憧れだったＺＲＸもついに納車を待つだけになりました！！！
今更ですが売れ残りとも言える１１００を新車で購入しました。
中古を探しに寄った店で『今ならこの価格』のうたい文句に後押しされ
見積もりをだしてもらうと確かに安いので学生ながらローンで
即決してしまいました・・・とまぁ成り行きは置いといて（＾＾；）

カラーリングの事なんですが僕の買ったＺＲＸは上が青で下が白のラインが
入っているんですが１２００でも１１００でも逆で上が白で下が青
というのも見ます。これは年式によっての差なんでしょうか？

見てるとどっちも甲乙つけ難いんですが仮に塗りなおして上下の
パターンを入れかえるようなペイントだといくら位の費用になるのでしょうか？

初投稿でまとまりも無く長々とした文章で申し訳ありません。

ライムグリーンですね。
私の９９ＺＲＸ１１００も上が青で、下が白です。

９８はホイールが黒で、ストライプは上が白
９９はホイールが緑で、ストライプは上が青
００はホイールが黒で、ストライプは上が青
これで、年式がわかります。

ストライプはタンクとリヤカウルがシールで、フロントカウルの
上（９８なら白）だけはパーツリストに無いので塗装だと思います。
費用はわかりませんが、わざわざ変更する必要も無いと思います。
（好みの問題ですが）

ありがとうございました。
両方を比べるとどっちも捨てがたいんですよね（笑）。

　みなさん、こんにちわ(^-^)/　会員832のひで＠湘南です。m(__)m

　過去の記事でもガソリンについて拝見させていただいたのですが、
やはり大事なバイクなので確認のため、今一度確認させてください。
基本的にレギュラーガソリンでも十分と記載されていましたが、
ハイオクだと多少エンジンを綺麗にしてくれるということですよね？
ってことは、ＺＲＸ１１００に「ハイオクを使用しても問題はない」と
言うことで良いのでしょうか？(^^ゞ
使用可能ｏｆ使用不可という点が重要点です。
教えてください！_(._.)_

http://www2.to/hide-syonan/

ZRXのエンジンだからガソリンどうこうという特例はありませんよ。ノーマルならレギュラー仕様ですね。ハイオク入れるメリットは吸排気やコンプレッション等を高効率化した場合と言われています。一般的な圧縮比だとそのエンジンの設計にもよりますがハイオクは燃やしきれないとも聞きます。清浄剤のことのメリットはあまり聞きませんね。それよりキャブの全バラ清掃のほうがバイクにやさしいと思います。

内燃機をはじめストック状態と違った改造をした場合、レギュラーよりもハイオクのほうが効率よく燃えてハイパワーを手に入れられるんですよ。

また、猛暑や走らせかたによりノーマルの空冷ゼファーなんかだと冷却が追いつかなくて混合気が薄くなり、さらにエンジンが熱くなり軽いノッキングがでる場合があります。その異常燃焼を緩和させるのにハイオクという選択もアリです。ボア内部の温度が上がりすぎるとハイオクの燃えにくさが逆に好都合かなと・・。

　なるほど・・。
アドバイスありがとうございました。

　ということは、ｓｅａｍａｎさんの文面から考えると、
あまりハイオクガソリンは、ノーマルのＺＲＸには不向きと言うことに
なるのでしょうか(>_<)
って、おもいきってハイオクを入れてみているのですが、
ハイオクの方がファンの回る回数が減った気がします。
そして、気持ちスピードの加速感が良くなったように思え、
アイドリングも安定しています。
んー、どうなんだろう・・。

http://www2.to/hide-syonan/

おいらは、新車で購入してから5年間ず〜っとハイオクです。
今現在4万Km近くになりますが、キャブのインシュレーターもまだ平気ですし、不調になったことはありませんよ。
よっぽど、変なガソリンを入れなければ大丈夫だと思います。
燃費もそこそこいいですし。

７８２番のけーごです。
今日台風が直撃したので、バイクが倒れないように固定したのですが、台風が過ぎ去ってから動かしてみたら左のウインカーが早いんです！！
左前なんか暗くて、点滅してるかしてないかぐらいなんです。どなたか直しかたを知ってる方いらっしゃいませんか？よろしくお願いします。

台風前は問題が無かったならば、
アースの不具合と思われます。特に、水滴等によりちゃんとアースが
出来ていないか、緩んでいるか。また、水滴が原因で電球切れした可能性
もあります。ウインカーは純正ですか？私はＰＯＳＨのものを装着していま
すが、アースが微妙で、少し緩んだり、ずれたりすると似たような症状になる
こともあります。

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

左前のウインカーが切れてますね。
ウインカーのバルブはダブルフィラメントになってて、スモール側だけ
が点灯し、点滅する側が切れているのだと思います。
もしかしたら、ワイヤハーネスの断線とか接触不良かもしれません。
前が暗いから後ろが明るいと感じるのでしょう。
ウインカーはどれか１つが切れると、断線を知らせる（法規）ために
残りの電球が早く点滅するようになっています。

> ７８２番のけーごです。
> 今日台風が直撃したので、バイクが倒れないように固定したのですが、台風が過ぎ去ってから動かしてみたら左のウインカーが早いんです！！
> 左前なんか暗くて、点滅してるかしてないかぐらいなんです。どなたか直しかたを知ってる方いらっしゃいませんか？よろしくお願いします。

それって、もしかして後ろのウインカーの球が切れてません？

http://www.ens.ne.jp/~iyochan/

> それって、もしかして後ろのウインカーの球が切れてません？

球は全部ついてます。後ろは反対に、いつもより明るく早いんです。どーゆーことでしょう？

球のワット数が違いますね。
普段より明るい球を、他の球と同じワット数の球に変えるとなおるんじゃないですかね。

皆さん色々なご意見ありがとうございました。
早速もう一度電球やアースなどを調べてみます。

４００にエンジンガードをつけてる方、いませんか？
なかなか４００用の、ものって少なくて見つけられません。

私は１１００なので、ゴールドメダルを装着していますが、
４００用は無いですね。
カワサキ純正が確かあったはずです。

> 私は１１００なので、ゴールドメダルを装着していますが、
> ４００用は無いですね。
> カワサキ純正が確かあったはずです。

やっぱりそうですか、、。
このまえインターネットで４００用のプラスチック製？のエンジンガード？を見つけたんですが，商品名とか忘れちゃいました。
どなたかわかりませんか？

ZRX1200Rに乗っている杏湖といいます。

今回、ツレのドラッグスターが盗まれた事を聞き、
盗難についての重要性について考えています。

今は基本的なバイクカバー・U字ロック・ディスクロック
の3点セットです。
皆さんはどのように盗難対策をなされていますか？
色々なアイディア等お願いします。

多少面倒ですが、バッテリーの端子を外すのは、効果がありませんか？
鍵が合っても、電気系統が駄目だと押しがけも出来ないし、けど、ＺＲＸはバッエリー端子はずの大変ですか？
あと、書類も本書を入れると盗まれてから大変かも、私は車両には、自賠責と車検証のコピーを入れています、盗難と汚れから守る為に。
オーナーズクラブとは関係ない、某川崎のりです。

厨房対策には効果ありでしょうが、プロには無力です。
最低条件で固定物（電信柱、家の支柱など）にワイヤ−ではなくチェ−ン
（アブスかクリプトナイト）でくくりつけましょうこれで約１分は防げます。
ロック１個を破壊するのに１分と計算すると１０個あれば１０分相手が３人
なら３分という感じです。
アラ−ムイモビライザ−（デイトナＭＡ５やスパイボ−ル）は長い目で見れば決して高くありませんよ。
参考にここを御覧ください！
http://www.netriders.co.jp/nrdpaddock/tounan/index.html
第３回と第４回の記事が私本人です。

台風時の深夜は盗難が激増するので注意しましょう。

やっぱり　長い目で見るならアラームイモビを買ったほうが良いのかも知れませんね。
今は　貧乏学生なんでそこまで手が出ませんが就職して金がある程度自由になった来年位にイモビを検討したいと思います。
とりあえず今は　しっかり固定＆外出先でもロックを忘れない　を実践していきます。

レスを付けていただいた方々、ありがとうございました。

ZRX1100を右へコカしてしまい、カウル等に傷が入ってしまいました。どなたかビキニカウル、ポイントカバー、ウインカー、ブレーキペダルの価格をご存知に方、いらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願い致します。m(__)m

> ZRX1100を右へコカしてしまい、カウル等に傷が入ってしまいました。どなたかビキニカウル、ポイントカバー、ウインカー、ブレーキペダルの価格をご存知に方、いらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願い致します。m(__)m

ビキニカウルは３万数千円だったと思います。ポイントカバーは左側では？
ポイントカバーは￥３１８０−です。右側のクラッチカバーは確か９千円
ぐらいだった記憶があります。ウィンカーはフロントが￥２４４０−、
リアが￥￥２６３０−。　です・・・。
カウルは高かったので、私はオークションで程度の良い中古を買いました。
がんばって直してください。

>>ZRX1100を右へコカしてしまい、カウル等に傷が入ってしまいました。どなたかビキニカウル、ポイントカバー、ウインカー、ブレーキペダルの価格をご存知に方、いらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願い致します。m(__)m
>
> ビキニカウルは３万数千円だったと思います。ポイントカバーは左側では？
> ポイントカバーは￥３１８０−です。右側のクラッチカバーは確か９千円
> ぐらいだった記憶があります。ウィンカーはフロントが￥２４４０−、
> リアが￥￥２６３０−。　です・・・。
> カウルは高かったので、私はオークションで程度の良い中古を買いました。
> がんばって直してください。

・ＥＮＤさん含め、有り難うございました。やっぱビキニは高いです ね。縦１ｃｍ、横３ｃｍの傷＋右ステッカー破れなんですが、交換 した方が良さそうです。最低限で直してみます。

> ・ＥＮＤさん含め、有り難うございました。やっぱビキニは高いです ね。縦１ｃｍ、横３ｃｍの傷＋右ステッカー破れなんですが、交換 した方が良さそうです。最低限で直してみます。
>
カウルは割れていなければ、補修（パテ＋塗装）も考えられますね。
ちなみにカウルのステッカーは１枚￥１８００−です。

>> ・ＥＮＤさん含め、有り難うございました。やっぱビキニは高いです ね。縦１ｃｍ、横３ｃｍの傷＋右ステッカー破れなんですが、交換 した方が良さそうです。最低限で直してみます。
>>
> カウルは割れていなければ、補修（パテ＋塗装）も考えられますね。
> ちなみにカウルのステッカーは１枚￥１８００−です。

そうなんですか！補修可能ですか！因みに色はキャンディライトニ ングブルーなんですが、この色がデイトナあたりで出ていればいい のですが．．．．補修も合わせて検討してみます。

多分、ブレーキペダルが、５０００円ぐらいです、ビキニカウルが１万から数千円で、ポイントカバーが数千円でウインカーも同じぐらいか２０００円ぐらいかな？
けど、好みも有りますが、ポイントカバーは純正より、社外のイエローコーンとかのお洒落なのもありかも、ウインカーも色々あります、純正部品は結構高いです。
ＡＲＫで聞けば教えてくれると思いますが、あと確か毎年部品お値段も変わるので、買うお店で確認する事が大切かも。
お役に立てますか？

　最近、ガイアックスと言うガソリンが出ています。安いんです。これを入れても大丈夫でしょうか？安い理由は何でしょうか。発泡酒の様な物かなあ？
　ＺＲＸはレッギュラー使用ですが、私はハイオクは掃除をしてくれると言っていたので、ほとんどハイオクを入れてます。気分的に違うような気がします。レギュラーを入れるのが正しいのでしょうか。
　メカニック的にはどちらがいいのでしょうか。

一般のエンジンは、ガソリンで正常に動くよう設計されています。
ガイアックスは所詮、代替燃料ということでしょう。
私は石油会社に勤めていますが、ガイアックスの悪い噂や問題をよく耳にします。
それと、ハイオクは清浄材が入っているため、レギュラーと比べると
少なからず清浄効果はあると思います。
性能的には、レギュラーでも全く問題ないのでは？思われます。
ですが、私は気分的にハイオクを入れています。
バイクだと、満タンにしても値段はそう変りませんよね(^^)

皆さん、御審議ありがとうございます。
結論として、ガイアックスは問題がありそうですね。車にも入れるのは控えます。
バイクの方ですが、レギュラーに戻そうかな。キャブが壊れるのであれば使えませんね。
１８０の後を走っていたら、イオウの様なにおいがするんです。音はすごみがあるのに何ともいえないにおいですね。もしかしたらそれがガイアックスかもしれません。もし、あのにおいなら１００年の恋も幻滅ですね。

> 　ＺＲＸはレッギュラー使用ですが、私はハイオクは掃除をしてくれると言っていたので、ほとんどハイオクを入れてます。気分的に違うような気がします。レギュラーを入れるのが正しいのでしょうか。

ZRXではどうか判らないですけど、「排気量の小さいDOHCマルチのエンジンで、レギュラー指定にも関わらずハイオクを入れると、バルブシートを痛める」と馴染みのバイク屋で聞きました。
それから、バルブのすり合わせの甘いエンジン（メーカー出荷のままのエンジンだと時々ある）だと、ハイオクでもものすごいカーボンが付きます。しかも、バルブ側に。これは、ハイオクを使っているせいでなかなかシートにアタリがつかず、圧縮漏れを起こすせいかもしれません。

ちなみに、私のZRX1100はハイコンプや点火時期の関係で、ハイオクにしていますが、ガソリンメーカーのCMのような燃焼室のコンディションは保てませんでした。
ツッカケ代わりの250は、レギュラーなんで、今度エンジンカチ割った時に様子を見ようと思ってます。

http://www.bike819.com/bikeboard/messages/2199.html

　メリットよりはデメリットのほうが遥かに多いと思います．

　レギュラーを入れましょう．

> 　最近、ガイアックスと言うガソリンが出ています。安いんです。これを入れても大丈夫でしょうか？安い理由は何でしょうか。発泡酒の様な物かなあ？
> 　ＺＲＸはレッギュラー使用ですが、私はハイオクは掃除をしてくれると言っていたので、ほとんどハイオクを入れてます。気分的に違うような気がします。レギュラーを入れるのが正しいのでしょうか。
> 　メカニック的にはどちらがいいのでしょうか。

ガイアックスはガソリンではありません。
原料が全く違うのでガソリンと値段を比較しても意味が無いと思います。
ＺＲＸに入れて大丈夫かどうかは実験して見ないとわかりませんが、
自動車ではかなり多くの問題が発生しているようで、自動車メーカーは
保証対象外とすることを検討しているようです。
ＺＲＸにプレミアムを入れる効果は、健康な人がリポＤ飲んだぐらいの
効果かな？
四輪は中間域で幾分パワーアップと燃費効果があります。

>最近、ガイアックスと言うガソリンが出ています。
> 安いんです。これを入れても大丈夫でしょうか？
> 安い理由は何でしょうか。発泡酒の様な物かなあ？
> ＺＲＸはレッギュラー使用ですが、私はハイオクは掃除をしてくれると
> 言っていたので、ほとんどハイオクを入れてます。
> 気分的に違うような気がします。
> レギュラーを入れるのが正しいのでしょうか。
> メカニック的にはどちらがいいのでしょうか。

くに＠766です。過去ログを検索すると私が以前に皆さんに相談した
”アルコール系燃料”の話が見られますよ。
そこでは、ガイナックスでトラブルが出ている。
イクシオンもまだ、止めておいたほうが良い。という結果でした。
（詳細は、過去ログを検索してみて下さい。

捕まっちゃいました。
でも納得いかないんです！

はみ出し禁止（黄線）の山道で前を走っているセダンに追いつき
数秒後、左へ寄って譲ってくれたんです。対向車も居なかったし
車線をはみ出して抜いた所でなんとパトカーが。そして御用！
警察官にはその旨を伝えたが、「俺は見ていたが前の車は譲って
いない！」「譲ってくれたなら車線をはみ出さずに抜け！」
「でも北海道みたいに１・２ｋｍも直線が続くような道なら
譲ってくれた場合は、はみ出して抜いても違反にならない！」
ってな事を言われました。
取りあえずキップにはサインしましたが、「罰金も払うが納得行く
まで後日話をしよう。○○署の▲▲さんですね」と言うと
「私は逃げも隠れもしないが、我々は異動があるからな！」って
訳のわからない事言ってました。

さー皆さん、今後どんな対応を取ったら良いと思いますか？

車が譲ったとしても、黄線をまたいで追い越したら違反でしょう。

危ないけど私は車線内ギリギリで追い越すようにしてます。
ただし、車が左ウインカーを点けて減速したら別です。
その場合は、迷わず対向車線にでます。

ちなみに何万回（少しオーバーか？）も黄線またぎ追い越しを
しましたが、一度も捕まったことはありません。

自分も以前ネズミ捕りで納得いかない取締りを受けた事があります。
でも、結論から言ってしまえばキップに署名と捺印をしてしまった時点
で、もし反則金を払わず正式裁判を望んでも結果は有罪でしょう。署名は
自分の違反行為を認めたとみなされるからです。
　もし、本当にその取締りに不服で、納得がいかないようなのであれば、
署名せず反則金も払わず正式裁判(略式じゃないですよ)を望むのも手
なのですが・・・。善良なドライバーorライダーならほとんどが不起訴
(罰金も点数もナシ)のようです。
まぁ今回はその取締りを受けた都道府県警、警察庁等に苦情を申し立て
たらどうでしょうか? その位しかできないと思います。

えーっと、罰金を支払うと、納得したという事で処理が進められます。
それ以降の警官とのやり取りは単純な個人のお話しになります。

もし、納得いかず、自分の主張を行政に通したければ、違反切符の裏に書いてある通り、罰金を支払わず、意義を申し立てなければならないと思いました。
（切符にサインしてしまっていても、「やっぱり納得いかないから」というのは成立します）
ただし、点数は意義を申し立てようと裁判になろうと引かれます。これは、点数の管理と違反の管理が違う場所の為です（違反は警察、点数は運転免許センター）。ただし、その点数が原因で免停等になる時は、運転免許センターに足を運んで、裁判中であるとか、説明すればとりあえず免停にはならないと思いました。

私も、今、どうにも納得がいかず、検察からの呼び出しを待っている違反が２つあります。
納得がいかないものは、納得がいかないと主張してしまえばいいと思います。結果、不起訴になるか、裁判で無罪になるか、有罪になるか、と色々ありますが、納得の出来ない事は、納得できるまで話しをしたいですからね。
もちろん、納得できる出来ない以前に、お金と点数で済むならそれでいいという考え方もありますが。

早速のアドバイスありがとうございます。

私自身、本心は「お金と点数で済むなら良いかな」ってとこです。
譲ってくれて無い！って言われてる以上しょうがないですし・・・
ただお巡りさんの言っている点に矛盾点があると思ってます。

【譲ってくれたなら車線をはみ出さずに抜け！】
　　　　　　　　　　ＶＳ
【北海道のように1･2ｋｍも直線が続く道ならはみ出しても良い】

お巡りさんが言うには先に言ったの（上です）が法律上正しい解答。
後に言ったのは警察は時と場合で違反の判断基準は変わるのだそうです。
私が捕まった道は直線ではない物の、Ｒの大きいコーナーが２・３
続く見通しのきく道です。何を持って違反になるのか？判断基準が
決まるのか？

その当たりを明確にさせたいですね。
やっぱり書面等でその点を「伺い書」って形で出せば、解答頂ける
のですかね？
　

伺い書に対する返答はその内容、相手、地域柄によってマチマチ
じゃないでしょうか? 所詮相手はお役所仕事、あまり期待しない
方がいいかもしれません。

結局、警察官も人の子、その時の気分で結構態度が変わりますよね。

軽微な違反なら見逃してくれたりする事もありますし。

逆に、「俺が法律だ！」とか言って、威張り腐ってるバカもいますし。（遭遇経験あり。朝っぱらから怒鳴り合いしてしまった。）


よく、３０km/h以上オーバーしていたにもかかわらず、２８km/h位で切符切られるでしょ。
あれも、おまけしてくれてる訳じゃなくて、赤切符にしちゃうと署に戻ってからの書類作成が面倒くさいから青切符にしてるだけ。
検察に送致する書類だからミスは許されない。
自分が大変になっちゃうから、恩着せがましく２８km/hでメーター止めてるんだよ。
ま、それで助かってるのも事実だけど。


とにかく、気に入らなければ正式裁判にしちゃえば、白黒付けられます。
ただ、時間かかるけど。

> よく、３０km/h以上オーバーしていたにもかかわらず、２８km/h位で切符切られるでしょ。
> あれも、おまけしてくれてる訳じゃなくて、赤切符にしちゃうと署に戻ってからの書類作成が面倒くさいから青切符にしてるだけ。

私もそんな話を聞いたことがあります。
今まではそのせいで青ですんだことがあります。
でも先月、ネズミできっかり３０ｋｍオーバー！！
ネズミ（またの名をトラバサミ！）の連係プレーのためやられたのか？？
目下謹慎中です。。。

投稿ミスしました。スミマセンm(__)m

> でも先月、ネズミできっかり３０ｋｍオーバー！！
> ネズミ（またの名をトラバサミ！）の連係プレーのためやられたのか？？

レーダーや電光管は、機械がプリントアウトした値が証拠となるので、パトカーや白バイの追尾みたいに、警官の都合のいいところで計測できないだけだと思いますよ。

> レーダーや電光管は、機械がプリントアウトした値が証拠となるので、パトカーや白バイの追尾みたいに、警官の都合のいいところで計測できないだけだと思いますよ。


そのとおり！
ネズミは、「ハイ！通過。ハイ！○○km/hオーバー！」ってポンと数字が出ちゃうから。
それに、ネズミやる時は点数稼ぎだから、元々見逃す気なんかないですよ。

俺も４８km/hオーバーで切られた事あるけど、ネズミ捕りでした・・・
５０km/hオーバーじゃなくって、本当によかった。
マジあせったよ。

皆さん貴重で心強いお返事ありがとうございました。

取りあえず私自身、納得いかない点・それから実は一人の警察官に
物凄い口調で説教された為、その点について取り締まりを受けた
署の署長宛に「伺い書」を出す事にしました。

私は今回の違反を取り下げてほしい訳ではなく、今後運転する
時に、譲る立場・譲られた立場になった際どのような対応をする事
が正しいのか、また一社会人として、警察官のあのような態度が
許される行為なのかを問いかけるつもりです。

返事の内容があまりにも事務的で模範的な解答が来るかもしれません
が、私達一般市民に対して言った事・取った態度に責任をもって
もらいたく、送付します。

返事次第ではまたこの場をお借りして、紹介・ご相談させて頂きます。
どうもありがとうございました。

> 私は今回の違反を取り下げてほしい訳ではなく、今後運転する
> 時に、譲る立場・譲られた立場になった際どのような対応をする事
> が正しいのか、また一社会人として、警察官のあのような態度が
> 許される行為なのかを問いかけるつもりです。

　あまり成果はないかもしれないけど，
　私はそういうの好きです．

　がんばってください．

確かに面倒な作業かもしれないですけど、警察に不服を申し立てることは大事なことだと思います。誰も不服を言わなかったり監視しなかったら、警察は権利を使ってやりたい放題、人間ですから警察も。ってことで、かげながら応援してます。匿名さんがんばれ(^^)/~

そうですね、私も最近、警察の対応に不信を抱く者のひとりです。
雑誌等やテレビでも報道されていますが、飲酒運転で事故（ひき逃げ状態で）を相手がスクーターその人は事故で死んで、警察が捜したが、一週間後だかに捕まりましたが、相手が死んでいるために、言ったもの勝ちの「相手が勝手に突っ込んで来た」との言葉を信じて、しかも当時飲酒運転で事故後、相手を助けずに逃げた、人間の意見をそのまま聞いて判断する警察も少し、というかかなり問題が有りますよね、そして、民事裁判で相手に責任があると判決が降りて、からやっと警察登場動きが遅い気がするし、私も、車の居ない片側２車線を４０ｋｍ制限を５５ｋｍで走っているとネズミ捕りでした。
そこで、制限速度があるにせよ全然危険で無いのに、たった１５ｋｍオーバーで捕まるので、警官に詰め寄ったもですが。
基本的に、警察はよっぽどの事が無い限り、一度決めたものは変えないし、良くて不起訴です。
小泉さんに警察も見直して欲しいですね！

> 結局、警察官も人の子、その時の気分で結構態度が変わりますよね。
>
> 軽微な違反なら見逃してくれたりする事もありますし。
>
> 逆に、「俺が法律だ！」とか言って、威張り腐ってるバカもいますし。（遭遇経験あり。朝っぱらから怒鳴り合いしてしまった。）
>
>
> よく、３０km/h以上オーバーしていたにもかかわらず、２８km/h位で切符切られるでしょ。
> あれも、おまけしてくれてる訳じゃなくて、赤切符にしちゃうと署に戻ってからの書類作成が面倒くさいから青切符にしてるだけ。
> 検察に送致する書類だからミスは許されない。
> 自分が大変になっちゃうから、恩着せがましく２８km/hでメーター止めてるんだよ。
> ま、それで助かってるのも事実だけど。
>
>
> とにかく、気に入らなければ正式裁判にしちゃえば、白黒付けられます。
> ただ、時間かかるけど。

非会員ですけど、スミマセン。そろそろタイヤ交換しようと思ってるの
ですが、'98 ＺＲＸにマカダムは履けるんでしょうか？'97までは150-8
0/18ですよね？　街乗り9割、峠1割ぐらいなんで、マカダムはライフが
長いって聞いたのでぜひ履きたいんですが…　　もうひとつ、ハブダン
パーってなんですか？5万�q以上走ってますが変えたことがありません
。替えたほうがいいんでしょうか？　

もうひとつの質問について、誰も答えてないので...

ハブダンパーはリヤホイールを外して、スプロケが付いている側の
ハブを外す（引張れば外れます）とホイールの中にあります。
ワッフルとかチョコモナカの様な形のゴムの塊で、スプロケからの
入力をゴムの弾性を介してホイールに伝えるための物です。

へたるとアクセルを開閉した時のどんつきショックが大きくなります。
ツーリングメインでおとなしく走った場合と、ジムカーナ等で激しく
加減速を繰返す走りでは寿命は大きく異なるので、５万ｋｍが交換時期
かどうかはわかりません。

リヤホイールを接地させて回らない状態で、ニュートラルに入れて、
スプロケが回転方向に回るようなら交換が必要です。
交換せずに、へたってできた隙間にタイヤのチューブを切ってはさむ
という方法もあります。

’９５の４００に乗ってます、あらたです。
’９８以降の後期型でも、サスが変わったりしているだけだと思うので、
車高が上がるのを気にしなければマカダムも入るんじゃないでしょうか？
自分は’９５に前後扁平を１０下げて、ＢＴ−０１０をいれています。
その前はマカダム９０Ｘでしたが、車高が１〜１．５ｃｍぐらい下がった感じがします。その逆ってことなんで、１cmぐらい車高があがるんではないでしょうか。ちなみにマカダム９０Xで、１万キロ近く持ちましたが、フロントが段減り＆減って交換しました。リアだけなら、１万２千キロはいきそうです。サイズの問題がありますが、できるだけマカダム１００Xのフロントを入れた方がいいんではないでしょうか？段減りなどに対策済みですし。

履けそうみたいですね…前下がりになるのかな？　ところで、ＢＴ−０１０の感じはどんなんですか？ビックバイク用なのでゴツゴツした感じとか、減り具合はどうなんでしょうか？教えてください。

フロントにも扁平８０を履かないと前下がりになる可能性はありますね。
でも、８０のマカダム１００Ｘってないんですよね！？
リアが社外サスなんかで、車高調整できればいいのですが・・・

ＢＴ−０１０はまだ履いて１００キロぐらいなので、減りなどにはなんとも
言えませんが、グリップはマカダムに比べても桁違いです。感動してます。
減りも知り合いがＢＭＷで６０００キロ持ったそうなので、これから寒くなる
時期で、４００ならもっと持つのではないかと思ってます。
乗り心地なども、マカダムと比べてほとんど差はないように感じます。
ＺＲＸ４００より軽いリッターバイクなんかもたくさんあるんで、
ビックバイク用なので・・・って心配はないんではないでしょうか

ありがとうございます。　マカダム履いてみます。

#232みつのぶです。
今さらなのですが、誰か教えてください。
'97ZRX1100ですが、6インチリムに190タイヤ付けると、チェーンラインにオフセットつける必要ありますか？
過去ログ検索しても見つけきれませんでした。（キーワードが悪かったのかな？）
今、マービックのペンタ（6インチ）にBT-57(180)つけていますが、190にすると、チェーンと干渉しそうに見えるのですが・・・。
ちなみにチェーンケースはつけてません。

１９０だとチェーンに干渉するでしょうねぇ・・・

同じ１９０でも、実測するとタイヤメーカーによって幅が違いますから。

完全にアウトなのもあれば、微妙にいけそう、何てのもあるかも知れません。

装着時は大丈夫でも、走行中のチェーンのブレによって当たる可能性もありますし。

やっぱりオフセットしないとダメだと思いますよ。

私はマルケ（６．００）・ＢＴ−５６（１９０）の構成です。
オフセット加工はしてなくて、隙間は２、３ｍｍくらいですね。
気をつけている事として、チェーンの遊び調整（１Ｇ時）と
余計なチェーンオイルを（特に接触し易い内側を）ふき取る事でしょうか。
走行中、接触しているかは分りませんが、降りたときにチェックしても
異常は無かったですね。
ＺＲＸ１１００の場合、チェーンの外側にあるフレームともあまり隙間が
ないので、コンバートスプロケット＆チェーンの５２０化なども考えましたが
各メーカーの回答（作っていない・耐久性の問題）をもとに止めました。

ＺＲＸ１１００用社外ホイール（流用じゃないよ）＋１９０タイヤで
どこか加工して乗っている人の方が少ないと思うけど．．．

オフセットできるのから、それにこした事はないと思います。

#570カイザーさん、CRさん、ありがとうございます。

結構微妙な線のようですね。
CRさんがおっしゃる通り、フレーム側もあまり余裕がないですよね。
とりあえず、オフセットつけずに190にチャレンジしようと思います。
当たったら、オフセット付けるって事で。

ZRX400なんですが、みなさんはチェーンとスプロケはどれを
使ってますか？
チェーンはDIDかRK、スプロケはAFAMに変えようと思ってるんですが、
どれを選んだらよいか分かりません。
丁数や、チェーンの種類を教えてください。

みなさんの中で屋外にシートだけ被せて駐輪されてるかた多いとおもいますが、私もその一人です。

野良猫がうちのマンションの近くに数匹陣取っていまして、子供も生まれちゃって更なるパワ〜アップ！しちゃってちょっと困っています。

シートへの爪とぎや臭〜いネコしょんなどをホイールなどにマーキング。タンクの上でのくつろぎタイム。仕舞いにはアラームまで反応させちゃうし。
嫌がる匂いを放つグッツ等試しましたがいまひとつです。なんかいい方法ありませんか？？動物は好きなので虐待的なのはNGです。

自分も以前そういう経験があります。
ペットショップへ行ったらネコよけのグッツ等沢山
あると思うので、のぞいてみられたらどでしょうか?

僕もネコション被害者です。ほんとに鼻にくる臭いにおいで、大切にしてるＺＲＸがかわいそうでした。腹も立つし。僕は、やはりネコの嫌がるにおい袋を買ってきていつもションベンされるフロントホイルのところに貼り付けてます。今の所、被害はありません。が、相手が数匹だと効果があるかどうか疑問です。あまりに被害がひどいようであれば、かわいそうだけど区役所などに相談したほうがいいかと思います。（捕まえてもらう）どちらにしても、周辺環境によろしくないと思います。（ゴミをあさったり、まきちらしたりするので）

私も一時シートの上が猫の住みかになった事があります。
やけに、ボデイーカバーが膨らんでいるなと思って、その膨らみに手をあてたら猫でした。膨らんでいる時に手で何度か追い払ったのですがすぐに戻ってきてしまい、名前は忘れたけど猫を寄せ付けないホカロンみたいな物を買ってきて、シート・タンク・バイクの回りに置いたら来なくなりました。ただ、猫によって個人差??があるかもしれません。
PS・シートについた猫のよだれみたいな物はなかなかとれませんでした。

イヌネコ避け用グッズは試しましたが子供のネコたちには通じませんでした。親ネコ等もそれに習ってか元の木阿弥・・。

カイザーさんの案よさそうですね、対策用にスペシャルブレンドの臭−いの
今日作ってみようかな。おバイクが臭くならない程度に。(^o^)

タバコの吸い殻を水に浸して２〜３日置いて作った水溶液を撒いては如何でしょう？
ヤニの匂いを嫌がるので、近寄らなくなるかもしれません。

非会員ですがどなたか教えて下さい。

ﾚｰﾀﾞｰ探知機を購入したのですが、ﾊﾝﾄﾞﾙからﾋﾞﾖｰっと延びた
ｲﾔﾎｰﾝの線が邪魔な事！

何か良い解決策をご存知な方いらっしゃいましたら、教えて下さい。

既に購入されてしまった方へのアドバイスにはなりませんが、
友人は二輪用でポケットに入れて、バイブで知らせるタイプを使用しています。

ちなみに私は探知機は使用したことがありません。
レーダーは気配で全て察知できるので...（＜超能力者か？）
これまで、２６年間で数え切れないくらいの取り締まりに遭遇しましたが、
全て直前で減速し、インチキ臭いのに１回引っかかっただけです。

＃４８６のｒｉｋｕです　今日バイクのエンジンをかけてみたら　あれ？かからない・・・ミスファイヤーを何度か繰り返し、かかったと思ったらすぐ止まる。プラグを外して火花が出てるか調べたら、なんと買って4ヶ月（4000キロ）しかたってないプラチナＮＧＫから火花がでていない・・・4本調べてみたら1番は電極の芯の周り四方八方に火花が飛んでいて4番は死んでる。2，3番は元気　、正常なプラグと見比べるとすこし電極間の隙間が広かったのですが直しても同じ・・・ターミナルナットも締まってる、
自作アースコードをつけているんですけどこれが原因でプラグが死んでしまったのでしょうか？

先日、サンセイ・エンデュランスクランプを購入したのですが
以前に見たＺＲＸ特集の本には２４ｍｍアップ、１７ｍｍ手前
と書いてあったのですが、いざ現物が来て説明書を見ると
１０ｍｍアップ、１０ｍｍ手前と書いてありました。

どっちが本当なのでしょうか？
それとも、別々に商品があるとか・・・。

どなたかお教え下さい。

失礼しました！
ＺＲＸ１１００、１２００の移動量は
「２５ｍｍＢＡＣＫ　１２ｍｍＵＰ」
が正解です。
過去において、違う寸法の商品の販売は
ありません。
ちなみにＺＥＰＨＹＲ用の装着についてですが、
結論から申しますと装着不可です。
理由として
・ＺＲＸの取り付けボルトはＭ１０の１箇所に対し、ＺＥＰＨＹＲは
　Ｍ８を２箇所とネジ径も本数も全く異なるからです。トップブリッジ
　を純正から変更していれば別ですが．．．．．。


ともぞう＝ダックスコーポレーションですので。

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

> ちなみにＺＥＰＨＹＲ用の装着についてですが、
> 結論から申しますと装着不可です。

ショップに騙されてゼファー用を買うところでしたよ。つかないんだ・・・。
まぁクレームもんですけどね。

情報どうも有り難う御座います。

> 先日、サンセイ・エンデュランスクランプを購入したのですが
> 以前に見たＺＲＸ特集の本には２４ｍｍアップ、１７ｍｍ手前
> と書いてあったのですが、いざ現物が来て説明書を見ると
> １０ｍｍアップ、１０ｍｍ手前と書いてありました。> 先日、サンセイ・エンデュランスクランプを購入したのですが
> 以前に見たＺＲＸ特集の本には２４ｍｍアップ、１７ｍｍ手前
> と書いてあったのですが、いざ現物が来て説明書を見ると
> １０ｍｍアップ、１０ｍｍ手前と書いてありました。

ＺＲＸにはサンセイＥＤクランプのゼファー用も使えるらしいです。
私の調べたところによると、この数値はゼファー用クランプを使ったときの移動量かと思われます。ただゼファーのハンドルからの変更なのでＺＲＸもこの移動量とは限りませんが。
実際買いに行ったとき始めにＺＲＸ用が在庫きれでゼファー用もつくからこれなら即納できると言われた記憶が有ります。

本題ですが、
私のものは去年の９月位に購入したものですが、このパッケージ＆取り説によると、ＺＲＸ１１００兼ＧＳＦ１２００用で移動量は１２mmアップ２５mmバックです。
私のものには秀坊さんが言われるようなＣＢ１３００対応の記述がないので、もしかしたら仕様変更されているかもしれませんね。
仕様変更となれば当然古いモデルはディスコンになるわけですので、デッドストック等が有れば２種類存在することになる・・？？

ですので、ここで聞くよりもパーツメーカに問い合わせた方が確実ではないでしょうか。

４００は、１７、２４mmです。１１００は１０、１０mmの移動量
ですよ！

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

お買い上げありがとうございます。
ＺＲＸ１１００用のサンセイ・エンデュランスクランプはＣＢ１３００と
共通なので、説明書に書かれている１０ｍｍアップ１０ｍｍバックという
のは、ＣＢ１３００に装着した時の移動量だと思います。
ノーマルクランプの寸法が同じとは限らないから、ＣＢに装着した時と
ＺＲＸに装着した時で、移動量が違っても変じゃないですよね。
もしかしたら、２種類あるのかも知れませんが...

ともぞうさん、ぺこぽんさん、秀坊さん、レスありがとうございます。
なるほど、２５、１２ですか、安心しました。
（１０、１０だったらどうしようかと・・・）

ＰＳ、秀坊さん世の中って狭いですね（爆）

初めましてこんにちは。
皆さんに質問なんですけど、ZRX400って乗りにくいんでしょうか？
バイク雑誌では良いとこしか書いてなく安心していたのですが、
ネットで調べてみると「ZRXは乗りにくい」という意見が多くありました。
そのほかにも重すぎる・操作性が悪い・燃費が悪い等々いろんなことが
かかれてありました。
１年前に二輪免許をとり、やっと二人乗りができるということで
単車を買おうと思っています。
パワ−のある400ccのZRXを候補にあげてるんですがどうでしょう？
もちろん個人差もあるとおもいますが皆さんの意見を聞かせて下さい。
よろしくおねがいします。

どうもありがとうございます。
皆さんからのお言葉はしっかりメモっておきますね。
またなにかあったらよろしくおねがいします
ありがとうございました!!

> 初めましてこんにちは。
　
はじめまして。私は９５年式ＺＲＸ４００に乗ってます。
新車からかれこれ６年で４５０００キロ乗りました。
未だにこのバイクが気に入っています。
家が郊外なんで燃費はめちゃいいです。
コンスタントに２０は走ってくれてます。
ツーリングメインやと２７走った事もあります。
メンテナンスさえちゃんとすればエンジンはとっても丈夫ってレースやってた人が太鼓判押してます。
大きなトラブルは一回も無いですよ。
実は車検も３回全部ユーザー車検ですし。でも消耗品は変えてます。
マイチェン後はラジアルタイヤになったしフロントキャリパーも６ポットだしおすすめじゃないでしょうか？

> 初めましてこんにちは。
> 皆さんに質問なんですけど、ZRX400って乗りにくいんでしょうか？
98年式のE4に乗ってます！　確かに燃費は悪いですね！
他の単車・・・たとえばXJRとかとツーリグに行くと解かります！
自分の運転が熱い性も有るかも・・・！

単車のポジションは、乗りにくかったらやっぱり自分自身のポジションにするのが単車乗りですよ！
是非ZRXを。。
お勧めします！

> 初めましてこんにちは。
> 皆さんに質問なんですけど、ZRX400って乗りにくいんでしょうか？
ご心配無用です。私も９４年式を乗っていましたが、全然くせもなくとっても乗りやすかったですよ。心配される燃費も街乗りで16Km以上は走ります。
峠でも、高回転をキープすればすばらしい走りです。他の４００ccに比べると車重が重いとか言われますが気にならないレベルだと思います。リアシートの座りごこちも良いので、オススメのバイクです。

＃７９８のゴリといいます。
先日ＺＸＲ４００のフロントキャリパー（トキコの４ポット）を貰ったんですが、キャリパーサポートはやはりいるのでしょうか？
どこかのメーカーからキャリパーサポートが出てるとも聞きました。
どこのメーカーか知ってる方いたら教えて下さい。
またＺＸＲのキャリパーのピッチってどれくらいなんでしょう？
僕は９５年式ＺＲＸ４００に乗ってます。方押し２ポットのやつです。

こんばんは！きよっぺ＠先週ZXRのキャリパーをつけたです。小生、ZOOの売買欄で件の品を手に入れ装着したものです。ディスク、キャリパー、ホース、マスターをASSYで移植しました。キャリパーにはやはりサポートを介しての装着ですね。すべてASSYで譲っていただいたのでどういう品かは分かりませんがとりあえずサポートは必要なようですね。既製品で出ているといいですね。

突然ですみませんがよろしくお願いします。

９５年式のＺＲＸ（走行距離２萬キロ）なのですが今日コンビニに行って返ろうとするとエンジンがかからないではないですか。
うんともすんともいいません。（バッテリーあがりなら少しは
セルは回りますよね。）

さっきまではなんの異常もなく一発でかかっていたのに、とにかく焦りまくってしまいました。
バッテリ−は十分なのにセルだけが機能してないという感じです。（ランニングスイッチを切ってるような感じ。）

ヒューズ切れかなと思いつつも何度か挑戦しているうちに
ふいにかかりました。

家に着いてからも何度か試しましたが異常ありませんでした。

いったい何が原因だったのでしょうか。心配で遠出は出来そうにありません。

同じ様な経験された方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

> 同じ様な経験された方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
メインキの接触不良をよく耳にします。
一度ＯＦＦにして、スイッチを入れ治してみてください。
嘘のようにエンジンが掛かる事があります。

私も経験が有るのですが、焦りますよねエンジンかからないと。
で、その時は単純にローに入っていただけ何ですが。
普段自宅の駐車場は平なのでニュートラルのまま止めているのですが、多少傾斜が有るところでローに入れて止めて、その後「さぁ〜、起動」って所に「あれっ、エンジンかからない！！」ってなった事有ります。
ああいう時って、頭パニックになって．．．．。２０分ぐらい悩んでました。
私だけかな？
エンジンがかかるようになった時の情景をよ〜く思い出して見て下さい。
こんな助言しか出来ないですが、私の経験からでした。（ちょっと恥ずかしいですが）

> > 同じ様な経験された方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

１１００ですが、ありますよ。
クラッチレバーの根元についているスイッチのソケットの刺さりが甘かった時に、うんともすんとも言わなくなりました。
パッチンとはまるソケットなのに、刺さり具合に深さがあって、軽くパチンと刺さる程度では断線してました。根元までグリグリ押し込んでやらったら直りました。

同様に、サイドスタンドの所のスイッチ関係が断線しててもうんともすんとも言わなくなります。

確認してみてください。

スイッチＢＯＸあたりのハーネスの断線や接続を確認されてみては？

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

> スイッチＢＯＸあたりのハーネスの断線や接続を確認されてみては？

バイク初心者でよくわからないのでもう少し教えていただけますか。

スイッチＢＯＸとはどこにありますか。ヒューズＢＯＸのことですか。またハーネスと何のことでしょうか。
また、断線の状況はどうやって調べられますか。
何から何まですみません。


以前、ホーンがならなくなった時に、バイク屋に持っていったら原因を探すより（時間がかかりすぎて工賃がかさむ）スイッチ一式を交換した方が合理的と言われ、替えたことがあります。

> スイッチＢＯＸとはどこにありますか。ヒューズＢＯＸのことですか。

> セルスターターのスイッチが右グリップ横にありますよね？そこのことですよ。何かの影響により外れかけてたり、潰れていたりしやすいところです。

またハーネスと何のことでしょうか。
> 上記のスイッチＢＯＸ近辺に問題が見られなければ、すべての配線＜ハーネス＞の通電状況を確認し、原因追求ということになります。この場合は、プロに任せたほうが早く、確実かと思われます。

> また、断線の状況はどうやって調べられますか。
> 電気テスターを用いれば調べられますが、それはバイクＳＨＯＰで任せてもいいのでは？それより目視で判断し、潰れていないかどうか確認したり、断線の場合は、少し配線を手で触って接触を確認してみたり・・・・です。

> 何から何まですみません。
> 以前、ホーンがならなくなった時に、バイク屋に持っていったら原因を探すより（時間がかかりすぎて工賃がかさむ）スイッチ一式を交換した方が合理的と言われ、替えたことがあります。

> その時は、直ったのでしょうか？？

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みなさんご親切にありがとうございました。

早速チェックしてみます。
ちなみに出先でもし、このような状態になってしまい、原因究明ができない場合は押し掛けでエンジンはかかるものでしょうか。

セルが回らないだけで他はすべて正常だとしたら。

> ちなみに出先でもし、このような状態になってしまい、原因究明ができない場合は押し掛けでエンジンはかかるものでしょうか。
>
> セルが回らないだけで他はすべて正常だとしたら。

セルが回らないだけで、他が全て正常だったら押しがけでかかると思いますよ。
でも、セルがうんともすんとも言わない時は、どこか正常じゃない所があって、押してもかからないでしょうね。
セルへの電源が断線しているとかでなければ、バイクは意識的にセルを回してないわけで、そんな状態の時は、イグナイタもプラグに点火させませんから。それを無理に押しまくってると、カブってしまうと思いますよ。

なんだか解決しそうな雰囲気のところにすみません。
１１００なんですが、ありましたよ。私の場合警報装置つけてるの
ですが、バッテリターミナルのネジがゆるんでいて、単なる接触不良
でした。セルが回らないと焦りますよね。確認してみてください。

ＺＲＸのオーナーズクラブとは、無縁のものですが、見ていて、参考になればと思い書き込みます。
他にあるのは、サイドスタンドのスイッチの故障によるエンジンストップが、年数の経った川崎車にたまに起きます。
症状としては、エンジンは普通にかかるが、クラッチを握りローに入るとエンストみたいになり、エンジンストップします。最初は、クラッチのつなぎがおかしいのかなと思います。
応急処置としては、サイドスタンドの脇にあるスイッチ本体の配線をつなぐとそれで、その機能を解除できます。
別に無くてもサイドスタンドしまい忘れなければ良いので問題無しです。

けど、一応これは、私の川崎車のことなので、一応サービスマニュアルで確認して下さい。

４００にセパハンを検討中ですが、つくんですかね？
ハンドル切れ角、ハンドルロック、カウルへの干渉等気になります。
装着しているかたいらっしゃいましたらインプレお願いします。

> ４００にセパハンを検討中ですが、つくんですかね？
> ハンドル切れ角、ハンドルロック、カウルへの干渉等気になります。
> 装着しているかたいらっしゃいましたらインプレお願いします。
>

みなさんはじめまして。
友人に売ってもらったＺＲＸ４00なんですが、リアサスがオーリンズなんです。今までチャリ２台（ＢＭＸ・ママチャリ）原チャリ（ゴリラ）を盗難され前のバイクもタンクにいたずらされました。
このバイクは大事にしたいのですが、パーツ屋さんに聞いたところ盗難用のナットは無い。ボルトはあるけど、ナットが普通のナットなので盗られる可能性がある。といわれました。
みなさんはリアサスの盗難防止はどうしてますか？

どうもありがとうございます。
盗難対策はディスクロック・バイクカバー・前輪、後輪にカバーの上からロックしてます。
盗難防止用ボルトは検討してみます。

４００に乗ってるあらたです。

自分のもリアにクァンタムを入れていて、盗難対策をしようとしたんですが、
パーツが出ていなくてできませんでした。
ので、なるべく路上などに置かないようにしています。

えっと、聞いた話ですが、１度タイヤを外して、リアサスの取り付けボルトの
スイングアーム側（下側）だと、盗難防止用ボルトが使えると聞いた事あります。過去ログで「盗難防止」で、出てきます。

僕はサスの下側を盗難防止化してます。
たしかにホイールを外さないとスプロケットなどに干渉して出来ませんでした。
ホイールを外して内側からボルトを通しました。
めんどくさいけど少し安心して眠れるようになりました。

バイクカバー付けてます？なければ先ずそれからですね。
それとアラームも付けると振動で鳴りますから良いですよ。どう言う状況で
置いてあるかによりますが、兎に角鳴ればビックリして逃げるでしょう。
サスにも鎖とかグルグル巻きにしたり、面倒な位にやれば相手も面倒に思い
諦めるのでは？面倒だと思わず盗まれて後悔しない様に入念に対策した方が
良いと思いますよ！

1100です、時速40ｋｍ〜60ｋｍの間で加速時のみフロントのフォーク、またはベアリング周辺からキュルキュルと静かにですが異音がするんです。エンジンの回転数には比例してなく速度とアクセル開度（ハーフスロットルぐらいでしょうか・・・）に関係していると思われるのですが・・・なんでしょうかね？みなさんの意見を聞かせてください。また、同じような状態を経験された方、対処はどのようにしたのでしょうか？よろしくお願いします。

スピードメーターケーブルでは？
スーパーシェルパ２５０でやたらキュルキュルしてました。
速度に比例してキュルキュル音のテンポが早くなったり遅くなったり
オイル射そうかな〜なんて思っていましたが
いつのまにか消えてしまいした。

カウル近くからキュルキュルだとアクセルワイヤーのスピードメーターとの
接合部分がオイル切れでキュルキュルいう場合もありますね。

私の１１００のフロント周りからも、静かな異音がでていました。カウルの取り付けの不具合のようで、何度かばらして組みなおした結果、音が出なくなりましたが｡どこが悪かったのかは、未だに分かりませんが。

なるほど！！アクセルワイヤーにカウルの取り付けの不具合かぁ・・・。両方とも身に覚えがありますね。チェックしてみます。ありがとうございました。

納車してすぐの事です。
洗車した数日後フレームの穴からサビがタレてました。
おそらくパイプの中に粉末状のサビがあって、それが水分を
含んで出てきたんではないかと思われますが・・・
皆さんはこんなの出てきました？？？
このまま放っておいてよろしいのでしょうかねぇ（汗）

僕の１１００もそうでした。しかも鮮やかなオレンジ色がドロドロと。
フレームの穴は加工の際、圧を逃がす為のものと聞いたので前２箇所塞ぎました。それ以来出ません。試してみてはいかがでしょうか。

穴塞いじゃって、中で蒸れたりしないですか？
わたしも穴に最近気が付きまして、塞いじゃおうかな〜なんて
考えています。

自宅＆日常走行が海岸近くなので、洗車場のプシューッてやつで
勢い良く洗車してます。
カワサキ車には、サビで悩まされて来たので、洗車後は２０〜３０分
暖気して、風にあてて、乾燥させるようにしてますが、今のところ
ぼぼさんお悩みのような症状は無いです。

バイクに使っている六角ボルトの頭の対辺が12の場合、ボルトのサイズはＭ８？
普通、Ｍ８だと対辺は13のはず。
ボルトが特殊？？？

ボルトを交換しようとして、工具のサイズが合わなくて初めて疑問に思いました。
誰か知っていたら教えて。

皆さん、ありがとうございます。
小型ボルトであることは確認できました。

あるパーツを取付け時に付属のボルトがＭ８で六角の対辺が１３だったので、あれ？、工具がない！
そういえば、仕事でボルトを使っているけど、対辺１２，１４は使わないと思ったので投稿したのです。
軽量化のため小型ボルトを使っているんでしょうね。

何が普通で何が特殊かは別にして、
自動車関係ではボルトの呼び径と頭の二面幅は
Ｍ６−１０、Ｍ８−１２、Ｍ１０−１４、Ｍ１２−１７、Ｍ１４−１９
が一般的です。
確かにＪＩＳ規格では同じ呼び径でも二面幅は２種類あります。
「普通」と「小型」だったかな？
Ｍ８の場合は１２と１３です。
スペースや軽量化を考えれば、頭は小さい方が良いので、自動車関係に
限って言えばほとんどが「小型」であると思って間違い無いです。
バイクの免許を取ってから２６年間、工具はかなりの数を購入しました。
メガネレンチは角度やオフセット違いを含め、各サイズ２〜３本は
所有していますが、１１や１３は１度も買ったことがありませんし、
必要と感じたこともありません。
自動車関係以外ではたまに見かけますが、モンキーレンチやプライヤーや
バイスプライヤーで代用してます。
２０年以上前に購入したボックスのセットの中に１１や１３もありますが、
まだ一度も使った事ないんじゃないかな？

一般的に機械関係ではＭ８はボルトの頭の二面幅は１３ｍｍで、
Ｍ１０は１５ｍｍだったように記憶しています。
自転車やバイクでも一部外車などは１３・１５の工具が必要だったりしますが、
日本車では一般的にボルト・ナットの二面幅は
８・１０・１２・１４・１７・１９・２１・２４・２７・３０が
よく使われているようです。
工具を揃える参考にしてください。

> バイクに使っている六角ボルトの頭の対辺が12の場合、ボルトのサイズはＭ８？
> 普通、Ｍ８だと対辺は13のはず。
> ボルトが特殊？？？

国産のバイクは普通Ｍ８のボルトの頭は１２ｍｍかもしくは１０ｍｍですよ。
これは特殊なボルトを除いて、国産車は全メーカー共通です。

頭が１３ｍｍのボルトはほとんど使われてないはずですよ。

先日、ツーリングの帰り道どうも爆音になってきたなぁと思い、マフラーを
見たところエキパイとエンジンをつなぐ部分のネジとエキパイ一本分走ってる最中落としてしまったらしいのです。このような場合そこの部品はどのように取りよせたらいいのでしょうか？ちなみにマフラーはモリワキショート管のため留め具は純正のものを使用していました。また４００です。どなたか教えて下さい。

> 先日、ツーリングの帰り道どうも爆音になってきたなぁと思い、マフラーを
> 見たところエキパイとエンジンをつなぐ部分のネジとエキパイ一本分走ってる最中落としてしまったらしいのです。このような場合そこの部品はどのように取りよせたらいいのでしょうか？ちなみにマフラーはモリワキショート管のため留め具は純正のものを使用していました。また４００です。どなたか教えて下さい。

純正部品ならバイク屋に注文すれば取り寄せてくれます。

ZRX４００にオイルクーラーが、着いてる？着けてる方がいましたが・・・・
どうやって着けたのでしょうか？？？？
どなたか教えて下さい！どんな車種のが着くのでしょうか？？
見ため中々決まってました！

又、ZZ-Rのラジエーターは着くんですか？
ちんぶんかんぶんな質問でスミマセン！

ＺＺＲ６００のオイルパンに交換すれば着くって噂を聞いたけど、ホントかな？
自分も非常に気になります。
夏の日中は油温が上がりすぎてミッションの入りが渋くなるんですよね。

私のZRXにはオイルク-ラ-がついています。
某ショップに、"600のZRXくださ-い。"とお願いして
待つことしばし、
"はい、ど〜ぞ〜！"と納車されたZRXには、最初からオイルク-ラ-が
付いていました。600ccエンジンへの熱対策です。
アクテイブM＆Sを使っています。

確かに私のZRXは、ZZR600のオイルパンを加工していますが
これも多分オイル容量をかせぐ必要のためで、
400のオイルパンでもオイルクーラーがつくのか---そのあたりは
判りません。

400のZRXって熱に弱いですか？
オイルクーラー付き600では、今年で３回夏場を越していますが
いまだに油圧ランプ付いたことないです。
オイルクーラー付けるよりまえに、夏場はこまめにオイルを
換えるとか、オイルの粘度を変えるとかはどうでしょうか？？

> 私のZRXにはオイルク-ラ-がついています。
> 某ショップに、"600のZRXくださ-い。"とお願いして
> 待つことしばし、
> "はい、ど〜ぞ〜！"と納車されたZRXには、最初からオイルク-ラ-が
> 付いていました。600ccエンジンへの熱対策です。
> アクテイブM＆Sを使っています。

すごいですねー（＾o＾）
ＺＺＲ６００がたしか１００ＰＳだったと思うのですが、
やっぱりそれ位の馬力があるんですか？

> 確かに私のZRXは、ZZR600のオイルパンを加工していますが
> これも多分オイル容量をかせぐ必要のためで、
> 400のオイルパンでもオイルクーラーがつくのか---そのあたりは
> 判りません。

ＺＺＲ６００のオイルパンにはすでにオイルクーラー用の穴があると聞いたのですが・・・
ＺＺＲって純正でオイルクーラーがついてると思っていたのですが、どうなんでしょうか？
アクティブのオイルクーラーをつけるための加工ってことでしょうか？

> 400のZRXって熱に弱いですか？
> オイルクーラー付き600では、今年で３回夏場を越していますが
> いまだに油圧ランプ付いたことないです。
> オイルクーラー付けるよりまえに、夏場はこまめにオイルを
> 換えるとか、オイルの粘度を変えるとかはどうでしょうか？？

油圧ランプは点かないですけど夏場に街中を走っているとだんだんギアの入りが硬くなるんです。
スコッと入らずにガチャって感じになるんです。
オイルは夏場５０Ｗまでのレンジの入れてます。
何種類も試しましたが交換しても調子いい状態は１ヶ月もたないような・・・
やっぱりこまめに換えるしかないんでしょうけど、お金が（＾＿＾；）

’９５の４００に乗ってます、あらたです。

自分のも渋滞に巻き込まれると、ニュートラルに入りにくくなったり渋くなったりしますが、普通に走っていれば問題ありません。
あまりの熱でエンジンが止まるとか、しない限り必要ないんでは。。。
冬場にはオーバークールになるように思います。
できるだけ、すり抜けなんかで風を当ててれば、問題ないのではないでしょうか。

皆さん有難う御座いました！

ZOO#528のケロと申します。ZRX1100に乗っています。
アントライオン製ハイスロを購入しようと思うのですが
ノーマルタイプかストリートタイプか又、スタンダートかエンデュランスか迷っています。
どなたか装着している方のインプレを聞かせてください。

http://isweb15.infoseek.co.jp/motor/yanak/index.shtml

> アントライオン製ハイスロを購入しようと思うのですが
> ノーマルタイプかストリートタイプか又、スタンダートかエンデュランスか迷っています。
> どなたか装着している方のインプレを聞かせてください。

僕はストリート・エンデュランスを付けています。

開度は純正よりもほんの少しハイスロ気味になるだけで、あまり違いはありません。
操作性は非常に軽くスムーズにスロットル操作ができ、ハイスロ特有の
重さは全くありません。
厚みも薄いので純正のスイッチＢＯＸのままでも装着は可能です。

欠点は汎用品の為、ノーマルハンドルではワイヤーの長さがアントライオンの
推奨する９５０ｍｍでは長く交換した後の遊び調整が大変でした。
（９００ｍｍでは短かすぎるかも知れません・・・）
後は値段が高いのもネックですね。（特にリペアパーツのワイヤーが）

私はノーマル・スタンダードを付けていました。これでも扱いにくくなる事は
なかったですね。ただ、キャブ交換後はシビアになり過ぎて他社製に交換しました。
（アントライオンのストリートでも良かったのですが、気分を変える為．．．）

アウターワイヤー長９５０ｍｍは確かに長すぎですね。現在は８５０ｍｍです。

皆さんありがとうございます。
エンデュランス・スタンダードにしようと思います。
そこで、ケーブルが長すぎるとの事ですが、ハーディーのロータイプハンドルにアントライオンのトップブリッジを付けていますが、９００ｍｍで大丈夫でしょうか？　ハンドルがロータイプなので、９５０ｍｍですと益々余ってしまうかと。。。　

せっかく注意点まで含めて書いたのにEscキー押した為に、全て消えて
おまけに「投稿する」ボタンまで押してしまった。ショック倍増．．．

もう結論だけ書きます。９００ｍｍで大丈夫です。

> もう結論だけ書きます。９００ｍｍで大丈夫です。

ＣＲさんありがとうございます。
実は９００ｍｍを頼んでしまったので少し不安でしたが
それを聞いて安心しました。
せっかく書いてくださった「注意点」というのが気になりますが。。。

> 皆さんありがとうございます。
> エンデュランス・スタンダードにしようと思います。
> そこで、ケーブルが長すぎるとの事ですが、ハーディーのロータイプハンドルにアントライオンのトップブリッジを付けていますが、９００ｍｍで大丈夫でしょうか？　ハンドルがロータイプなので、９５０ｍｍですと益々余ってしまうかと。。。　

ようやくならしも終わり、アクセル全開の加速を楽しんでます。が、かなりスロットルを回さないと全開にならないですよね。それで、ハイスロをつけようかなと考えてます。レース用みたいな極端なハイスロではなく、純正より20度ぐらい？のを考えてます。誰か、つけてらっしゃるかたのインプレをお聞かせください。ちなみに私のＺＲＸは00年式の400です。それと、余談ですが、ハイスロをつけて、K-TRICに、悪影響はないでしょうか？よろしくお願いいたします。

ちいさん、しんしんさん、大変参考になりました。ありがとうございました。
これからも、ＺＲＸを大切にしていきましょう。

> ようやくならしも終わり、アクセル全開の加速を楽しんでます。が、かなりスロットルを回さないと全開にならないですよね。それで、ハイスロをつけようかなと考えてます。レース用みたいな極端なハイスロではなく、純正より20度ぐらい？のを考えてます。誰か、つけてらっしゃるかたのインプレをお聞かせください。ちなみに私のＺＲＸは00年式の400です。それと、余談ですが、ハイスロをつけて、K-TRICに、悪影響はないでしょうか？よろしくお願いいたします。

始めまして今晩は！自分も４００乗りです！
ハイスロですが、スイッチ関係と一体型なので、別途購入が必要になるんです！
アクティブだと￥１５，０００位だと思いましたよ！
何か有りましたら相断しましょう！
同じZRX乗りとして！

Active製使ってます。
ニンジャの時は、ノーマルのスロットル回転幅が異様に広く、握りなおさずに全開にするにはちょっと苦労しましたが、交換後、まぁ、そこそこ許せる範囲になりました。
ZRX1100にも同様品1100用をつけましたが、僅かにハイスロになった程度でした。元々1100はハイスロ傾向なんで、あまり差がないんでしょう。
私的には、あまりキツイハイスロにならず、かつ、アクセルは軽く、握りなおさずにサックリ全開にできてボチボチのお気に入り品です。ただし、ハイスロボディーにつくワイヤーの金属のところ（メッキ）が錆びやすいです。

K-TRICについては、グリップの角度ではなく、キャブのフラップの軸から角度を取っているんで、全然関係ありません。

＃４３７おぎ　と申します。
内容が全然変わってしまうのでこちらに
書きました。

当方田舎の山梨県に住んでいます。
最近(皆さんの影響もありますが）バイクメンテを
簡単なことから始めるか♪と思い、まずはケミカル用品から
買ったりしているのですが　ケミカル用品なんかは比較的
分かり易いだけに（通販でも買えるし）良いのですが。

やはり現物を見ながら買い物をしたいのが本音です。

そこで友人から話しを聞いたのですが上野(東京の）に行っても
そんなに思ったほどパーツとか無いんだよね〜とのことで

ＰＣなら秋葉に行くのですが、そのノリで上野かな〜と思ったの
ですがそうでもなさそう。

そこで関東近県・・・というか山梨近辺の方に聞きたいのですが
ココなんかはお勧めだよという大型店がありましたら教えてください

できれば　行き方（住所でも可）も教えてただければ幸いです。
お願いします。

上野まで行くんだったら、綾瀬＜足立区＞のナップス足立店がお勧めです。とりあえず物量はすごいです。神奈川県内にもたくさんのチェーン店がありますよ！

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

なるほど　ナップスですか・・・(名前しかきいたことがない(笑)）
近々にでも行ってみたいですね〜(先立つものしだいかな〜〜）

ありがとうございます♪

ここなんかどうですか？

http://www.nap-chain.co.jp/shop/tou-fuc.html

ライコなら多摩店とか。

http://www.ricoland.co.jp/

あくまでも買い物にいくところでカスタムならばそれなりのショップのほうがいいです。

もちろん買い物だけで　自分の手が出せない部分は
お店(それなりの）でやってもらうつもりです

ありがとうございました♪

＃４３７おぎ　と申します。
バイクは新車で購入
９９モデルの逆車で
マフラー　スリップオンのべガスポーツ
エンジン、キャブはノーマル
走行距離８７００ｋｍです

近いうちにプラグおよびプラグコードを交換したいと思います。

実は今年の夏に長距離のツーリングをして帰ってきてから整備
をしていたのですが（そのときに初めてタンクやプラグを外しました。）

何気にプラグの焼け具合とか良く聞くよな・・と思い外してみると
１，３，４番は問題無かったのですが２番のコードが非常に浅く入っていて
意とも簡単に抜けるではありませんか、
「？？！！なんだこれは」と思ったのですが焼け具合はやや　ススがついて
いて　ややかぶっているような感じだったのですが

コードの電極部分とプラグのターミナル部分が白い粉が付着していました
恐らく接触不良が原因と思われるのですが・・・
（こんなんで良く何千キロも走れたな　汗）

そんなことがありましてノーマルでも良いかと思っていたのですが
交換を考えています。特に不満は無かったのですが、どうせ変えるなら
と思い色々調べているところです。

耐久性など考えて（メーカー純正を除いて）プラグ、コードを選ぶとしたら
どんなものが良いでしょうか？ヨロシクお願いします。

レスありがとうございます
特にちぃさんの解説はなるほどと思いました。

(ノロジーか・・・ちょっと高いかな〜(笑)）

私も食らいましたね。プラグキャップの緩み。
キャップ内に水がはいるとダメみたいです。水が蒸発して、プラグキャップを押し上げるみたいです。
そんな時の為に、ノーマルの場合、プラグキャップに空気抜き用の穴がありますが、工場出荷状態では、細いゴムが差し込まれていて、穴がふさがれています。その、細いゴムを抜いて、空気抜き穴を生かしてやれば、平気と、以前ここで聞きました。

私は、そんな重要な事に気づく前に、とっととノロジーに交換しましたが、こいつは、プラグホールに密着しないので、水蒸気の圧力でプラグキャップが抜けてくる事はないものの、密着しない分水も入りやすいと思います。今のところ、トラブルにはなってませんけどね。

>
> 私は、そんな重要な事に気づく前に、とっととノロジーに交換しましたが、こいつは、プラグホールに密着しないので、水蒸気の圧力でプラグキャップが抜けてくる事はないものの、密着しない分水も入りやすいと思います。今のところ、トラブルにはなってませんけどね。

はじめましてiyoです。
ちいさんに質問ですが、ノロジーはやっぱり体感できるほど違うんでしょうか？
僕も今、迷ってます。

http://www.ens.ne.jp/~iyochan/

> ちいさんに質問ですが、ノロジーはやっぱり体感できるほど違うんでしょうか？
> 僕も今、迷ってます。

ぜ〜んぜん(笑)
私が鈍感なだけかもしれません(^^;

１２００Ｒに乗ってます。
先日自宅で何気に洗車したら、その後３気筒になって
しまいました。バイク屋に行き燃料タンクを取ってみると、
プラグキャップが４本とも浮き上がり、中に水が溜まっていました。

ＺＲＸって、たかが水道ホースで洗車したくらいでこんな事になるのか？
構造上の欠陥だと思うのですが。
ちなみにプラグキャップはクレーム扱いで新品と交換です。
またなりそうでちょっと不安ですね。

　某ホームページで、チェーンラインの修正の裏技として忍者のスプロケ（両面フラット）にカワサキ純正のロックワッシャー５枚（１枚　ｔ＝１ｍｍ）を使う方法が掲載されていました。

　さっそく忍者のパーツリストをみるとスプロケをナット締めするところに付くワッシャー（ｔ=１ｍｍ）が有りましたが、これのことなのかイマイチ良く分かりません。
　
　詳しく知っている方いましたら教えてもらえないでしょうか。　

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Apricot/8630/

はじめまして

> 　さっそく忍者のパーツリストをみるとスプロケをナット締めするところに付くワッシャー（ｔ=１ｍｍ）が有りましたが、これのことなのかイマイチ良く分かりません。
> 　
> 　詳しく知っている方いましたら教えてもらえないでしょうか。
私はこの方法で、チェーンライン出してます。
他にもこんな方法で、チェーンライン出す人が居たとは・・・
ＺＲＸので大丈夫ですよ、それから、５枚と有りますが、
実際は、６枚必要です。
１枚は、本来の使用目的用です、
５枚は、叩いて、伸ばして、スプライン山の所削って、
スプロケットの裏と表に適当枚数かませます。
品番は今分かりませんがこんなもんで宜しいでしょうか？

＃８３ｋａｚｕさん。早速、注文しました。どうもありがとうございました。

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Apricot/8630/

皆さん、ＺＲＸ1100なのですが、教えてください
これからＦＣＲを付けようと思っているのですが、
主に町乗りと山を少しといった、使用用途で、スロー及びメイン等
どのようなセッティングをしていらっしゃるのでしょうか
あと、結構、雨の中も走ったりするのですが、その場合フィルター等は
何が、お勧めなのでしょうか、使用用途からすると、ノーマルがベストと思われるのですが、着けたくてしかたありません
皆さんの豊富な経験と知識で、良いアドバイスがいただけると幸いです。宜しくお願い致します。

ＦＣＲ３９mmを装着しています。
ＳＴＤの仮セッティングだとかなり濃いです。
メインで１０〜１５番は下げてます。
ニードルはクリップ段数の変更でとりあえず対処できてます。
エアスクリューも再調整です。回すだけですが。
フィルターは、Ｋ＆Ｎが理想ですが、高いので
車検時にラムエアを装着しました。まさに被せるだけ！です。
とりあえず、ノーマルは比になりません。
チョッパヤです。めちゃパワフルです。

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

>>ＦＣＲ３９mmを装着しています。
>>ＳＴＤの仮セッティングだとかなり濃いです。
>>メインで１０〜１５番は下げてます。
>>ニードルはクリップ段数の変更でとりあえず対処できてます。
>>エアスクリューも再調整です。回すだけですが。
>>フィルターは、Ｋ＆Ｎが理想ですが、高いので
>>車検時にラムエアを装着しました。まさに被せるだけ！です。
>>とりあえず、ノーマルは比になりません。
>>チョッパヤです。めちゃパワフルです。
ともぞうさん、有難う御座いました、参考にさせていただきます。
あと、ラムエアとは何処のメーカーですか？

> あと、ラムエアとは何処のメーカーですか？

>　「ＲＡＭ−ＡＩＲ」というメーカーです。
キャブレターのファンネルに被せる、スポンジです。
Ｋ＆Ｎほどしっかりしたものではありませんが、
逆に工具も不要で手軽です。フィルターオイルも
付属しています。

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

>>あと、ラムエアとは何処のメーカーですか？
>
> >　「ＲＡＭ−ＡＩＲ」というメーカーです。
> キャブレターのファンネルに被せる、スポンジです。
> Ｋ＆Ｎほどしっかりしたものではありませんが、
> 逆に工具も不要で手軽です。フィルターオイルも
> 付属しています。
ともぞうさん、有難う御座いました、これからラムエア買いに行ってきます。

’９４　４００にのっているのですが先日からエンジン内部からカラカラと異音が発します。原因は何でしょうか？素人なものでどなたか教えて下さい。

> ’９４　４００にのっているのですが先日からエンジン内部からカラカラと異音が発します。原因は何でしょうか？素人なものでどなたか教えて下さい。
>

もしかしたら、カムチェーンのスライダーが折損しているかもしれません。
無理に乗らずに、素直にバイク屋で見てもらった方が良いと思います。
もし、ホントにスライダーが折れていたら、破片をミッションが噛み込んだりして大ダメージを負う可能性もあります。

破片をミッションが噛み込んだりして大ダメージを負う可能性もあります。
>
ありがとうございます。もしもそのような原因なのならばかなりの重傷ですよね！？　治療費などは見積もってどのぐらいになるのでしょうか？　教えていただけますか？

エンジンオイルの量はきちんと正規のレベルになっていますか？
いきなりチェーンスライダーの話に持って行ってしまったので、不安にさせてしまいましたね。
すいませんでした。

オイルの量が極端に不足していると、カムチェーンの音やクラッチの音が目立つようになります。
実際どんな音がしているか聞けないので、判断が難しいですね。

先ずはバイク屋で、今どのような状態になっているのかを確かめた方が良いですよ。


ところで、どのくらい走っている車両なのでしょうか？
’９４型と言う事から察するに、結構距離も走っていると思われます。
もし、今後もその車両に乗っていこうとするなら、Ｏ／Ｈを考えても良い時期かもしれませんね。

最近雑誌などで1200の国内仕様をフルパワー化するという記事を見かけました。（どっかのマフラーメーカーのHPでも見かけました・・どこだっけな？）
その中でダイヤフラム（スライドバルブって言うのかな？）自体を輸出仕様の樹脂製（軽いらしい）に替えるというのがあったと思う（うろ覚え）んですが、これって1100に流用したら効果あるんでしょうか？
確かキャブは同じでしたよね。
他にもフルパワー化のパーツが紹介されてたんですがこれらって使えないでしょうかね。
どなたか試した方居ませんか？（居ないかなやっぱり・・・）

たくらんけさんレスありがとうございます。

そうなんですか・・１１００国内は元々軽い奴が使われてるんですね。
ダイノジェットのレートの低いダイヤフラムスプリングに換えたような
効果がないかとおもったんですが・・・残念！
お手軽に流用できそうなスプリングってないでしょうかね？？

ダイヤフラム（バキュームバルブ）は1100の国内仕様と1200の輸出仕様とでは
同じ物使ってます。
それに付いてるジェットは違うようですが。

1200ではパワーを落とすために国内仕様だけは別物にしたみたいですよ。

走行距離が多いので、エンジンのオーバーホールを考えています。
（特に不調というわけではないので、まだ、真剣には考えていないのだけど・・・）
バイクショップに聞くと、内容によりけりだけど、腰上だけでも20〜30万くらいの予算を見ないといけないと言われます。
ぼったくられそうな気もするので、どんなものなのでしょう？
実施すべき内容と値段等、参考意見があれば教えて下さい。
やるからにはフルオーバーホールの方が良いのでしょうか？
ちなみに1100で走行距離は８万キロを超えています。
それとも、調子が悪くなるまで、延々とそのまま乗り続けて大丈夫かな？

エンジンオーバーホールって、やっぱり高くつくものなんですね。
なやむところです…。
ついでに、大阪近辺で良いバイクショップがあれば教えてください。

こんにちは

> エンジンオーバーホールって、やっぱり高くつくものなんですね。
> なやむところです…。
そうですね〜
でも、腰上だけオーバーホールしてクランクのメタルが、
逝ってしまった事がある人を知ってます。
私自身も、以前Ｌ２８をいじってて、
クランクが焼き付き、シリンダーブロックの横から、
コンロッドが飛び出した経験があり、
やるのなら、腰上も、腰下も同時にやった方が、
宜しいと思います。
どうせやるなら、２回に分けるより、
１回で済ませた方が、値段的にも、金額的にも
安いような気がします。

この前ばらした、ＺＺＲのエンジンは、
コンロッドとクランクのメタルは、
２００００ｋｍ以上走ってるにもかかわらず、
メタルクリアランスが、狭かったんですよ、
これに、高負荷を掛けると、焼き付く原因になり、
ばらして良かったと思いました。

> ついでに、大阪近辺で良いバイクショップがあれば教えてください。

アクトスポーツ　中谷さん
http://www.rinku.zaq.ne.jp/act-sport/
なんて如何でしょう？
直接は、あまり知りませんが、＜一度店に行っただけ
腕は、確かとの評判です。
じゃ！

> バイクショップに聞くと、内容によりけりだけど、腰上だけでも20〜30万くらいの予算を見ないといけないと言われます。

その通りです。
フルＯ／Ｈで７０万位は見といた方が良いです。

> ぼったくられそうな気もするので、どんなものなのでしょう？

確かにそういう店もあるでしょうから、よ〜く選んだ方がいいですよ。
金銭的なボッタクリよりも、手抜きをされる方が恐いです。
ある程度名前の通った店なら大丈夫だとは思いますが・・・

> 実施すべき内容と値段等、参考意見があれば教えて下さい。

自分の場合は同時にいじってしまった（下記参照）ので、純粋なＯ／Ｈの代金は分かりませんが、エンジン関係で８０万位だったと思います。

・ピストン７６φ（１０５２ｃｃ）→ワイセコ ７８φ（１１０９ｃｃ）
・ヨシムラ Ｓｔ−１カム
・強化クラッチ
・ミッッション純正新品面取り（あえて６速にはしなかった）
・クランク芯出し後組み付け

> やるからにはフルオーバーホールの方が良いのでしょうか？
> ちなみに1100で走行距離は８万キロを超えています。
> それとも、調子が悪くなるまで、延々とそのまま乗り続けて大丈夫かな？

調子が悪くなるまで乗り続けるんであれば、完全に乗り潰して、その後1200を買うと言う手もあります。
もし今の愛車に愛着があって手放したくないなら、フルＯ／Ｈでしょうね。

しかし、８万ｋｍも乗ってて調子が良いとは、いつもきちんとメンテナンスしてるんでしょう。
素晴らしいですね。

> 実施すべき内容と値段等、参考意見があれば教えて下さい。

えー、私の1100が、エンジンのフルＯＨ＋ちょっと改中です。
ちょっと改の内容は、ZZR1100D用６速（根こそぎ新品に交換）、同ピストン、同ダブルバルブスプリングです。
ＯＨは主に各部のバランス取りや、クリアランスの調整、それに歪みの処理ですね。あと、シリンダーホーニングもします。
これで、見積もり額（税込み）は４３万円を越えました。

> やるからにはフルオーバーホールの方が良いのでしょうか？

エンジンを乗せたままの場合だと、カム周りしかいじれないので、エンジンを下ろすような作業なら、まとめて全部やった方がいいと思います。

> ちなみに1100で走行距離は８万キロを超えています。
> それとも、調子が悪くなるまで、延々とそのまま乗り続けて大丈夫かな？

メーカー指定ＯＨタイミングがあります。正確な所は忘れましたが、８万キロだと既にフルＯＨの時期を過ぎていると思います。
ＯＨをしない事について、大丈夫かどうかは、個体差があるので分かりません。ただ、出力は落ちているだろうし、本来の持ち味も損なっていると思います。
元々、メーカーから出荷された状態ですら、バルブがしっかりシートに密着しなかったり、メタルのクリアランスが甘かったりするんで、本来の性能を楽しむにはＯＨした方がいいと思います。が、なにしろ、バカ高ですからね〜。
あと、ベアリング類が潰れてきますんで、その辺の問題も考えておいた方がいいです。

私が良くお世話になっている店だと、腰上は
その店の規定部品交換（詳細は聞いてないですが）
やバランス取りコミコミで１２００００円位です。

勿論シリンダボーリングとかは別金とのことですが。
シリンダボーリングの場合一気筒いくらかは聞いていないのですが、
２気筒ボーリング（！）しても２０万位じゃないかなぁ・・・と。

腰上の基本的なところ＋腰下工賃で２０万〜３０万ぐらい。
でも、腰下だとクランクが終わっている場合とかギアが死んでる場合とか色々あるので・・・・。

参考になりましたか？

最近、エンジンの中のカーボンが気になってきました。ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙするのが
一番良いんでしょうが、そんなお金もありません。そこでケミカル剤と思ったのですが用品屋に行くといろいろあました。どのようなものが良いのでしょうか？使われた方の体験談などを教えて下さい。

> 最近、エンジンの中のカーボンが気になってきました。ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙするのが一番良いんでしょうが、そんなお金もありません。そこでケミカル剤と思ったのですが用品屋に行くといろいろあました。どのようなものが良いのでしょうか？使われた方の体験談などを教えて下さい。

バイクでは使ったことはないのですが、キャブクリーナーはお勧めですね。魔法のようにカーボンが取れていくんですよ。エンジンを掛けたままキャブにスプレーするだけ。簡単です。

エンバイロパージはいかがですか？？
ショップなどでやっている、カーボン除去です。
特殊なケミカルの入ったガソリン（？）で、１時間ぐらいアイドリングするだけです。そのあと、高回転を使ってカーボンを飛ばしてやると効果的だそうです。
やりましたが、なんとなく吹けなどはよくなります。エンジンをばらしていないので、本当に取れているかはわかりませんが。
１回５０００円〜１万円くらいで、ショップによってだいぶ違います。
店によると、５０００キロに１回のペースでやると、エンジンを良好な状態に保てるそうです。

参考になりました。試してみます！

こんにちは。ＺＲＸ400に乗っています。非会員ですが教えていただきたいことがあるのです。ユニットとは、いったいなんでしょうか。よくホンダのＲＶＦなどにＨＲＣユニットというものをとりつけているかたがいますが、いったいなんなのでしょうか。ＺＲＸ用にもあるのでしょうか。また、つけることによってどのような効果が得られるのでしょうか。どうか教えてください。よろしくおねがいします。

そうでしたか。まさかライセンスがないと手に入らないとは思いませんでした。ご意見くださったカイザ−さんありがとうございました。勉強になりました。またなにかあったときにはよろしくおねがいします。

> こんにちは。ＺＲＸ400に乗っています。非会員ですが教えていただきたいことがあるのです。ユニットとは、いったいなんでしょうか。よくホンダのＲＶＦなどにＨＲＣユニットというものをとりつけているかたがいますが、いったいなんなのでしょうか。ＺＲＸ用にもあるのでしょうか。また、つけることによってどのような効果が得られるのでしょうか。どうか教えてください。よろしくおねがいします。

ここで言っているユニットとは、メーカー純正のレーシングユニットの事だと思います。
要はそれを組み替える事によって、市販のマシンをレーサースペックにまで引き上げる事が出来ると言う物です。
カワサキではＺＸＲ用が自分の記憶にありますね。（ＳＢキット）
ただ、普通には買えません。
注文時にライセンスの確認があるはずです。
純粋にレース用なので、本来公道使用不可です。
ま、もし組んでたとしても車検は通るとは思いますが・・・

レーシングユニットは元々の出荷数も少ないですし、対応している車種もかなり限られていますので、手に入れる事は難しいと思います。

ちなみにＺＲＸ用は無いです。

バイク屋さんだと幾らくらいになります？
教えて！

てゆうか、売ってますよ。ライム１２００Ｓ、ＭＳＬで、
何でもメーカーの塗装ラインを再度通すようです。
値段は＋１０万位だったような・・・

> バイク屋さんだと幾らくらいになります？
> 教えて！

前に忍者を全塗装した時３色使って９２．０００円でした。多分激安だと
思います。ＺＲＸの場合単色で後はステッカーでしたら、そんなに掛からない
と思いますが、地域差がかなり有ると思います。関東だと１５０．０００円は
するんではないでしょうか？私は塗装専門のペイント屋でやってもらいました。安い割りに凄く綺麗な仕上がりでした。

>>バイク屋さんだと幾らくらいになります？
>>教えて！
>
> 前に忍者を全塗装した時３色使って９２．０００円でした。多分激安だと
> 思います。ＺＲＸの場合単色で後はステッカーでしたら、そんなに掛からない
> と思いますが、地域差がかなり有ると思います。関東だと１５０．０００円は
> するんではないでしょうか？私は塗装専門のペイント屋でやってもらいました。安い割りに凄く綺麗な仕上がりでした。


参考になります！　　やっぱりZRXはライムグリーンですよね！
でも、15万か〜…。　　　あ〜、やすなさんの言うMSLで買えば安かったのに！　　　どうやら金額的に半年後にライム化できそうです。

　やすなさん・トトロさん　ありがとう！

ＺＲＸ1200に乗っているヒロＭＡＸというものです。
今回マフラー交換をしようと思っているのですが、実際どこのメーカーが
良いのかよくわかりません。
一応今のところは、ワイバンかアクラポヴィッチにしよかと思っているのですが、実際ワイバンかアクラポヴィッチをつけている方の意見を聞いたことがないのでつけている方の意見をお待ちしてます。他メーカのこんなマフラー良いよという意見もお待ちしてます。よろしくお願いします。

こんにちは。
私自身は１２Ｒ乗りなんですが、お勧めできるマフラ−があるので紹介したいと思います。
トゥル−ブル−のトリックスタ−マフラ−です。
ＨＰはこちら
http://homepage2.nifty.com/trickstarracing/parts1.htm
是非ごらんください！
ちなみにトリックスタ−装着の１２Ｒが先日のもて耐で予選２９位スタ−トの決勝５位入賞という結果でした。
ＺＲＸ用も良い出来なのでお知らせさせて頂きました。
ではでは。

社外品のチタンマフラーを装着されている方にお伺いしたい事が。
皆さん、手入れはどんな風にされてますか？

ノジマのファサームチタン入れてます。

手入れは普通ですよ。
何も、チタンだからって特別な事はしてません。

雨天走行後は洗車して、その後の水分はきちんと拭いておく。
洗車できない時は、水拭きした後空拭き。
通常使用での汚れ（土埃など）は普段から空拭きしておく。
手油やオイルはパーツクリーナーで脱脂。
油関係はしっかり落しておかないと、焼け色がムラになりますから。
でも、これはステンやメッキでも同じ事ですから。

1つ厄介なのは、焼けがムラになってしまうと、ステンやメッキと違って焼け色を落す事が出来ない事です。
ですから、ムラにならない為の予防をしておきましょう。（ひたすら掃除しかない）
通常の汚れであれば、チタンは地肌がさらっとしていて落ちやすいです。

ストライカーチタン付けてます。
手入れは水拭きだけだと痕が残るので、私はピカール金属磨を使ってます。
あまり強く擦らないで、綺麗にふき取ると綺麗なしあがりになります。

最近ＺＲＸ１１００のユーザーになりました。
過去ログで見つけられなかったんで質問させてください。

ＺＲＸオーナーの方にはきっと常識なのかもしれませんが
ＺＺＲ１１００用のマフラーってボルトオンなのでしょうか？
マフラーステーや取り回し、スイングアームとの干渉など気を
つけなければならないことがあればご指導ください。

また、もし付けれるのであれば、ＺＺＲ用のフィルター交換可能
のマフラーを使えばフィルター交換可能と考えてよいのでしょうか？

ありがとうございました。
そううまくはいかないんですね。
ZZR用の社外マフラーは比較的手に入り易い状況なので
もしかしたらと思ったんです。
素直にZRX用で考えます。

> ＺＺＲ１１００用のマフラーってボルトオンなのでしょうか？
> マフラーステーや取り回し、スイングアームとの干渉など気を
> つけなければならないことがあればご指導ください。

> また、もし付けれるのであれば、ＺＺＲ用のフィルター交換可能
> のマフラーを使えばフィルター交換可能と考えてよいのでしょうか？

たしか、オイルパンをＺＺＲの物に替えなければ取り付けできなかったと
思います。エキパイはボルトオンだったような・・

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Apricot/8630/

というか、エキパイ以外は全滅だと思うんですけど。
左のサイレンサーの取り付けも無いし。
そもそもＺＺＲのマフラーを付けるメリットってあるのかな？

シリンダーの角度が違うから、エキパイは取り付けられても、そっから先で破綻してしまう。
ＺＲＸ用でもフィルター交換可能なタイプも在るので、素直にそれを装着しては？

はじめまして　会員登録申請中のTELUといいます

01年式のZRX-IIに乗っているのですが
渋滞に巻き込まれた際に　ネイキッドとはいえ
エンジン周辺からあがる熱風に少々不安になったりします
＃ファンもがんがん回ってるし…

アフターパーツで油温計出てますけど
Ｎプロジェクトのアナログ式と
ヨシムラのデジタル式と　どちらがいいのでしょうか？

Ｎプロジェクトのはアナログなんで読み易そうなか？
とか思ってますけど　ヨシムラの多機能ぶりも気になります

皆さんのご意見お待ちしてます

yukiracingさん　カイザーさん
レスありがとうございます

カイザーさんの仰る通り　アナログって
見て大体ってとこが解るしいいかなって思ったんです
でも　壊れてしまっては…

う〜ん　これはヨシムラにしたほうが賢明そうですね
頑丈なアナログ計があれば　ネイキッドには
イメージ的にアナログ計の方が合ってると思うので
検討したいのですが　耐久性の高いアナログ計
どなたか　ご存じじゃないでしょうか？

> ヨシムラのデジタル式と　どちらがいいのでしょうか？

結論から言ってしまえば、デジタルです。

理由は簡単、「壊れ難い」から。
自分が最初付けてたアナログ計は振動により、湾岸の東京港トンネル内で完璧に死にました。（笑）
指針が「絶対ねーだろ！」って値を示すんです。
どうも、振動で中のコイルが壊れたようです。

> Ｎプロジェクトのはアナログなんで読み易そうかな？とか思ってますけど　

確かにアナログの方が見やすいです。
メーターを「読」まなくても、「見」るだけで感覚的に判りますから。

> ヨシムラの多機能ぶりも気になります。

ヨシムラの時計＆ボルト計は良いですよ。

Ｎプロはどうかと思います。私は以前装着していましたが、1ヶ月ぐらいで壊れてしまいました。次も懲りずにＮプロ製の油温計を装着しましたが半年も持たず、今は飾りになっています。またお金が出来たらＮプロ製を買おうかと思っていますが、何か振動の対策をしないとだめなものだそうです。

フルノーマルでリミッターカットのみのＺＲＸ１１００では、最高速やゼロヨンタイムがどの位なものでしょうか？。

> フルノーマルでリミッターカットのみのＺＲＸ１１００では、最高速やゼロヨンタイムがどの位なものでしょうか？。

逆車のメーターはきっちり使い切れます。（とだけ言っておこう）
０−４００に付いては計った事無いので・・・

１２００Ｒに乗っているんですが、アンダーカウルで比較的簡単な加工で
付く物は無いでしょうか？マフラーはストライカーです。
多分１１００に付けば１２００にも付くと思うんですが・・・？

どうも。きよっぺ＠横浜です。手元のカタログによるとCOERCEのものは１２００対応と謳っております。マフラーにもよるが専用設計なので無加工でいけるらしいすよ。

きよっぺさん＞
ありがとうございます。

初めて投稿させていただきます。

ZRX-II('98)に乗っているのですが、
車体の丁度まん中あたりの下のところで、
黒いチュ-ブが２本突き出ていますが、これは何でしょうか?
いつもではないのですが、
このホ-スからなにかオイルのようなものがでていて、
地面に少しシミができていたことがあります。
なんかの異常でしょうか？

まだバイクを購入したばかりで
メカにも詳しくない初心者ですが、
どうぞよろしくおねがいします。

チラッと見たので、あまり、ＺＲＸ詳しくないので、解りませんが、大体バイクには、ガソリンタンクのオーバーフローの為のとラジエーターのリザーブタンクのオーバーフローの為のとバッテリー液のオーバーフローの為にと３本でています。
最新のバイクは、バッテリーが密閉型でホース無いかもしれませんが、あと車種によっては、エアークリーナーボックスからのたまった液体を流すホースが伸びている場合もあります。
心配でしたら、サービスマニュアルとパーツリストを購入し見てみるとよろしいでしょう！

ありがとうございます。

> 心配でしたら、サービスマニュアルとパーツリストを購入し見てみるとよろしいでしょう！
やっぱ自分のバイクを知るために、
サービスマニュアルくらいもってたほうがいいですね。
近々購入します。

ZRX-�Uは、1100なのでしょうか？
とりあえず、1100のサービスマニュアルを見ると、２本のホースの内１本は、
オイルキャッチタンクにつながっているものだと思います。
（もう、１本は、分かりませんでした。）
キャッチタンクは、エアークリーナとつながっているようです。
私もあまり詳しくないのですが、サービスマニュアルにある文章をそのまま
転記しますと．．．．．
　キャッチタンクの点検
　・キャッチタンク［Ａ］を時々点検する。
　・水やブリーザオイルが溜まっていたら、ホースの下端のプラグ［Ｂ］を
　　外し、排出する。
　・プラグは、必ず元通りに取り付ける。
　！警告
　　プラグがしっかり取り付けていないと、オイルが漏れてタイヤに付着し、
　　滑りやすくなって事故の原因となる。
と書かれています。
これを見る限りでは、ホースのプラグが紛失してしまい、オイルが出てきてしまった
のではないかと思います。
オイルが量が多量でなければ、バイクとしては、問題ないのではないかと思います。
パーツリストを持っていないので、ホースのプラグの品番は、分かりません。
どなたか、もっと詳しい説明＆アドバイス＆品番をお願いします。

> （もう、１本は、分かりませんでした。）

もう1本はフューエルタンクのオーバーフローパイプだと思います。
ガソリンを入れ過ぎた時や、タンクキャップの内側（タンクとキャップホルダーの浮いてる部分ね）に雨水などが入った時に逃がす為のホースだと思います。

２本のうち１本はカイザーさんが言われている燃料タンクのドレンホースです。
シミの原因は私もくにさんくにさんが言われている通りと思います。
私の場合、社外品のマフラーを装着後に、ホース先端のキャップが排気管に当たり溶けて無くなりました。
ただこのホースは車体中央部ではなく、もっと前のクラッチの真下あたりにあります。

都合３本のホースがあるのですが、もう１本はさて何でしょう。

> 都合３本のホースがあるのですが、もう１本はさて何でしょう。

燃料計のセンサーが付いてる所にカバーが在るのですが、そこにはまってるホースではないかと・・・
恐らく、このホースはセンサー取り付け部分から、もしガソリンが漏れて来てもエンジンに掛からない様にする為の物だと思います。
もしもの備え用で、通常使用では気にする必要の無い物だと思いますよ。

みなさん、レスありがとうございます。
ちなみにバイクは　ZRX "400" -II です(^^:)。

不要なものを排出するための機構であり、
ここから液体が漏れていても異常ではない、
ということですね。
勉強になりました。

バイクってそんな部分にまで気を使って設計されてすんですね。
なんか関心してしまいます。

初めて書かせていただきます。
私、北海道で某オーナーズクラブ（ＧＰＸです）のえんどうと申します。
以前、ひょんな事から、友人がＺＲＸ−�U乗りのツーリングライダーを連れてきて、ギヤチェンジ出来なくなり、友人も以前ＺＲＸ乗っていて、同じことになり、結局結論としては、パーツリストのＰ１２ページの部品番号９２０８１−１２７９の破断していて、ギヤがチェンジできない状態でした。
このようなことは結構起こるのですか？
そのときは、私の部品取のＧＰＸ４００Ｒの部品を移植し一応走る状態にしましたが、対策パーツとか出ているのですか？
少し疑問になり書きました。
ちなみに、取り付け方法は、パーツリスト、サービスマニュアルを見ても書いていないので、万が一壊れると大変と思いますけど・・

どなたかＤＯＴ５のフルード入れてる方いますか？
インプレや、ＤＯＴ４と比べて、劣化の早さなど、
教えていただきたいです。お願いします。

レースにでも出るのでしょうか？（ジムカーナかな？）

もし街乗りでしたら、ＤＯＴ５に換えるのはあまり意味が無いような気が・・・
ＤＯＴは数字が大きくなるほど対フェード性は向上します。
が、吸湿性もべらぼうに大きくなります。
ブレーキの効きその物は変わりません。
フルード交換する時の湿度にも気を付けないと、ドンドン湿気を吸ってしまいますよ。
雨降った次の日などは、交換作業はしない方が無難です。

劣化の早さですが、やはりＤＯＴ４より早いです。
汚れもそうですが、水分を吸ってしまってのペーパーロックが起きやすくなるので、交換時期は早めに設定しておいた方が良いです。
通常使用ではマスター側より、キャリパー側（オイルシールの隙間）からの吸湿が大きいので、雨天走行後は様子を見ながら攻めてくださいね♪

DOT5.1とやらだと、そんなに吸湿性は高くなく、普通に使えるとも聞きます。
一応、モチュールのDOT5.1もロングライフと謳ってますし、レース用のフルードは別になっていることからも、ストリートでＯＫ？と思ってます。
なにはともあれ、モノがブレーキなだけに、メーカー指定外のことをする場合は、ちゃんと調べたほうが良さそうですね。

http://www.technoil.co.jp/motul/

ＤＯＴ５のフルードは使ったことが無いですが...

ＤＯＴ４に対して通常の使用でメリットがあるとは思えません。
カワサキの指定はＤＯＴ４で交換サイクルは１年です。
ＤＯＴの後ろの数字が大きいほど沸点が高くてベーパーロックし難いのは
ご存知かと思いますが、ＤＯＴ５のＷＥＴ沸点はＤＯＴ３のＤＲＹ沸点より
も遥かに低いです。
（ＷＥＴ沸点というのは水分を含んだ状態で約半年の使用に相当します）

ＤＯＴ５は競技用で、本番前に交換する場合にしか性能を発揮できませんし、ノーマルブレーキでは宝の持ち腐れになります。
ベーパーロックを経験したことはありますか？
フルードが劣化していなければ、ノーマルブレーキではＤＯＴ３でも
ベーパーロックは絶対に起こりません。
そのずっと前にフェードしてブレーキが効かなりますし、レース用のパッド
等でフェードを防止しても、他のパーツがもたないと思います。

高価なＤＯＴ５よりもＤＯＴ４を短いサイクルで交換することをお勧めします。

レスありがとうございます。

書き忘れましたが、ブレーキはブレンボキャスティングにメッシュホース、
ニッシンの別体マスターで、ノーマルパーツは残っていません。
特にレースなどをやる予定ではないのですが、雑誌ロードラ○ダーで、
「最近の化学合成１００％は水分にも強く問題ナシ、ＤＯＴ５ならメッシュホースにするくらいの効果がある」ってのを見たもので。

冬ならば湿度が低い分やはり劣化しにくいでしょうか？
１０月くらいに替えれば、ＤＯＴ５でも、春までは持つかなぁと思っているのですが。どうでしょう。

> 「最近の化学合成１００％は水分にも強く問題ナシ、ＤＯＴ５ならメッシュホースにするくらいの効果がある」ってのを見たもので。

それって、やっぱりDOT5.1のことですね。
私なりに調べたところによると、どうも、シリコン系DOT5ってのが強烈に吸水してしまうようです。
フルードのベース素材によって、特性はさまざまみたいですね。
調べてるうちに、私もDOT5.1っていうのを試してみる気になってきました。丁度フルード交換時期だし。

盗難防止機を導入しようとしています。そこで質問なんですが・・・
ZRX1100の97年型に乗っている方でデイトナのマジックアラーム５を
取り付けている方いらっしゃいますか？
デイトナからの専用ハーネスは98〜となっているんですが、これはや
はり97年式には付かないということでしょうか？（カプラ-が違う？）
また、専用ハーネス無しで取り付けるのは簡単なんでしょうか？
よろしくご指導ください。

非常に敏感な装置で、感度を最弱にしても頻繁に作動してしまいます。
隣近所から苦情があったのでやむなく、スピーカーを取り外し
イモビライザー機能のみで使用していましたが、作動するごとに
ハザードが点滅するため、ついにはバッテリー上がりを起こしました。
今では取り外しております。

ツキギの「ＴＲ」か「ボルテックス」を付けようと
現在検討中です。
ホームページを見たら「デクスターチタン」のみが
4-2-1と表示してありました。
他のシリーズの集合タイプも同じなのでしょうか？
それと「ＴＲ」＆「ボルテックス」の長所短所など
知っている方、是非教えて下さい！

>台風1200R号さん。再び458園部です。ご質問の件ですが、バッフル装着状態に限っていえば、セッティングは必要ないと思いますが、外した場合には、セッティングもしくは、ダイノジェットあるいは、それ以上の作業が必要と思われます。それと、この場を借りて大変申し訳ないのですが、くにさん、アドバイス有難うございます。早速実行に移したいと思います。

始めまして。458園部です。私は、1100に、TRを付けていますが、あれは、外見的には4-1ですけど、実際には、集合部分で仕切り版があり、4-2-1となっています。いいところは、外観的にかっこいい所と、音質ですね。欠点としては、始終どこかしらのスプリングが飛ぶところで、私なんか20本は換えました。トルクやパワーについては、バッフル装着の有無で、全く違いますので、一本で二度おいしいマフラーです。

> 欠点としては、始終どこかしらのスプリングが飛ぶところで、私なんか20本は換えました。
すみません。横から．．．
スプリングの中に液体パッキンをひねり込んでおくと脱落防止になると聞いたことがあります。

> 始めまして。458園部です。私は、1100に、TRを付けていますが、あれは、外見的には4-1ですけど、実際には、集合部分で仕切り版があり、4-2-1となっています。いいところは、外観的にかっこいい所と、音質ですね。欠点としては、始終どこかしらのスプリングが飛ぶところで、私なんか20本は換えました。トルクやパワーについては、バッフル装着の有無で、全く違いますので、一本で二度おいしいマフラーです。

キャブはノーマルセッティングで大丈夫ですか？

> ツキギの「ＴＲ」か「ボルテックス」を付けようと
> 現在検討中です。
> ホームページを見たら「デクスターチタン」のみが
> 4-2-1と表示してありました。
> 他のシリーズの集合タイプも同じなのでしょうか？
> それと「ＴＲ」＆「ボルテックス」の長所短所など
> 知っている方、是非教えて下さい！

＃８８６の”もとやん”と申します。今日で納車から一年（00モデル）経ちました。２万ｋｍ走行し、いたるところに劣化が見られてしまうのですが、どうしても気になるのがフロントフォークの小石飛び等が原因で出来てしまう小さいキズ・・・。ここから錆びが出てきてるんです、まめにウエスなどで磨いてはいるのですがキズが元どうりになるわけもなく、いたちごっこです。これ以上キズを増やしたくないので1200のチップガードを付けられないものかなと・・・、どなたか試された方いらしゃいませんか？できれば価格などの詳細な情報もあるとうれしいのですが・・・よろしくお願いします。ちなみにあの部分だけ交換すると幾らくらいかかりますかねぇ？

私は忍者９００Ｒのフォークガードを付けていますが・・・。フォークを外して、はめ込んだだけですが、ちゃんと付いていますし、一応インナーチューブをガードする形になっています。ただし、サスがフルストロークすると、カウルに少し当たるんです。だから目いっぱい走るときは、ひねってずらしています。

私も、過去に小石の噛み混みで、フォークを痛めました。
その時は、クレームでなおしたんですが、同時に積極的にそういったトラブルを防ぐ方法は無いものかと、１２００のフォークガードを調べたんですが、１２００のフォークガードは、ボトムケースにキッチリはまるように２つツメがついていて、少なくともそのツメをなんとかしないと取り付けられないようです。
他に、インナーをチタンメッキして、強度を持たせて傷に強くする方法も薦められましたが、加工賃だけで７万円くらいした覚えがあります。

結局、現状私のバイクは何もしていない状態ですが、近いうちに足周り総交換するので、その時にチタンメッキしようと思ってます。
傷に強くなる上に、フォークの動きも良くなるので一石二鳥かと。

皆さんも頭を悩まされているようですね。
チップガードは実車を見たところ１１００にはつかないようでしたので諦めました。

私も飛砂や錆や摺動のせいで、インナチューブに細かい縦傷が入り、シールからオイル漏れ既に２回しました。今は何とか凌いでいるのですが、次ぎ漏れたらチタンコートします。

傷が入ったインナーチューブでもメッキ落とし、研磨してからコートするので
チューブは古いものでかまわないそうです。
従って、コート加工費ーインナーチューブ交換部品代　と考えればそれ程高いものでも無さそうな。インナーチューブ一本が１８３００位ですから。

実際のところは表面強度が２〜３倍になるそうで、見た目も変わるし動きも良くなって良いのかも。錆も浮かないし、インナーチューブはメンテフリーになる模様。私はこのメンテフリーと言う言葉に大分惹かれております（笑）

では。

皆様の貴重なご意見、ありがとうございました。やはりチタンコートですか・・・こずかい・・・きっびしぃー！！（笑）

自分も４００に乗っている時に、飛び石による傷でオイル漏れを起こしました。
その時は軽い補修で直せましたが、１１００になってもガードが付かなかったのには、ちょっとがっかりしたものです。
ＸＪＲには付いてましたからね。
何とかあれを流用できないかと思いました。
結局自分はＺＸ９Ｒ（Ｃ型）用のカーボン製のガード付きＦフェンダーに換えてしまいました。（マジカルレーシング製）
そこそこのペースで走ってるとインナーの傷はやっぱり心配ですからね。
ぶっ飛ばす人は特に付けてた方が良いです。

チタンコーティングも考えましたが、やはり高すぎ。
超高速域で飛び石食らえば、結局は傷になってしまうし。
コストパフォーマンスを考えたら、自分はガード付きのＦフェンダーに軍配です。

こんちは！きよっぺ＠ハッタリ４００改です。
夏も終わってしまうので思い出作りに（？）ハンドルでも交換しよう
かと思います。どーせならワインディングに備えて低めのポジションで
作っていきたいと考えております。バーハンドルで下げていくか、セパ
ハンでぐぐっと下げるか、悩みどころです。そこでお薦めの低めのハン
ドル＆インプレなどありましたらお願いします。またCOERCEの”アルテ
ィマLOW”も気になっていまして、”HIGH”のほうも含めてアルティマ
シリーズ装着者の方、いらっしゃいましたら是非どんなものか教えて下
さい。そしてもうひとつ、愛機はSTDの４００（�Uではない）なのです
が、セパハンはつくんですか？ビキニカウルとの干渉が懸念されるので
....。まとまりのない文章になってしまいましたが宜しくお願いいたし
ます。

始めまして。ＣＯＥＲＣＥのハイパーバー「アルティマＬＯＷ」を以前に装着したことがあります。慣れるまでに少し時間を要しましたが、絞り気味のハンドルでスパルタンです。普通につけると「鬼ハン」っぽくなりますが、そこはバーハンドル！クランプを緩めて、角度を変えれば、攻めポジですよ。でもゆったりとは乗れません。わたしは、こけて曲げてしまったのでコンペＨＩＧＨに変更しましたが、また着けてみたいハンドルです。

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

>普通につけると「鬼ハン」っぽくなりますが、そこはバーハンドル！クランプを緩めて、角度を変えれば、攻めポジですよ。

逆じゃないですか？何を普通と言うかは人それぞれでしょうが...
普通につけると適度な垂れ角が付いたアグレッシブなポジションで、角度を変えれば「鬼ハン」っぽくすることも可能というのが正しい表現だと思いますよ。（笑）

横道にそれてしまいましたが、ＣＯＥＲＣＥのハンドルはお勧めです。
スロットル部がテフロンコートされているので、スロットル操作が驚くほど軽くなり、開け始めに要求されるスムーズな操作が容易になります。
ちなみに私は「コンペＨＩＧＨ」をタンクとの隙がギリギリになるように、手前に倒して装着しています。

’９５の４００に乗ってます、あらたです。
ハリケーンのなんとかローバーを付けてましたが、ＳＴＤよりバー１本分、
下がるくらいなんですが、どうにも遠くなって５日で外してしまいました。
まぁ自分がちっちゃいのが原因だと思うのですが、常に９０キロ以上は
出していないと自分の場合、前傾と風圧のバランスが取れなくて、都内では
３０分で腰が痛くてギブしました。
今はハーディーのミドルバーをつけています。ＳＴＤより若干アップになります。Ｅ・ローソンもＡＭＡでは、もろアップハンだったから、いいかなぁと（笑）

ZRX400に乗る非会員なんですが、
空気圧の管理をするのに、車のシガレットからつなげる小型コンプレッサーってどうなんですか？オークションなんかで２〜３千円くらいで出ているのですが使っている片おられましたら買いかどうか教えてください。

> ZRX400に乗る非会員なんですが、
> 空気圧の管理をするのに、車のシガレットからつなげる小型コンプレッサーってどうなんですか？オークションなんかで２〜３千円くらいで出ているのですが使っている片おられましたら買いかどうか教えてください。


頻繁に使用するなら、買っても良いのではないでしょうか。
足踏み式はやたらとしんどいし、手押し式は楽ですが、かさばるので、
バイクでの持ち運びは不便ですから。

ただ２〜３千円とは高いですね。
それだけ出せば、普通にお店（ホームセンター等）で買えますね。
送料や振込み手数料を考えるとオークションで落札するのは割高です。

あと、どうせ買うなら自動車のパンク修理用が良いですよ。
汎用のポンプよりはるかに高性能（静かで速い）です。
自動車のディーラーで購入できます。
パンク修理剤とセットで５千円ぐらいかと思います。

秀坊さん、参考になりました。
ありがとうございます。

会員の登録待ちをしているZRX1200Rに乗っている杏湖と申します

この間、岐阜の山道を走っていたのですがその途中に行き止まりのと
ころがあり、坂道でUターンをしようとして立ちコケしてしまいました
。
そのときフロントの右ウインカーとブレーキレバーを折ってしまいま
した。

修理をしようと思っているのですが、ブレーキレバーはド素人でも交
換できるものなのでしょうか？　あと、純正部品はどのくらいの値段が
するのでしょうか？　社外レバーとの値段の違いもできればお願いしま
す。（学生で金があまりないもので）

まだ納車されて1週間でこけてしまいけっこうショック受けてます。

> 会員の登録待ちをしているZRX1200Rに乗っている杏湖と申します

はじめまして^0^
早速ですが、１１００用のクラッチレバーの単価は２５５０円でした。（カワサキショップ）
１２００用は少しだけ高いんじゃぁーないでしょうか？
あと、右ウインカーですがレーシングワールドとかのショップでも売ってるので一度見に行かれたらどうですか？値段忘れてしまいました。
気を取り直す事が先決ですね！！でも、いいなぁー・・・１２００Ｒ^0^;;
でわぁー♪

はじめまして。遅レスですが･･･
私も新車で走行８００Ｋｍで立ちゴケしてクラッチレバーを折ってしまい、かなりヘコみました。＜ちなみに１２００Ｒ･･･

> 早速ですが、１１００用のクラッチレバーの単価は２５５０円でした。（カワサキショップ）
> １２００用は少しだけ高いんじゃぁーないでしょうか？

地元のカワサキショップに頼んだら単価は２１３０円でした。
１１００用より安いんですね！？　意外でした。

> 修理をしようと思っているのですが、ブレーキレバーはド素人でも交
> 換できるものなのでしょうか？　あと、純正部品はどのくらいの値段が
> するのでしょうか？　社外レバーとの値段の違いもできればお願いしま
> す。（学生で金があまりないもので）

レバーの交換は、簡単にできると思いますよ。
支点になってる部分のボルトを外して交換するだけのはずです。
値段は判りませんが、マスターシリンダーを変更している方などは、レバーも余っていると思うので、安く譲ってもらえるんじゃないですかね？
そういう私も、1100用のマスターを含むノーマルレバーが余ってますけど。

> まだ納車されて1週間でこけてしまいけっこうショック受けてます。

納車されて早々に鍵穴にハサミが刺さってたのには固まりましたよ。
しかも、フロント周り分解しないとハンドルロックが解除できない構造で、バイク屋さんの出張作業費とか、タンクやシートのキーシリンダーまで交換してエライ金かかりましたね。

一応純正部品で修理することにしました。
まだ馴らしが終わっていないのに社外パーツに交換するのはどうかと思い。
。

matsuさん、ちいさん返信ありがとうございます。

会員ではありませんが。教えて下さい。ZRX１１００に乗っています。某ショップでオーリンズのRサスを取り付けたのですが。そのあとに、１Gとか１G'と言う物を知りました。ショップでの取り付けの時は、何も計りませんでした。自分で付け直したいのですが、正しい取り付け方法を、教えて下さいよろしくお願いします。

基本はノーマルリヤサスで乗車状態の長さを計り、交換した後も
長さが同じになるように、イニシャルを調整します。

某ショップは経験豊富で、貴方の体格を見てベストなイニシャル
に合わせたか、メーカー指定の標準に合わせたのでしょう。

ノーマルリヤサスが万人にとってベストというわけでは無いので、
走ってみて、自分に一番しっくりくるイニシャルに調整するべき
なので、１Ｇや１Ｇ’がそれほど意味があるとは思えません。

現状で特に違和感がないのなら、現状からスタートして、色々と
調整しながら、ベストセッティングを見つければ良いいので、
付け直す必要は無いと思います。

> 基本はノーマルリヤサスで乗車状態の長さを計り、交換した後も
> 長さが同じになるように、イニシャルを調整します。
>
> 某ショップは経験豊富で、貴方の体格を見てベストなイニシャル
> に合わせたか、メーカー指定の標準に合わせたのでしょう。
>
> ノーマルリヤサスが万人にとってベストというわけでは無いので、
> 走ってみて、自分に一番しっくりくるイニシャルに調整するべき
> なので、１Ｇや１Ｇ’がそれほど意味があるとは思えません。
>
> 現状で特に違和感がないのなら、現状からスタートして、色々と
> 調整しながら、ベストセッティングを見つければ良いいので、
> 付け直す必要は無いと思います。

秀坊さん、どうもです。１G１G'はあくまでも基本と言うことですね。

上のRｅ、間違えました。すみません。

カスタム雑誌等でよく見かけるのですが、ＺＲＸ１１００の
フロント回りにＺＸ−９Ｒ（Ｃ型〜）のＦフェンダ−は着くのでしょうか？

見た感じ、ボルト穴が合ってないので不可能に思うのですが・・・。

ご存知の方、情報お願いします。

> カスタム雑誌等でよく見かけるのですが、ＺＲＸ１１００の
> フロント回りにＺＸ−９Ｒ（Ｃ型〜）のＦフェンダ−は着くのでしょうか？
>
> 見た感じ、ボルト穴が合ってないので不可能に思うのですが・・・。
>
> ご存知の方、情報お願いします。
>
　つい先日９ＲのＦフェンダーをつけたのですが、
　仰る通り取付穴も違う為フェンダーに追加穴をあけ、ステーを自作しました
　９ＲのフェンダーはＺＲＸよりもかなり細身の為隙間が出来るので
　ステーとフォークの間にカラーが必要になります
　思っていた以上に時間がかかりますが、何とか付きますよ。
　
　

カツオさん、レスありがとうございます。

ところで自分も先日ＺＸ９ＲのＦフェンダ−を手に入れたのですが
仰せの通り、穴あけ加工をしなければなりません。

そこで再度質問なのですが、自分が見る限り９Ｒ用の穴から４，５ｃｍ
上に穴を開けなければならないと思うのですが、カツオさんは
何ｃｍ上に穴を開けてますか？

続いて質問なのですが、９Ｒのフェンダ−に付いているサイドの部分
（黒いカウル？）の外部から締めるネジの部分のステ−はどうされてますか？
またそれは簡単に作れる物なのでしょうか？
（エ−モンのステ−等で作れるのでしょうか？）

等など・・・ご迷惑とは思いますが、再度お答えいただけないでしょうか？
是非、お願いします。

>
> ところで自分も先日ＺＸ９ＲのＦフェンダ−を手に入れたのですが
> 仰せの通り、穴あけ加工をしなければなりません。
>
> そこで再度質問なのですが、自分が見る限り９Ｒ用の穴から４，５ｃｍ
> 上に穴を開けなければならないと思うのですが、カツオさんは
> 何ｃｍ上に穴を開けてますか？
　どこから何センチというのは憶えていませんが、
　どちらかの穴を生かして取り付けをしました。つまり、かたっぽだけあけま　した。
　(確かリア側だったと思うのですが、間違えていたらごめんなさいm(__)m
　現車に合わせてみるとわかるはずです。）
　フェンダーの内側にステー(当て板)が必要です。そのステーにZRXのボルト　の取り付けピッチでタップを立てて当てます。
　あとカラーですが、フロント１１ミリ、リア４ミリの隙間ができると思いま　す。コレもうる憶えなので確かめて下さい。
> 続いて質問なのですが、９Ｒのフェンダ−に付いているサイドの部分
> （黒いカウル？）の外部から締めるネジの部分のステ−はどうされてますか？
> またそれは簡単に作れる物なのでしょうか？
> （エ−モンのステ−等で作れるのでしょうか？）
>
　私は、アルミでステーを自作しましたが、エーモンのステーでも十分つくれ　ると思います｡
　ステーを自作するのはアールがうまくできないので、#570　カイザーさんの　両面テープっていうのはかなりgood♪じゃないでしょうか？

確かに現物と合わせると何とかいきそうです。
あとはステ−・・・。
カイザ−さんの言う両面テ−プもいいかも。

カツオさん、レスありがとうございました。

＞９Ｒのフェンダ−に付いているサイドの部分（黒いカウル？）の外部から締めるネジの部分のステ−はどうされてますか？

自分が付けた（カスタム屋に出した時、付けてもらった）時はＦフォークのアウターにタイラップ止めされてました。
気に入らないので、アウターにクッション性のある強力な両面テープで貼り付けてしまいました。
ビビリも無いし、見た目もスッキリとして気に入っています。

参考になるかどうか解りませんが、ここに取り付けてある画像があります。
http://www3.gateway.ne.jp/~supra/Bike/OtherBike/kaizer/Kaizer.htm

自分の付けたフェンダーはカーボン製のチップガード付きですが、ＺＸ９Ｒ用ですので同じ様に取り付け可能ではないでしょうか？

> 自分が付けた（カスタム屋に出した時、付けてもらった）時はＦフォークのアウターにタイラップ止めされてました。
> 気に入らないので、アウターにクッション性のある強力な両面テープで貼り付けてしまいました。
> ビビリも無いし、見た目もスッキリとして気に入っています。

なるほど、両面テ−プですか。
カイザ−さん。レスありがとうございます。参考にします。

４００ライムグリーンのタンクの補修に取り掛かっているのですが、
ストライプの色は何色なんでしょう？
カワサキからライムグリーンのスプレーが出ているのは知っているのですが
、あのストライプの白×青のスプレーは手に入りません。
あのストライプはもうあきらめたほうがいいのでしょうか？
似た色でごまかすしかないんでしょうか？

私もあのストライプの色がわからなくて苦労しました。
デイトナＭＣペインターの色見本で現物合わせして、
カワサキのブルーＮｏ２４とホンダのシャスタホワイトで塗りました
青はこの色で正解だと思います。白は微妙に色味が違いますが、良くみないとわからない程度です。

たしかタンクのストライプはデカールが純正部品でありますよ。

http://203.174.72.112/futa33/

ストライプは貼付けじゃないですか？
それとも塗装で再現したいという質問でしょうか？

> ストライプは貼付けじゃないですか？
> それとも塗装で再現したいという質問でしょうか？

あのストライプは４００ccもシールなんですか？
サンドペーパーかけたら塗装の部分と同じように剥がれました。
あのシール（タンクの右だけ）はお店で取り寄せできるんでしょうか？

>>ストライプは貼付けじゃないですか？
>>それとも塗装で再現したいという質問でしょうか？
>
> あのストライプは４００ccもシールなんですか？
> サンドペーパーかけたら塗装の部分と同じように剥がれました。
> あのシール（タンクの右だけ）はお店で取り寄せできるんでしょうか？

こんばんは。
ストライプは純正を取り寄せ可能だと思いますが、けっこう値段が
高いと思います。１１００は片側３０００円くらいで、しかもブルー
の部分は２ｍｍほどあるだけで、その上から同色で塗装が必要でした。
４００の場合は調べてもらわないとわからないと思いますが、デイトナ
から純正カラーのスプレーが発売されているので、そちらの方がたぶん
安く上がるのではないでしょうか。

http://www.os.xaxon.ne.jp/~m_kariya/index.htm

>
> こんばんは。
> ストライプは純正を取り寄せ可能だと思いますが、けっこう値段が
> 高いと思います。１１００は片側３０００円くらいで、しかもブルー
> の部分は２ｍｍほどあるだけで、その上から同色で塗装が必要でした。
> ４００の場合は調べてもらわないとわからないと思いますが、デイトナ
> から純正カラーのスプレーが発売されているので、そちらの方がたぶん
> 安く上がるのではないでしょうか。

一応デイトナの純正カラースプレーはチェック済みです。
対応表のKAWASAKIのページを見ると、ストライプのブルー、ホワイトに
よく似た色がありました。その色で合ってるのでしょうか、、？
もしその色だとしてもデイトナ指定のプラサフを使わないと
きれいな色がでないでしょうね。部分塗装だし、、、。

最悪の場合ストライプをあきらめてフレアパターンを入れたいのですが、
エアブラシとか無いと無理ですよね？

オイル交換をしようと思いますが・・・
皆さん、どんなオイルを使ってますか？

もしかして最初のオイル交換ですか？
もしそうなら、慣らし終了まで純正オイルを使われた方が良いの
ではないかと思いますよ。

> オイル交換をしようと思いますが・・・
> 皆さん、どんなオイルを使ってますか？

今はモチュール３００Ｖ１５Ｗ−５０
高いですが、いいです。

> 今はモチュール３００Ｖ１５Ｗ−５０
> 高いですが、いいです。

３００Ｖは私もＺＺＲに入れてましたが、確かに最高でした。
シフトフィーリング等も言う事なしです。

しかし、さすがに４Ｌで１万円ＯＶＥＲはイタかった。
今はヤマハ純正ＳＪ１０Ｗ−４０を使ってます。
これは関西のバイク用品チェーンで４Ｌ３９８０円で売ってます。
メーカー純正なので品質もバッチリ！
おすすめです。

最初の交換では・・・
（＾o＾；）
やっぱり、純正が一番ですね！
皆さん、有難う御座います！

近くのＧＳでアルコール燃料を扱い始めました。
１リットル85円と魅力ある値段なのですが、アルミの腐食、ゴム系パーツへの悪影響等、よくない話も聞きます。
バイク（ＺＲＸ）へ入れた方がおられましたら、情報を下さい。よろしくお願いします。

> 近くのＧＳでアルコール燃料を扱い始めました。
> １リットル85円と魅力ある値段なのですが、アルミの腐食、ゴム系パーツへの悪影響等、よくない話も聞きます。
> バイク（ＺＲＸ）へ入れた方がおられましたら、情報を下さい。よろしくお願いします。

COWTAILさんが書いているようにホンダさんで不具合が発見され保証外となってるとをお伝えしていますが、トヨタさんも社内テストでアルコール燃料を使用して不具合(火災だったと思います）が発生したため、当燃料を使用した場合の保証は行わないという記事が出ていたと思います。ただし使用した燃料が度のメーカーのものであるかは記載されていませんでした。（情報まで）

> バイク（ＺＲＸ）へ入れた方がおられましたら、情報を下さい。よろしくお願いします。

自分はまだ使っておりませんが、「ガイアックス」ですと、やめたほうがイイです。
以前、興味があって。ガイアックスのＨＰで確認しましたら、キャブ式及びオートバイは保証の限りありませんと出ていました。
また現在のＨＰでも下記↓のように出ていました。
--------------------------------------------消防庁からの下記のような通達により、携行缶への給油はお断りいたしております。
ＧＡＩＡＸをガソリン用携行缶に給油された場合、携行缶の貼付表示と異なる性質燃料のため、品質保持や安全面での点から好ましくないため

ＧＡＩＡＸをガソリン車燃料以外の用途（オートバイ・船舶・農耕車など）で使用されることを未然に防ぐため

一部のスバル車への給油に関するお知らせ
下記の項目すべてに該当する車種への給油は、エンジンとの相性が悪いため、現在控えさせていただいております。
　　・スバル車
　　・排気量：２０００ｃｃ
　　・インタークーラーターボ付
　　・マニュアルミッション車
　　・２８０馬力
　スバル車の上記以外の車と、その他のメーカー車では支障なくご利用いただけます。
-----------------------------------------------------------
私は、まだ使うつもりがありませんが、成分を変える話もあるので
その後、確認してからのつもりです．
他のメーカーも同じだと考えられますので、実験のつもり以外でしたら
絶対にやらないことをお勧めいたします。
　　　　　　　　　間違っていたら･････スミマセン
尚、車（会社の車←ズルイ！！）に使用したら、何も変化無し、問題ないと思います。

知人がアルトに給油したのですが（車ですみません）、
排ガスが異常な臭いになり、
アイドリング時のエンジンの回転がガクガクに。
もう二度と入れないと言ってました。
僕も試す気にはなりませんね。

> 近くのＧＳでアルコール燃料を扱い始めました。
> １リットル85円と魅力ある値段なのですが、アルミの腐食、ゴム系パーツへの悪影響等、よくない話も聞きます。
> バイク（ＺＲＸ）へ入れた方がおられましたら、情報を下さい。よろしくお願いします。

初めて投稿させていただきます。
1年前ぐらいに入れてみましたが、全体的にキャブのセッティングが薄くなるような感じがしました。
それに従い若干レスポンスが良くなったように思えましたが、
ずっと入れ続けるならばセッティングを濃い目にしたほうが良いと思います。
自分は試しに満タン2回分ぐらいでセッティングを変えるのが面倒なので入れるのを止めました。
長期にわたっての使用については分かりません。

車の不具合は色々聞いたことがあります。インジェクターのつまり、アイドリング不調、ノッキング、などです。とても自分の愛車（ＺＲＸ�U）にいれようとは思いません。

そういえばこんなNEWSがありました。ご参考までに載せときます

“エコ燃料”使用で火災＝ホンダが車両を無料点検（時事通信）

　環境に優しい“エコ燃料”として最近利用が伸びている高濃度アルコールを含んだ
燃料を使用した車両で、部品が腐食したり火災が発生したりするなどのトラブルが相次いでおり、火災が発生したホンダは９日、同社製自動車を無料で点検すると発表した。
　国土交通省は同燃料を使用した他のメーカーの車でも部品が腐食するなどのトラブルを数件把握しているが、火災の事例はホンダ車以外には報告されていない。ホンダも取り扱い説明書に同燃料を使用しないよう明記しており、同省は改めてユーザーに説明書の内容を守るよう呼び掛けた。　

［時事通信社］ 8/9

COWTAILさん、情報ありがとうございます。
でも、これって、「ガイナックス」っていうやつですよね？
何やら、イクシオンというやつもあるらしく、こちらは、新聞記事に
あったようなアルミの腐食防止対策等があるらしいんですが？
ご存知ですか？

完全に安全、安心と確実に分かるまでは使用しない方が良いのでは？
ケチって後で後悔しても遅いと思うし、誰も責任とってくれないと思いますよ

メンテナンス等の時に車のジャッキを使ったりしてるかたも多いとおもいますが、私はＺＲＸ１２００Ｒなんですが何処にジャッキをあてて上げたら良いのか分かりませんし、ＵＰしてる時に倒れたりしないか心配です。

何方か教えて戴けませんか？ちなみにマフラーは社外品です。

> メンテナンス等の時に車のジャッキを使ったりしてるかたも多いとおもいますが、私はＺＲＸ１２００Ｒなんですが何処にジャッキをあてて上げたら良いのか分かりませんし、ＵＰしてる時に倒れたりしないか心配です。
>
> 何方か教えて戴けませんか？ちなみにマフラーは社外品です。

私の行きつけのショップでは、スィングアームの根元に掛けていました。
縦方向の補助バーが出ている下の部分です。（名前を知りません・・・）
それより、サイド＋ジャッキＵＰで気をつけないといけないのが、ご指摘のとおり、車体のズレ（移動）ですが、私の場合フロントを壁や電柱に当てて固定しています。フロントブレーキロックでも可能らしいですが、壁にフロントタイヤを当てる方が確実で簡単です。ハンドルを左に切ったままにしています。

追伸：丁度、先日解体屋でパンタグラフ式のジャッキを買いましたが、
￥５００でした。ジャッキは殆どのユーザーが一度も使わない事が
多いので新品同様です。チェーンメンテの度に車から外すのが面倒ですから、
敢えて予備として買いました。車体に当たる部分にはゴム等を貼りましょう。

☆追っかけ質問で恐縮ですが、ジャッキをかまして、フロントタイヤを浮かす
方法は有るのでしょうか？もし、有るとすれば、どこにジャッキをかければ
いいのですか？　よろしくお願いいたします。

じゅんさん＞
大変参考になりました。今度トライしてみます。でも、やっぱ不安・・・・。

前回の投稿以来カウル分解→組立てを繰り返しましたが結果は今一つ。
ですがどうやらライトアジャストのスプリングがぶれる音が原因と判明
しました。そこで消しゴムを２〜３ｍｍの厚さに切り、スプリングとブ
ラケットの間に挟み込みました。結果、見事に気になる音は収まりまし
た。
ところで、マフラーをヨシムラチタンサイクロンに交換しました。思
っていた以上の音質の良さには大満足！！サイレンサーはアルミ。あの
輝きがいいんですよね〜。交換から約２００ｋｍ走行でエキパイが段々
いい色に焼けてます。もっと走り込まねば！！

やっぱり、ライトアジャスタのスプリング部分でしたか！
でも、消しゴムでの対策。あっぱっれって感じですね！
試してみようかな？　あと、僕の場合は、アジャスタのスプリングをいじったあとは、「違う速度域でブレが再発」しています。
最初は、60km／ｈでぶれていたものが、アジャスタのスプリングをゴリゴリした後は、80km／ｈくらいで出るようになってしまいました。
消しゴムは、全域ＯＫなのでしょうか？

> 消しゴムは、全域ＯＫなのでしょうか？

どのスピードというより一定の回転数で出ていたんですよ。具体的には２０
００〜３０００位ですね。良く使う辺りなので気になるんですよ。対策後はレ
ッドゾーン辺りまで回してもブレは出ませんよ。耐久性に関しては未知数です
が、今日２００ｋｍばかり走った分に関しては問題ありません。まあ例え千切
れて無くなっても材料は安い物ですし良しとしましょう。

はじめまして，きくっちと申します．
僕も同じ症状になりましたので横からお邪魔します．
ヘッドライト調整用のネジがカウルステ―に干渉してびびり音が発生している場合，
カウル車体左側から見えるヘッドライト取り付け用M8(だと想います）
六角ボルト（工具では10mm，位置はメーターの下の方です）
を一度緩めて干渉しない様にブラケットを引っ張りつつボルトを固定し
調整してみてください，その後光軸調整してみてください．

文章つたなくて失礼しました．

１１００に乗ってます。どなたか教えて下さい。Ｆ、Ｒ共なんですが、止まる際、ブレーキが「キーキー」うるさいんです。フルブレーキングに近い時は鳴きません。パッドを前後新品に交換しましたが、変化なし。勿論、面取り＆パッド裏にはモリブデン塗布もやりました。パッドが原因とは考えにくいですが、となるとキャリパーでしょうか？解りません。クリーナー等は試していません。　お願いします。

面取りはしっかりやらないと改善されませんよ。

３〜５ミリをパッド面積がせまくなりそうな？！位で斜めにしましょう。それが面取りです。それでダメなら過去ログで探してみてください。いろいろあります。

結構、「これでもかっ！この野郎〜っ！！」というぐらいやりました。パッド面積が３〜５平方ミリはケチッてやりませんでしたが・・・。
過去ログを見てみます。　ありがとうございます。

私も1100のブレーキの鳴きにはかなり神経質になりましたよ。
それでブレーキディスクとホイールの間にうすいプレート（品番：11009/A）を付けました。このプレートはC1にはついてなかったみたいで、1100のブレーキ鳴き対策部品のようです。。私の場合このプレートをつけてキャリパー掃除＆グリスアップで全く鳴きがなくなりました。１年前にやってまだ鳴いてないので結構効果があるようです。
ちなみにこのプレートは500円くらいだったと思いますが、つけるのが大変でした。

ＺＲＸ1100に、乗っていますジークと言います。
この前、オイル交換して乗ったら、今までにないぐらい内股が熱くなり
調べたら、オイルの量が、オイル窓一杯になっていました。
オイルの量を、減らすには、どの様にすれば良いかお教えください。

> オイルの量を、減らすには、どの様にすれば良いかお教えください。

お得用シャンプーなどの容器に付いているポンプを使った方法が有ります。
ポンプの吸い込み側に、ブレーキのエア抜きなどに使うチューブを取り付けます。
そのチューブをオイルの注入口に差し込みます。
結構奥まで突っ込まないとオイルに届きませんので、先にチューブだけを差し込んでオイルに届く事を確認してから切った方がいいかも。
後はポンピングしてやれば、シャンプーの代わりにオイルが出てくるって訳♪

もし、ポンプが手近になければ、バイク用品店などに注射器を売っていますので、これで代用しても抜ける筈です。

こーたろー様、＃570カイザー様、ちい様、ありがとうございます。
フィルター交換した時の、量と間違えて入れてしまった為このような事になりました。以後きおつけたいと思います。

「さすがカイザー氏」と関心してしまった。
ポンプで抜くのがスマートですね。

あと、1100だったら、ポイントカバーの下あたりにオイルチェック用のサービスボルトがあって（油温計つけたりするのに使うところですね）、こいつを外してセルを回せば必要なだけオイルを抜けると思いますよ。オイルポンプが止まっていればオイルも出ないんで、わりと便利かと。

しかし、こーたろーさんの指摘通り、キャブのオーバーフローで、ガソリンが腰下に回ったんだったら、単にオイル抜けばって話しではなくなりますね。
基本的に、オイル抜いて対処ってのは、オイル交換時に入れすぎちゃった時だけの方がいいと思います。
それ以外は、一旦全部抜いて新しいオイル入れた方がいいですよ。その程度ケチってエンジン壊すのも悲しいですから。

> この前、オイル交換して乗ったら、今までにないぐらい内股が熱くなり
> 調べたら、オイルの量が、オイル窓一杯になっていました。
> オイルの量を、減らすには、どの様にすれば良いかお教えください。

　ドレンボルトを外して少しだけ抜くぐらいしか無いように思います。

　ただ、交換した際にオイル量を間違い無く入れたのであれば、
　オーバーフローなども考えられます。
　そのあたりも、点検しておいたほうが良いかもしれません・・・
　

ＺＲＸ１１００に乗っています。
四国の室戸岬に近いところに住んでいますが、やっぱりお盆の時期はツーリングライダーが多いですね。いつもの日曜日の5倍くらいバイクとすれ違いました。

それはさておき、最近どうもバイクの調子が悪いと感じてました。
具体的にここが悪いという感じではなく、なんか全体的に調子が悪いな〜という感じです。
でもこのあいだ走ったときにその調子が直ってました。
なんか今日はすんごい調子良いぞと笑ってしまうほど良くなったんです。
でもなんで急に調子よくなったんだろうと思って考えたら、走る前にチェーンのグリスアップをしたことかな？と気づきました。

加速感。トルク感。アクセルオンオフ時のギクシャク感。がチェーンのメンテを怠っていたためにかなり悪くなっていました。

皆さんももしチェーンのメンテをたまにしかやらなくて調子がどうも悪いと感じている方がいらっしゃったらチェーンにこれでもかというくらいグリスアップをしてみることをお勧めします。
私のＺＲＸ１１００も約１８，０００キロの走行距離となり、そろそろチェーンの交換時期も近いかなと思っています。

今度はＸリングっていう抵抗が少なくて長持ちするというチェーンを試してみようと思っています。
今よりももっと調子が良くなるかも。

基本的にはケミカル類は使用しないで、余ったエンジンオイルをウェスに適量つけてバイクのリヤを浮かせてリヤタイヤを回しながらひたすら拭いています。このやりかたで10年ぐらいチェーンのメンテしてますけどなんの不具合もありません。シールチェーン、普通のチェーンどちらでもOKです。

なるほど、チェーン洗浄、グリスアップをエンジンオイルでまかなっているんですね。
エンジンオイルだと結構汚れも落ちるでしょうね。
でもふき取りをきちんとしないと飛び散って危ないかもしれませんね。
そういえば、灯油を使うとやはりシールを痛めるらしいですね。
灯油はしみ込んでなかなか揮発しませんから徐々にシールを痛めるのかなと思っています。
チェーンの駆動抵抗も馬鹿に出来ませんからやっぱりまめにグリスアップをしたほうが良いですね。

駆動系の抵抗というのは結構大きいです。
完全に整備された状態でも最高出力時で１０％（＝１０ｐｓ）程度はあります。
おとなしい通常走行ではせいぜい２０ｐｓ程度しか使ってないので、
メンテによる違いは誰でも体感できるほどあるはずです。
私は５００ｋｍ毎程度でメンテしてます。
メンテにより、走りも燃費も良くなるし、チェーンとスプロケの寿命も
伸びますので私もお勧めします。
せっかくのゴールドチェーンが真っ黒じゃもったいないですし...（笑）

便乗ですがチェーンメンテにはどんなモノをお使いですか？ボクはラベンのホワイトチェーンルーブを店員に勧められて使ってみたんですが、なんだか均一には白く吹き付かないし、走り終わるとチェーンカバー（外すとフェンダーまで）、スイングアームもどろどろになり掃除が大変です。オススメ品があれば教えて下さい。

私もラベンのホワイトチェーンルブとチェーンクリーナーを使ってます。
まず、リヤタイヤを浮かせて、タイヤの左サイドを新聞紙でマスキングし、
タイヤを回しながら、これでもか！というぐらいクリーナーをかけます。
その後ウエスで綺麗に汚れをふき取ります。
チェーンルブのチューブの先には二股のノズルを付け、タイヤを回しながら、
これでもか！（笑）というぐらいにチェーンルブをかけ、ムラになっている
部分には追加で吹きつけます。
少しタイヤを回して馴染ませた後に拭き取ってます。（ローラー部除く）
何を使っても多少の違いはあれグリスは飛ぶと思います。
チェーンカバー内面は見えないから、気にしませんし、スイングアームの
汚れなんて、チェーンクリーナーを使ったら一拭きでとれますよね。

わたしはＲＫのチェーンルーブを使っています。
ホワイトのタイプではなくて粘りのあるやつです。
ホワイトタイプみたいにシューッという感じではなく、ミューッという感じで出ます。
チェーンにグリスアップするときも飛び散りません。
走行後は飛び散ることは飛び散りますが、どろどろというほどでもありません。
そういえばチェーンの駆動抵抗をもっと小さくするケミカルってないんでしょうか。
以前チキソグリースというグリスでグリスアップすると抵抗が少なくなったという情報を見たことがあるんですが・・・。

チェーンのメンテは大事ですよね。乗り手の愛情がすぐわかる場所でもある・・。

さて、飛び散りですが揮発性のスプレー式でやる以上汚れ落としでもグリスアップでも一端時間をあけるのが本当ですよ。とくにグリスを塗ったら一晩以上寝かした方が良く馴染みます。よく出かけるまえとか、洗車のあとでやるヒトいますがせっかくのメンテなので的確にやってあげたほうがいいですよね。

僕はいま試しにゾイルのスプレー式をやってみました。一般のグリスと違ってサラサラですが細部に浸透して気分的に良さげです。抵抗が減ったかどうかはわかりません。解るほど汚したこともないので・・。（笑）

ＺＲＸ４００に乗っている非会員のタケと言います。
中古で９４年式ＺＲＸ４００を購入して気に入って乗っていますが
一つ気になる事があります。
ハーフスロットルで３０００回転あたりでエンジン付近からキーン
という共振音？がして気になって仕方がありません。
（エンジンブレーキの時はしないのですが）
原因が判る方がいましたら教えて下さい。

> ハーフスロットルで３０００回転あたりでエンジン付近からキーン
> という共振音？がして気になって仕方がありません。

タイミングチェーンの音でなくって？

>>ハーフスロットルで３０００回転あたりでエンジン付近からキーン
>>という共振音？がして気になって仕方がありません。
>
> タイミングチェーンの音でなくって？

すいませんメカに詳しくないので何の音か判断が付かないんです。
もしタイミングチェーンの音だとしたら簡単に直るのでしょうか。

> もしタイミングチェーンの音だとしたら簡単に直るのでしょうか。

というか、多少の音ならそれで正常じゃないですかね。タイミングチェーンを使ってるエンジンは、必ずチェーンの音しますから。
稀に、タイミングチェーンテンショナーの不良で、タイミングチェーンが緩いって場合もありますけど、その場合は、バイク屋さんに持っていったほうがいいです。あまり詳しくない状態で、チェーンにテンションかけると、チェーンを張りすぎてエンジンを痛めますから。

特に問題の無い部類の音だといいですね。

ちいさん　ご返答有り難う御座いました。
私の気にしすぎかもしれませんね。
念のため明日バイク屋に行ってみます。

>>ハーフスロットルで３０００回転あたりでエンジン付近からキーン
>>という共振音？がして気になって仕方がありません。
>
> タイミングチェーンの音でなくって？

A-TECHからラム圧キットが出ていますが
これが、非常に気になって仕方がありません。
いつかきっと着けたいな・・・と思っています。

そこでインプレ等を、お聞きしたいのですが。
ボルトオンでしょうか、ノ−マルキャブでＯＫでしょうか？等など・・・。
よろしくお願いします。

> A-TECHからラム圧キットが出ていますが
> これが、非常に気になって仕方がありません。
> いつかきっと着けたいな・・・と思っています。
>
> そこでインプレ等を、お聞きしたいのですが。
> ボルトオンでしょうか、ノ−マルキャブでＯＫでしょうか？等など・・・。
> よろしくお願いします。

ボルトオンで装着できます。ショップで取り付けてもらったのですが。ただ、エアークリーナーがつけられないので、私は掃除機のペパーをサイドにあるダクトの付け根の所に咬まして取り付けました。空気がたくさんはいるので、ガソリンが薄くなるためジェットノズル？を２番ほど大きめに変えたそうです。キャブは全く見えないし換える必要はないと思います。マフラー交換とこの改造でパワーは２０パーセントほど上がっています。フルスケールメータに換えているのですが、最後までスピードが出ました。エーテックの製品は高いこともありますが、作りがよいのでお勧めです。最大の欠点は立ちゴケでもサイドのダクトが割れることがあることです。利点は皆が振り返ります。止まっていると人が集まりすぐに改造談義に。総合的に判断して私はキャブを換えるのだったらそのお金でラム圧キットにする交換する事をお勧めします。
>
>

よしさん、レスありがとうございます。

もう少し質問があるのですが、自分は基本的に町乗り
（田舎、高知県在住なので・・・）なのですが、どうでしょう。
低速、つまり町乗りでは問題はないですか？
町乗りでは燃料が濃いのであまりよくないと、聞いた事があるので・・・。

追加質問ですが、宜しければお答えください。

> よしさん、レスありがとうございます。
>
> もう少し質問があるのですが、自分は基本的に町乗り
> （田舎、高知県在住なので・・・）なのですが、どうでしょう。
> 低速、つまり町乗りでは問題はないですか？
> 町乗りでは燃料が濃いのであまりよくないと、聞いた事があるので・・・。
>
> 追加質問ですが、宜しければお答えください。

高知の方ですか、私は松山の道後温泉の近くに住んでます。町乗りでもよく使いますが、全く気になりません。走りの感覚は言葉では言い表せれませんので、一度試乗しに松山にこられませんか。日曜日に天狗高原とか石鎚で会うとか。メールいただければ日にちを合わせましょう。

こんにちはｚｒｘ１２００用のリアのフローティングキットか、リアキャリパーが発売されてないでしょうか？

XJR1300からZRX1200Sへの乗換えを検討しています。
質問なのですが、エンジンの発熱でタンクは熱くなりますか？
XJRは夏場はGパンではフクロハギ内側がチクチクしだし、
長時間走行では革パンツでも体感し、胸元も熱風が吹き上げてきます。
油温110℃ぐらいで高速道路を2時間も走れが、汗ダクダクで、
エアコンの室外機の前に立っているようです。（ちょっと大げさかな）
足をステップから離し、開くと冷えるのが体感できます。
タンクもかなり熱くなります。
お風呂にはいるとフクロハギ内側がヒリヒリします。
ヤマハのバイクは水冷でもあまり変わらないと聞いております。
是非ZRXの熱体感情報をお願いします。

> 質問なのですが、エンジンの発熱でタンクは熱くなりますか？
> XJRは夏場はGパンではフクロハギ内側がチクチク

ZRXでも熱くなります、私はタンク裏面に断熱材を張り付けています。
このクラスのネイキッドではどの車種でもある症状ではないでしょうか？

> ZRXでも熱くなります、私はタンク裏面に断熱材を張り付けています。
> このクラスのネイキッドではどの車種でもある症状ではないでしょうか？
>
すみません。あきさんにレスなんですが、タンクの裏面に断熱材って
どんな素材ですか？
それと、どのぐらい変わるのでしょうか？

http://www.ens.ne.jp/~iyochan/

> すみません。あきさんにレスなんですが、タンクの裏面に断熱材って
> どんな素材ですか？
> それと、どのぐらい変わるのでしょうか？

私は空調で使われてる断熱材をエポキシ系の接着剤でタンク裏面に張り付けています。ガラス繊維？にアルミ薄が付いていて、熱を反射するものだそうです。空冷のＪ系バイクの時に使ってみてかなり効果があったのでＺＲＸでも使っています。講習会やライスクで真夏に半日走ってもニーグリップがつらくなる事はないです。
キジマかデイトナあたりで似たようなものが製品として出ていたと思います。

あきさん、ありがとうございます。
僕もジムをやってますので、早速試してみます。

http://www.ens.ne.jp/~iyochan/

　私、非会員なのですが、以前、友達のXJR1200とツーリングでお互いに
貸し借りして乗った事がありますが、XJRの熱量はZRX1100よりずっと熱
いですよ。XJRで約300〜400km走っての感想なので間違いないと思います。

　どのような走りをされているか判りませんが、体感的にZRXとXJRでは
倍半分の差と考えていいです。確かにZRXでも熱くはなりますが、あそこ
まで熱くなる事は無いと思って頂いて間違いありません。特に信号待ち等
で停止した途端に湧き上がるような熱はZRXには余り無い物です。

嬉しい御意見有難うございます。
昨日1,127ｋｍ走行して帰ってきましたが、
フクロハギ内側が痛かゆいんです。
エンジンからの熱風が原因としか考えれません。
今日も洗車後、乾かし走行をTシャツでしたのですが、
熱風を上半身まで感じました。
買い替え気分が増してきました。
問題はセンタースタンドが無いことですね。
洗車とオイル交換に問題ないでしょうか？

1100-�Uに乗っていますが、痛かゆくなるまで
熱くなる事はないですね。ただ渋滞なんかに
ハマった時のラジエターからの熱せられた冷却風
は閉口しますが・・・。
で、ZRXにはセンタースタンドがありませんが
オイル交換には問題ないと思います。ただチェーン
の給油なんかにはさすがに困るので、そんな時は
車のジャッキを使って後輪を浮かせてます。

XJRほどは熱くないということですね。
車用ジャッキは気付きませんでした。レーシングスタンドが
1人で立てれれば問題ないんですが！
アドバイス有難うございます。

>>質問なのですが、エンジンの発熱でタンクは熱くなりますか？
>>XJRは夏場はGパンではフクロハギ内側がチクチク
>
> ZRXでも熱くなります、私はタンク裏面に断熱材を張り付けています。
> このクラスのネイキッドではどの車種でもある症状ではないでしょうか？
>

はじめまして、ひろと申します。
僕は標記のように乗り変え、現在6100km走っています。
が、通常走行時は熱いとは思ったことがない
のいですが、渋滞時ファンが回ると、ちと熱いと感じる＆ファン音が気になりました。今ではファン音は気になりませんが。
ジーパンで乗っていたのですがＸＪ（32000km乗りました）
でも低温火傷は体験したことが
ないのでご参考までに。

でも冬場はＸＪのあの熱で足を暖めてくれていたので快適だったりしたん
ですが夏場は地獄でした・・・それでもフルカウル車よりはましだと思いました

ＺＲＸ1100にのってます
最近、買ったばかりで、なんだか、燃料入れる度に、調子悪くなったりするんですけど、なぜでしょうか？
最初は、ハイオクがいいと、言われて、いれたら、ぼろぼろに、なっちゃって、リッター、８しか、走らなくて、そのあと、レギュラーにしたら、調子よくなって、街中で、リッター１５位走るように、なったんですけど、今日、コスモで、レギュラー入れたら、また、同じ！、アイドリング安定しないし、５０００くらいまわさないと、吹けないし、なにか、原因あるんでしょうか？　その、スタンドは，粗悪じゃないと思うんですけどね、
中古で、買ったんで、もしかしたら、マフラー替えて，セッティングだして、そのままなのかとも、思ったんですが、前回、調子良かったしね、
疑問です、銘柄選ばなきゃ、ならんほど、シビアなもんですかね

僕もZRX100（00／新車購入）ですが、ガソリンの銘柄により調子が著しく変化するという事象は発生していません。
また、燃費も町乗りで13〜15km/L程度です。
バイク屋さんに相談した方がいいかもしれませんね。

秀坊サン､情報提供ありがとうございます｡
ところで寿命の方はいかがです？
もう球切れなどしましたか？良かったら教えてください｡

返事遅くなってすいません。
ここ５年ぐらい高効率バルブを二輪と四輪で使ってますが、
一度も切れたことはありません。
ただ、まわりでは切れたという話も聞くので、運が良かった
だけかもしれません。

> 返事遅くなってすいません。
> ここ５年ぐらい高効率バルブを二輪と四輪で使ってますが、
> 一度も切れたことはありません。
> ただ、まわりでは切れたという話も聞くので、運が良かった
> だけかもしれません。

ありがとうございました。又何かありましたらよろしくです。

フルエキを現在検討中なんですが、メーカーによっては”チタン”と”ステンレス”のエキパイがあり、値段が３万から４万位の差がありますがどうなんでしょう。値段の違いが本体の軽さの違いになるのは聞いてます。そして装着後もそれは体感できるようですが・・・
そこで相談なんですが、大金はたいてせっかく買う物。
「けどせっかくならもうチョイ頑張って”チタン”にすれば。」
なんでしょうかそれとも
「”ステン”で充分。車体の軽さも実感できるし、”チタン”より安くていい」
なんでしょうか。あと”チタン”は音が高音系の音がすると聞きますが、それは低回転（４０００ぐらいまで）でもあきらかに”ステン”とちがう高音系の音なんでしょうか。
最後に
どなたか”ヨシムラサイクロン”装着の方。以上の質問の答えも兼ねてインプレお願いします。

> フルエキを現在検討中なんですが、メーカーによっては”チタン”と”ステンレス”のエキパイがあり、値段が３万から４万位の差

私は
ストライカーＴＥＭＡＧＥ（ステン）からビートニューナサートＲ（チタン）に変えました。ストライカーがステンで肉厚のせいもありますが、エキパイの重さが比べものになりません。最初吃驚しました。ですので取り付け時から楽でした（笑）
ただ、ナサートの場合だとサイレンサーが重いので、トータルで１．５ｋｇ位しか軽くなっていないようですが・・・・。
汚れに関連して、ナサートはパイプ類が所謂、ミラーフィニッシュでないので
見た目は少々地味ですが汚れが目立たないので良いです。

音質は材質の厚みによっても違うと思います。チタンで且つ薄い場合、高音というか低回転でも乾いた音がしますね。ちょっとレーシーな感じです。

ヨシムラはＪＭＣＡでも五月蠅い方だと思いますね。ナサートなんか非常に静か。音が大きければいいと言うものではないのでその辺りのチョイスも難しいところかと。

では

あれっ？ヨシムラってＥＸパイプとテールパイプはチタン、集合部はステンレスじゃなかったでしたっけ？？確かに、チタンは軽く、美しいですが、後々のメンテもそれなりの覚悟が必要になります。まず、重量については、例えばステンレスでも肉厚１ｍｍ（〜以下）程度だったら、チタンと極端には変わりません。ＫＬＡＺＥ（一部機種）やテックサーフ（Ｔメカニクス）などがそうです。逆にチタンでも重いものもあります。軽さ（チタンどうしの）ではヨシムラも重い部類に入ります。それはに肉厚が極端に厚いって訳ではなく、サイレンサーの重量（２ｋｇ弱）とステンレス製の集合部（独特の製法なので、ステンレスになります）によりそうなってしまいます。サイレンサーもフルチタンではないですしね。そういう意味では、チタン独特の高音にはならず、どからかと言えば、ステンレスに近い音質じゃないでしょうか。メンテについては、チタンの大敵は油脂や雨などによる「汚れ」です。ステンレスはメタルクリーナーやステンマジックで十分落ちますが（ちなみに手曲げの色まで落とせます）、チタンは落ちません。無理です。コマメナ洗車は必須です。さてさて、結論を申しますと、軽さでチタンを好むなら、ノジマ、スーパーストライカーあたりでしょう。この２社はサイレンサーまでフルチタンです。他にもありますが、用品店では結構見かけます。また、ステンの音質である程度の軽さを望むならば、ヨシムラ、ＫＬＡＺＥ、テックサーフあたりでしょうか。ちなみにヨシムラは、２年間の保証が付いています。クオリティは他と似たようなものですが、でもこの「保証」は他のメーカーは出来てません。こんな感じでどうでしょうか？？

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

チタンとステンの質量差はわずかです。
最軽量同士で比較したら、１ｋｇちょいじゃないでしょうか？
サイクロンは、ステンの軽い製品より重いですね。
どちらも錆びないし、見た目も大差ないし...
チタンのメリットは見栄がはれるぐらいかなと思います。
ＺＲＸではチタンしか装着したことないけど、今冷静に考えるとステンでも
良かったかなと思います。

わたしは前のニンジャに乗ってた時にＵＳヨシムラ付けてましたがＪＭＣＡ
ゆえ音質が非常にショボかったです。もう二度と付けません！
今のＺＲＸにはスーパーストライカーチタンを付けてますがどうなんでしょう？性能的にはステンもチタンもあまり変わらない様に思いますが、やはり
見た目はハッキリ違います。ヨシムラはエキパイステンでしたが、チタンとは
全然艶が違います。どうせ買うならと思っているんであれば、いっそチタンに
されたは・・・？価格の面でクリアーできればですが・・・。
良い物を買って後悔はあまり無いと思いますが、ランクを落として後悔はありえます。特に人のを見た時にそう思うのでは・・・？
ストライカー音イイですよ〜！

２年間、ベビーのステン管つけていたのですが、春の全国ミーで、
ケーファクのチタン管をゲットして付け替えたのですが、
軽さが全然違います。
・・・・実際に計り比べたわけではないのですが、乗った感じで、重さというか、ケーファクの軽さ！！！が体感できました。
しかも、いい音だし、セッティングをしっかり出してもらったので、
パワーも上がりました。
２，３ｋｇのちがい、乗り比べたら、すぐにわかりますよ！！

皆様の貴重なアドバイス有難うございます。
カタログや見た目からは解らない様な事が色々知ることが出来ました。
そう易々と買ったり、買い換える事の出来ないモノですから、自分のライフスタイルと希望の”音色”に見合ったものを慎重に選んでみようと思います。
しかし”集合管”といって最初に有名所といって”ヨシムラ”ＯＲ”モリワキ”から見てしまう私は旧世代の人間ですかねえ。

ＺＲＸ1100（00青）のヘッドライトのバルブについて教えてください

バルブだけ変えて明るくする（したい）のに市販のバルブメーカー､部品番号、価格などお勧めがありましたら教えてください｡

私はＲＡＹＢＲＩＣレーシングハイパーハロゲン（Ｒ２８９）を使ってます。（４輪用）
消費電力が標準（６０／５５Ｗ）で１３０／１２５Ｗの明るさと書いてます。
２倍以上の明るさかどうかはわかりませんが、ノーマルよりは格段に明るいです。

高効率バルブは切れ易いとか、４輪用は振動に弱いから２輪に使うとすぐ切れるとか言われてるので、２セット（４個）買って、４輪に２個、２輪に１個使い、１個は予備でおいてます。
１セット（２個）で４９８０円でした。

> 私はＲＡＹＢＲＩＣレーシングハイパーハロゲン（Ｒ２８９）を使ってます。（４輪用）
> 消費電力が標準（６０／５５Ｗ）で１３０／１２５Ｗの明るさと書いてます。
> ２倍以上の明るさかどうかはわかりませんが、ノーマルよりは格段に明るいです。
>
> 高効率バルブは切れ易いとか、４輪用は振動に弱いから２輪に使うとすぐ切れるとか言われてるので、２セット（４個）買って、４輪に２個、２輪に１個使い、１個は予備でおいてます。
> １セット（２個）で４９８０円でした。

４００のに社外ホーンをと考えています。
しかし見たカンジ、スペースが....という状況です。
どなたか、うまいやりかたを御存知ないでしょうか？

カイザーさん、越後屋さんありがとうございます。
ラジエター脇にしようかと思います。
そこで....熱は大丈夫なんですか？
POSHのラジエターディフューザーがアツアツになっているもんで。
そこんとこ、大丈夫なのかどうか....

> そこで....熱は大丈夫なんですか？

ラジエター程度の熱は大丈夫でしょう。
要は配線皮膜が溶けたりしなければ良い訳ですから。
配線取り回す時に、エキパイに接触しないように気を付けて下さいね。

> ４００のに社外ホーンをと考えています。
> しかし見たカンジ、スペースが....という状況です。
> どなたか、うまいやりかたを御存知ないでしょうか？

昔４００に車用のエアコンプレッサー式の２連ラッパ付けてました。
エンジン左側にうまく収めてたんですけど、コンプレッサーの取り付けが厄介でしたし、専用リレーのでかい事と言ったら・・・（笑）
元々車用なんでしょうが無いですけど。
その後、振動（？）でラッパ１本落っこちたんですが、後続車に踏まれてペッチャンコ、あえなく御臨終。（爆）
音量、音質共に最高でした。（１０５ホーンだったかな？）

次にはアルファホーン付けました。
エンジンハンガーに共締めでうまく収まります。（要角度調整）
立ちゴケ程度ならエンジンガードの代用にもなりますし。（経験アリ）笑

今は１１００ですが、やはりアルファホーン付けてます。
こちらは、ラジエターカバー取り付けボルトに共締めです。

僕はラジエターの両サイドにアルファーホーン付けてます。
横に張り出してるので、コケたら壊れると思いますが。
ちなみにノーマルホーンは付けっぱなしっす。
ヘッドライトの下にも付けたことあるんですけど、フルブレーキした時、ステーが曲がりました。

またまた、投稿です。
自分ちの近くで、FORMULA　って、エンジンオイルが３５００円という格安で売っていました。しかも、15W-50。この夏の期間だけ使おうかと考えているのですが、こんなに安くて大丈夫なんでしょうか？
インプレなんかありましたら、教えて下さい。

ZRX400-�Uの後期型に乗っているSINです。
ブレーキパッドを交換しようと考えています。で、僕は、通学にもバイクを使っているので、長持ちのするブレーキパッドを買おうと思っているのですが、何かイイものはありませんか？
後期型だと、対抗６ポッドになっているのはいいのですが、手ごろな所だとデイトナの赤パッドしか、見つかりませんでした。でも、赤パッドだと耐久性に問題があるような？？
やっぱ、純正品が長持ちするのでしょうか？
いろいろ、教えて下さい。インプレも待ってます。

耐久性はやっぱり純正が一番だと思います。
カワサキの純正パッドは他のメーカーよりかなり持ちがいいとおもいます。
ＺＲＸ１１００に乗っていますが、１７０００キロ走ってまだあと３０００〜
４０００キロは持ちそうです。

過去ログを見ましたが、赤パッドはあまり評判は良くありません。
やっぱり、純正品にするのが良さそうですね。
ラスカルさん、ありがとうございます。

ZRX400-�Uの後期型に乗っているSINです。
そろそろ、エアフィルターでも交換しようと思い店に行ったところ、Ｋ＆Ｎのリプレイスメントフィルター、HIGH-LOW AIR FILTER　を紹介されました。
聞くところによると、ポン付けで、パワーアップ。しかも、キャブセッティングを変える必要はなく、洗浄すれば半永久的に使えると、聞いたんで、即、買ってしまいました。
でも、空気の通りを良くするって事は、燃費も落ちる？し、やっぱ、キャブセッティングって必要なんではないですかね？そんな事はないのでしょうか？
また、このフィルター、ＺＲＸ１１００／４００　用と書かれているんですけど、エンジンの大きさが違うのに、同じフィルターでも大丈夫なんですか？
最後に、マフラーはモリワキのＺＥＲＯを入れているんですけど、これにスパークプラグをイリジウムとかに変えるとイイと聞いたんですけど、やっぱ効果は大きいですか？

なんか、たくさん質問してしまいましたが、返答を宜しくお願いします。

'９５の４００に乗ってますあらたです。
以前にＫ＆Ｎのフィルターつけていました。排気系はヨシムラです。
はっきり言って、パワーが上がったとか体感はできませんでした。
聞くところによると、ノーマルは何かあったときのための保険みたいな
感じで、若干キャブセッティングが濃いらしいです。で、Ｋ＆Ｎで
空気の流入量をふやして、適正にするので、セッティングが必要なく
パワーが上がるらしいです。。
イリジウムプラグは若干ですが、エンジンのツキがよくなるように
思います。ホンダが純正で採用するくらいだから、いいんでは
ないでしょうか。。

純正部品でもエアーフィルターは１１００／４００共通です。
大丈夫でしょう！

燃費は落ちないと思います。
メインジェットを変えてなければ、ガソリンの供給量は変わらないですから。
フィルターを換えてもエアークリーナーBOXの容量は変わらないので
セッティングが必要なほどでは無いと思います。

あらたさん、やっさんさん、返答ありがとうございます。
ところで、洗浄すれば半永久的に使えるとの事ですが、洗浄液には何を使えばよろしいのでしょうか？また、どのように洗浄し、どのくらいのペースで洗浄するのがイイのですか？
お願いします。

Ｋ＆Ｎだったら、専用のクリーナーとオイルがあります。
セットで３０００円ぐらいだったと思います。バラ売りもあります。

セットで購入すれば、説明書が付いているはずですが...
１．専用クリーナーをフィルター全体にかけて、３０分程なじませる。
２．フィルターの内から外に向けて、水で洗います。
３．乾燥させる。（半日〜１日ぐらい？）
４．赤い専用オイルを全体にかける。

この４の加減が結構難しいです。
どうしてもムラムラになるので、私が最初やった時は、白い部分が
無くなるまでオイルをかけ、オイルでギトギトになりました。
絞れないので、かけすぎると度最初からやり直しになります。
少なければ、もう１度オイルをかければ済むので、少な目にかけた後
なじんだ頃に色が新品の時と同じになっているか確認した方が良いと
思います。

> 絞れないので、かけすぎると度最初からやり直しになります。

多少のかけすぎは、エンジンが吸い込んでしまうんで大丈夫じゃないですかね？
もの凄くかけすぎると、かぶりますけど。
あと、ものすごくかけすぎた時も、キッチンペーパーの上に寝かしてほっといたら、ソコソコいい感じまで油切れましたよ。

Ｋ＆Ｎから指定のクリーナーとオイルが出てると思います。
まぁ他のオイルでも問題ないとは思うのですが。
洗い方、時期についてはそれの説明書なんかにあるのではないでしょう。

ちいさん、秀坊さん、あらたさん、お返事ありがとうございました。
これで、安心して、使えます。

ｚｒｘ１１００にキャリアーつけて荷物を安定させたいんですが、どなたか良い物知りません？　

ラフ＆ロードから出てる「RALLY591」なんかどうでしょう？
値段も￥１１８００となってますが。
自分は付けてませんが付けてある車両（もちろんZRX)を見たところ。
結構、安定してましたよ！
参考までに。

> ラフ＆ロードから出てる「RALLY591」なんかどうでしょう？

まさしく、それつけてます。
軽くて、取り付けも簡単！
キャリアからはみ出ないようにして荷物を積むと
そのままシートをはずせるのも気に入ってます。
少々ある不満は、色がシルバーってとこくらいかな？

アドバイスありがとうございました。 ラフ ＆ ロードには残念ながら”ＲＡＬＬＲＹ５９１”じゃなくライディングスポットのキャリアー（１２００円）しかありませんでした。（それも、現品限り）でも、買っちゃいました。説明書には最大荷重５ｋｇって書いてましたが５ｋｇなんて簡単ひ超えるような気がするんですが・・・。まー本当かどうか試してみます。
ではでは。

　質問というよりお願いです。

　先日何者かに愛車ZRX1100のメーターを盗まれてしまいました。
で、修理という事になるんですが、元の純正190Kmメーターに戻す
というのも芸がないのでK'sの260Kmフルスケールメーターを購入
しました。ところがそのフルスケールメーターを取り付けるには、
もとのメーターについていた電子基盤を移植しなければならない
という但し書きが・・・。もちろん盗まれた元のメーターがある
はずもありません。という事で、基盤のついたままのメーター
が何らかの理由で不要という方がおられましたら格安で譲って
いただけないでしょうか? どうかよろしくお願いします。
　あと、その基盤を取り付けないでも元のように走れるように
なる方法はないのでしょうか?(基盤をとりつけないと、6000回転
でレブリミットがかかる感じです) 長々とすみません。

> 　あと、その基盤を取り付けないでも元のように走れるように
> なる方法はないのでしょうか?(基盤をとりつけないと、6000回転
> でレブリミットがかかる感じです) 長々とすみません。

結論から言いますと、無理だと思います。
私も、同じような状況になり（盗難では無かったのですが・・・）、
色々と、考え、教えてもらったりしましたが、無理でした。
基盤は、絶対に必要です。
ただし、この基盤はＺＲＸ１１００のモノしか、
ダメだと言うことは有りません。
ＺＲＸ４００のモノでも大丈夫です。
また、他のカワサキ車でも流用できるモノが有ると思われます。

じゃ、頑張って手に入れて下さい。

mtoさん、その他車種のメーターですが、
ZZRやゼファーなんかでも大丈夫なんでしょうか?
もし知っておられましたら教えて下さい。

ZRX1100に乗っているんですがハンドル位置がいまいち気に入らないので
ハンドルクランプ？（ハンドルを高くしたり遠くする部品）
をとりつけようと思うのですがSTDのワイヤーのままで
取りつけ可能な高さ、距離はわかりますか？？

変な文になってしまいましたがすいません。

俺の、中古でかったんですけど、最初から、アップクランプついてんですよ
ノーマルと、交換しますか？
高すぎるので、ノーマルに、戻そうかと、思っているんですが

> 俺の、中古でかったんですけど、最初から、アップクランプついてんですよ
> ノーマルと、交換しますか？
> 高すぎるので、ノーマルに、戻そうかと、思っているんですが
>

返事おくれました。すいません。
影武者さんの単車についているのはどこぐらいバック＆アップしてますか？
ともぞうさんとぺこぽんさんから教えていただいた
ものと同じぐらいでしょうか？？
返事が遅くなってしまって申し訳ないんですが
ノーマルと交換していただけますか？？
メールアドレスを書いておきますので
よかったら連絡ください。

>ZRX1100の場合、純正ハンドルならばBACK25mm,UP12mmが限界じゃないで
しょうか？それでもパンパンです。また、手前に引く(BACK)の場合、タンク
とのクリアランスもあまりありませんので、仮にハンドルを低くすれば移動
量が増える！なんて考えは無謀です！

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com/

こちらのページで紹介していますので、ご参考にどうぞ！

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

> >ZRX1100の場合、純正ハンドルならばBACK25mm,UP12mmが限界じゃないで
> しょうか？それでもパンパンです。

この移動量であればサンセイレーシング「エンデュランスクランプＺＲＸ１１０用」が全く同じ移動量です。私も使ってますが、確かにホース類に余裕がありません。しかしそのまま使うのに支障はありません。

ボルト一本＆クランプのクイックリリース仕様で、アントライオンと違ってラバーマウントのままです。

みなさん返事遅れました。
情報ありがとうございました。
勉強になりました。

ＺＲＸ１１００に乗っているものです。
リヤサスにホワイトパワーをつけているんすが、どうもハンドリングが
アンダーに感じます。
感じ的にはコーナリング時にリヤが先に倒れていき、フロントがついてくるような感じです。
旋回性自体は悪くは無いんですが・・・。
もともとＺＲＸ１１００はリヤが先に倒れていくようなハンドリングなのかもしれませんが、どうもフロントの動きが遅れてついてくるような感じがして嫌なんです。
どなたか同じように思って改善されたかたいらっしゃいましたらご教授ねがえないでしょうか。
ちなみにリヤサスのプリロードは１８ミリ、伸び側減衰は３、圧側減衰２、
私の体重は５９キロです。

自分もＷＰのリヤサス付けてます。

プリロードは１４mm、伸び側減衰は５、圧側減衰３ですが、車高調＋８mmです。

自分のマシンは大幅に改造してしまっているので、あまり参考にはならないかもしれませんが・・・
フロントスプリングもＷＰ、フレーム＆スイングアーム補強、ダイマグホイール・・・etc
エンジンもやってますし・・・

ハンドリングをクイックにしたければ、フロントのイニシャルを少し抜いてみてはどうでしょうか？

#570カイザーさん。
アドバイス有難うございます。
ＷＰの設定ですが、圧側減衰を弱めるとリヤから倒れていくように感じます。
これは多分誰でも感じることができると思うほどそう感じます。

その際フロントが遅れてついてくるような感じでアンダーに感じます。
圧側減衰を強めるとリヤから倒れるような感じは弱くなりますが旋回性自体は
悪くなるように感じます。

私は圧側減衰は２に設定していましたが、これを４にするとリヤから倒れる感じは薄まりました。旋回性もそんなに悪くは無いようです。
ただ、大き目のギャップの吸収性が悪くなり、飛ばしたときの乗り心地は悪くなったようです。

伸び側減衰については、弱めると｢ぶわんぶわん｣とリヤが落ちつかないように感じて、旋回性はそんなに良くなるとは感じません。
強くすると落ち着いた感じになります。

以前雑誌のサスセッティングの特集で圧側減衰はあまり関係ないと書いているのを見たことがありますが、私は圧側減衰はかなりハンドリングに影響すると感じました。

今は伸び側減衰４、圧側減衰４で様子をみてみます。
そういえば、車高調整機能がついているのをすっかり忘れていました。
今度上げる方向で試してみようと思っています。

> 以前雑誌のサスセッティングの特集で圧側減衰はあまり関係ないと書いているのを見たことがありますが、私は圧側減衰はかなりハンドリングに影響すると感じました。

圧側は、関係ない？
それ、大きな間違いです、大事ですよ、すごく、最初に、姿勢（車高）、次に、スプリング、イニシャル、伸び、圧です

だれが、そんなこと，書いたんだろう？
雑誌の，テスターかなー、無責任なこと言うなー

本当は、車高は、規定値で、大体セットしてあるはずなので、あまりに、変更するくらいなら、シート高を、あげる（シートを、厚くする）ほうが、いいんですけどね、足つきが、悪くなるし・・・・
寝かしこみ時に、フロント入りやすくするのは、フロント低くするしかないんです、ソフトにするか、下げるかですね、リヤを、あげるより、効果あります、フロントが、インを向かい始めてからは、リヤですね、圧が、低いと、リヤに、トラクションかかった時に、フロントの、ｸﾞﾘｯﾌﾟが、落ちて、アンダーでますよ、伸びが、弱すぎても、落ちつき悪くなって、アンダーでますね、基本的に、減衰は、
荷重かかった状態のばねの沈みこんだ位置を、キープさせる為のものなので、性格は、姿勢でやったほうがいいですよ、
ちなみに、切り返しなどで、気合でいくなら、圧を固める、モーションかけて、沈み込んだ反動で、切り返すなら、伸びを、弱め、フルブレーキで、リヤが、はねる場合も、伸び弱めです、

あとは、好みなんですが、奥の、硬い、しっかりしたところを、使いたいときは、伸び強め、１Ｇ近辺の、ソフトなところが必用な場合は、伸び、弱め

あまり、弱いと、はねかえされますけど

因みに、無知ですいませんが、ｗｐとか、オーリンズって、伸び圧の、減衰って、低速、高速、メインとかには、わかれてないんでしょうか？

だったら、伸びは、サス変えないなら、あまりいじらないで、車高と、イニシャルと、圧だけで、セットしたほうが、いいと思いますよ、

お節介かも、しれませんね、では、このへんで

車と違い、バイクのハンドリングと言うのは、サスがどうとか、ダンピングがどうとか、だけでは、解決しない場合が、殆どです、体重も、大きく関係しません、どんなコーナーで、どんな路面で、どんな乗り方、どこに乗っているかで、大きく変ります、私も、久々に、単車に、のることにして、なんとなく、形で、ＺＲＸ１１００、かいました、単純に、このバイク、フロント荷重が、中途半端です、じっとしていて、曲がる性格では、ないです、リヤを、勝たせるとか、フロントを、少し下げて、イニシャルあげるとか、油面だけあげて、もたせるとか、しても、十分効果あるはずです、私は、ノーマルで、乗ってますが、やはり、なんだこれ？って感じる足回りですけど、自分で、動けば、それなりです、どんなふうに、入っていって、どう寝かしたいとか、どこで、開けていきたいとか、立ちあがり重視か、旋回スピード重視かでも、思いきりかわります、バイクは、ピッチングを、利用して、旋回させるものなので、突き詰めるには、どこまで、細かく、現状を、伝えることが出来るかで、勝負は、きまります、これで、飯食っていたので、この話しは、本当のことです、
簡単に済ますには、前にのって、フロント沈めた状態を,維持したまま、寝かしていけば、ニュートラルに、なります、方法は、フロント、かけたままでも、スロットルオフでも、きっかけ作れば、そうなります、ただし、市販車は、握ったままだと、アンダー出やすいのは、宿命です、完全にセットアップするには、自分でのるか、そばで、ディスカッションしないと、私には、出来かねますが、大まかで、良いのなら、何回か、聞かせてくれれば、わかると思いますけどね、はっきしいって、このバイク、攻め込むには、キャスター角、良くないと思ってます、オールマイティ狙ってるから、しかたないですけどね、
リヤから、寝ていく原因は、これが大きいと思うので、セッティングで、なんとか、するしか、ないでしょうね
おおざっぱに、いわせてもらうと、すこしリヤを、かためるとか、フロントを、バランス的に、すこし、低い姿勢で、進入できるように、セットすればいいと思います、固くて低いか、やらかくて、高いかも、好みです

まったく無責任な発言ですが

エキセンをひっくり返してケツあげるか､フロント突き出してケツあげるかしかないっしょ。

おじさん、影武者さんアドバイス有難うございます。
とりあえずイニシャルプリロードをもう少し上げてみて様子を見てみます。
でも皆さんもリヤから倒れていくようなハンドリングだとかんじているんでしょうか？
それとも私だけかな・・・。
あと、意識して積極的にフロント荷重をかけるようにしてみます。
それでもダメだったらエキセンをひっくり返す方法も試してみようと思っています。
そういえばこれはちょっと前の某バイク雑誌に載ってましたね。
エキセンは左のエキセンは右、右のエキセンは左という風に左右を入れ替えて
つければいいんでしょうか。
色々と参考になりました。有難うございました。

リヤから、寝てくると感じますね、たしかに
ツーリングの、着座位置だと、ぼろぼろです、久しぶりに単車乗ったので、かなり、悩みました、
今は、常時目一杯！、前に乗っています、ゆっくり、流しているときでも、そうです、なんか、そのほうが、感触いいと、思うのは、私だけでしょうか？

ワークスマシンも、攻め込むときは、タンクの上に座るくらい、フロント荷重かけたりしますよ、動きながら乗るのが、いいと思います

水温ｏｒ油温計をつけようと思うのですが、デジタルのものにしたいと
思います。で、ヨシムラとデイトナから出てるようなので、使ってる方いっらっしゃいましたら、インプレなんかをお願いします。また、水温と油温のどちらを取ったほうがいいのでしょうか。。好み？？バイクは４００です。
お願いします。

Ｐ．Ｓ　びっけさん見てたら、メールください。アドレスが消えてしまいました。

初めまして、みき、と言います。
僕は、油温に付けてます。
理由として、水温は冷却水の管理だけです、
それに、対し油温は水温異常な上昇もある程度解るし
今現在のエンジンの状態がある程度解るからです。

まあ、どっちにしろ、どちらかに付けてみたら
解ると思います。

初めまして、
おいらは、ヨシムラのデジテン付けてます。
おいらは、油温の管理に使ってます。
理由として、水温は、計っても意味が無いからです。
オーバーヒートしそうに為るとテンプメーターが付くので
どちらか、と言うと油温ですね！
> 水温ｏｒ油温計をつけようと思うのですが、デジタルのものにしたいと
> 思います。で、ヨシムラとデイトナから出てるようなので、使ってる方いっらっしゃいましたら、インプレなんかをお願いします。また、水温と油温のどちらを取ったほうがいいのでしょうか。。好み？？バイクは４００です。
> お願いします。
>
> Ｐ．Ｓ　びっけさん見てたら、メールください。アドレスが消えてしまいました。
>

> 水温ｏｒ油温計をつけようと思うのですが、デジタルのものにしたいと
> 思います。で、ヨシムラとデイトナから出てるようなので、使ってる方いっらっしゃいましたら、インプレなんかをお願いします。また、水温と油温のどちらを取ったほうがいいのでしょうか。。好み？？バイクは４００です。

水冷バイクは通常水温だけでＯＫです。
特にラジエターを変えている場合などはモニターが必要ですね。（オーバークールしないように）
ブン回すんなら油温もモニターしていると安心です。
そういった意味で、自分はヨシムラのマルチテンプメーターを付けてます。
電圧計も付いてるし、時計も付いてるので便利ですよ。
ピークモニターやストップウォッチ、タコメーター機能はいらないけど・・・

自分は１１００ですが、冷却関係をモニターするのに排気量は関係無いと思います。
自分のマシンのエンジン内部の状況を少しでも知ろうとする、意識の問題ですよね。
メーカーサイドで水温計を付けてくれてれば良かったんですけど、付いてない物はしょうがない、自分で付けちゃえ〜！ってね♪（笑）

最近デイトナのテンプメーターをつけました。
結論から言うと、かなりダメです。
９９．９度までしか測れません。
これじゃ１番大切な範囲が測れません。
自分は水温を取っていますが、油温計として使うのもあまり役に立たないと思います。
あとバックライトが無いのが不便です。
ＺＲＸは水冷車なので水温を取るのが普通なのかな。

ヨシムラは何度まで測れるんだろうか？

↑、これはデイトナでも、デジタルメーターは種類が有ります。
恐らく、ペーさんのは一番シンプルなタイプのです。
９９.９℃まで計測するのは、主にレース用のミニバイク向け
（温度によってはビックバイクもＯＫですが、、）で走行中は１００℃以下の
表示が当たり前で、レースは昼間だからバックライト無し、よって
割安にして有るタイプなんですヨ。
値段は違いますが、普通のタイプは２５０℃まで計測可能ですし、
バックライトも付いていますヨ。

> ↑、これはデイトナでも、デジタルメーターは種類が有ります。
> 恐らく、ペーさんのは一番シンプルなタイプのです。
> ９９.９℃まで計測するのは、主にレース用のミニバイク向け
> （温度によってはビックバイクもＯＫですが、、）で走行中は１００℃以下の
> 表示が当たり前で、レースは昼間だからバックライト無し、よって
> 割安にして有るタイプなんですヨ。
> 値段は違いますが、普通のタイプは２５０℃まで計測可能ですし、
> バックライトも付いていますヨ。

あらら・・・そうなんですか・・・
デイトナのでもちゃんとしたやつもあるんですね。
でも、適合表にはＺＲＸってあったのに・・・
真夏にサーキットを５０分位連続走行したんですが、
水温はずっと１００度を超えてたんで付けた意味無いかなって思っちゃいました。
ラジエタ−交換しかないか。

みなさんご意見ありがとうございます。

きっかけは友人のＦＺ４００がファンのヒューズ切れに気づかずに、
エンジンいってしまったので、そうならないようにと思いテンプメーターをつけようと思っています。
ヨシムラの一番安いやつにしようかと思います。
しかし、水温と油温どっちにしよう・・・

理由もはっきりしている事だし、迷わず水温でしょう。
キーＯＮから水温の状態が分かると、ＴＥＭＰメーターの故障時もすぐ気が付きます。
メーカーが警告灯を付けている事からもどちらがより大切かは分ると思います。
もちろんオイルも大切ですが、重要なのは温度を見る事よりも、こまめに交換してあげる事です。

非会員ですが参考までに私の体験を書き込みます。

1100で街乗り＆レースにZRXを使用しています。
エンジンノーマル時に水温計を付けて走行すると3月なのに
100℃をオーバーしていたので、ZXR750用ラジェーターを装着。
水温は80℃〜95℃くらいで安定していたのですがどうもオーバーヒート
気味に感じました。その後（エンジンもハイカム＆ZZRピストンに変更）
排気側のバルブシートからOIL漏れで2回クレームで修理（そのうち一回は
ヘッド交換）1回自費で修理。（計3回の修理）ハイカムもかじりました。

その後、油温計を装着して走行すると4月なのに
水温90℃、油温は115℃をオーバー（その時点でピットインでエンジンを
冷ます）オイルクーラーを装着すると油温が100℃を越すことは無くなり
ました。（サーキット走行時）

私の経験から考えられることは8000rpm以上をキープすると、水温は下がっても（BIGラジェーター装着時）オイルクーラーがないと油温は上がる一方のようです。（高速走行時に確認）
バルブシートのOIL漏れと油温の上がりとの因果関係は解りませんが、
油温計を付けていない時は、恐らく120℃を超えていたと考えられます。
この辺は、エンジンの改造、キャブのセッティングで違いが有ると考えられますが･･･
ただ、ZRXはローカムで高回転エンジンでは無く、ノーマルカムでは、高回転をキープして走行してもあまりメリットがありません。
メーカーの開発時でもバイクのキャラクターと1100の排気量とを考慮すると
OILクーラー＆BIGラジェーターの必要性は無いと考えられます。
（フレーム、スイングアーム剛性の低さ、等を含めて）
今回は、400という事ですのであまり参考にはならないと思いますが、
水温計でエンジンの熱を管理しても、実際にエンジンに直接触れているのはOILだと思います。
私のバイクの使い方は、普通の方とは違うのであまり参考にならないと思いますが、参考になればと思い書き込みさせて頂きました。

はじめまして。1200Rに(国内)乗っている非会員です。

逆車(今はEU向けのみ？)のライトOFF付きに交換したいと考えています。
Assy交換のみで簡単にできるのでしょうか？それと費用も￥
知ってる方がいれば教えて下さい。

自分の１１００はアクティブのハイスロを付けたときに
ライトスイッチがついてきたので
それを付けてます
ちなみにそれを付けないと
ハイスロがつかないので仕方なく付けてるんですが
それも違反なんでしょうか

確か、ジャンクションＢＯＸの内部が若干違うので、Assyポン付けでは駄目だった様な気が・・・
不確かな情報ですんません。
あ！しかもこれは１１００の場合です。
１２００に付いては不明です。
誰かから輸出仕様車（ＥＵ向け？）の取説を見せてもらって、配線図を比べてみてはどうでしょうか。
加工が必要だとしても、少加工でイケルと思いますが。

常時点灯が義務付けられていますネ。１１００も１２００も．．
保安基準に抵触しますが、（車検は通りません、理屈では取締も可能なんですヨ）
それ次第ですネ。

ちょっと便乗質問させて下さい。

> 常時点灯が義務付けられていますネ。１１００も１２００も．．
> 保安基準に抵触しますが、（車検は通りません、理屈では取締も可能なんですヨ）
> それ次第ですネ。

常時点灯は、９７年秋に車検制度に取り込まれたんで、その時既に登録販売されていた１１００は、常時点灯でなくてもいいんじゃないですか？
わたしゃ、毎日思いっきり消して走ってますケド。
ダメなんですかね？詳しい方教えて下さい。

．．．１１００でしたネ。発売は１９９７年（平成９年）です。
勘違いでしたら、ご免なさい。

道路運送車両保安基準第３２の５．．
適用の条文から
【二輪自動車（中略）に備える走行用前照燈及びすれ違い前照燈は、（中略）
原動機が作動している場合に、いずれかが点燈している構造でなければ
ならない】
これの適用されない但し書きは
【平成１０年３月３１日以前に製作された二輪自動車。（輸入された自動車
以外の自動車であって、平成９年１０月１日に（中略）型式について指定を
受けた自動車（中略）を除く）】

平成１０年３月３１日以前に製作された車両ならば良い事になりますが、
製作の意は、車検証の初年度登録月ではなく、完成検査修了証に記載されて
いる年月日の方に近いもの＝メーカーに聞かねばわかりません。
また、平成１０年３月３１日以前の車両であっても、平成９年１０月１日以降
の型式指定車両については常時点燈が義務付けられます。
１１００は、この型式指定車両になってませんかネ？

１１００は大丈夫です。
車検も通りますよ♪
自分もライトスイッチ付けてます。

１２００はＮＧです。
でも、ライト消して走ってても止められる事はまず無いでしょう。
車検時に元に戻しておけば問題ない筈です。

> １１００は大丈夫です。
> 車検も通りますよ♪

なるほど。了解です。
つまり、９７年１０月よりも前に検査通ってるってわけですね。

型式指定を受けた段階で、メーカーは継続車の例外措置を受ける権利が
あったというだけで、常時点灯で届けて認可されたのだから、それを改造
すれば違法です。

スイッチが付いているかどうかなんて検査しないから、何年式であろうと
車検には通ると思いますけどね。
スピード違反しても、捕まらなければＯＫというのと同じです。

でもどうしてスイッチを付けたいのでしょう？
ロービームは５５Ｗだから０．０７ＰＳです。
最高速が真速で２３０ｋｍ／ｈとすれば、ライトのＯＮ／ＯＦＦの差は
０．０８ｋｍ／ｈ。
１００ｋｍ／ｈ巡航時の出力が２０ＰＳ弱だから燃費効果は約０．３％
街中での燃費にはもう少し効果があるけど、誤差範囲でしょう。

それより安全の方が重要では？
欧州では４輪でも点灯している場合が多いです。
いずれ法規制化されるから、輸出仕様のパーツ流用もできなくなります。

> でもどうしてスイッチを付けたいのでしょう？

燃費とか、電力とか、球の寿命という問題ではないです。単に消したい時があるからです。
日中、車に乗っていると、オートバイのライトが結構目について邪魔です。日中太陽が出ているのにライトオンしたところで、視認性はあまり変わらないんじゃないでしょうか。
ライトをつけていても、見てない人は見てないですし、見てる人は眩しくて邪魔です。こっちのライトの眩しさに気を取られて、他の場所にぶつかられるのもイヤですし、チンピラに文句言われるのもイヤですから。（光軸はちゃんと合わせてますよ）

それから、なんと言っても（一番の理由）、駐輪場に止めるのに、思いっきり他人の家を照らしながら駐輪するのってイヤじゃないですか。昼間ならいいけど、夜中って、ものすごい迷惑ですよ。
更に、警報装置の関係でなかなかキーをオフに出来ない事も多いんで。

とはいっても、違法なんですか。それは困ったな〜。
減光システムとかもダメなんですかねー。一応常時点灯にはなると思うんですが。

なにか勘違いされているようですが...
誤解されている方が多いようなので、ライトスイッチを付けて常時点灯しなくなる改造は年式に関係無く違法であり、年式に関係無く車検には通る可能性が高い。
要するに年式は関係無いということを言いたかったのと、安全と引き換えに
できるほどの消灯の理由が思いつかなかっただけです。

安全性を確保するための法を遵守したことで、他人に迷惑を掛けようが、
逆に危険になろうが、悪法も法ですよね。
ただし、優良なライダーがそれくらいの改造で捕まることもないでしょう。

> 燃費とか、電力とか、球の寿命という問題ではないです。単に消したい時があるからです。

ハロゲンバルブですからスイッチを付けると確実に寿命は縮まります。
でも、そーいう問題では無いんですね。

> 日中、車に乗っていると、オートバイのライトが結構目について邪魔です。日中太陽が出ているのにライトオンしたところで、視認性はあまり変わらないんじゃないでしょうか。

目に付く＝目立つということですね。
常時点灯については、特定地域で試行し、事故を減少させる効果が確認された
後に、
道交法で、そして保安基準と常時点灯が義務付けされたと記憶しています。
対向車を幻惑するとか、その他の諸々の背反を考慮しても、常時点灯で事故死者を
減らす方が重要であると国が判断したのでしょう。
必要な時にライトを点けることを全てのライダーが遵守すれば、スイッチ廃止
まではいかなかったのでしょうが、日本人はルールを守らないですからね。

ドイツのアウトバーンでは、速度規制の標識が現れると、全ての車が制限速度内に
急減速しますし、昼間ライトオンは４輪でも自主的に実施しています。
保安基準はほとんどが、自動車先進国である米国やＥＵの真似なんですが、
灯火器の常時点灯は日本が先行しました。
ライダーの安全に関するマナー、意識の低さによるものと思います。

> 減光システムとかもダメなんですかねー。一応常時点灯にはなると思うんですが。

配光と照度が保安基準に適合していればＯＫですね。
あまり余裕は無いので、５％の減光とかなら。（笑）
法の網の目をくぐろうとすると、網の目が細かくなって、不便になりますよ。

> 安全性を確保するための法を遵守したことで、他人に迷惑を掛けようが、
> 逆に危険になろうが、悪法も法ですよね。
> ただし、優良なライダーがそれくらいの改造で捕まることもないでしょう。

正に。理由はどうあれ、常に方は尊重したいと思いますね。
だからこそ、今回細かなところまで突っ込ませて頂きました。

> 目に付く＝目立つということですね。

これも、正にその通りなんです。
が、真昼間から数の少ないオートバイが、ガンガンライト当てて走ってたら目立ちすぎです。他のドライバーは、眩しくてオートバイのライトをじっと見てしまいます。（人間の目は、自然とまぶしいところを見つめるようになってます）

> 常時点灯については、特定地域で試行し、事故を減少させる効果が確認された
> 後に、
> 道交法で、そして保安基準と常時点灯が義務付けされたと記憶しています。
> 対向車を幻惑するとか、その他の諸々の背反を考慮しても、常時点灯で事故死者を
> 減らす方が重要であると国が判断したのでしょう。
> 必要な時にライトを点けることを全てのライダーが遵守すれば、スイッチ廃止
> まではいかなかったのでしょうが、日本人はルールを守らないですからね。

本来、少しでも暗くなったら、昼間でもなんでもライトの点灯をするべきですが、ちょっとしたトンネルやアンダーパスでライトを点けない人が多すぎです。だいたい、ライトの点灯タイミングが、街路灯に遅れてるようじゃ危ないに決っています。が、そんな人ばかりであるのも事実ですね。だから、常時点灯ににすれば、悪条件の時の事故は圧倒的に減るでしょうね。それが正しいかどうかは別として。
同様の意見で、昔、シートベルト着用が義務化された時に話題になりました。ある一定の地方（当時、私の居た長野県の山の中ですが）では、シートベルトをしている場合としてない場合での死亡率（だったとおもった）が、シートベルトをしていない方が低かったんです。確かに、車の屋根が潰れた時、シートベルトをしていると逃げられないし、逆さになるとそう簡単にシートベルトがはずれず、溺死したり焼死したりするでしょう。
出来れば、そういう安全と危険のバランスは、強引に決められるんではなく、ドライバーやライダーに選択させてもらいたいものですが、まぁ、いい加減な人間もいることだし、そうもいかないんでしょうね。

> ドイツのアウトバーンでは、速度規制の標識が現れると、全ての車が制限速度内に
> 急減速しますし、昼間ライトオンは４輪でも自主的に実施しています。
> 保安基準はほとんどが、自動車先進国である米国やＥＵの真似なんですが、
> 灯火器の常時点灯は日本が先行しました。
> ライダーの安全に関するマナー、意識の低さによるものと思います。

灯火器常時点灯の弊害を考えてないってのもありそうですね。何せ、お役所仕事ですから。
で、諸外国は、先進国の一つの日本が、それで実績をあげてるとなれば、自国での導入がしやすいですし。

>>減光システムとかもダメなんですかねー。一応常時点灯にはなると思うんですが。
>
> 配光と照度が保安基準に適合していればＯＫですね。
> あまり余裕は無いので、５％の減光とかなら。（笑）

投稿した直後に気づきました(笑)
正しい光軸と光量が得られなければ、保安基準上点灯してないのと同じですもんね(笑)

危険や、他人への迷惑を顧みず、常時点灯にするか、違法であることを認識しながら、不灯火にするか。私にしては悩みどころです。
よく考えて、法に従うか、反するか決めてみます。
とりあえず、今回はもの凄く勉強になりました。どうもありがとうございます。

非会員ですが・・・

> それより安全の方が重要では？

以前友人の車に乗っていて夕暮れ時に、私は見えている歩行者が
運転している友人には見えていないことがありました。
それ以来、アクティブセーフティとして、ライトオンをするように
なりました。＞私

自分の身は自分で守らないと・・・
自分は見えていても、周りの人間には見えていないことが多いの
で、目立つようにしないと・・・・・(^_^;

> ．．．１１００でしたネ。発売は１９９７年（平成９年）です。
> 勘違いでしたら、ご免なさい。
>
> 道路運送車両保安基準第３２の５．．
> 適用の条文から
> 【二輪自動車（中略）に備える走行用前照燈及びすれ違い前照燈は、（中略）
> 原動機が作動している場合に、いずれかが点燈している構造でなければ
> ならない】
> これの適用されない但し書きは
> 【平成１０年３月３１日以前に製作された二輪自動車。（輸入された自動車
> 以外の自動車であって、平成９年１０月１日に（中略）型式について指定を
> 受けた自動車（�%

川崎車に限り暖気の大切さを感じます…

> 川崎車に限り暖気の大切さを感じます…

やりすぎると、カム噛りまっせ〜
「過ぎたるは、及ばざるが如し」です。

> やりすぎると、カム噛りまっせ〜
> 「過ぎたるは、及ばざるが如し」です。
その通りでーす。アイドリング程度では、オイルポンプの圧送圧力が
弱く、ヘッドの潤滑が不完全です。
適度な回転を保ち、（アイドル）暖気は短め、後はゆっくり走行で暖め．．
この方が良いと思います。

待ち乗り車の方が、レースでガンガン走る車両より、へたするとエンジン
ダメージを受けますネ。気にし過ぎるあまり．．

先日投稿させて頂きました北海道のツブと申します。
８／４に納車後１０００ｋｍばかり走り回って参りました。
以前ＺＺＲに乗っていた時にもカワサキ大排気量車の燃費の良さには感心しておりましたが、今回は更に驚き！
一般道を流して走っておりましたらリッター２４ｋｍを記録。財布に優しいですねこりゃ。
あと一つ気になったのが、カウル周辺からのビビリ音。皆さんのは出たりします？とりあえず休日にでも組み直してみようと思ってます。

大阪でも流せばリッター２０ｋｍは行きますが、２４ｋｍってのはスゴイですね。さすが北海道です。
カウル周辺からのビビリ音は私は発生しませんでしたが、保証期間中なら、
無償修理を要求できるはずです。

> あと一つ気になったのが、カウル周辺からのビビリ音。皆さんのは出たりします？とりあえず休日にでも組み直してみようと思ってます。

　私のはもろに出てました．

　原因はよく分かりませんが，私のはビキニカウルを外して
　もう一度取り付けたら収まりました．
　（外した状態で走ってみたらビビリが出なかったので，
　　ケーブル類を少し揺らして戻しただけです）

　不快ですよね．早く治るといいですね．

>>あと一つ気になったのが、カウル周辺からのビビリ音。皆さんのは出たりします？とりあえず休日にでも組み直してみようと思ってます。

ライトのアジャスタのところにあるスプリングが曲がっているとカウルがブレます。
左から手を入れてグリグリするとカチッとするところがあります。
ちょっと、試してみてください。

お金があまりないので、とりあえずスクリーンとマフラーをつけたいのです。
スクリーンはマジックレーシングのマルチをつけるつもりですが、マルチというのはどんな感じなのかわかりません。どなたか付け取られる方教えてください。又ほかによいスクリーンがあったら教えていただければありがたいです。００年のブルーに乗ってます。
それから過去ログで調べたところ、スリップオンならベガスポーツというご意見が多数を占めておりました。どなたか再度どのようなサイレンサーなのか様子を教えてください。低速トルク、音などなど教えてください。
かなり太いサイレンサーだと聞きましたから、純正の低速トルクも損なわれていないと感じておりますけれども。
つけておられる方はいませんか。是非教えてください。
よろしくお願いいたします。

> それから過去ログで調べたところ、スリップオンならベガスポーツというご意見が多数を占めておりました。どなたか再度どのようなサイレンサーなのか様子を教えてください。低速トルク、音などなど教えてください。
> かなり太いサイレンサーだと聞きましたから、純正の低速トルクも損なわれていないと感じておりますけれども。
> つけておられる方はいませんか。是非教えてください。
> よろしくお願いいたします。

低速トルクは多少は落ちてるとは思いますがあまり体感はないとおもわれ。フケは良くなります。
音はかなりの重低音でインプレッサやランエボなどいっちゃってる車の音に似てるような気がします。ノーマルに比べればうるさいですがそこまでうるさいというほどではないと思います。バッフルはずしてもあまりうるさくなりません。まぁーバッフルの形はかっこいいですからはずす必要はないかと、低速トルク落ちますし。
値段の割にはいいと思いますよ。
お金があるならＢＥＥＴナサートＲがいいですね。
以上そんな感じです。

ＺＲＸ４００のＫＥＲＫＥＲのマフラーをかったんですが、
どうもエキパイの所が付けられなくて困っています。
ＫＥＲＫＥＲって付けずらいのですか？
それともＺＲＸ用じゃないんでしょうか？
付け方が下手なのかもしれないので教えてください。
エキパイを留めるところの上の所があたってしまうのです。
よろしくお願いします。

私のＺＲＸ４００にも以前カーカーのメガホンを付けていました。
その時はやはり精度？といいますかなかなか付かなくて、
結局フレームのダウンチューブに集合部の後ろのパイプが当たっている状態で装着できました。
付属していた英文の説明書の車種の欄に、”Ｚ４００ＧＰ”とありました。
これって…。

エキパイの所が付けられないという事ですが、どのような状況でしょうか？
エキパイの間隔などが明らかに違えば、一回購入したお店でＺＲＸ用か
確認してもらったほうが良いと思います。

カーカーの次にバンス管を、そして今はストライカーを付けていますが、やはり製品精度は国産品の方が良いと感じました。

どのメーカーも純正品ほど完成度は高くないので合わないことはしばしばあります。いろいろ試されたのでしょうが、加工で取り付けできない場合は、返品ですね。問い合わせは早いほうがいいですよ。

警報機等のアラームの取り付け位置について質問です。
今日の朝、愛車ZRX1100に乗ろうと駐車場へ行ったら無残、
そこにはカバーを破られ、メーターとヘッドライトをごっそり
持って行かれた愛車の姿が・・・。鍵を五つ付けていたので
本体は無事でした。が、取り付けていた警報機が鳴った様子は
ありません(壊されてはいませんでした)。以前400に付けていた
時はちょっと触っただけで鳴っていたのですが、どうも車体が
重いせいか1100は反応が悪いようです。そこですぐデイトナの
マジックアラーム5を注文したのですが、どこに取り付けるのが
反応が良くなるものなのでしょうか? 実際MA5を使っている方が
おられましたら教えて下さい。ちなみに今のアラームは、シート下
の小物入れ横のフレームに厚めの両面テープで付けていました。
よろしくお願いします。

Takuさんseamanさん、情報ありがとうございました。
自分もそれを参考にいろいろやってみます。

> 警報機等のアラームの取り付け位置について質問です。
> 今日の朝、愛車ZRX1100に乗ろうと駐車場へ行ったら無残、
> そこにはカバーを破られ、メーターとヘッドライトをごっそり
> 持って行かれた愛車の姿が・・・。鍵を五つ付けていたので
> 本体は無事でした。が、取り付けていた警報機が鳴った様子は
> ありません(壊されてはいませんでした)。以前400に付けていた
> 時はちょっと触っただけで鳴っていたのですが、どうも車体が
> 重いせいか1100は反応が悪いようです。そこですぐデイトナの
> マジックアラーム5を注文したのですが、どこに取り付けるのが
> 反応が良くなるものなのでしょうか? 実際MA5を使っている方が
> おられましたら教えて下さい。ちなみに今のアラームは、シート下
> の小物入れ横のフレームに厚めの両面テープで付けていました。
> よろしくお願いします。

ＭＡ５ 使用しています。
私の場合は、本体を リアカウル（工具入れの後ろ テ−ルランプの前）に
付属の両面テ−プで貼りつけています。
ペイジングシステムは 場所がなかったので、リアシ−トの横あたりに
隙間があるので、そこに貼りつけています。

僕も防犯ネタは真剣に考えているひとりです。お気の毒様です・・。

さて、MA5ではなくゴリラなんですがほとんど機能は一緒ですね。オプションのペイジングシステムはないのですがそれもあれば確実ではないでしょうか？

取り付け位置はやはり小物入れの内側面しかないでしょうね。（メインの）感知センサーの段階調整で少し過敏にしてペイジングと並行で自宅で鳴れば理想的かなと。しかしMAの総予算と比較するとスパイボールの存在も捨てがたいですね。感知精度のレベル高いそうです。しかも配線が複雑なのでカットされにくいし。僕は余裕ができたらこれにしようかと注目しています。

ホットワイヤーについて過去ログとかいろいろ見たんですけど、
実際どうなんでしょうか？
メリット⇒低速トルクアップ、燃費アップ、
デメリット⇒値段高い、プラグホールに水がたまる、
プラグとの相性が悪い時がある
など色々ありますよね？


あ、自作ホットワイヤー試した方いますか？

みなさんに、お聞きしたいのですが、当方K＆NリプレイスフィルターとヨシムラのDSCチタンのマフラーを付けています。セッティング等何もしていないのですが(つけただけの状態）エンジン等に負担は掛かりますか？教えて下さい。

> みなさんに、お聞きしたいのですが、当方K＆Nリプレイスフィルターと
> ヨシムラのDSCチタンのマフラーを付けています。セッティング等何も
> していないのですが(つけただけの状態）エンジン等に負担は掛かりま
> すか？教えて下さい。
こんにちは。私は１１００で同じ組み合わせです。エンジンに負荷がかかる
かどうかはわかりませんが、私の場合、マフラー交換後シャシダイにかけたら
低回転域が薄めだったので、スローを＃４０に、メインを＃１０２に交換
しました。マフラー交換直後より低速が力強く、高回転までの繋がりが良く
なったような気がします。
ジェット交換後はシャシダイにかけてないので感覚の話ですが、参考になれば
幸いです。

http://www.os.xaxon.ne.jp/~m_kariya/index.htm

karibionさん貴重なお話有り難うございます。さんこうにさせていただきます！

今，ポッシュのフェンダーレスキットをつけているのですが，リヤカウルと擦れて困っています。摩擦でリヤフェンダーが削れてしまっています。位置をずらしたり，力技で少し曲げてみたりしたのですがどうもうまくいきません。他のメーカーのものは，擦れないのでしょうか？教えてください。

いろいろ情報をありがとうございました。参考にさせていただきます。

再びリョーです。

オイラのフェンダーレスはビートです。
擦れる？ってのはどこらへんでしょうか？

ビートを装着した際は、テールランプとカウルが干渉してました。
気がついたので、力技を使えば即解消しました。

しかし、高い割にこんな物？って思いました。
でも、他社の製品の評判を聞くとかなり良品かも。

純正のフェンダーをカットして自作するのが一番いいみたいです。
オイラも純正を捨てずに置いておけば良かった。

参考になります？

> 今，ポッシュのフェンダーレスキットをつけているのですが，リヤカウルと擦れて困っています。摩擦でリヤフェンダーが削れてしまっています。位置をずらしたり，力技で少し曲げてみたりしたのですがどうもうまくいきません。他のメーカーのものは，擦れないのでしょうか？教えてください。
コアースのは削れませんでしたでもカーボン製でキットの方がへたってねじの部分から割れます。なので今はデイトナ製のをつけてますが良い感じです

http://www7.tok2.com/home/ransei/baka/baka.html

私はアクティブのフェンダーレスを付けてますが、今の所擦れませんね〜。
サイドの所に隙間が開いてるので、大丈夫です。
でも、そこに付属のゴムのカバーを付けないと雨の日にのったら、シートの
下が、ずぶ濡れになります。

サ○クル○ールドなどへ行くと，タイヤに窒素ガスいかがですか？気温による膨張無し，燃費・寿命も延びる！なんて書いてますが，いかがなもんでしょう？

いろいろな感じ方があるようですが，一度自分で体験してみます。ありがとうございました。

リョーです。

オイラの友達の友達？が車で使っているらしいけど、なかなか良いようです。
水分を含んでないので、熱膨張しないので一定圧を維持出来るようです。

もともとタダで手に入るエアーにお金を払う価値を感じるかどうか？
だいたい一本　\500　位なので、一台　\1,000

(~ヘ~;)ウーム　難しい判断・・・

ビール2本我慢すれば・・・

> サ○クル○ールドなどへ行くと，タイヤに窒素ガスいかがですか？気温による膨張無し，燃費・寿命も延びる！なんて書いてますが，いかがなもんでしょう？

こちらをどうぞさんが紹介されてるように、確かに効果はあるようですが、
スタンドや、カー用品店がこぞって扱い始めているのには、「もうけ」の
部分が大きいのもあるようですよ。
だって自動車用タイヤ１本で５００円ですから・・・。
そのうちウチも扱い出すかも（爆）

> サ○クル○ールドなどへ行くと，タイヤに窒素ガスいかがですか？気温による膨張無し，燃費・寿命も延びる！なんて書いてますが，いかがなもんでしょう？

http://www.bike819.com/bikeboard/messages/6576.html

会員では無く失礼致します。

何年振りかバイクが欲しくなり当時高値で購入出来なかったローソンレプリカ風なのでZRX1100の購入を考えております。
Q/Aを読ませて頂いたところ内容はチンプンカンプンでわからないのですが
かなりカスタムをしてあげないと乗れないバイクだと思われます。
手の掛かるようでしたら買うのを諦めたいと思います。

> かなりカスタムをしてあげないと乗れないバイクだと思われます。
そんなことは、まったくといっていいほどないです。
カスタムのイメージが先行しがちですが。
僕も買うと同時にマフラー替えて・・なんて考えていましたが
7000Km走った今も、マフラー含めてフルノーマルです。
理由はバランスが非常に良いから。
今まで乗ったバイクでカスタムしなかったものはありませんが、
こいつは何故か、20000位走ったらマフラー替えてやろうかな、てな感じです。
勿論カスタムしてとても楽しい素材だと思います。
でも、ノーマルで静かできびきびと速い・・そんなバランスの良さも
捨てがたいです。

ドノーマルで乗ってます。
買う以前からあれこれ考えてましたけど
最近、私の場合は何もいじらないのが
ジャストフィットって事がわかりました。
※ツーリングユースです。
マフラー取り替えるぐらいとか考えていますが
静かなる加速も捨てがたい・・・。

とても乗りやすいバイクです。

はじめまして(^_^)
私の場合、１０数年ぶりにカワサキ車に跨ったんですが、
これがカワサキか？って感じで驚きました。
素直に曲がってくれるし、ブレーキもよく利きます。
加速感も癖が無く、私的には問題ないです。
（逆に癖が無いのが難点か・・笑）

改造しちゃうのは、単車乗りの性みたいな所が多分にありますので
一概には言えませんが、見栄の場合と
自分の好みに合わせてるって場合位
だと思いますよ〜。

ではでは〜。

> Q/Aを読ませて頂いたところ内容はチンプンカンプンでわからないのですが
> かなりカスタムをしてあげないと乗れないバイクだと思われます。
> 手の掛かるようでしたら買うのを諦めたいと思います。

そんな事全然ないですよ。イジらなくても非常に扱いやすくて面白いバイクです。
低速からしっかりトルクがあって、アクセルを開ければいつでもスパッっと立ち上がるし、ツキのいいフロントフォークの動きと、フレームのシナリを利用してくるんくるん車体を回せます。

私も含めて、かなりいじっているのは、玄人的拘りだと思います。基本的に素の状態が一番いいバランスだと思います。

同じ理由で、先日買いました、１２００も検討しましたが、久々なので、中古の１１００で、暫く慣れようと、思って、買いましたけど、全然、乗りやすいですよ、軽いし、シート低いし、エンジンも、意外と、マイルドですよ、極低速で、あけ始めだけ、ちょっとギクシャクしますけど、これって、排気量のせいかな？　あまり、きにしてませんけどね、結構、オールマイティですよ、

> 会員では無く失礼致します。
>
> 何年振りかバイクが欲しくなり当時高値で購入出来なかったローソンレプリカ風なのでZRX1100の購入を考えております。
> Q/Aを読ませて頂いたところ内容はチンプンカンプンでわからないのですが
> かなりカスタムをしてあげないと乗れないバイクだと思われます。
> 手の掛かるようでしたら買うのを諦めたいと思います。
>
ノーマルでも全然良いバイクです。CBより軽いし。シート下のスペース広いし
なんていってもかっこいい!!!

http://www7.tok2.com/home/ransei/baka/baka.html

今、１１００を、乗り始めたばかりなんですが、どうやったら、速くなりますか？現状は、めちゃ不満です、最高速はいりません、ひたすら、暴力的な加速のみ欲しいんですけど、200キロまでが、ひたすら、葉焼けりゃそれでイイです、どんなチューンがいいですかね

とにかく軽量化でしょう。

大分県のサンタバイクへ問い合わせてみては？
ドラッグレースで１１００使おうとしてたとかで
ピストンキット作ったらしいです。
どこかのカムシャフトと組み合わせるとものすごいとか
言ってました。
電話０９７ー５４２ー０３０３
ホームページもあるので・・・。

ありがとうございます、あした、電話してみます

ほかの事はなーんにも考えないでいいなら、
ナイトロオキサイド、若しくはターボあたりが手っ取り早いんじゃないですか？

やっぱり、そうも、行かないですよね！
ちょっと、言いすぎました、反省してます、足にも使っているから、そこまでは、むりかな、思ったより速くなかったから、少しいじろうと思って、大袈裟に、書きすぎました

手っ取り早いのはギヤ比の変更。
でも、元々中高回転が重たいエンジンなので、回してもダルイでしょう。

根本的にエンジンの性格をを変えるには、カム、バルブ、ポート、ピストンイグナイタ等の変更、最適な給排気系等と、それらを生かせるキッチリした組み直しが必要でしょう。（このキッチリがかなり大変ですし、プロフェッショナルの手が必要です）
ただ、そこまでやって、ソコソコのエンジンを作りあげても、ZRX1100だと、フレームやスイングアームが音を上げるんじゃないでしょうか。
それに、お金も1200が買えるほどかかるんじゃないでしょうか。

ちなみに、私の1100が走行１万５千キロにして、ミッションが昇天し、それをきっかけに、只今上記のようなチューニング中です。目玉飛び出るほどお金かかります。が、仕上がりに期待もできます。

追加の質問です、ミッションって、そんなに、寿命短いんですか？
確かに、がつがつ音しますけど、

> 追加の質問です、ミッションって、そんなに、寿命短いんですか？
> 確かに、がつがつ音しますけど、

普通はそんなに短命ではありません。
馴染みのバイク屋（Ｚ系のレストアやチューニングが得意）でも、ここまで終わってるミッションは初めてみたとのことです。しかも、たかが１万５千キロ程度で。
通常は、数万キロ走り込んでも、ドックの角を立て直してやる程度でまたスパスパとギヤが入るようになる程度しか傷まないそうです。
私の場合は、３，４速のドックが完全にナメてしまい、ギヤが噛まず、更に他の各ギアもナメかかっており、シフトフォーク等も焼き付いてしまっている状態でした。インプットシャフトやアウトプットシャフトにも影響が出ていて、結局ノーマルの５速にしてもＺＺＲの６速にしても金額に大差は無い程の障害がでていて、だったら６速を、だったら６速を生かせるようにハイコンプピストンとカムを、だったら…と、色々手を加える事になりました。

私自身は、確かにソコソコな勢いで毎日走ってはいたものの、ミッションは過去に乗っていたバイク達と変わりない扱い方をしていたつもりだし、同型のドックを有するＺＺＲ１１００Ｄでも希に４，５速あたりを舐めるという話しを聞くんで、きっとハズレミッションだったんだろうと思っています。が、詳細は何とも…

ふーん、なるほど、少し安心しました、もし同じようなことが起きるのであれば、色々考えます、確かに、５速は、物足りないですが、今どうこう言うことでもないので、とりあえず、豆に、オイルだけでも、交換します
ありがとうございました

1200が買えるくらいって、１１００と１２００って、そんなに違うんですかね？なんか、あまり変らないとか、言われたんですけど、そんなことないんですか？　ちょっと、大袈裟に書きすぎましたけど、フルチューンまでいかなくてもいいです、例えば、キャブは、何がイイとか、なにか、そのような、アドバイス頂けると、助かります

> 1200が買えるくらいって、１１００と１２００って、そんなに違うんですかね？なんか、あまり変らないとか、言われたんですけど、そんなことないんですか？　ちょっと、大袈裟に書きすぎましたけど、フルチューンまでいかなくてもいいです、例えば、キャブは、何がイイとか、なにか、そのような、アドバイス頂けると、助かります

1200は乗ったこと無いんで、乗り味の差は解りません。私がいう「1200買う程」というのは、今時の新車を買う程お金がかかるよ。ということです。

さて、キャブに関してですが、いちがいにどれくらいの口径がいいとは言えません。
私はＦＣＲにする予定ですが、ほぼフルチューンレベルであれば、ボアアップして無くても４１φを吸わせる事が出来ます。しかし、排気がストリートレベルだと３７φ位まで落とさないと吸えません。結局トータルで見ないと何という選定は難しいです。
ちなみに、私は３９φのキャブに、多分現在使っているアクラポビッチ改で仕上げると思いますが。

と、ここまで書いておいて、きっとこれらはえーたいぷさんが求めてる話しでは無かろうと思うので、私なりの解釈で、お答えすると…
もし、完全ノーマルで乗っているのであれば、出来るだけストレート構造で、サイレンサー内にテーパー加工の無いフルエキに変えてみてください。それから、キャブレターにダイノジェットｓｔ３を組み込んでみて下さい。更に、キャブレターの所に来ているK-TRICのコネクターを外してみて下さい。これできちんとキャブレターのセッティングが出れば、ソコソコ実感出来るパンチのあるエンジンになると思います。

どうも有難うございます早速とはいきませんが、この方法で、やっていきます、そのうち、ＦＣＲには、変えたいとは、思っていたんですが、いまいち、
まだ知識がなかったもので、この方法で満足できなかったら、またご相談しまう、ありがとうございました

> 手っ取り早いのはギヤ比の変更。
> でも、元々中高回転が重たいエンジンなので、回してもダルイでしょう。
>
> 根本的にエンジンの性格をを変えるには、カム、バルブ、ポート、ピストンイグナイタ等の変更、最適な給排気系等と、それらを生かせるキッチリした組み直しが必要でしょう。（このキッチリがかなり大変ですし、プロフェッショナルの手が必要です）
> ただ、そこまでやって、ソコソコのエンジンを作りあげても、ZRX1100だと、フレームやスイングアームが音を上げるんじゃないでしょうか。
> それに、お金も1200が買えるほどかかるんじゃないでしょうか。
>
> ちなみに、私の1100が走行１万５千キロにして、ミッションが昇天し、それをきっかけに、只今上記のようなチューニング中です。目玉飛び出るほどお金かかります。が、仕上がりに期待もできます。

最高速だけや、低・中速だけが速くなるチューニングなんてありません。いずれも、低速から高速までバランス良くチューニングしなければ、乗りにくくてどうにもなりません。もっとも、例えばスプロケット（ファイナル）の変更で極端に変更することは可能ですが、最高速の極端な低下どころか、シフトも忙しくかなりお勧めできません。「暴力的」に近づけるならば、エンジンのチューニングが不可欠です。吸気（キャブレター）、排気（マフラー）に加え、カムシャフト、ピストン、ミッション、クラッチなどと、それぞれのちゃんとしたバランス取り。そしてそれにともなう熱対策（ラジエター、OILクーラーなど）も必要です。ここまですれば、かなりやばくはなります。費用も同等にやばいぐらいかかりますが．．．．．。

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

そりゃーそうですよね、でもしいて言うなら、高速（高回転域）は、あまり、いりません、クロスミッションとかも、いいですけど、コストもあるし、雰囲気で、スプロケで、１速を、１．５速くらいに、して、その分、低中速域を、もっと、トルク出せると、いいんですけどね、大して、上は、ピックアップよくないので、（回っているだけみたいで）中速域（１，２速で、１００キロ以下が、リニアに、ついてくると、いいんだけど、）この雰囲気に、向かういじり方は、なんでしょうかね

ダイエーに行ったときのことです。自転車置き場にＺＲＸを止め、買いものをして帰ってくると。あっという間に自転車や原チャリが増えてました。バイクの隣の自転車は倒れていて、タンクに凹みが。ショック。凹みぐらいだったら修理代が馬鹿みたいで。直せません。　

教訓　みなさん大切なバイクは歩道に止めましょう。

> ダイエーに行ったときのことです。自転車置き場にＺＲＸを止め、買いものをして帰ってくると。あっという間に自転車や原チャリが増えてました。バイクの隣の自転車は倒れていて、タンクに凹みが。ショック。凹みぐらいだったら修理代が馬鹿みたいで。直せません。　
>
> 教訓　みなさん大切なバイクは歩道に止めましょう。

>>ダイエーに行ったときのことです。自転車置き場にＺＲＸを止め、買いものをして帰ってくると。あっという間に自転車や原チャリが増えてました。バイクの隣の自転車は倒れていて、タンクに凹みが。ショック。凹みぐらいだったら修理代が馬鹿みたいで。直せません。　
>>
>>教訓　みなさん大切なバイクは歩道に止めましょう。
No4205は間違いです｡ごめんなさい｡

ＺＲＸ４００を逆シフトにしたいのですが？
どーやって、やるのか教えて下さい！
バックステップを入れないと駄目でしょうか？
ＸＪＲはノーマルでも出来るのですが・・・・！

こんにちはっす！早速本題へいきたいと思います。
POSHから４００対応のストライプKITが出ているのを御存知でしょうか？
あれを購入いたしまして貼り付けを試みたのですが....玉砕しました。
定石通り、薄めた洗剤、ドライヤーは用いたのですがダメでした。
シワシワになってしまいました。うまくいったのはテールカウルだけ。
識者のかた、なにとぞお願いいたします。

今日、オイル交換をしていたのですが、私の初歩的なミス（ドレンプラグにワッシャーをはめ忘れる）と、その上、馬鹿力で締め付けてしまい、ねじ穴の脇に長さ１センチ程の亀裂が入ってオイルが漏れてきてしまいました。
亀裂の入った部品丸ごと交換以外に、何とか亀裂を埋めて通常走行にも耐えるようないい方法があれば教えて下さい。また、丸ごと交換となればいくらくらいの予算でしょうか。よろしくお知恵を貸して下さい。

> エッセイ＃７１５さん，船長さん，ちいさん，yukiracingさん，さっそくのお知恵ありがとうございました。yukiracingさんの行為を無にするような形になってしまい申し訳ありませんが，形ある物はいつか壊れるということで泣く泣く新品に交換することにします。本当にありがとうございました。感謝です。

> 今日、オイル交換をしていたのですが、私の初歩的なミス（ドレンプラグにワッシャーをはめ忘れる）と、その上、馬鹿力で締め付けてしまい、ねじ穴の脇に長さ１センチ程の亀裂が入ってオイルが漏れてきてしまいました。
> 亀裂の入った部品丸ごと交換以外に、何とか亀裂を埋めて通常走行にも耐えるようないい方法があれば教えて下さい。また、丸ごと交換となればいくらくらいの予算でしょうか。よろしくお知恵を貸して下さい。
私も新車で買ってからすぐにオイルパン破壊しました。
新品買う前にもし急いでなければ私のところに送ってくれれば、ただで溶接してもいいですよ。その代わりアルミ鋳造は、最溶接すると強度が超落ちるので保証は出来ませんけど。

エッセイ＃７１５さん，船長さん，ちいさん，yukiracingさん，さっそくのお知恵ありがとうございました。yukiracingさんの行為を無にするような形になってしまい申し訳ありませんが，形ある物はいつか壊れるということで泣く泣く新品に交換することにします。本当にありがとうございました。感謝です。

治すなら溶接です。
が、お勧めできませんね。一度クラックが入ってると強度が落ちるし、更に溶接の熱でも強度が落ちますから。
もし溶接して使っていて、強度不足による不具合が出る場合は、クラックじゃなくて、パックリ割れちゃう事もあるんで、その辺のリスクも踏まえたほうがいいです。
あと、パンの溶接は、嫌がられる事が多いです。溶接時に歪んじゃったり、割れちゃったりするからみたいです。

オイラもやりました。結構オイルパンってもろいんですよねー。くわしい値段は覚えてないですけど、オイラの記憶が正しければ確か￥１２０００ぐらいだったと思います。詳しくはパーツリストでも見て下さい。持って無くてもみなさん優しいから教えてくれますよ。そうそう一緒にガスケットも買わないと、大変ですよ。自分でやっても簡単です。マフラー外して、オイルパン外して新しいのを付けるだけ。なんて簡単なんだと思いますよ。きっと。
あとアルゴン溶接というのもあります。いっそのことアルゴン溶接して大型トラックみたいにコック付けるのも良いかも。次回からのオイル交換が非常に楽ちんです。でもアルゴン溶接は幾らぐらいかかるか分かりません。誰か分かる人バトンタッチして下さい。それでは。

> 今日、オイル交換をしていたのですが、私の初歩的なミス（ドレンプラグにワッシャーをはめ忘れる）と、その上、馬鹿力で締め付けてしまい、ねじ穴の脇に長さ１センチ程の亀裂が入ってオイルが漏れてきてしまいました。
> 亀裂の入った部品丸ごと交換以外に、何とか亀裂を埋めて通常走行にも耐えるようないい方法があれば教えて下さい。また、丸ごと交換となればいくらくらいの予算でしょうか。よろしくお知恵を貸して下さい。
オイルパンを買ってこうかんするのがイインじゃないでしょうか解体屋で￥３００〜１００００くらいじゃないっすか？工賃はちょっと高いかも
ドクタースダとかGPクラフトとかエンジン詳しいとこに聞いたほうがいいとおもいます

http://www7.tok2.com/home/ransei/baka/baka.html

どなたか、アドバイスお願いします。
外装などの補修用ペイントスプレーはメーカー及びデイトナ等から発売されていますが、表題のフレームや、カウルステー、グラブバー、グリップエンド、ミラー等々の「つやあり黒」と「つやなし黒（半つや？）」は皆さんはどの補修用スプレーを使用してますか？
自動車用のカラースプレーを使うのでしょうか？
またその場合は、近似色のメーカー名と色の名前を教えてください。
よろしくお願いいたします。

「つやあり」と「つや消し」は部品によって好みでしょうね。
私だったらフレームは「つやあり」で、ステー類は「（半）つや消し」
ですね。フレームはしていませんが、フェンダーレスキットと
ウインカーステー・ラジエターステーは「つや消し」タイプで塗装しました。
メーカーはデイトナの「耐ガソリンペイント　つや消しブラック」を使用。
これはアクリルウレタン塗料だから、使いきらないといけない欠点
（硬化する）はあるけど、仕上がりも良く、石跳ねにも耐えています。
これはいいですね。自動車用品店にあるスプレーとは全然違います。

ＣＲさん、アドバイスありがとうございます。
デイトナですね。参考にさせていただきます。
部品を単体で丸ごと塗る場合は、良さそうですが、部分的な補修で塗る場合は
どうでしょうか？

とりあえず、フレームの一部と、グラブバーの一部を塗ろうと考えてます。
部分塗りするのにピッタリの黒は何かご存知でしょうか？

補修でしたね。となると当然ベースに合わせた色になりますね。
正確な事は言えない（知らない）ので参考程度にして下さい。
フレームは「つやあり」、グラブバーは購入時と同時に取り外したので
あまり覚えていませんが、フレームほど「つや」がなければ「半つや消し」。フレームやグラブバーの黒は、外装と違いメーカーもこだわってはいない
（個人的な見解）と思うので、純粋にメーカー＆車種を指定していない
黒が良いのではと思います。外装ならデイトナから純正色カラースプレー
も出ている様ですが．．．
補修の程度（範囲）にもよりますが、私だったら、できるだけタッチペンで
済ませます。スプレー＝広範囲必要＝マスキングが理由です。
また、それだけにウレタン塗料のスプレーを使うのはもったいないので
使い残しが後々も使えるようなスプレーを購入します。
もしくは「ついでに塗装」する部分を探します。

またまた、ＣＲさん、ありがとうございます。

> 補修でしたね。となると当然ベースに合わせた色になりますね。
> 正確な事は言えない（知らない）ので参考程度にして下さい。
> フレームは「つやあり」、グラブバーは購入時と同時に取り外したので
> あまり覚えていませんが、フレームほど「つや」がなければ「半つや消し」。フレームやグラブバーの黒は、外装と違いメーカーもこだわってはいない
> （個人的な見解）と思うので、純粋にメーカー＆車種を指定していない
> 黒が良いのではと思います。外装ならデイトナから純正色カラースプレー
> も出ている様ですが．．．

そーですね、外装ならデイトナから出ているのですが、その車種指定していない黒がどれなのか？？、今度、デイトナ及び、カワサキにでも聞いてみようと思います。

横レスですみません。
フレームのつやあり黒ですが、トヨタ車用のタッチペン使ってます。
品番とか今手元にないので分からないのですが、たしかセルシオとか
クラウンとか高級車系のブラックだったと思います。要するに何とか
かんとかブラックではなく、ブラックそのものだったような。色の具合は、フレームとベストマッチ。タッチペンの性格上、凹凸はできますが、コンパウンドでならせばＯＫです。ちなみにエボニー系外装に
もマッチしてます。細かい傷なら分からなくなるかも？。参考になれば。

本郷さん、アドバイスありがとうございます。

> 横レスですみません。

そんな、とんでもありません。

> フレームのつやあり黒ですが、トヨタ車用のタッチペン使ってます。
> 品番とか今手元にないので分からないのですが、たしかセルシオとか
> クラウンとか高級車系のブラックだったと思います。要するに何とか
> かんとかブラックではなく、ブラックそのものだったような。色の具合は、フレームとベストマッチ。タッチペンの性格上、凹凸はできますが、コンパウンドでならせばＯＫです。ちなみにエボニー系外装に
> もマッチしてます。細かい傷なら分からなくなるかも？。参考になれば。

おっぉぉ！！　トヨタ、ブラックですか！　ありがとうございます。
貴重な情報、大変参考になりました。
是非、今度、いや、早速試してます。

こんばんわ。ＳＩＮです。
　ＺＲＸ−�U４００に乗っています。先日、高速デビューをしました。
で、高速で、１２０km/hぐらいで走行していますと、ドシッとした安心感がないといいますか、なんか車体がブレてきます。これは、なぜでしょうか？使い込んだタイヤのせいなのでしょうか？
　また、1時間以上乗ってますと、アクセルを握る手（つまり右手）だけが、痺れます。ハンドルはＯＶＥＲの一番低いバーハンとＰＯＳＨ？？のバーエンドを付けています。ハンドルのせいでしょうか？

’９５の４００に乗ってます、あらたです。

自分のはあんまり、ノーマルをとどめていないのですが、ノーマルの時から
高速で特に違和感を感じた事はありませんでした。
今、タイヤはスリップサインが出ていますが、特に変化なしです。
空気圧、サスのセッティングなどを見てみては？？
　
それと、ハンドルはハーディーを入れて、バーエンドはつけていませんが、
とくに痺れたりしません。
あまり、振動があるなら、キジマのスポンジグリップはいかがですか？？
かなりオススメです。では。

タイヤが減るとバランスが悪くなるようです。結構コーナーによって好みがあり、方減りする事があります。ホイルバランスをお勧めします。

あらたさん、よしさん、ありがとうございます。
高速に乗る前に、空気圧は正常にしておいたので、やっぱタイヤのせいかもしれません。

バトルステップをいれたいんですけどタンデムステップ

> バトルステップをいれたいんですけどタンデムステップ

コアースからタンデムステップ出てますよ(デモ・・スティ−ル製)
サスのボルトにつけます。ちょっと上にずれると思います。

http://www7.tok2.com/home/ransei/baka/baka.html

なんて親切な人なんでしょう、ありがとうございます。
悩みが解決しました。

> なんて親切な人なんでしょう、ありがとうございます。
> 悩みが解決しました。
>
今月のパーツＢＧにメガワールドパーツセンター(両国)
TEL０３−３６３４−９２４５
で程度中傷欠品無し、の４００用が￥８０００でしたよ送料入れても￥１万いかないくらいだと思います。解体屋あなどれないっす。

コアースhttp://www.dax.co.jp/adoresu.gif
さむらいダ−ずhttp://www7.tok2.com/home/ransei/baka/baka.html

http://www7.tok2.com/home/ransei/baka/baka.html

どなたか、ＺＲＸ１１００にオーリンズのフォークスプリングを入れている方はいらっしゃいませんか？
じつは、すでにスプリングを購入しているのですが、どのようなセットアップをすればいいのかちょっと悩んでいます。

・どのように変わりますか？
・フォークオイルの粘度や油面はどうしていますか？
・ダンパーのアジャストはどうしていますか？

使用状況（峠がメインとか・・・）も含めてコメントを頂けるとうれしいです。

私、いれとります。
> ・どのように変わりますか？
　まろやかな硬さ（苦）良く動くわりに奥でふんばってくれる。
　私には、使いきれません。買ってしまったのなら取り敢えず付けましょう。
　気に入らないなら元に戻せばいいのですから。
> ・フォークオイルの粘度や油面はどうしていますか？
　オイル：純正より１ランク硬いもの、その後好みで調整。
　油　面：特に指定無し、好みでですが純正値から調整がいいのでは。　
> ・ダンパーのアジャストはどうしていますか？
　特に指定無し。お好みで、やっぱり純正値と最強最弱とためして
　一通りやってみて自分の好みですかね。
> 使用状況（峠がメインとか・・・）も含めてコメントを・・・
　純正よりも峠とか走ってて、気持ちよく走れて楽しいのでいいです。
　（あくまでも自分的に、速いとか遅いとか別にして）

Ｈｉｒｏｙｕｋｉさん、どうもありがとうございます。
まずは、組んで乗ってみようと思います。

それと参考に伺いたいのですが、Ｈｉｒｏｙｕｋｉさんはリヤショックはどうされていますか？純正ですか、それともＯＨＬＩＮＳに変えてるとか？
リヤショックとのマッチングも気になるのでお教えください。

> まずは、組んで乗ってみようと思います。
ちと手間はかかりますが、頑張ってやってみてください。

> それと参考に伺いたいのですが、Ｈｉｒｏｙｕｋｉさんはリヤショックはどうされていますか？
　オーリンズです。リアを先に入れてました。
　
> リヤショックとのマッチングも気になるのでお教えください。
　オーリンズのリアは純正のフロントをベースで考えられてると聞きました。
　ただし、調整できちんとフロントのフォーク交換にも対応出来るとの事。
　セッティング難しいけど・・・奥が深い・・・

　頑張ってやってみてください！！

> 　オーリンズのリアは純正のフロントをベースで考えられてると聞きました。
> 　ただし、調整できちんとフロントのフォーク交換にも対応出来るとの事。

な〜るほど！
ありがとうございました。参考になりました。

どなたか教えてください。ベガとオーバーのスリップオンどちらが重低音がよいでしょうか。
又オーバーのステンマフラーはやすいのでねらっていますが、やはりスリップオンとは違って、低中速はなくなるのでしょうか。
回すことがないので低中速は純正のように残すには、やはりスリップオンでしょうか。
どなたか付け取られる方教えていただければありがたいです。
今私はカーカーをつけてうるさすぎます。
一つ古いタイプの中古です。
エキパイすべて替えて９万かスリップオンで５万を払うか悩んでます。オーバーのステンレスマフラーはやすいのでどうしようか迷っております。
どなたかお願いいたします。
ところで音はオーバーのｈｐでｚｒｘではありませんが聞きました。
オーバーってあんな音なんでしょうか。ここです。http://www.over.co.jp/Bindex1.HTM
ベガはここです。
http://www.vegasports.co.jp/
よろしくです。

７月始めに買って１週間後にＳ／Ｏ入れました。買う前から、フルエキは高いけど”音”は欲しかったので、はじめからＳ／Ｏに決めてました。それに低速が減るとのも勿体無かったし、団地暮しなもんで。（毎日の通勤にも使用）
そんなもんで最初からＳ／Ｏを買いに（ベガ、月木、あるいはストライカー狙いで）”雷子らんど”へ。
で在庫が在ったのが、偶然にも”ＯＶＥＲとベガ”だったのです。（カーカーもあったけど・・・）
これでしばらく店の中で考え込んでしまいました。ＯＶＥＲは製品を買った事は無いけど好意はありました。しかし”ベガスポーツ”はどういうメーカーなのか？ＺＲＸを買う前に十ン年ぶりに買った雑誌にも広告関係が全くないし。
ただＺＲＸオーナーの評判はいいんですよね。（取り外し可能のバッフルがテールに有り。馬力も結構アップする？ＯＶＥＲは９馬力アップらしい）
で、決断は”ＯＶＥＲ”にしました。
音・・・まだチョーク使用で暖気してませんが、アイドル暖気はまあオーケー許容範囲。以前の４００インパルス+モリワキショートとたいして変らず。発進もトルクはノーマル同様で、音が出始める前にシフトアップし団地を抜け出ます。
ちょこんとまわす空ぶかしでは、マフラー換えた大排気量らしい音はしますが、走るとそんなでも無いです。音の系統は”ズォオン”って感じで音量もウルサクはないと思います。（カタログでは９３ｄｂ・・・いつまでもつか？）まだ自分の音を端から聞いた事はありませんが。あと高回転が多少軽く回るようになった気が・・（あまり回す方じゃないんで）
一応現状では満足してます。ただフルエキを入れていた方には物足りないかも。

ベガスポーツ付けてますが、何か？

こんにちは。
ＺＲＸ１１００にビートナサートチタンマフラーをつけています。
約１万キロくらい走ったんですが、どうもアフターファイヤが気になります。
５千回転くらいからアクセルを戻すとボッボッボッボッという音がして
アフターファイヤが出ます。
少しくらいは出ると前に聞いた覚えがあるんですが、ちょっと気になりまして。
今のところ走行にはとくに問題は無いんですが・・・。
アフターファイヤによって起こる問題、対策なんかありましたらご教授
願えませんでしょうか。

こんにちは、ＲＡＫＥＮです。

以前、ＢＢＳさんに質問したときのメールを添付します。
私の場合、あの音が結構好きなので何も対策してません。

----以下、添付
アフターファイアーがＥＸバルブに良くないなんてことはありません。
しかしあまり激しく出るような場合はやはりキャブレターの調整を
した方がいいでしょう。

スロー系を少し濃くしてあげると直る場合がありますが、ＺＲＸは
パイロットジェットを変えてあげないと駄目だったかな？

ＺＲＸはマフラーを変えるとほとんどの場合出ます。

とりあえず走行には問題ありませんし、キャブレターの調整も
必要ないみたいです。
ＲＡＫＥＮさん。
情報有難うございました。

右折する時にエンストして立ちゴケしました。
新車１２００Ｒ無残・・・。しかし、ローで発進する時に何度かエンスト
するんですが、クラッチのつなぎが悪いんですかね〜？それとも何か
ほかの原因でしょうか？ちなみにノーマルで、マフラーはストライカーです
これもエンジンブレーキかけると、アフターファイアーがすごいんですが
キャブのセッティングがうまくいってないんでしょうか？

前に乗ってたバイクでエンストした事一度もないんですが・・・。
慣れですかね〜？？？

フルエキ換えるとアイドリングスタートのコツが変わりますよね。慣れてないだけかスローが薄くてトルクが細くなったかな・・。SスタンドのSW不良だったら全部弁償もんでしょう。

でもでも、レバー、スロットル、ペダル等を自分に合ったアジャストができてないと操作がにぶくなりますよね。まぁ買ったばかりのバイクだから互いによく理解しあわないと（マシンとね）いろいろありますよ。１２００は今のところリコール情報はないようですね。

非会員の輪蛇のヒデオと申します。
実は自分もつい最近まで似たような状態で悩んでいたんですが、原因はスロットルの遊びでした。
昨年末に事故って入院して以来一度もバイクに乗っていなかったんで下手になったんだとおもっていたのですが・・・
前のZRXはFCR入れてスロットルの遊びがほとんど無い状態で乗ってたので・・・
新車の状態だとたまに遊びがすごく多いのとかあるじゃないですか。
調整後は（当然ですが）全く問題無くなりました。
やっぱり新車なんで、付き合って日が浅いだけにまだまだ自分のモノになってないんだなぁと痛感しました。
お役にたてなくってスミマセンでした・・・

> 右折する時にエンストして立ちゴケしました。
> 新車１２００Ｒ無残・・・。しかし、ローで発進する時に何度かエンスト
> するんですが、クラッチのつなぎが悪いんですかね〜？それとも何か
> ほかの原因でしょうか？ちなみにノーマルで、マフラーはストライカーです

　もしかしてですけど､スタンドのスイッチの接触に問題はありませんか？
スタンドが出ている状態でギヤ入れるまではＯＫですけど、クラッチ繋ご
うとするとエンストしますよね。私は１１００ですけどあれだけ低速トルク
があれば発進時のエンストってあんまり考えにくいのでは。しかも１２００
ですよね｡

　ガクって感じじゃなくて、ストンって感じでエンストするのなら飛び出し
防止機構のトラブルの可能性が高いと思うんですけど｡どうでしょう？

こんにちは、ＲＡＫＥＮです。
私の場合（１１００ですが）、乗り始めてしばらくはシフトアップ、ダウンがぎくしゃくしていました。エンストはあまりしませんでしたが。（あくまで“あまり”です。）
油圧クラッチ車が初めてだったので「そのせいかなぁ」と言うことで慣れることに徹しました。
発進の際、気持回転を高めにするように意識してはいかがでしょう？もしこれでもエンストが頻繁に起きるようで有ればメカニカル的な問題かも知れませんねぇ〜。
アフターファイヤーの件は、↓を参照頂ければと思います。

どうもありがとうございます。参考にさせていただきます。
サイドスタンドは気がつきませんでした。そのせいかどうかわかりませんが？
もう少し様子見てみます。

’９８ＺＲＸ１１００のライムグリーンに乗っています。
この間バイクを倒してしまい、タンクに５センチ角くらいの引っかき傷
が出来てしまいました。
幸いへこみというほどの傷ではありません。
傷はタンクの色がグリーンの部分なので、市販のカワサキ用のカラーで補修
しようと思うんですが、なるべく綺麗に傷を目立たなくするコツがあれば
教えていただけないでしょうか？

皆さん情報有難うございます。
とりあえず自分でやるより塗装屋さんに持っていったほうが確実ですね。
傷はそんなに広範囲ではないので意外に安くやってもらえるかも知れませんね。
こんど見積もってもらおうと思います。
けどその前にタッチペンで自分で補修しようとしてみます。
有難うございました。

> この間バイクを倒してしまい、タンクに５センチ角くらいの引っかき傷
> が出来てしまいました。
> 幸いへこみというほどの傷ではありません。
> 傷はタンクの色がグリーンの部分なので、市販のカワサキ用のカラーで補修
> しようと思うんですが、なるべく綺麗に傷を目立たなくするコツがあれば
> 教えていただけないでしょうか？

自分でタッチペンするなら出来るだけ小さい範囲で塗る。くらいでしょうか・・

　きちっと直すならば自動車の板金塗装屋にタンクだけ持っていったほうがいいと思います。傷だけ部分塗装（バイク専門の塗装屋さんはしない所が多いです）でクリアーコートして安上がりですし。
　ライムグリーンはソリッドで調色も簡単なので完璧になると思います。

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Apricot/8630/

> ’９８ＺＲＸ１１００のライムグリーンに乗っています。
> この間バイクを倒してしまい、タンクに５センチ角くらいの引っかき傷
> が出来てしまいました。
> 幸いへこみというほどの傷ではありません。
> 傷はタンクの色がグリーンの部分なので、市販のカワサキ用のカラーで補修
> しようと思うんですが、なるべく綺麗に傷を目立たなくするコツがあれば
> 教えていただけないでしょうか？

ども　たしかライムグリーンとかのクリアカラー系って下地にシルバー吹いてからその上から吹くので廻りの色に合わせるには熟練が必要（下地の色とか塗り重ねの回数とかによって全然変わってしまう）かと思います。
話は変わりますが、私が走行会でこけたときはオールペンしちゃいました。
友人が働いてるバイク屋でやってもらって補修込みの外装一式キャンディーで7万ぐらいだった。新車当時に戻った感じがしていいですよ。
参考にならなくてすいません。

> ’９８ＺＲＸ１１００のライムグリーンに乗っています。
> この間バイクを倒してしまい、タンクに５センチ角くらいの引っかき傷
> が出来てしまいました。
> 幸いへこみというほどの傷ではありません。
> 傷はタンクの色がグリーンの部分なので、市販のカワサキ用のカラーで補修
> しようと思うんですが、なるべく綺麗に傷を目立たなくするコツがあれば
> 教えていただけないでしょうか？

＃７１５エッセイ
結構塗装はむづいです(特にパール＆キャンぢー系)。僕もテールカウルを自家塗装(ブラックパール)しましたが缶スプレーだときついです(粒子が粗いんで)業者に頼んだ方が良いですよ多分自家塗装は後悔します　その傷をサフでうめてライム塗って３〜４回クリアーを２〜３吹いて協会ぼかしてまたクリアーでコンパウンド終了ってとこですねマスキングしっかりやってください。スプレーデイトナから出てたと思います。気合いでやるか　業者か　自分でやっても￥５０００はかかると思いますスプレー４本(サフェイサー　クリアー　ライム　ワックスリムーバー)　サンドペーパー　コンパウンド　頑張ってください

http://www7.tok2.com/home/ransei/baka/baka.html

僕は立ちごケ＆エンジニアブーツタンクにハサミ事件でグチョリ!!解体屋でタンク買いましたコックとキャップなしで２００００しかもＲフェンダー付きでした。結構解体屋はばかになんないっす

http://www7.tok2.com/home/ransei/baka/baka.html

>>’９８ＺＲＸ１１００のライムグリーンに乗っています。
>>この間バイクを倒してしまい、タンクに５センチ角くらいの引っかき傷
>>が出来てしまいました。
>>幸いへこみというほどの傷ではありません。
>>傷はタンクの色がグリーンの部分なので、市販のカワサキ用のカラーで補修
>>しようと思うんですが、なるべく綺麗に傷を目立たなくするコツがあれば
>>教えていただけないでしょうか？
>
> ＃７１５エッセイ
> 結構塗装はむづいです(特にパール＆キャンぢー系)。僕もテールカウルを自家塗装(ブラックパール)しましたが缶スプレーだときついです(粒子が粗いんで)業者に頼んだ方が良いですよ多分自家塗装は後悔します　その傷をサフでうめてライム塗って３〜４回クリアーを２〜３吹いて協会ぼかしてまたクリアーでコンパウンド終了ってとこですねマスキングしっかりやってください。スプレーデイトナから出てたと思います。気合いでやるか　業者か　自分でやっても￥５０００はかかると思いますスプレー４本(サフェイサー　クリアー　ライム　ワックスリムーバー)　サンドペーパー　コンパウンド　頑張ってください

http://www7.tok2.com/home/ransei/baka/baka.html

箱根で単独事故やっちゃって、バイク屋さんに預けて
見てもらったらなんと修理代６０万！！！
エンジンは元気なのに・・・。
フレーム(シートレール）曲がっちゃったみたいです。
去年新車で買って１年乗ってないのに・・・。
グスン。　　グチってすみません。

> 箱根で単独事故やっちゃって、バイク屋さんに預けて
> 見てもらったらなんと修理代６０万！！！
> エンジンは元気なのに・・・。
> フレーム(シートレール）曲がっちゃったみたいです。
> 去年新車で買って１年乗ってないのに・・・。
> グスン。　　グチってすみません。
シートレールとエンジンフィンの破損修正を
３万でやってもらった事あります。
曲がりの程度によりますが、シートレールの曲がりは修正効きます。