ZRX４００です。
> 今度自分でチェーン、技術的に余裕があればスプロケも交換しようと思います。
> で、みなさんはどのような道具を使ってますか？
> 僕は南海部品のカット、カシメができる工具（６０００円位）を購入しようと思ってるんですが、皆さんお奨めの道具はありますか？
>
> スプロケを交換する時は加速重視にしたいんですが、、
> ＊チェーンの長さを変えない場合はフロント１丁落とし、リヤ１丁上げくら いが無難でしょうか？
> ＊１１０こまのチェーンで出来るもっと加速重視の場合はコマ数、歯数はど の位が無難でしょうか？
> 皆さんのアドバイスを聞かしてください。
交換を自分でするには、サンダーがあると楽です。
と言うか、サンダーが無ければ、かなり厳しい作業になると思います。
カシメてある部分を削れば、あとは南海部品の道具があれば十分でしょう。
前１丁落とし・後ろ１丁上げをすると、変わり過ぎかも。
例えば、１次減速比・トップギヤの減速比・２次減速比（前後スプロケ）を
掛けてトータル減速比を出して、比較してみてはどうですか？
それと前後スプロケを変更しても、ギヤ比の間隔が狭くなる訳ではないで、
頻繁にギヤチェンジが必要になることはないと思いますけどね．．．。
> それと前後スプロケを変更しても、ギヤ比の間隔が狭くなる訳ではないで、
> 頻繁にギヤチェンジが必要になることはないと思いますけどね．．．。
すみません、表現力が悪かったです。 加速重視にスポロケを変更すると
それだけ回転数が上がるのが早いのでノーマルの状態より早くシフトアップ
しなければならなくなるという意味です。
>
>>それと前後スプロケを変更しても、ギヤ比の間隔が狭くなる訳ではないで、
>>頻繁にギヤチェンジが必要になることはないと思いますけどね．．．。
>
> すみません、表現力が悪かったです。 加速重視にスポロケを変更すると
> それだけ回転数が上がるのが早いのでノーマルの状態より早くシフトアップ
> しなければならなくなるという意味です。
ハハ、いえいえ。
各ギヤが、等間隔のまま低い方に移動するだけなんですよね。
つまり、峠などで走る速度によっては、チェンジが逆に少なくなるかも
しれない。ノーマルだと１速にしないと合わないタイトコーナーが、
２速でＯＫだったり。
細かくてすみません。
私はZRX1100でチェーン交換をしました。
工具は大同工業（チェーンメーカー）の「かし丸君」を使いました。（13000円くらい）
はじめは南○部品のＨ型チェーンツール（6000円）を買いましたが精度が悪く使い物にならんと思い、使用する前にすぐ返品しました。
あとでＨ型を使っている友人に聞いたら「あれはアルミ製だからダメだよ。あと１、２回使ったら壊れそうだ。」と言ってました。
よって、Ｈ型はお勧めしません。高くても、きちんとした物を買ったほうがいいと思います。
いい工具は財産になりますしね。
おすすめの道具はありません。
チェーン交換なんて、そう頻繁にするもんじゃないから、お店でやってもらう
方が安上がりですし、確実です。
スプロケについては、前後合計４丁がチェーンの２コマに相当します。
ドライブスプロケットの方が安いので、まずは、愛媛のひでさんが言われる
通りドライブ１丁落としで乗ってみて、その後ドリブンの丁数を決めれば
良いと思います。
ドライブの１丁はドリブンの３丁に相当し、ドライブ１丁落としの場合の
ドリブンは－１から＋３までチェーン変更無しで選べます。
あと、チェーンの耐久性を考えると、ドライブを落とすよりドリブンを
上げる方が良いです。
はじめまして、愛媛のひでです。
チェーン交換は自分でしたことが無いので、アドバイスできませんが、
どのくらいの加速を求めるかによって変わりますが、その分今までよりも
シフトチェンジも頻繁にしなければならなくなりますし、ギクシャクする
可能性もあると思います。
今付けてるスポロケがノーマルならとりあえず前のスポロケから１丁落と
して見て、フィーリングをみてリヤの歯数を決めてみればよいのでは？
手間はかかりますが、「急がば回れ」だと思います。
こんにちは。
このたび、ZRX1100を中古で購入して、ここの入会返事待ちのものです。
フルノーマルのZRXを買ったんですが、いやはやあのノーマルマフラーの音ときたら・・・(TOT)
そこで、ZRXオーナー諸先輩方にどのメーカーのマフラーがおすすめなのかお聞きしたいのです。
当方の住宅環境があり、あまり大きな音ではなく、低中回転域のパワーが無くならないのを捜しています。
何かアドバイスをお願いします。
ではでは。
ヨシムラのチタンサイクロン着けてます。
低速が無くなって乗りにくくなる事は無いと思います。
街乗りは快適です。
自分もマンションの駐輪場に止めている為排気音にはかなり気を使います。
アイドリングや低速（低負荷）の時は周りを気にしないでいいくらいの音量でノーマルの様にエンジン音が聞こえなくて運転しずらい事はありません。
その気になってアクセルをグッと開ければなかなかいい音がしますよ。
音量の感じ方にはかなりの個人差があるのでKAZさんの感じ方と違ってたらごめんなさい。
ヨシムラできまりですね。チタンサイクロンを中古で探せば安く手に入りますよ。ヨシムラのトータル性能はリードメーカーとしてそれなりにいいようです。音量も本当に不快な爆音ではありませんでした。しかもすごい軽量化です
押し歩くのもラクになります。
あとは、憶測ですみませんがSP忠男のコンバットマフラーなんかも中低速でのダッシュを犠牲にしないというフレーズでしたね。（こちらの音量は？です。）
過去ログで探すと最近の疑問は結構ダブっていますのでいいコメント過去に埋もれていますよ～。もったいないな～いい答えが以前あったのに～と感じております。１２００の質問も増えないですね～性能良すぎ？（笑）
さっそくのアドバイスありがとうございます。
そして過去ログもチェックさせていただきました。
ふむふむ・・なるほど。だいたい数本に絞られたって感じですかな。
自分が若いころは、フェックス（FX400ね）にヨシムラ手曲げ直管っつう組み合わせが羨望の的だったので（族じゃないよ）、
むかしのその思いを思い出させるヨシムラに半分決まりかな・・・
なにはともあれ、ありがとうございました。
こんばんは。
デイトナのデジタルテンプメーターを取り付けようとしているのですが、ボディアースの位置が分からず困っています。どこにあるどんな色なのか教えて下さい。お願いします。
> こんばんは。
> デイトナのデジタルテンプメーターを取り付けようとしているのですが、ボディアースの位置が分からず困っています。どこにあるどんな色なのか教えて下さい。お願いします。
アース線の色は緑色です。これはバイクも車も電化製品でも同じです。ボディーアースは場所はどこでも良いとまではいいませんが特に決まってません。ボディーアースですから車体（フレーム）に付けます。
取付け場所ですが、テスターを持っていれば確実です。←私も持ってますが面倒くさくて使ってません。とりあえずフレームやメーター廻りの鉄に固定されてるボルトなどに噛ませます。電気はフレームからバッテリーのマイナス端子に流れますのでマイナスは車体になります。
文章での説明は難しいのでもし解らなければＤＭして下さい。
テンプメーターの温度センサーは、温度変化によってセンサー内部の
抵抗値が変化します、それを電圧の変化として計測します。
テンプメータに入る電圧が基準電圧となりますので、アース
（マイナス極）の取り方が不十分ですと電圧不十分となり
通常１２～１４ボルトあるはずですが、９ボルト以下まで落ち込んだり
すると、相対電位差が検出出来ず計測不能になります。
自分はメータを取り付けているナットに共締めしています。
接触抵抗を減らす為に、フレームのアース端子と接触する部分はヤスリで
塗装を落とし、アース端子はフレーム（メータステー）とナットの間に
挟む（金属同士で接触させる）様にしています。
テスターをお持ちでしたら電圧値や抵抗値を測定しながら作業するのが
いいですね。
カワサキ車のアース線は黒/黄だったと思います。
ZRX１１００に5.5インチの１２００の純正リアホイールを移植したい
のですが、可能でしょうか。
また、問題がありましたらどのような点でしょうか。
みなさま、教えてください。
初めまして、
簡単にですが、質問にお答えしときます。
移植は、可能ですが個人レベルでは？？？？
コストも結構、掛かりますよ、
中古のホイール（ハブ付き）を２～３万で
手に入れた、としても、スポロケ・７千
ブレーキディスク・１万位、キャリッパーサポート・１万位
（どちらもノーマル）サポートは使えるかも？
後、チェーンライン出しの為のスポロケ追い込み、
及びカラー作成に２万位掛かると思いますよ？
ショップに頼むなら、後、工賃もね、
> ZRX１１００に5.5インチの１２００の純正リアホイールを移植したい
> のですが、可能でしょうか。
> また、問題がありましたらどのような点でしょうか。
> みなさま、教えてください。
こんにちは。ZRX1100に乗っている東北地方在住の者ですが、先日バイクに乗って、交差点で発進しようとしたら明らかに以前と比べてクラッチが滑るようになりました。前から滑り気味かな？と思っていました。現在走行距離が５８０００ｋｍに達しています。クラッチを交換する場合純正品か社外品が良いのかアドバイス（インプレ、価格なども）をお願いします。また交換する際、一緒交換しておいた方が良い物やチェックしておきたい所などがあれば教えてください。
はじめまして。アドバイスになるかどうかわかりませんが、僕は社外部品のクラッチを装着したことがありません。僕のバイクはマフラーの他にFCR39やハイカム、ハイコンプピストンなどでベンチ計測１４０馬力に達してます。その状態で２万キロ近く走行してますが、まったくすべる気配もないので、ノーマル（純正）のクラッチで十分だと思いますよ。ただ、社外品で同等の性能でもっと安いものがあればそちらの方がいいかもしれませんが。
ZRX-7さん、有難うございました。ZRX-7さんのバイクが羨ましいです。私のバイクはマフラーのみの変更なので恐らく100馬力強ぐらいしか出ていないでしょう（金欠＆メカ音痴の為）。クラッチがへたった原因は下手なクラッチウイリーのやり過ぎだったのでしょうか？社外品の耐久性について知っていたらアドバイスお願いします。
１１００の純正マスターにニッシン６Ｐ（９０mm）を着けたら
純正６Ｐキャリパーの時に比べてレバーのストロークが大きく
なってタッチが軟くなったようです。
どなたか同じ状況になった方いらっしゃいますか？
改善のいい知恵があれば・・・実用困りはしないのですが、カチッと
したのが好みなので何とかしたいのです。
同僚のＣＢ１３００も純正がニッシン６Ｐで同じようなタッチ
なので諦めるしか無いんでしょうか。
ホースはメッシュ、エアー抜きは純正フルード１本使ってばっちりです。
一度、ご確認下さい。
私もＮＩＳＳＩＮ６ＰＯＴですが、タッチはガチガチ気味までなります。
マスターは、ノーマルと同じ５／８インチで充分（指定）です。
ではなぜ？という事ですが、、
６ＰＯＴは、その構造上、新たに組み直すとエアが抜けにくいのです。
２ＰＯＴより、４ＰＯＴさらに６ＰＯＴと条件は悪くなります。
フルードを１Ｌ位消費するつもりで、徹底的にエア抜きすれば平気です。
プロはキャリパー側からポンプでフルード圧送という技を使ったりします。
キャリパー内のエアの問題だけでなく、ホース、又はマスターに
噛んだエアが抜けないという事も有ります。（実際はこの場合が多い）
また、新しい状態では、相対的にタッチが当たりの関係で、初期は
柔らかく感じる場合も有ります。
ピストンも動きが、初期は渋いのでブレーキを掛けた状態で縛り、
数時間そのままにしておくとタッチがカッチリ出ます。
ちなみにデイトナＮＩＳＳＩＮも、ボディーカラーを除けば
ＺＸ７ＲＲ、またＣＢ１３００ＳＦの（構造、機能）仕様は同じです。
ゆうさん、アドバイスありがとうございました。
デイトナの取説にも車種によってはストロークが大きくなる・・・
なんて書いてあったので考えてしまって・・・
もう一度キャリパー外して揺さぶったりしてエアー抜きをしつこく
してみます！ かっちりしたタッチになってる方が居るのなら安心です！
フルード２本ぐらい買ってきます。
先頃発売になりましたメガカスタムのバックステップを購入予定です。どなたか、装着されている方おいででしょうか?又、ショップの方で、取り付けたという方おいででしょうか?インプレッション又は質感などお聞かせ願えれば幸いです。
>間違えました すみません！
メガカスタムのものは 以前の物と変わらないと 思います。
取り付けは 自分で付けました スナップリングプライヤーが 有れば 簡単ですよ。
質感・・見た目・個人的にはまあいいかな！ OVERの方が もっといいですが。
ポジションは かなり きつくなりますよ。私はコルビンのシート入れてるんで なおさらですが。
> 先頃発売になりましたメガカスタムのバックステップを購入予定です。どなたか、装着されている方おいででしょうか?又、ショップの方で、取り付けたという方おいででしょうか?インプレッション又は質感などお聞かせ願えれば幸いです。
>
先週にマジーのクーリングファンに換えました。こいつを換えるには当然ラジエターを外さないとダメなんですが、セコイ性分か同じクーラントをもう２回も使い廻ししてしまいました。社外のいいものに入れ換えて早、１．４万キロ。(^^ゞ性能の劣化はまったく感じません。ノーマルのものより回る頻度少ないです、最近もです。
そしてファンのあんばいを知りたくて渋滞路をいつもの感覚で走行しても回ったような感じがしない。いつもならこれくらいで回るだろうというエンジンの熱さは感じていました。回ったけどすぐ止まったのか？（性能良すぎて？）ずうっと監視できるはずもなく１０～１５キロは走った矢先についに、水温警告灯がチラッと点きました。（納車以来初めて！）風を受けさせようとレーンを変えて冷やしていったらすぐ消えましたけど気持ワル～。
帰ってタンク外して冷却関連のカプラ－の緩みやハーネスの破損など点検しましたがラジエタキャップ付近のサーモのセンサスイッチ？のリード線がちょこっと根元の皮がむけて９０度に折れてました外観的には断線まではいってないのですが取り合えずもとの角度（まっすぐ）にしてテーピングしました。もう夜になってしまいこれ以上の点検作業はムリなので電装関係に精通してる方なにかアドバイスをよろしくお願いいたします。次に点検するときは土曜日なんで予備知識がほしいのです。
電気系は、見た目はあまり当てにならないですよ。
ちゃんとテスターを当てて導通を計ったり、バッテリーから直接電圧をかけて動作を確認しないと判らないです。
特に、今回、海外物のファンにしているということですから、モーターにし
ても接点にしても非常に心配が残りますね。というのは、海外では環境汚染の問題から日本製のような導通の良い金属を使っていませんので。
たしか、日本製の接点のような金属はカドミウムかなにかを多く含み、腐食が進まず、見た目に接触していれば、良好な導通が取れやすいんです。それに対して海外製の接点などは、接点表面に薄くコーティングのような腐食が進み、見た目には接触しているにも関わらず、断線という事がありがちです。そんな時は、接点をペーパーでちょっと磨いてグリスアップしてから組みなおせば、復活＋ちょっとだけ腐食の歯止めになります。
なんにしても、とりあえず、テスターで断線を調べるのと、ファンが回るか電圧かけてみてですね。
つかささん、ちいさん、早速のアドバイスありがとうございます。先ほど回路図や電気系統の項目（SMにて）頭ン中よく整理しました！
僕が懸念していたリード線は警告灯そのものでしたので点いたわけですから導通OKといえます。問題はファンのスイッチとファンモーターの導通、作動のチェックですね。もしヒューズのエレメント切れなら過電流の原因を探るというめんどくさい迷路にご入場かも。(^^ゞ
テスターでみて異常値だったらお手上げ～！不覚ながら入院かな。
直ったらこいつのインプレご興味あればまた書き込みます。
＞ちいさん、このマジーのファンは羽の交換のみなのでそれ以外はストック状態なのです。装着してすぐﾃｽﾄランしての症状なので経年劣化や部品の相性は問題ない範囲です。干渉もなく精度も悪くないですし芯もでてると思います。
＞つかささん、ヒューズもこれには２箇所も関連してたんですね～。メインとジャンクションでした。さすがなアドバイスに僕も冷静になれました。
直してみたなら、何でもない内容ではありましたがみなさんに今後、参考になればと思い書き込みます。（ZRXに限らないケースです）
１.まず、ファンに関連したヒューズ切れをチェック。SM参照。
２.1がOKならファンモーターの作動チェック。ファンスイッチのカプラ短絡させる。ファンが回るかどうかみる。
３.2がOKならファンスイッチそのものの作動チェックですがこれは、SMだと外してセンサーを９５～９８度のお湯につけて導通するかみるのですがそんなめんどくさいことしなくても明らかに水温が上がる程度までいって導通しなければファンスイッチ不良。
４.今回はファンが回り出しました。原因は注入したクーラントの中のエア抜きが不十分でした。よく考えたら出した量と入れた量が同じではなくほんの少し余った。（苦笑）残りはタンクにいれてしまいました。わずか４～５０CCでしたがその分のエアが残ってしまって急激に温度上昇してサーモに影響がでた。
よって警告灯がちらついたようでした。その時点でファンが回らないのは気のせいかもしれません。今日はアイドリングをしばらくさせたたら回ったのでね。
肝心のファンの性能はやっぱり風量がアップしたので夏場はたのもしい存在になります。冬は回ってもすぐに止まります。（だから電気も食わない）これはオイルクーラー（サーモなし）付けるほどでもないエンジンならお勧めです。ファンはサーモによって作動するのでオーバークールはないし、メンテフリーとなります。
マジーのファンは羽根が大きいので、ステー等に当たって回ってないのかも
知れません、手で回すことが出来ますか？
それとラジエターファンのスイッチと水温警告灯のスイッチは違います。
ファンスイッチはラジエターの左側に付いているやつです。
水温警告灯の方が動作温度が高いので、ランプが点灯している状態では
当然ファンが回っているはずですが、動いていないとすれば。
１．ファンのヒューズが切れている
２．ファンスイッチのコネクタ外れまたはゆるみ
３．ファンスイッチが不良
４．ファンモータの故障
１と２は目視で確認出来ますが３と４はちょっと面倒です。
ファンスイッチのコネクタ（タンクの下に隠れてる）を外し車体側
コネクタのピンをショートさせてファンが回れば３ですね。
回らなければ４かな。
９９年式の１１００で通勤してます。が、昨日の帰路の途中で右折する際、ついさっきまでなんともなかったのにウィンカーが点滅しなくなってました。左も点滅せず、スモールは点いてました。ハザードは１度は点いただけなのか点滅したのかは、後続車がいたので慌てていてよく覚えていないのですが、それっきりハザードも点かなくなり、ハザードをオンにするとスモールが消える状態でした。
多分”フラッシャーリレー”だと思うのですが、場所がわからないのです。時間掛けてバラせばわかると思うのですが、最近仕事も忙しいため夜遅い時間に修理することになると思われるので、皆さんのお知恵お借りしたいのです。よろしくお願いします。
お二方有難うございます。ただ今完了しました。（今日は幸い仕事が早く終わったので。）
原因は、運良く”ヒューズ”切れでした。
中古で買って約半年トラブルといったら毎度のブレーキ無き位なもんで、まだ外してみたものといったらライト交換の際のビキニカウルとシートだけ。
しかも”ＺＲＸファイル”を見たおぼろげな記憶がヒューズボックスがテールの小物入れの下と思い込んでいたもので、簡単に見れたはずのヒューズを当日は点検しませんでした。（夜遅かった為かったるくて工具をいじくる気も無かった）あと最悪はリレーと思い、行きつけのバイク屋にスクラップの”ＺＺＲ”が置いてあるので、合うかどうかは”運”でそれを借りて万全に一発で修理を完了したかったので。
でスペアに交換を・・・・無い。
スペアの１０Ａのヒューズが無いっ！。もしかしたら同じトラブルで前オーナーが使ったのか？しょうがないのでクルマのを・・・サイズが違う。
重ねてしょうがないので、スペアの”３０Ａ”を通勤の往路とバイク屋までの間だけという前提で付けました。
今度ヒューズが短期間で切れたら場所が解ったリレーを疑ってみます。
リアフェンダの中です。
小物入れを外して、
空中に浮いているリレがあります。
それです。
でもそれが原因かどうかは？です。
暮れに愛機４００が同じ症状になりました。
ヒューズみたらパッツリ逝ってましたのでそちらも確認してはいかがですか？
入会待ちですが、どなたか教えて下さい。
ブレンボラジアル１６Φに交換したら、クラッチが切れなくなりました。１６Φではダメなのでしょうか？それとも他に原因が・・・
もしかして、エンジンオイル交換しました？
してたとすれば、オイルの量が多いのかも・・・
> 入会待ちですが、どなたか教えて下さい。
> ブレンボラジアル１６Φに交換したら、クラッチが切れなくなりました。１６Φではダメなのでしょうか？それとも他に原因が・・・
はじめまして、ヤンと申します。クラッチが切れないということですが、
ノーマルのクラッチマスターに付いていたマイクロスイッチの配線を外したままにしていませんか？配線をそのままにしておくと、サイドスタンド出し忘れ防止スイッチが誤動作して、ギアを入れたとたんにエンストしてしまいます。
さっき私のバイク（１１００ですが）の配線処理状態を見てきましたが、黒、黒黄、黒赤の３本のコードがあって、黒と黒黄の配線がつながれていました。（黒赤のコードは外してありました）
電気系統はあまり詳しくないので、その辺の所は今一度バイク屋さんで聞いてみてください。
> 入会待ちですが、どなたか教えて下さい。
> ブレンボラジアル１６Φに交換したら、クラッチが切れなくなりました。１６Φではダメなのでしょうか？それとも他に原因が・・・
>
１１００ｏｒ１２００ですよね？（４００は、分かりません）
レリーズピストンが純正なら、サイズは間違ってないと思います。
レバーがスカスカなら、エア抜きが不完全のはずです。
レバーに抵抗がありクラッチスプリングを押しているのに、
クラッチが切れないのなら原因はクラッチ側にあると思います。
早速のアドバイスをありがとうございます。
エア抜きは、（自分としては）しつこいくらいやりました。
レバーはスカスカではなくレリーズのロッドも押しています。
でも？？？なんですよ。 クラッチ、バラシすかね？
ここ３日ほどハマってマス。
> 早速のアドバイスをありがとうございます。
> エア抜きは、（自分としては）しつこいくらいやりました。
> レバーはスカスカではなくレリーズのロッドも押しています。
> でも？？？なんですよ。 クラッチ、バラシすかね？
> ここ３日ほどハマってマス。
クラッチが切れないってどういう状況ですか？
もしかして、クラッチ握ってギヤを入れるとエンストですか？
だとすると、考えられる原因はクラッチの配線かも。
線が３本あるはずですが、どう処理しましたか？
安全装置が効いてしまっているのかもしれません。
自分は、どう処理したか忘れてしまったので、
その可能性が高ければ確認しますよ。
いろいろとアドバイスをありがとうございます。
安全装置はスイッチを付けて、ノーマルと同じ作動にしてあります。
それで、昨日からレバーを握った状態にしておいて、 もう一度エア抜きをしてみたら、ちょっと気泡が出ました。
ローに入れるときショックが少しあるのですが、とりあえず
走れるようにはなりました。 エア噛みだったのでしょうか？
クラッチ切りきれていないようなあのショックが、
イマイチ納得できないのですが・・・
ちなみに、'99の1100です。
レバーの位置が近すぎるということは無いでしょうか？
僕もブレンボのラジアルマスター１６Φをつけた時に
レバーの位置が近すぎてクラッチが切れないという症状になりました。
あれこれやった結果、レバーの位置を遠くすると問題なく切れるようになりました。
一度、やってみてはいかがでしょう？
ZRX1100のフィーリングをもう少し滑らかで高域を伸ばしたく進角
について興味を持っております。
そこで無知な質問である事は承知なんですが・・・
①どなたかノーマルのピックアッロータを加工してみた方いらっしゃ
いませんでしょうか？その場合何度でどんな感じでしょうか？
当然K-TRICは殺すべきなんでしょうか？
②進角を進めるには向かってどちらにずらすべきなんでしょうか？
③ロータ自体は六角レンチで簡単に外せるものなのでしょうか？
④ピックアップコイルカバーはどうしてあんなに固着するように密着
して取り付けされているのでしょうか？（笑）オイルが入ってくる
恐れなどがあるのでしょうか？
以上ご存知の方ご教授願います。よろしくお願いします。
> ①どなたかノーマルのピックアッロータを加工してみた方いらっしゃ
> いませんでしょうか？その場合何度でどんな感じでしょうか？
> 当然K-TRICは殺すべきなんでしょうか？
DYNA2000使ってます、よって解かりません。
> ②進角を進めるには向かってどちらにずらすべきなんでしょうか？
進角は、点火タイミングを進める事で、
進角だけで結構かと・・・
ちなみに逆は、遅角・・・・
進角は、エンジンの回転方向の反対です。
しかし、タイミングライト等を持ってなければ、
やめた方が宜しいかと思います。
> ③ロータ自体は六角レンチで簡単に外せるものなのでしょうか？
外すのは簡単です、
他に大き目のモンキかスパナが必要だっかな？
曖昧ですm(__)m
> ④ピックアップコイルカバーはどうしてあんなに固着するように密着
> して取り付けされているのでしょうか？（笑）オイルが入ってくる
> 恐れなどがあるのでしょうか？
クランクカバの合わせ目と、ピックアップのグロメット（ゴムの所）
からＯＩＬが漏れてくるので、液体パッキンを塗っているはずです。
カバを外せば、少量ですが、ＯＩＬはこぼれます。
では！
kazuさんレスどうもありがとうございます。
参考になりますです。
やっぱりDYNA2000が理想ですよね。
質問の②の意図はタイミングロータのポンチを削ってずらして取り付けてみたいんですが、進角させる方向は向かって時計回りにずらすのかあるいは反対な
のかご存知でしたら教えていただきたく質問した次第です。
いまひとつ自信がもてず躊躇しています。
ところでDYNA2000だと進角する際にはK－TRICは当然外すことになるんです
よね？ その前にキャブ自体を替えるのが先かもしれないっすね・・・
いずれにしても経済力が・・・
> やっぱりDYNA2000が理想ですよね。
>
> 質問の②の意図はタイミングロータのポンチを削ってずらして取り付けてみたいんですが、進角させる方向は向かって時計回りにずらすのかあるいは反対な
> のかご存知でしたら教えていただきたく質問した次第です。
エンジンの回転方向は、リアタイヤと同じ方向です。
仮に圧縮上死点前、10度で点火タイミングをとっている場合、
15度に進角したければ、回転方向に対して、
早くピックUPコイルに認識させれば良いのですから、
エンジンの回転方向と同じ方にロータのみ
5度回してやれば、STDより5度進角した事になります。
> いまひとつ自信がもてず躊躇しています。
物自体は、切込みにピンでとまってますが、
削るとなれば、組込み後に動いてしまう可能性があります。
ご注意下さい。
> ところでDYNA2000だと進角する際にはK－TRICは当然外すことになるんです
と言うより、ノーマルイグナイタが使えなくなりますので、
死んでしまいます。
> よね？ その前にキャブ自体を替えるのが先かもしれないっすね・・・
バイクも車も、全体的なバランスが大切です、
その点に注意して作業を進めていきましょう、
ちなみに、小生のキャブは、ノーマル改で、１２５馬力出てました、
今は、ZZRのエンジンを組込みましたので、
ダイノジェットSt3です。
> いずれにしても経済力が・・・
何を求めているか、どうしたいか、
一つ一つやって行きましょう。
では！
kazuさんレスありがとうございます。
分かりやすく答えていただいて恐縮です。
進角、キャブ、車体周りといろいろ興味は尽きませんが
ひとつひとつ、楽しみながら勉強したいと思います。
進角についてもまずはK-TRICを殺して、素の特性を充分把握する
ことから始めます。
どうもありがとうございました。
> 進角についてもまずはK-TRICを殺して、素の特性を充分把握する
> ことから始めます。
K-tricを殺せば、進角が、最大で固定されるはずです、
この場合の進角は、３０度だったか、うろ覚えですが、
その辺りで固定されるはずです。
> どうもありがとうございました。
頑張って下さい。
では！
> ところでDYNA2000だと進角する際にはK－TRICは当然外すことになるんです
> よね？ その前にキャブ自体を替えるのが先かもしれないっすね・・・
その通りだと思います。K-TRICは殺さないと意味がないんじゃないですかね。
K-TRICは、無理やり遅角してしまうと思いました。私もK-TRICは殺しました。が、結局それではあき足らず、DYNA2000組み込み中です。
2000年 ZRX1100に乗っていますが､今朝通勤時にアクセルワイヤー突然切れました。
走行中、加速していた時だったのであせりましたが、アクセルワイヤーが切れたのが
理解できたので、とりあえず難なくすみました。
別にハンドル変えている訳じゃありません。 川崎重工のお客様相談室へ電話しましたが
つれない返事でした。 新車で買って２年も満たない車両で起きたので問題だ！と訴えましたが
運が悪いかのごとく言われて終わりでした。
皆さんの車両で起きた不具合はどうですか？ 危険な故障体験があれば教えてください。
皆さん、こんにちわ(^-^)/ 会員８３２番の、ひで＠湘南です。
いや～、結構トラブルがあるもんなんですね～(^_^;)
自分は００年式ＺＲＸ１１００に乗っているのですが、
これから何年も乗っていくのだと思うと、ちょっと不安になります(^_^;)
皆さんの、お話を聞いていると日常整備だけでは防げなさそうな
トラブルもあるみたいだし・・・。(^_^;)
って、ここで記載されているトラブルは整備で防げるものなのかなぁ(汗)
ギア抜けして、高回転になったと同時にギヤが入ったっていう話・・。
怖すぎです・・。(^_^;)
自分だったら絶対回避できないな・・。
僕の場合のワイヤー切れは日常のメンテナンスではかなり分りにくいもののようですね。 アクセルが重くなるとショップの人は言ってましたが、全くそんな予兆はありませんでした。 修理後ワイヤーを見せてもらいましたが､それはさびたワイヤーが納品されていて、それをカワサキの工場の人が知らずに取り付けたような感じの錆びでした。 日常のメンテナンスも必要ですが、それ以上に何か必要なものがあるような…
> ギア抜けして、高回転になったと同時にギヤが入ったっていう話・・。
> 怖すぎです・・。(^_^;)
そりゃもう…。タマが縮み上がりました（下品な表現で失礼）
ちなみに、これは予兆でして、その後、４速でガシャガシャとスプロケットの歯が飛んだような感覚になり、突然ギヤの噛む回転数も下がってきます。そして、そのうち全く４速に噛まなくなります。
ミッションを下ろしてみたところ、４速のドックが完全にナメてましてました。シフトフォークも焼けてましたし。
色々人に聞いて回ったところ、ZZR(D型)でも稀にドックをナメる事があるそうなので、カワサキ的持病？と思ってます。
ZZR(C型)で、ミッションナメが多かったらしく、ZZR(D型)では、対策されたミッションになっていますが、それでも舐める車体がいる→ZZR(D型)のミッションとほぼ同じ作り＋トルクがあってギヤの段数の少ないZRX11では、やっぱりミッションへの負荷が大きいんですかね。
ちいさんの場合は、事故るかどうかのギリギリのところですね。 おー怖い 。 また座員０１さんのものは、カワサキだから許せるってレベルの物じゃありませんね。 あきれた初期不良のような物がかなりあるようですね。 カワサキも船と同じ品質でバイク作られたんじゃ…怖い。
>また座員０１さんのものは、カワサキだから許せるってレベルの物じゃありませんね。 あきれた初期不良のような物がかなりあるようですね。 カワサキも船と同じ品質でバイク作られたんじゃ…怖い。
最初は「１００万近く払って買ったのに！！」・・・という具合でしたが
なんか、なれてきました。（笑）
あと、自分のダチがＹＢ－1とエストレア２台持っていたのですが
塗装、メッキの質も全然ちがいます。
エストレアは購入半年目でメッキにサビが浮いてきたらしいです。
ＹＢ－1は今、購入３年目ですが全然さびてません。
ちなみに両方、通学（片道３０ｋｍ）に使ってました。
そのダチはマメに洗ってたから、結構きれいでしたが。
船に少し知識があるもんで立ち寄りました
>カワサキも船と同じ品質でバイク作られたんじゃ…怖い。
最近の船はすごいですよ！昔の和船なんかと違ってハイテクがたくさんあります。
エンジンだってタービンなんか使ってるのもありますし、フライbyワイヤ
なんかも使ってます。
だから、ローテクのバイクが人間に一番に近いと思っているし
好きなんですけどね
> 最初は「１００万近く払って買ったのに！！」・・・という具合でしたが
> なんか、なれてきました。（笑）
でも自分の好きな形に変えていくことが出来ますよね
メーカーさんには分からないだろう価値観を持つこともできるし・・
> エストレアは購入半年目でメッキにサビが浮いてきたらしいです。
> ＹＢ－1は今、購入３年目ですが全然さびてません。
それは言えてる。でもポイント押さえたら結構維持できますよね
四輪よりケミカル用品が必要なのは私だけでしょうか？
アルミ、樹脂、鉄、塗装、アルマイト、タイヤ・・・・
んんんんん 楽しい！
自己満足でした。すみません！
> 皆さんの車両で起きた不具合はどうですか？ 危険な故障体験があれば教えてください。
ZRX－Ⅱ型ですが、北海道ツーリングに来てた人が、ミッションのギヤをチャンジする部分を戻すところのズプリングが折れる言いますか破断しました。
私の知り合いも昔ZRXを乗っていて同じ事があったそうです。
ちょうどZXR４００あたりからスプリングの部品が巻き数が減ったタイプに変更されたようです。
そのときは、手持ちのGPX４００Rのスプリングを移植し（ボルトオン）はずれ止めをパイプを加工して取り付け無事走行できるようになりました。
ZRXで年式が古い方は、一度長距離行く前か、時間のあるときにでも確認されたほうがよろしいと思います。
まぁスプリングが折れても、走行は出来ますが、ギヤが入りにくくなるぐらいですが、このばぬ先の杖で、この際に点検をお勧めします。
> 皆さんの車両で起きた不具合はどうですか？ 危険な故障体験があれば教えてください。
危険かどうかは分かりませんが・・・。
１.チョークケーブルが切れた（車輛購入１年目）
２.ライトのステーがサビてた（車輛購入３ヶ月目）
３.ウインカーのレンズにヒビが入ってた（しかも３個！納車時）
４.タンムステップの取り付け場所の裏側に塗装がされておらず
サビサビに・・・（泣）要チェックです！＞ＡＬＬ
５.自分ではないのですが、ダチのＺＲＸ４００が停止時に１速から
ニュートラルにしてクラッチを放したとたんに発進・・・。
あとは各部のネジのゆるみ（特にリアフェンダー内側）等等・・・。
でも、こう言うのをすべて「カワサキだから」ですべて許せる
自分って変でしょうか？
参考までに・・・？
> 皆さんの車両で起きた不具合はどうですか？ 危険な故障体験があれば教えてください。
同じく'00通勤仕様ですが、ミッションをナメました。
コーナリング中、ギア抜けのような症状で回転数が跳ね上がり、回転数が上がりきった所でギヤが噛みました。
結果、コーナリング中に激しく振られながらホイールスピンしました。
死ぬかと思ったのと同時に、こういったメカニカルトラブルで死んで、無謀な運転とか、運転技術が未熟とかで片づけられたらカナシイな～と思いました。
非会員なんですが宜しくお願いします。
昨日の事なんですが、エンジンオイルの点検する窓を何気に見てみると真っ白でビックリしました。すぐにオイルのキャップを外して見たらキャップの裏側にもたっぷり着いていたんです。指ですくってみたらヨーグルトをグルグルかき混ぜてそこにバニラエッセンスを入れて2回くらい軽く回した感じの見た目です。こんな表現しか出来なくて申し訳ありません。どうしたら良いのか、白いヨーグルトみたいな物の正体は何なのか？、本当に困っています。何方かお教え願います。
参考にしていただきたいのですが。94年式ZRXを去年の7月に走行距離８８００ｋｍでかいました。買ってからした事は、
１、スーパーゾイルを入れました
２、オイルフィルターを変えました
３、オイル交換もしました(カストロールのシントロンエクストラ５Ｗ－５０）
このぐらいしかしてません。全部いっぺんにしてから３５００ｋｍしか走ってません。それに僕の心配をよそに単車自体は普通に走ってくれます。このままほっといても大丈夫なんでしょうか？何方様もアドバイスを御願いします
オイルは、３０００ｋｍを目安に交換したほうがよろしいと思います。
走行距離が進まなくても半年に１回、夏に良く乗る時期でも３０００は守ったほうがよろしいと思います。
１００％化学合成油は乳化しやすいみたいです。合成油や鉱物油にすると多少なり抑えられると思いますが、良いオイルを入れたいものですからね～。みなさんのレス通り原因は冷却水でしょうから根本的に改善した方が良いと思います。
ちなみに私はブリザーホース付けていて多少の乳化はありますが、問題無いレベルだと思っています。
私の会社に”ＺＺＲ400”で通勤している後輩がいるのですが、ある日の会社の昼休みに私が何気なく後輩の老いる点検窓を見たら真っ白でったので、他のお二方と同じ様に考え
「冷却水がエンジンオイルに廻っているからエンジンから異音が出る前に直せ」と忠告したのですが、
「バイク屋さんに見積もりしてもらったら５万位掛かると言うのでオイルだけ換えました。」と。
他の同僚と
「そのうち壊れるぞ」
と言っていたのですが、その”ＺＺＲ”は半年位経った今でも何故か異音も出ず普通に走っています。何故？。
因みにその後輩の通勤距離は！たった３ｋｍだそうです。（私の１/７）
あと、他の友人の”ＫＤＸ２２０”もミッションオイルに冷却水が混入しました。その時バイク屋さんや周りの友人から
「これがカワサキ車の洗礼だ」と。
どうも冷却系のシールが弱いと聞きました。
やはり大事なところだし、異常には変わりないのだからきっちり直すことをお薦めします。この時点でオカネを惜しむと事態が悪化すればさらにオカネは掛かる事は間違いありませんから。
こんにちは。
大変な事になっていなければ良いのですが。
脅かす様ですが、冷却水が混入するとオイルは白濁します。
エンジン内部で、ピンホールやガスケットの抜け等でウォータージャケットから冷却水が混入する事があります。勿論オーバーホールになります。
冷却水が減っていないか確かめてください。また、オイル交換と同時に冷却水も交換し、エンジンをかけてみて、冷却水が減る様でしたら原因はこれです。
こんな原因で無い事を祈ります。
オイルが白く濁っているのは、水分が混入したせいです。
そして、その物体はもうオイルとは呼べない代物です。
しいて言えば、クリームやマヨネーズの様な物です。
すぐにオイル交換しましょう。
では、なぜ水分が混入してしまったのか？
それは、ここのところメッキリ寒くなって来た事に関係が有ります。
エンジンを止めた後、クランクケース内と外気の温度差により結露が生じます。
最初のうちは微量だった水滴が、日数を重ねるうちに段々と蓄積されて、オイルを濁らせるほどの水分量になっていきます。
通勤や通学など、あまり１度に長距離（長時間）を走らずにエンジンを止めるこ事を繰り返していると、冬の寒い時期には濁りが発生してきます。
対処法としては、暖気をしっかりしてやる事と、長距離を走ってやる事くらいですかね。
結露を無くすこれと言った決め手が無いんですよ・・・
ガレージ内保管なら、大分違うとは思いますが。
１度濁ってしまったオイルは、もう元には戻りません。
そのまま乗り続けるとエンジンを傷めますよ。
早めのフラッシング＆オイル交換をお勧めします。
カイザーさん、山ちゃんさん、アンタレスさん、レスありがとうございました。すごく参考になりましたし、原因を教えてもらえて安心しました。早速オイル交換をさせて頂きます。貴重なお時間を僕のレスの為に頂けた事を感謝いたします。
ZRX400にの事なんですが、高回転（3000以上）じゃないと、クラッチがつながらないのです、アイドリングは安定しているのですが… 3000回以下だとエンストするのです。どこが悪いのか、誰か知っていましたら、教えてください。お願いします。
>どこが悪いのか、誰か知っていましたら、教えてください。お願いします。
原因を知っているのはあなただけです。
走行距離や、メンテナンスの状況や、改造内容、いつから不調になったのか等の情報が無ければアドバイスのしようが無いです。
たぶんキャブセッティングだと思いますけどね。
デイトナさんからＺＲＸ１１００－１２００用にシートが
出ていると聞き早速、調べてみましたらなんと、４０ｍｍも
シート高がダウンするらしいではないですか。
これは立ちゴケ野朗（笑）の自分にぴったり！・・・と思いますが
誰か買われた方いらっしゃらないでしょうか？
もし、よろしければインプレ等お願いします。
まー、何を主目的とするかでしょう（笑い）
例えば、伸長も有って、足も長い（爆）のに見た目でロータイプのシート
にすれば、足の曲がりはきついし、着座重心の変化からコーナーリングも
違和感が出ても不思議では有りません。
レースに使うなら、足つきは無視しても高めの着座位置を好む人が
多いのもご存知かと思います。
しかし、、街乗りなら状況は異なりますね．．
足がつく人と、そうでない人の不安感のギャップは大きいですよね？
そうそう、、肉厚が薄くなれば、尻も痛くなるのは避けられません。
どっちをとるか？はその人の考え次第ということで．．．
> まー、何を主目的とするかでしょう（笑い）
> 例えば、伸長も有って、足も長い（爆）のに見た目でロータイプのシート
> にすれば、足の曲がりはきついし
う～ん・・・自分はやっぱり足つきを優先したいです。
なんせ、２年間で立ちゴケ５回ですんで・・・(哀）
オマケに身長１６０.５ｃｍでっすし・・・（哀）
・・・と思っていましたが、最近バイクに慣れたせいかぜんぜん
立ちゴケしません。いや、マジで。
ノーマルで本当に「ダメだぁ～！！」と思うまでもう少し様子を
見てみます。＜自分の
ゆうさん、ありがとうございました。
４ｃｍ下げると足つき性は改善されると思いますが軽快なハンドリングが失われるのも確かですよ！ニンジャに乗ってたときに着けてたデイトナは直ぐお尻が痛くなりました(個人差があるでしょうが）私も何個か購入したりしましたが結局今はシートジョイの２ｃｍダウンで落ち着きました。
> ４ｃｍ下げると足つき性は改善されると思いますが軽快なハンドリングが失われるのも確かですよ！ニンジャに乗ってたときに着けてたデイトナは直ぐお尻が痛くなりました(個人差があるでしょうが）私も何個か購入したりしましたが結局今はシートジョイの２ｃｍダウンで落ち着きました。
なるほど、分かりました。ハンドリングの事なんて
全然考えてなかったですので・・・。
参考にします。Ｊａｍさん、ありがとうございました。
こんばんは。
私のＺＲＸ１１００（青）はトップブリッジや、その上部のニュートラルランプのある辺りに無数の傷があり塗装が剥げています。バイクのカギと共に家のカギなども付けていますので、それが走行中に動いてできた傷だと思います。
そこで剥げている部分をタッチペンで塗り直そうと思ったのですが、一体どの色を選ぶべきか悩んでいます。黒い色でもいろんな種類があるようです。
みなさんの中にも同じような経験をされている方がいると思いますが、直された方はどちらのメーカーの何という色を使ったか教えて下さい。お願いします。
カワサキ純正タッチペン ”エボニー”が、私的にはばっちりでした。
７００円でした。
（追加）トップブリッジの黒です。メータ側は？
> カワサキ純正タッチペン ”エボニー”が、私的にはばっちりでした。
> ７００円でした。
お返事ありがとうございます。メーター側の黒い塗装も剥げているので、そちらの色もお分かりでしたら教えて下さい。特にニュートラルランプの近くが剥げています。
１２００Ｓに乗ってます。
どこかのメーカーから１２００Ｓ用の
ライトスイッチは出てないでしょうか？
マレーシア仕様なんですけど・・・
常時点灯式は嫌いなので探してます。
どなたかご存知の方、いませんか？
また、配線加工すれば他の車種のが、つきますかね？
>
>
> １２００Ｓに乗ってます。
> どこかのメーカーから１２００Ｓ用の
> ライトスイッチは出てないでしょうか？
> マレーシア仕様なんですけど・・・
> 常時点灯式は嫌いなので探してます。
> どなたかご存知の方、いませんか？
> また、配線加工すれば他の車種のが、つきますかね？
レスありがとうございます。
デイトナ製の、いかにも後付けっていうのは、嫌なんですよね・・・
できるだけスマートに付けたいんですよ。
あと、ハイスロ組むかもしれないので、
ＯＷ－０１タイプの方がいいかな？と思ってるんですが・・・
でも、普通の純正タイプでも良いのですが、
作ってくれる所の情報などないでしょうか？
いかにも外付け！って格好でもよいのなら
たしかデイトナからスイッチが出てますよ。
５０００円くらいのハズです。
車検はそのまま付けていくと？ですが。
はじめまして
他車流用ても付きますけど、
車検は通らなくなりますよ！
> はじめまして
> 他車流用ても付きますけど、
> 車検は通らなくなりますよ！
ゴム（家電の足等の）を四角く切って、ライトスイッチがＯＮから
動かなくなるように、両面テープで貼り付けておけば車検はＯＫです。
しかも検査官は、そんなところ確認しない事の方が多いかも．．．。
法律に沿った裏技です。
こんにちは、ＺＲＸ１１００に乗っています。
以前からなのですが、タンクキャップからキュ～～～というすごく小さな音が聞こえてきます。特に走行後などに見られる症状です。タンクキャップを開けてすぐ閉めると症状は消えるのですがしばらくするとまた現れます。
私の予想ではどこか空気の通り道が詰まっているのだと思いますが、どなたか詳しい改善策を教えて下さい。お願いします。
> こんにちは、ＺＲＸ１１００に乗っています。
> 以前からなのですが、タンクキャップからキュ～～～というすごく小さな音が聞こえてきます。特に走行後などに見られる症状です。タンクキャップを開けてすぐ閉めると症状は消えるのですがしばらくするとまた現れます。
> 私の予想ではどこか空気の通り道が詰まっているのだと思いますが、どなたか詳しい改善策を教えて下さい。お願いします。
1200Rに乗っていますが、1200Ｒでも同じ現象があります。
タンクの内圧で音が鳴ると思います、タンクキャップを開けるとその場は鳴らないけど、またしばらくすると鳴るんだよね私の場合特にガソリンが少ない時によく鳴ってました。でも知らない間に鳴らなくなりましたよ。
過去ログにもありましたが、気にしないという意見が大半だったと思います。
私のＺＲＸ１１００も新車当時から音が出ます。
タンクからキャブへガソリンを送る場合、タンクのどこかに穴が
開いていないとガソリンが下へ流れません。ストローを水に沈め
て指で蓋をしたまま水から出しても水が落ちないのと同じ現象が
起こります。
また、走行後はエンジンの熱でタンクが温められてタンク内のガ
ソリンが蒸発し、タンク内圧が高まり、上記の穴から外へガソリ
ンの蒸気が漏れ出します。この時に音がするようです。
特に害のあるものではないので、心配しなくていいですよ。私の
も新車時から鳴ります。
ちょっと遅いですが、あけましておめでとうございます。
早速ですが質問があります。
今度、ＺＲＸ１１００から１２００Ｓに乗り換えることになりました。色々といじる予定なのですがその中でスクリーンを変えたいのですがどこか社外から出ているのでしょうか？あれば教えてください。
こんにちは、ＪＩＫＯりんです。
私が知る限りでは、ＰＯＳＨが取り扱っている「Ermax スクリーン」
から、スタンダードタイプが出ていました。
残念ながら私の欲しいスポイラータイプは出ていませんでした。
詳しい内容については、
http://www.webike.net/catalogue/body_ermax.html
を参考にしてみて下さい。
ありがとうございます。
早速、見てみます。
２０００年式 ＺＲＸⅡ ４００にのっています。
教えてほしいのですが、
１，排気音がいい→うるさすぎはイヤ
２，安い
３，車検に通る
お勧めの、マフラーありませんか？？
できれば、スリップオンで！！
お願いします。
通りすがりの者ですが、自分もＺＲＸⅡの４００に乗ってます。
スリップオンで今使ってるのはなかなかいいと思いますので参考までに…。
ＭＨ ＡＳＡＮＯというショップで販売しているカーボンマフラーです。バッフルの脱着も出来ますので、音の大きさをいじる事が出来ます。
（ちなみに自分はいつも付けて走ってますけどね。それでも満足するぐらいの音ですよ。)
値段は4万弱でした（つけたの2年前だから記憶が…）。
もちろん、車検にはとおります。
好みの問題ですが、知り合いのベガスポーツのS/Oはなかなかジェントルな音を奏でます。ルックスも個人的にはソソりますね。他にもいろいろありますが、WR'Sはぶっちぎりでうるさいです。うるさいのが嫌ならばお薦めできないです。
ＺＲＸ１２００Ｒに乗っていますが、
ヘルメットホルダーにヘルメットをかけると、
純正リアショックのリザーバーの角に当たって、
ヘルメットがキズだらけになってしまいました。
使い方が悪いのかな？みなさんは大丈夫ですか？
何か対策があるのでしょうか？
> ＺＲＸ１２００Ｒに乗っていますが、
> ヘルメットホルダーにヘルメットをかけると、
> 純正リアショックのリザーバーの角に当たって、
> ヘルメットがキズだらけになってしまいました。
> 使い方が悪いのかな？みなさんは大丈夫ですか？
> 何か対策があるのでしょうか？
初めまして！いいちこです。私はメットホルダーにメット
付けてて盗難に遭いました(泣)
だから、シートを外してメットホルダーがあるのでそこに
掛けるように心がけています。そうすると盗難はしにくく
なると思いますよ。メットもキズつかないし（＾＾）
参考になれば良いですけど・・・
全然大丈夫ですよ。
使い方が悪いんじゃないかな？
まさかホルダーにぶら下げて走ってるとか。（笑）
非会員ですが教えてください。
ZRXのレブリミットを上げる為にZZRのイグナイターに変更しようと思っております。（カム＆バルブスプリングの変更済です。）
タイミングロータ＆イグナイター（D型用）を入手して装着しようと思ったのですが配線の本数＆一部の色が違う為、装着できませんでした。
あと、メーターの表示も変わるとの事も聞いておりますが、どうすればよいのでしょうが？
すいませんが教えてください。
ZZ-Rのイグナイターは、タコメーターへの線が無く、イグニッションコイル
の線から取る為、クランク２回転で１パルスを出します。
ZRXはイグナイターからパルスを出し、クランク１回転で１パルスを出します。
ですので、ZZ-Rのイグナイターを使用するとタコメーターが半分しか動かなく
なってしまいます。
又、ピックアップローターもZZ-R用に変更しなければなりません。
URLにリンクしているサイトのICONRACEは、レブリミットを制御するのと
確か800回転ごとに点火時期を変えることが出来るものです。
操作はパソコンにソフトをインストールしマップを入れ替えする仕組みに
なっています。
日本にも代理店があったと思います。確かソフト込みで6万円ほどだったと
思います。
イグニッションコイル１番と４番、２番と３番で共用してるから、それぞれ１回転ごとに作動してるはずです。
> ZZ-Rのイグナイターは、タコメーターへの線が無く、イグニッションコイル
> の線から取る為、クランク２回転で１パルスを出します。
> ZRXはイグナイターからパルスを出し、クランク１回転で１パルスを出します。
と言う事は、ZZRと同じようにイグニッションコイルから線を引いてこれば
タコメーターが正常に動くと言う事ですね。
そうであれば、タコメーターへの加工も不要なので簡単に出来そうですね！
ただ、イグニッションコイルのどの線と繋げばいいのか？？？
ZZRのマニュアルがあればすぐにわかるんですけどねぇ･･･
..comさん勉強になりました、ありがとうございますした。
> タイミングロータ＆イグナイター（D型用）を入手して装着しようと思ったのですが配線の本数＆一部の色が違う為、装着できませんでした。
ZRXのサービスマニュアルが今手元に無いので解りませんが、
ZZR/Dヨーロッパ仕様
BK/W ピックアップコイルへ、
Ｙ ピックアップコイルへ
BK/R スタータＳＷ・ジャンクションBOXへ
G/BK ジャンクションBOXへ、この色は同じ
G #2,3のイグニッションコイル（－）へ
BK/Y バッテリ（－）へ
BK #1,4のイグニッションコイル・タコメータへ
BR イグニッションSWからリアブレーキライトSW（＋）と結線してある配線
GY イグニッションSWから
Pの配線は、使用しません
> あと、メーターの表示も変わるとの事も聞いておりますが、どうすればよいのでしょうが？
メータの表示って何が変わるの？
> すいませんが教えてください。
仕様で、多少違うかもしれません、
ショップ等に行って、確認しながら自己責任でやって下さい。
では！
kazuさん
ZZRのマニュアルが無かった＆イグナイターのみを見ていたので
解らなかったのですが、配線の色から丁寧に教えて頂きありがとう
ございました。無事に装着できそうです。
..comさん
そういうことだったのですか！よく理解できました、
ありがとうございます。ただ、“ICONRACE”は、英文のため、
解りませんでした・・・でも大体どういう物かは理解できました。
日本語で詳しいデータを知りたいですね。
ダイナ2000ってどうなんでしょうか？昔のバイクには有効そうですが
今のバイクでは、どうなのでしょうか？ちょっと興味があります。
イグナイターは装着できそうですが問題はタコメーターですね。
頑張ってみます！！
> ダイナ2000ってどうなんでしょうか？昔のバイクには有効そうですが
> 今のバイクでは、どうなのでしょうか？ちょっと興味があります。
DYNA2000付けてますが、高回転での伸びがぜんぜん違いますよ。
内部のみZZRのエンジンに換装した為、DYNAを装着しました。
ただし、サイドスタンドのSWが使えなくなります。
でも、対策品はヤフオクに出してます＜本人（笑）
タコメータの件は知りませんでした、参考になりました。
では！
こんにちは、ＺＲＸ１１００に乗っている大学生です。
最近、ヨシムラかデイトナのデジタルテンプメーターを装着しようと思い、いろいろカタログなどを見ているのですが、その中にスタンダードセンサーと交換とあります。
しかしあまりメカに詳しくない私はスタンダードセンサーがどこにあるか分からず購入を決心できません。一応、左クランク下オイルギャラリ付近にセンサーがあることが南海のカタログで分かったのですが、それでも分かりません。一体どこにあるどんな色、形をした物なのでしょうか？
本当に素人なのでできるだけ詳しく教えて下さい。サービスマニュアルに載っているのでしたら載っているページも教えて下さると幸いです。
ついでに、もし装着している方でしたら、取付は容易にできましたか？
長くなりましたがどうかよろしくお願いします。
ヨシムラデジテン付けてます。水温を計るにはノーマルの水温警告灯スイッチを外して（アニュアル３－１４下の写真のＢ）代わりにヨシムラのセンサーを締めこむだけです。よって水温警告灯が作動しなくなりますので、デジテンで任意の温度で警告灯が点くように水温を設定してあげればＯＫです。センサーのネジは逆テーパーになってますので、くれぐれも締め付けトルクには注意して下さい。
センサーのネジには防水のカワサキボンドなどを塗ってから締めこんで下さい。出先で冷却水漏れしたら大変です。油温センサーは、マニュアルの６－１４のＢの部分にヨシムラのセンサーをねじ込むだけ、アルミ部分ですし締め付けトルクにはくれぐれもご注意ください。ねじ切ったら大変な部分なので気を付けて作業して下さい。こちらもオイル漏れがないかどうか走行後に確認してみて下さい。
「ミクニレーシング」（アグラスに変わったようです）の1100用3ポジを購入予定です。どなたか装着されてる方、インプレなんぞをお聞かせ願いたいです。