97のZRX400に乗っているYAMと申します。

ZRX400は、車高が高いのでフロントフォークを突き出したほうが、旋回性能があがる！！

と聞いたのですが、本当なのでしょうか？

またどのようにしてフロントフォークを突き出したらいいんでしょうか？
どなたか知っている方教えてください。

iyoです。
はじめまして。
フロントと突き出す方法は、トップブリッジとアンダーブリッジのボルト
を緩めて、お好みの突き出し量まで出して、締めればいいですよ。

それと突き出すと旋回性能が上がると言いますが、僕の知識として
お答えします。
突き出すとフロントが下がり、フロントフォークが起きてきます。
確かに、寝かしやすくはなるんですが、やりすぎると曲がらないバイク
になります。
不思議なことです。
フロントフォークを起こすと、トレール量が減ります。
このトレール量が曲者で、減りすぎるとバイクを寝かし込んでトラクション
旋回をする前の段階の一瞬の向き変えが、思うように出来なくなります。

とりあえず突き出しの方法がわかったのでさっそく実験したいとおもいます。

またなにかわからないことがあったら指導お願いします。

非会員ですがおしえていただきたいことがあるのです。ZRX400（黒　13000キロ）に乗っているのですが、レ−スに出ようと思い革つなぎ（南海製品）を買ったのですが、MFJ公認とは、なんでしょうか。ぼくのはついていませんでしたが、僕の革つなぎとほぼ同じつくりの革つなぎ（これも南海製品）にはMFJ公認のマ−クがはいっていました。細部まで見比べてみましたが、ほぼおなじつくりでした。これがないとレ−スに使えないのでしょうか？あと、ヘルメット（ちなみに僕のかぶっているのはノリックレプリカです）もそういうのがあるのでしょうか？教えてください。よろしくおねがいします。

じっくり読みましょう

http://www.mfj.or.jp/

つなぎにもヘルメットにも「ＭＦＪ公認」というものが存在します。ヘルメットの場合は、「ＦＩＭ」という世界的な公認の場合が多いですけどね。どちらも「公認」でなければ基本的にはレース参戦はできません。ＭＦＪのレースならなおさらですね。要するに、強度や安全性に対する基準をクリアしているかどうかのマークなんです。一般道路に対し、ＪＩＳという日本での基準があるように、レースの世界でも「基準」がありますから。ヘルメットは、ノリックレプリカであれば、問題なく「ＭＦＪ」または「ＦＩＭ」のｼｰﾙが貼ってあると思いますよ。つなぎに関しては、革の厚みや製法等メーカーやグレードにより様々なので、南海部品に相談されてはいかがですか？ちなみに無いとレギュレーションにより不合格です。基本的には。

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

> ご意見くれたかたありがとうございました。

私は１２００Ｓですが、走行後にエンジンの熱がタンクに上がってくると、
ラジオの雑音みたいなエア抜きの音が聞こえます。
カワサキに問い合わせたら、結局タンクキャップ交換という事になりましたが、皆さんこんな事なかったですか？

あれって、カワサキのバイクの持病ですよね。
うるさいのでキャップを一旦開けると「プシュ！」って抜けるけど、またすぐ「ピーー」って鳴る♪んですよね〜。

あれは、完全に病気です。

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Apricot/8630/

あります、あります。
「ピ〜」とか「ピュイ〜」って鳴ってますよ。（笑）
うるさいのを除けば実害ないので放ってあります。
逆に、音がしてれば穴が詰まってない証拠なので、ま、いっかなと思ってます。

こんにちは！
私、今回ＯＶＥＲのバックステップを付けたら、サイドスタンドのうまくいえないんですが、たぶん、スタンドをたてる際に足を引っかけるための棒（カタツムリの目みたいに横にとびでてる）がシフトをアップする際にどうしてもじゃまになるのですが・・・。
だれか、いい方法を教えてください。（切ってしまってもいいのかな・・・・）

自分も切ってしまいました。

> （切ってしまってもいいのかな・・・・）
というのは車検が・・・ということでしょうか？
これも当然、問題無しです。

自分は切ってしまいました。
全く問題ないです。
スタンドが出しづらいなんてこともないですよ。

> 自分は切ってしまいました。
> 全く問題ないです。
> スタンドが出しづらいなんてこともないですよ。

早速のアドバイスありがとうございました。
早速、切ってしまいます。

いつも拝見させていただいております。
ZRX400�U（95）に乗っているんですが、先日ネットオークションで購入したFフォークの戻りが悪いんです。オイル通路穴が1WAY？なのか沈み込みは普通ですが、戻りがやたら遅いです。オイルはそんなに汚れてはいませんでした。水分混入の形跡なし。スプリング自由長は規定通り。オイル通路が詰まっているのかと思い、灯油でシェイクしてみたんですが、一向に改善されません。やっぱりオイル通路穴が詰まっているんでしょうか？？それとも他に原因が？フォーク２本とも同じ症状です。O/Hが一本一万円といわれたので何とか自分でやってみようと思っているんですが、特殊工具の27ｍｍのヘキサゴンレンチが必要のようで、これだけの為に特殊工具を買うのも・・・といった具合です。　皆様からご教授いただけたら幸いです

はじめましてiyoです。
フロントフォークの戻りが遅いとのことですが、もしかして
スタビライザーをつけていません？
あれってメーカーにもよるけど、ボルトを締めすぎるとフォークが変形して
動きが悪くなります。

特殊工具ですが、フォークをばらすときに１０Mの六角ソケットレンチと
エアーインパクトがあればばらせますよ。
エアーインパクトは持ってるんでしょうか？

iyo様
アドバイスありがとうございます！
スタビは取り付けていません。でも一応持ってはいるので、取り付けの際は
注意したいと思います。

インパクトは残念ながら持っていません。10M六角ソケットはあるので、
近所のバイク屋さんにインパクトを貸してもらえるか相談してみます。
これって逆に締め付ける時にはインパクトは×なんでしょうか？
iyo様はどのように対処されたのでしょうか？
ご教授いただければ幸いです。

iyoです。
締め付け（取り付け時）は、やっぱりインパクトですよ。
インパクトにダイヤルで打撃の強さを調節できますから、一番弱く
して締めてます。

１０Ｍ六角ソケットを持ってるようですが、長さは十分あるのでしょうか？
足りないとボルトまで届かないから・・・。
僕の場合はそれがなかったので、１０Ｍレンチを切断して、それに合う
ソケットに差してインパクトを使いました。
５センチくらいはないと届きません。

コンプレッサーは持ってるんですか？

http://www.beet.co.jp/n-pr011.htm#ZRX1200/1100-MFTi
これがいいと南海の社員に勧められました。
どんなもんなんでしょうか。
どなたか評判など教えてくださいませ。
月木よりはこちらが純正オプションとしては最高であると聞きました。
音もどんなのでしょうか。純正と比べると素直にパワーもアップすると聞きました。もちろんおいるフィルターも交換可能と聞きましたが。いろいろとどなたか教えてください。今私は爆音のカーカー、おまけにリアブレーキがマフラーに干渉して、バックステップをつけざるおえないか、純正に帰るべきかの瀬戸際にいる物です。００年ブルーの親父です。
よろしくお願いいたします。

輪蛇のヒデオと申します。ryuさんって、たしかKERKERからマフラー換えようとお考えだった方ですよね？随分迷っている様ですが、もし東京−神奈川近郊にお住まいでしたら第三京浜保土ヶ谷インターなどに行ってみるとかいうのはどうでしょうか？ZOOの方たち、結構来てるみたいですが・・・ZOO以外でもZRX結構見かけるので直接話聞けるし、どんな音かもわかるし・・・。

ryuさんは音にこだわっている様ですが、以前NASERT入れていたんですが（ZRXではないんですけど）音はアイドリング時はかなり静かだったと思います。たしか6000〜7000以上まわすと高音の（破裂音？というか・・・）ウルサめだったような気がします。

全然関係ありませんが重低音ならdevil管とかどーでしょう？パワーだけでいうとあまり評判がよくないみたいですが・・・爆音マフラーのイメージが強いようですが別売のバッフル入れれば結構静かになりますよ。

あまり適切なアドバイスじゃなくてスイマセン。

ヒデオサンはじめ、ｙｕｋｏさんご返答ありがとさんです。
爆音のリアブレーキの利きにくいカーカー。
あきませんが、とにかく全体的に軽い。これはもう純正には二度と帰れません。
ところで、デビル、１００越えてますが、車検の時だけばっふるをつければいいのでしょうか・。
ばっふるはマフラを買ったら、ついてくるのですか。
ビートはあまりに静かなようなので、やはり、カーカーをつけている私としては、デビルがいいかなと思っておりますです。
デビルについて教えてくださいませ。

輪蛇のヒデオッス。

> デビルについて教えてくださいませ。

自分のつたない知識と稚拙な説明でよければ・・・

えー、まずバッフルですが基本的（上野あたりのショップなら値切れば付けてくれるはず）に別売です。通常サイレンサーの出口あたりにつけるタイプが多いですが、devilは入り口？側に取り付けるので、見た目にこだわる方には最適です。

次に音量に関してですが車検の時だけでも、付けとけば安心ですが自分のときはバッフルなしでも通りました。以前言っていたように近所迷惑等も兼ねてバッフルをつけるのであっても、付けたからと言って極端に音質が変わったりはしません。重低音もそのまま残りつつ全体に音量を押さえた感じってところでしょうか。ちなみに車検通るタイプも出ていますが噂ではかなり静かだということです。（←コレを入れるなら他のマフラーの方が良いと思います）昔のdevil管ほど爆音ではないので、物足りないという方もいるかも？

えーと、あとオイルフィルターやエンジンオイル等の交換もそのまま出来ます。『あの純正の低速トルクは〜』とありましたが、それはちょっと・・・。自分の場合FCR入れてリヤのスポロケ歯数上げてたんで、なんとも言えませんが下はちょっと無くなります。良く言われてる“低速がスカスカ”って程じゃないと思いますが・・・

個人的な意見＆感想ですが、当然パワーも大事ですが、ストリート限定なら音やシルエットもまたマフラー選択の重要な要素じゃないかと思ってます。『いい歳こいてdevil管って・・・』とよく言われますが・・・自分としては独特な重低音とdevilってネーミングが気に入ってます。

http://www.devil-technica.com/
ラインナップ等はココでご覧下さい。

今は昨年末の事故で単車を潰してしまっているのですが、今月中旬ぐらいに再スタートできそうなんでそれ以降であれば現物でお見せできますが。とりあえず、こんな感じでどーでしょうか？

詳細な説明よくわかりました。
デビルで検討をすることにします。
本当にありがとうございました。
当方広島の者でした。
失礼いたします。

> 〜車検通るタイプも出ていますが噂では〜
↑すみません、嘘ついてしまいました。以前はＲ４というタイプ、あったはずなんですが・・・
今現在選べるのはSB-2（アルミ／カーボン）とOVOフルパワー（アルミ／カーボン）の四種類みたいです。OVOフルパワーの方がパワーは出てるらしいですがサイレンサーが極太なのでかっちょ悪いと思います。

すいません。写真のマフラーとは、違いました。
写真で見る限りでは、エンジン下部に於いてオイルパンの右側を通っているようですね。
しかし、カワサキ純正部品なので、サイレンサーの中はスチールウールだとおもいます。
違うマフラーの感想を長々と書いてしまい、申し訳ありませんでした。

ビートナサート　チタンマフラーを付けていますが、このマフラーの感想でよろしいのでしょうか。
上記の物でよければ、感想を少々書かせていただきます。
1.　エンジン始動時　とても静かです。(ほとんどノーマル)
2.　エンジンを少々(5000回転位)回すと、多少にぎやかになります。
3.　車検対応なのでそんなに大きな音には、なりません。
　　個人的には、もう少しにぎやかな方が良いです。
4.　エキパイが、チタンなのでノーマルに比べかん高い音になりました。
5.　車検対応なので、サイレンサーが大変重たい。
ノーマルサイレンサーより少々軽い程度。
6.　サイレンサーの出口の小口径に変換してある部品が外からでは、取れませ
　　ん。
7.　エンジン下部のマフラーは、オイルパン左にオフセットしているので、
　　オイル交換はもちろんエレメント交換も簡単です。
　　カーカーのマフラーよりオイル交換は、ぜんぜん楽だと思います。
8.　サイレンサーのパッフルは、スチールウールなので消音効果は、長い間
　　持続すると思います。(だからサイレンサーだけ重たい)
9.　私のサイレンサーはカーボンですが実は、アルミの上にカーボンを巻いて　　あります。(だからサイレンサーだけ重たい)

私は、サイレンサーをばらして出口の小口径に変換してある部品を外してなかのバッフルを少し少なくして、パンチングパイプを前後逆にしました。
なぜパンチングパイプ逆にしたといいますと、パイプがテーパーになっていて、だんだん細くなっていたのを逆に取り付けました。

私は、千葉県市川市に在住ですが、近県でしたら一度見にきては、いかがてすか。

ttp://biztech.nikkeibp.co.jp/

始めまして！’98ZRX400に乗ってます。　この前、町で見かけたZRX←明らかに400でした！　にブルーの段付きスクリーンがついてました。A2Fomeって書いてあったような…。　誰か400に付く、段つきスクリーンについて教えてください！　あと、1100のビキニカウルは、400に付けれるのでしょうか？　誰か知ってる方いましたら、教えてくださいm(__)m

A2Formeスクリーンですね。
アクティブから出てます。
色も選べますので、自分のマシンの色に合わせてコーディネート出来て、お勧めです。
４００・１１００両方出てます。
段付きという事ですので、エアロタイプですね。

ビキニカウルですが、もちろんそのままでは付きません。
幅が違いますので、カウルステーを加工しなくてはなりません。
汎用ステーを加工して取り付ける事が可能だと思います。
ヘッドライトのサイズは同じですので、そちらは問題ないと思います。
ビキニカウルを取り付ける時はしっかりと、ぐらついたりしない様にしましょう。
走行中にブレが出て危険です。
飛ばす人は特に注意！（笑）

> 始めまして！’98ZRX400に乗ってます。　この前、町で見かけたZRX←明らかに400でした！　にブルーの段付きスクリーンがついてました。A2Fomeって書いてあったような…。　誰か400に付く、段つきスクリーンについて教えてください！　あと、1100のビキニカウルは、400に付けれるのでしょうか？　誰か知ってる方いましたら、教えてくださいm(__)m
　
ヘッドライト自体は、規格品なので取り付けステー及び、メーターのクリアランスがあれば付くと思いますよ。
たぶんですけどね。

近所に住んでおられる会員の方にお願いして見てはいかがですか。

ZRX1100でシフトチェンジのストロークが長いような気がします
バコンと入るのでは無くカチっと入るのが好みです。
純正でも調節が出きると聞いたのですが本当でしょうか？
また出きるならどの様に？？
解る方教えてください。

下記のｋｉｍａさんの真似みたいになっちゃいました。すいません…
ＺＲＸ�U（４００）に乗ってるんですけれど、夏に向けて
ビックラジェーターに変えたいと思うのですが
他社種の流用・もしくは社外品などでつけられるのはあるのでしょうか？

ZXR400の物が丁度いいでしょう。
自分が400に乗ってた時付けてました。

上側の取り付けステーの向きが違いますが、ちょい加工で付けられます。
さらに、汎用ステーを駆使して下側でも固定しておきます。
これをしておかないと、振動でラジエターコアとエキパイが干渉してコアが潰れますのでやっておきましょう。
ウォーターパイプの長さも足りなくなるので、自分はZXR400の物で代用しました。
パイプの曲げがちょっと強引になりますが、問題はありませんでした。
曲げた部分のパイプが完全に潰れたりして水流を妨げない様にして下さいね。

夏場は快適なのですが、冬になるとオーバークールしますので、水温計を付けてモニターしていた方が良いでしょう。
冷却ファンもZXR用にしないと取り付けボルトの位置が違うのですが、ここは安上がりにタイラップ留めで妥協しておきます。
しっかりと留めておきさえすれば、問題は起きません。
自分がやった時は全部で4〜5万位だったかな？（加工・取り付けも自分でやって）
社外品を買うよりは、はるかに安上がりです。

社外品も基本的には他車種の物を流用・加工して作っています。（もちろん専用で作っている物も有りますよ）
要はどの位のサイズの物にするかの見極めと取り付けをしっかりとする事が肝心です。

カイザーさんありがとうございました。
実際に取りつけていた方の感想などを聞きたかったんで
大変参考になりました。
ついさっきもファンがガンガン回りっぱなしで…
冬場のオーバークール問題ですか　一応、ヨシムラのデジテンを
水温計にして付けています。
頑張って取りつけチャレンジしたいと思います！

こんにちわ。２０００年の赤いZRX１１００に乗っているｋｉｍａと言います。

ＺＲＸのラジエターを交換したいのですが、社外品のラジエターは高いので、ＺＸＲ７５０やＺＸ−７Ｒなどの純正ラジエターを流用したいと考えています。

ＺＲＸでの流用できるラジエターはＺＸＲ７５０やＺＸ−７Ｒが多いのですが、他の車種で流用できるものはありませんか？
もし知っておられる方がございましたら、取り付けする上での加工するポイントなどお教えください。
宜しくお願いします。

　自分は、ＺＸＲ７５０のラジエターを流用しています。
○ーツＢＧなんかの雑誌でよく出ているので運がよければ５千円くらいで買えるのではないでしょうか。

　ＺＸＲ７５０のラウンドラジエターをつけるにあたって注意すべき点は、
小さいホースをつけるところが２箇所あるので、そこを溶接で埋める。
キャップを出来れば埋める（自分はそのままですが）
　
　あと、ステーは自作になりますがファンがついてなかった場合はＺＲＸ１１００のをステーを加工して取り付け、ラジエター自体はハンドルの切れ角を遮らない様、下目につけます。
　
　ラジエターホースはそのままでは足りないので、軽（アルトとか）のラジエターホース（軽だけに径が同じ）を調達します、それを切って使えばＯＫ．

　溶接できる人であれば、うまくいけば１万円くらいで出来てしまいます。
がんばってください。

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Apricot/8630/

代官さんありがとうございます！頑張ってやってみます

純正流用のカスタム、特にラジエターは貴重ですばらしい情報ですね。

少し気になるのですが、交換後の性能はどのように変わったのかが僕以外にも気になるところと思います。お答え頂ければ大変参考になります。

1.無論、走行条件等にもよりますが夏場の市街地走行（渋滞含む）では効果はどれくらい向上しますか？

2.逆に冬場はオーバークール対策などを必要としますか？同時に水温計は必須ですよね？

> 1.無論、走行条件等にもよりますが夏場の市街地走行（渋滞含む）では効果はどれくらい向上しますか？

僕も水温が気になり同時に水温計をつけました。効果ですが、電動ファン（１０４℃くらいでＯＮ）はほとんど回らなくなりました。夏の市街地では走っている時で８０℃くらい、渋滞にはまると９０℃（この前９８℃を記録）を超えるくらいです。見た目もかっこいいし、効果も十分期待できます。

> 2.逆に冬場はオーバークール対策などを必要としますか？同時に水温計は必須ですよね？
　
　冬場は、なかなか７０℃まで上がりません。街乗りだとあがっても７５℃くらいでしょうか。峠を走りこんでも７０℃キープします。寒い土地ではオーバークール対策も必要かな・・
　同時に水温計をつけることをおすすめしますよ。バイクの状態を少しでも知ることができるし、「あ、いまサーモが開いたな」なんて分かるのでおもしろいですよ。

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Apricot/8630/

どうもありがとうございました。

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com/
上記のページで見ましたが、どなたかもこの方以外でつけておられる方、またはほかのメーカーで細身のがあるという人教えてください。
音はおそらく甲高いのでしょうね。細いですから。重低音が好きなので、それだったらやはりストライカーのステンレスエキパイカーボンサイレンサーなのでしょうか。その辺も教えてくださいませんか。
よろしくお願いいたします。予算は十五万くらいです。
チタンはやはり重低音がないんでしょうから。どうなんでしょう。
どなたかおすすめマフラーを教えてください。
好みとしては純正のような太いサイレンサーは嫌いです。

> http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com/
上記のページの管理人です。どれくらいの細さが好みですか？？１１０mm〜１１５mm程度が一般的ですが、それより細いタイプだとオーニシヒートマジックエヴォリューションなんかお勧めですよ！
http://www.acv.co.jp
株式会社アクティブとオーニシヒートマジックの共同製作らしいので、アクティブのページにあると思いますよ。

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

非会員ですがよろしくお願いします。
ＺＲＸ４００なのですが、クラッチレバーの付け根にある１〜５の数字のついてる丸いのは何のためにあるのでしょうか。
今、１に近くなってますが、５側にするとどうなりますか。
もしかしてギアがよく抜けるのはクラッチの切れが悪いせいもあるのでしょうか。
発進時はスムーズなのですが、４速から６速までの間でよくぬけ、だんだん
ひどくなってきました。

> ＺＲＸ４００なのですが、クラッチレバーの付け根にある１〜５の数字のついてる丸いのは何のためにあるのでしょうか。

レバーの位置を調整するためのものです。
　

> 今、１に近くなってますが、５側にするとどうなりますか。

　レバーの位置が１側は遠く、５側は近くなります。
　乗る人によって手の大きさや、指の長さが違うので
　ご自分でちょうど良いと思われる位置にするのが良いですよ。

　ギヤ抜けに関しては、オイルの劣化や粘度不足、
　ミッション自体がダメになってしまっているなどが
　考えられます。
　もともとＺＲＸ４００のミッションはギヤ抜けを
　起こしやすいということも聞いたことがあります。

　

くまさん、ありがとうござました。
すぐに調整してみましたら、ずいぶん扱いやすくなりギア抜けも減りました。
ただ、４速〜５速のギア抜けは、たまに発生します。
そのときはどのギアにも入らず惰性でしばらく走行してしまうことになり、
危険な気がしますし、また、その後のギアが入った時の衝撃も結構ありますので、ミッションがそのうち、壊れないかも心配です。
ちなみに、オイルは３月に変えてから５００ｋｍぐらいしか走行していません。
また、総走行距離は１８，０００ｋｍです。

フロントブレーキについて、聞きたいのですが、どうも自分のフロントブレーキは、パッドも変えたんですが、握り込んでから、カチッと止まらず、多少滑るような気がするんですが、みなさんはどうですか？これが６ポットの特長なのでしょうか？教えてください。あとブレンボのキャスティングのキャリパーに交換されてる方。どんな感じか感想をお聞かせください。

フルードは大丈夫でしょうか？
パッドの当りは出てますか？
キャリパーのピストンは汚れていませんか？
ディスクが減ってはいませんか？
色々原因が考えられます。

あと、Ｑさんのブレーキの使い方はどのような感じなのでしょうか？
ごくごく普通にしかかけないのか、頻繁にハードブレーキングもするのかによって、ブレーキの利きも違ってきてしまうのです。
普段からきっちりとブレーキを使い切れている（使いこなせている）人のブレーキはよく利くものです。

自分はキャリパーは純正で充分だと思っています。
メッシュホース・パッド・マスターを換えてやれば、充分戦えますよ。（何と？笑）

Ｐ.Ｓ Ｍパーツから出てる、カーボン・マックスというパッドは良いですよ。

> フルードは大丈夫でしょうか？
> パッドの当りは出てますか？
> キャリパーのピストンは汚れていませんか？
> ディスクが減ってはいませんか？
> 色々原因が考えられます。
>
> あと、Ｑさんのブレーキの使い方はどのような感じなのでしょうか？
> ごくごく普通にしかかけないのか、頻繁にハードブレーキングもするのかによって、ブレーキの利きも違ってきてしまうのです。
> 普段からきっちりとブレーキを使い切れている（使いこなせている）人のブレーキはよく利くものです。
>
> 自分はキャリパーは純正で充分だと思っています。
> メッシュホース・パッド・マスターを換えてやれば、充分戦えますよ。（何と？笑）
>
> Ｐ.Ｓ Ｍパーツから出てる、カーボン・マックスというパッドは良いですよ。
>カイザーさんありがとうございます。メッシャホースとパッドはカーボンロレーヌとかいうやつにかえてます。それできかないはずはないですよね。ちょっとブレーキフルード見てみます。あとはしっかり、握ってやるだけですね？

ZRX400に乗っているんですが、キャストロールの10−50のエンジンオイルにしてからギア抜けがおこるようになりました。粘度が少し硬くなっただけでもギア抜けは発生するんでしょうか？

１２００とのパーツの互換性です。
　マフラーは、専用のものと共通のものがあるようです。ＥＸパイプの長さ？に関係があるようで、もともとタイトな取り回しの場合は、専用になるようです。１１００用と共通の場合もイイ感じのデータが出てるようですよ。
フェンダーレスキット、リアフェンダーは微妙な違いがあり専用になるようです。フェンダーレスは、純正ウインカーがギボシからカプラ接続に変わっており、配線を通す穴の大きさの問題のようです。リアフェンダーは、スイングアーム形状が変わってますので。スタビは、ＣＢ１３００ＳＦと共通になるようで、１１００とは異なります。
バックステップ、ハンドル周辺は、そのまま共通です。

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

またまた質問です。毎度毎度お願いします。
あの車とかで、剛性とかってあるじゃないですか。
もちろんバイクにも剛性って関係ありますよね？？
バイクの場合、剛性アップを考えた場合、どのようなチューンがあるんでしょうか？一番剛性がアップし身に感じられるチューンと、安くて手軽に行なえる剛性アップのチューンを教えて下さい。

え、いや、下手にサスを変えるより、剛性アップさせた方がコーナーが決まるとか言うじゃないですか。それを思い出して、質問してみました。

そんな、切羽詰まったものじゃありませんが、宜しくお願いします。
(↑実際、とても貧乏なのでチューンなんて、とてもじゃなくできないんですが、聞いて知識を手に入れて、想像するだけでワクワクしちゃうんです。)
P.S　って事でたぶんリアサス交換もしないかもしれない(>_<ﾒ)

> あの車とかで、剛性とかってあるじゃないですか。
> もちろんバイクにも剛性って関係ありますよね？？

あります。私の頼りない感覚では、車よりバイクの方が剛性はシビアに影響します。

> バイクの場合、剛性アップを考えた場合、どのようなチューンがあるんでしょうか？一番剛性がアップし身に感じられるチューンと、安くて手軽に行なえる剛性アップのチューンを教えて下さい。

車種によって、乗り手によって、乗るステージによって色々あると思います。だから、何ともいえません。

> え、いや、下手にサスを変えるより、剛性アップさせた方がコーナーが決まるとか言うじゃないですか。それを思い出して、質問してみました。

下手に剛性上げても走りにくくなったりしますよ。メーカーは、前後足回り、フレーム、スウィングアーム、フロントフォーク、ハンドル、シートレールなんかの剛性バランスを考えて、走るようにしてますからね〜。
例えば、低速コーナーでフレームの「しなり」を利用して走るようなバイクでフレームの剛性を上げると低速コーナーの乗り味を損なう可能性があります。

僕は、今、通学に８０％、ツーリング２０％の比率でバイクを使っているんで、そういう事を考えても、やっぱり純正が一番ってな所ですね。

ご返事ありがとうございました。

こんにちは。
今、’９８ZRX400-�Uに乗っています。
リアサスを交換したいと思っているのですが、質問です。
　マイチェン後（’９８以降）のリアサスは、スプリングプリロード調整しかできません。
　でも、バイク屋に聞いた時、マイチェン前（’９７以前）のリアサスは、プリロード以外にも減衰力調整もついていたらしいのですが、本当ですか？
　また、どの程度の幅まで調整できるのですか？
　そして、マイチェン後のZRX400に、取り付けることも可能なのでしょうか？

僕は96年式の400�Uに乗ってます。確かにリアサスには減衰力調整が付いてます。でも変えてもあんまり乗り心地に変わりは（殆ど）無いです。ところで逆に質問したいのですが、マイチェンとプリロードとは何ですか？何分初心者ライダーなもので。

　マイチェンとはマイナーチェンジのことで、全てではないですが、バイクの仕様を変えることです。たとえばZRX400では、初期型と現行型では、マフラー・タイヤ・ブレーキパッド・K-TRICの有無・リアサスなんかが変わっています。
　プリロードってのは、サスペンションの初めの位置を決定するものです。サスペンションは初めは伸びきっているわけではなくて、ある程度たゆませてあります。これは、サスペンションの働きが縮むだけでなく伸びる方向にも働くからです。だから、簡単に言えば、サスペンションの縮み方向と伸び方向に使う割合をプリロードで設定しているのです。

ところで、その減衰力調整には、ちゃんと伸び方向と縮み方向の減衰力がついていますか？また、何段階ぐらいで調整できるんでしょうか？

> ところで、その減衰力調整には、ちゃんと伸び方向と縮み方向の減衰力がついていますか？また、何段階ぐらいで調整できるんでしょうか？

サービスマニュアルにも伸び側か縮み側か書いてませんが、
下側にあるので多分伸び側だと思います
これは４段階で調節できますよ
でもあまり違いがわかりません・・・

現行型への取り付けは可能だと思いますが、
メリットは無いかと思います。
減衰調整が付いてたのはマイチェン前の中でも、
たしかＥ１，２型，Ｆ１型で９４，９５年式のみのはずです。
手に入れたとしても、もうヤレているのではないでしょうか？
どうしてもというなら現行のものと交換してもいいですよ。
しかし、コーナーでフルボトムしちゃいますよ！（笑）

> どうしてもというなら現行のものと交換してもいいですよ。
> しかし、コーナーでフルボトムしちゃいますよ！（笑）

あらら、そうでしたか(>_<ﾒ)
ありがとうございます。
おとなしく値段がちょっと高めの中古のリプレイスサスでも探します。
あ、 リプレイスサスでもフルアジャスタじゃないものって、あるじゃないですか(オーリンズのType36P)。あれでも、結構効果があるのでしょうか？？
また、リザーバータンク別体式が付いていないような(オーリンズのType36D)サスペンションでも、峠とか激しく走って問題ってあるんですか？？
またまた……の質問でした。すみません。

> おとなしく値段がちょっと高めの中古のリプレイスサスでも探します。

中古は辞めといた方がいいのではないでしょうか？
オーリンズとかは一万キロｏｒ１年でＯＨ推奨とかですし。
９８年式は結構しっかりしたサスがついてると思いますよ

> あ、 リプレイスサスでもフルアジャスタじゃないものって、あるじゃないですか(オーリンズのType36P)。あれでも、結構効果があるのでしょうか？？

今オーリンズのフルアジャスタブルつけてるんですが、
セッティング適当でも、全然違いますよ
要はセッティングするか？でしょう。
伸び側のセッティングは少しいじるだけで結構乗り味が変わりますんで、
セッティングする私としても、どれがいいのか悩んでしまいます。
きりが無いので、最近はあまりいじっていないというのが現状です。
３６Ｐだとそんな悩みも無くて、安いしいいかもしれません。
でも、スプリングが黒なんですよねぇ。

> また、リザーバータンク別体式が付いていないような(オーリンズのType36D)サスペンションでも、峠とか激しく走って問題ってあるんですか？？

これはわかりません・・・
ただ、サスペンションは高い買い物です。
じっくり選んでくださいね。

いろいろいじった私の感想としては、
パーツ変える前に、消耗部品とかをきっちり替えるんだったなぁ。と後悔しています。
いいパーツ付いてても、チェーンが錆びてたりすると、
人に見られてて、かっこ悪い思いがしますから。

本当にありがとうございました。
財布とも相談をしながら、いろいろ考えさせていただきます。

>パーツ変える前に、消耗部品とかをきっちり替えるんだったなぁ。と後悔しています。
　そう言われると、僕もサスを変える前にスプロケとチェーンとブレーキパッドってやつらが残ってます。

はぁ〜(>_<ﾒ)サス交換は一番最後かな（´ω｀）

質問ですが、マフラーでチタンとカーボンはどっちがいい音します？？

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

> 質問ですが、マフラーでチタンとカーボンはどっちがいい音します？？

サイレンサー外筒の材質の事ですよね？私も色々なマフラーの音を聞かして貰いましたが、それは殆ど関係ないと思われます（たぶん）。
同一エンジン形式でマフラーの音の違いがでるのは、集合方式（４−１）（４−２−１）等及び集合までの長さ、エキパイは等長か否か、そしてエキパイからサイレンサーまでの材質（肉厚）及びサイレンサーの内径、外径、全長です（？）。

個人的にいい音のマフラーとは、マフラー自体が共振しない厚ての材質（鉄等）、そして等長に揃えたエキパイに４−１の集合方式。そして共振しないサイレンサー。これがベストと思います。（要はサイレンサー排気出口からのみ排気音が聞こえる状態）実際にこんなマフラーはあっても音だけでしょうが...。

感覚的にですが、チタンマフラーってすごい高音のような気がしません？ステンカーボンの方が、重低音な気がするのは気のせいですかね？？

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

え〜フロントフォークのオイルを交換した人に聞きたいのですが、
昨日、フロントフォークのオイルを交換しました。
フォークを取り外してフォークキャップを取り外したところ、その
キャップのネジ山に赤茶けた錆のようなものが付いてました。
当然、インナーチューブの内側のネジ山部分にも付着してました。

中身のオイルを見てみると、赤黒いオイルと思ってたら、乳白色ぽい赤でした。
完全に、水分が混ざっている証拠ですね。
新車から一度も触ったことないし、他人の手に渡したことないから、キャップが緩み、雨水でも入ったのか・・・っと、２本目のフォークのキャップを
確認。
今度は緩んでいませんでした。
そのキャップをはずすと、またもや錆のような物が・・・。

フォークに水分が入るとしたら、キャップからでないと考えられません。
となると、キャップに付いているゴムリングが劣化しているのだろうか？

僕の場合、車体のバンクを稼ぐ為、フォークを５ミリほど突き入れて持ち上げています。
それが原因で、トップブリッジとフォークの取り付け部分が突き入れることにより、わずかな溝ができてしまい、雨水がたまるようになったんだろうか？

同じような現象にな�%C

え〜っと、僕のバイクは９９年モデルです。

同じような現象や解決策があれば教えてください。

スリップオンをねらっております。どちらのメーカーがよろしいと思われますか。つけておられる方、または知っておられるかと教えてください。
現在私はカーカーのフルをつけて爆音になっておるものです。
今むちゃくちゃ軽いのですが、また重くなってもこの爆音だけはやめたいと思っております。純正は今はずして持っております。
あの純正の低速トルクは、スリップオンにすればよみがえるのでしょうか。
とりあえず大砲のようなサイレンサーはつける気はありません。

どなたか是非教えてください。

こんばんは、私は月木のカーボンのスリップオンをつけていますが、とても静かです。
朝暖気しても全然平気だし、走っているとまったく音は聞こえません。
ある程度の音量が欲しいと思うのならやめた方がいいと思います。
また友人がカーカーのアルミ（だったかステン）のスリップオンをつけていますが、これはまあまあいい音だと思います。うるさすぎずいいのでは。
両方とも低速トルクはノーマルのままあると思います。
参考にして下さいまし。

YASUさん、ご無沙汰してます。YUSU さんのカーカーゆずってもらったシゲです。確かに音は以前使っていたP'S SUPPLYよりイマイチですし、アフターファイアーも多めですね(笑）。でも、スタイルが好きなので今は気にいってます。

> 現在私はカーカーのフルをつけて爆音になっておるものです。

私にはカーカー（いじってなければ）は、爆音とは思えません。芯を抜いたりしているのでしょうか？

> あの純正の低速トルクは、スリップオンにすればよみがえるのでしょうか。

フルエキであれば大なり小なり低速のトルクは落ちます。その代わり上の回転でパワーで出るわけですから。低速トルクを大切にしたいのなら、ノーマルがベストでしょうが、スリップオンでもＯＫでしょう。

私もカーカーのハイパーメガホンを付けていましたが、音がいまいち（Z系のような音には、ならない）パワーの出方も気に入らなかった（中低速トルクがなくなる）ので今は、ベガスポーツのスリップオンにしました。カーカーのスリップオンも考えましたが、ショップの人にすすめられて付けてみました。結果は、中低速トルクは、ノーマルと変わりなく高速の伸びが良くなったので満足しています。音は、バッフルを外してちょうどいいと感じてます。

ＹＡＳＵさん、Ｒａｋｅｎさん、ジンさんどうもありがとうございます。
ベガスポーツは結構でかそうですね。
月木、かベガ、にしてみようと思いますが、ストライカーもあるようなので、またまた迷ってはおります。
いずれにせよ貴重なご意見ありがとうございました。
どうしようか迷うっていうものたのしいと感じております。
失礼いたします。

ＲＡＫＥＮと申します。
いろいろ、マフラーの件で悩まれている様ですね。私でもお答えできそうな内容なのでレスします。
以下のＵＲＬにカーカーと月木の音が出てますので参考になるのではないでしょうか？両方ともフルエキで、月木はＧＰＺですが、参考にはなると思います。（ＧＰＺのエンジンも元は同じだから．．．．ダメ？）
http://www15.freeweb.ne.jp/motor/yanak/index.shtml
（結局、人任せのレスです．．．m(..)m）
私は月木を入れてますが、気に入ってます。アイドリングは、拍子抜けするほど静かで、回すと結構いい音します。多少物足りないかな？と思うぐらいですが、ご近所を考えると．．．．．ね。（ちなみにスリップオンでは無いですが、サイレンサーの構造は同じなので参考まで。）
ちなみに月木のサイレンサーはノーマル程じゃないですが、太いです。

以前カーカーのスリップオンを付けてましたけど、結構大きな音でした。エンブレ時のアフターファイヤーも良く聞こえてましたしね。月木は多段膨張タイプですから、かなりおとなしい音だったと記憶しています。低速トルクは、純正と変わらずしっかり出てました。

ZRX400の初期型と現行型ではキャブが違ってますが、互換はあるのでしょうか。（私の初期型に新しいのはつくの）知ってる方、教えて下さい。
もし、できるのならレスポンスの向上とかのメリットは期待できるのでしょうか。

> ZRX400の初期型と現行型ではキャブが違ってますが、互換はあるのでしょうか。（私の初期型に新しいのはつくの）知ってる方、教えて下さい。
> もし、できるのならレスポンスの向上とかのメリットは期待できるのでしょうか。

細かいところは解りませんが、
ＴＰＳが付いてるか、付いていないかの違いはあります。
ＴＰＳとはアクセル開度に応じて点火時期を調節する物ですが、ＴＰＳ分のコネクタが必要になり、そのＴＰＳの電気的処理も必要になるので
イグナイタも交換になるのでは？

ぺこぽんさんありがとうございます。

> ＴＰＳとはアクセル開度に応じて点火時期を調節する物ですが、ＴＰＳ分のコネクタが必要になり、そのＴＰＳの電気的処理も必要になるので
> イグナイタも交換になるのでは？

バタフライのワイヤーからか、スロットルじかかはわかりませんが、要するに点火時期を調節する処理が必要なので、旧型へのとりつけは難しいってことですよね。
ふーん、20年前のGPZの燃料噴射みたいに、なんでそんな故障しやすい弱点をあえてつけたんでしょう。下のトルクが太くなるとか、よほど違うんですか。

バタフライのワイヤーからか、スロットルじかかはわかりませんが、要するに点火時期を調節する処理が必要なので、旧型へのとりつけは難しいってことですよね。
> ふーん、20年前のGPZの燃料噴射みたいに、なんでそんな故障しやすい弱点をあえてつけたんでしょう。下のトルクが太くなるとか、よほど違うんですか。

現在のバイクのノーマルキャブには付いていることが多いです。
メーカがデフォルト採用するからには簡単な割に有効、と判断しているのではないでしょうか？謙次郎さんが思われるほどそんな大げさなシステムではないと思いますが。

クイックレスポンスや燃焼最適化による燃費の向上とかを謳っています。
カワサキのＴＰＳ（スロットルポジショニングセンサー）は「Ｋ−ＴＲＩＣ」と呼ばれてます。

ＴＰＳ付キャブ＋イグナイタ交換（おそらく交換だけで加工とか要らないと思います）だとすると結構かかってしまいます。
レスポンスを良くしたいのならば、
ノーマルキャブにダイノジェットst−１を組むというのは如何でしょう。工賃込みで半額ぐらいには収まるのではないでしょうか。

どなたか教えてください。ＺＲＸ１１００のフロントタイヤのスタンドを使用しないジャッキアップ方法をご存じな方、自己流な方法でもいいので教えてください。
フロントタイヤの脱着をしたいので・・・

こんにちは。
> どなたか教えてください。ＺＲＸ１１００のフロントタイヤのスタンドを使用しないジャッキアップ方法をご存じな方、自己流な方法でもいいので教えてください。
> フロントタイヤの脱着をしたいので・・・
フロントアップスタンドを使わずに、という意味でしょうか？
私は普通の自動車用ジャッキを使って右アンダーチューブ（サイドスタンドの反対側）を持ち上げるようにします。できるだけ水平なところで、ギヤを１速に入れた状態でやります。確かにサイドスタンドに負担がかかりますが、まあ大丈夫じゃないかと(^^;)
力を入れて緩める・固く締めるのは持ち上げていない状態で行います。
倒さないようにご注意！

http://www.os.xaxon.ne.jp/~m_kariya/

karibon@825 さんありがとうございました。
気を付けてやってみます！

ZRX400のローソンに乗っています。ハンドルを変えたいのですが、どのくらいの長さまでホースが届くか良くわかりません。ミディアムくらいのハンドルならとどくでしょうか？

ノーマルホースやケーブルをロングにしないでってことかな？

簡単に確かめるには、ハンドルクランプを緩めてノーマルのハンドルバーをそのまま何センチアップ、バックできるかもう一人の人に計ってもらう。左右のロックTOロックも忘れずに。
そして用品店で現車確認ということであてがえば大体失敗しない。

でも安易にウエイトなしで走るとブレたりする。無難なのはクランプの間にいれるやつの方がいいです。強度、ブレ、ケーブル等の不安もないし。

あ、それでもヤルのが男のこだわりならまた書き込んでください。ゴールドなんかカッコいいしね・・。

> ノーマルホースやケーブルをロングにしないでってことかな？
>
> 簡単に確かめるには、ハンドルクランプを緩めてノーマルのハンドルバーをそのまま何センチアップ、バックできるかもう一人の人に計ってもらう。左右のロックTOロックも忘れずに。
> そして用品店で現車確認ということであてがえば大体失敗しない。
>
> でも安易にウエイトなしで走るとブレたりする。無難なのはクランプの間にいれるやつの方がいいです。強度、ブレ、ケーブル等の不安もないし。
>
> あ、それでもヤルのが男のこだわりならまた書き込んでください。ゴールドなんかカッコいいしね・・。
>
> ルックス重視じゃなくていかに走りやすいかを求めているので自分でいろいろと測ってみてそれからハンドルを換えるか検討します。どうもありがとうｇざいました！

初めまして。
早速質問ですが、フロントホイールをＺＸＲ７５０のホイールに換装されている方はいらっしゃいますでしょうか？
もし、いらっしゃいましたら、フッティング等含め必要な変更箇所を教えて下さると助かります。

初めまして、ＲＡＫＥＮと申します。
過去ログの「2885」に結構詳しく乗っていましたよ。話題のメインは、ＺＺＲのホイールですが．．．。ご参考まで。

非会員ですがよろしくお願いします。
９５年式のＺＲＸ４００なのですが、シフトペダルの遊びが多いような気がします。
そのせいかよくわかりませんが４から５、５から６速へのシフトアップ時にギアがはいらないことがあります。
以前、このコーナーで質問させていただいたところ、アクセル、クラッチワークのタイミングの問題ではとのことでした。
しかし、自分のバイクの場合、シフトペダルの遊びが多いのと高さを低めにセットした方がいいような気がするのですが、どのようにすれば遊びを少なくし、また高さを低くできるのでしょうか。
よろしくお願いします。

別の車体の話しですが、似た経験があります。
私の時は、シフトリンケージの部分が緩んでいました。
遊びは大きいし、ペダルが引っかかったり、ギヤが変わらなかったりしました。しっかり取り付けなおしたらアッサリなおりました。

シフトペダルの遊びは、そうそう個体によって差が出るものとも思えないので、そのへんの取り付け回りも確認してみては如何でしょう？

> シフトペダルの遊びは、そうそう個体によって差が出るものとも思えないので、そのへんの取り付け回りも確認してみては如何でしょう？
>
すみません。
メカオンチにつき、始めて耳にしますが、シフトリンケージとは一体何でしょうか。
専用工具なしで調整できますか。
よろしくお願いします。

シフトペダルから、ギヤボックスまでの間の部分ですよ。
シフト操作すると、ギヤボックスから飛び出ているシャフトをひねるようにできてますよね。そこまでの構造です。
手でシフトペダルをカチャカチャ動かしてみて、連動して動いてる部品を追っていくと解ると思います。

で、私の場合は、ギヤボックスから出ているシャフトに噛んでいる部分のネジが落ちて緩んでいました。
この部分はΩみたいな形をしていて、真ん中にギヤボックスに繋がるシャフトが刺さっています。で、このΩが緩むと、シフトペダルに遊びが出たり、ギヤが入らなかったりします。

締め直すだけなら特殊工具はいりません。
きちんとΩを押し込んで、適当なレンチで締めるだけです。

ありがとうございました。
早速試してみます。

会員外ですがすみません、知ってみえる方教えて下さい。
リヤタイヤだけ交換しようと思ってます。

皆さんのメッセージを参考にマカダム１００かＢＴ０２０にしようと思いお店の店員さんに確認したら「前後違うタイヤなんて危なくてしょうがないですよ」と説教されてしまいました。
純正のＢＴ５７やＢＴ０１０はすぐ磨耗してしまうのでツーリング
タイプが良いんですが・・・ダメなんですかね？

ノーマルのBT-５７のフロントの山がまだまだあって020か100Xに後ろだけ換えたいなというわけですな。ワインディングでそれなりに攻めるならタイヤ屋さんの言うとおりですが、人それぞれの走り方がありますもんね。

そしたら無難なのが020でまず換えてみて（安いし）走って違和感が感じとれればフロントも換える。トータル支出は一緒でしょうからね。
ロングライフ＝経済的そしてグリップ性能は相反するニーズですがぶん回して走ることが少なければ安いタイヤで確かに十分でしょうね。高性能タイヤ履いて真ん中だけしか減らないのも寂しいでから・・。

seamanさんありがとうございます。
個人の走り方ですか・・・私の場合ﾘﾔは結構端っこまで使ってます。
4000kmでどっちかって言うと端がヤバそうで交換かな？って感じです。ヘタクソなのに初めてのﾋﾞｯｸﾊﾞｲｸのﾄﾙｸを感じたくて峠を走ってます。店員さんがすすめてくれたのは「ＢＴ５４」、ﾌﾛﾝﾄを換えるのは
もったいない、でもﾘﾔをもう少しﾛﾝｸﾞﾗｲﾌに振りたい、それならＢＴ５７とﾊﾟﾀｰﾝがほぼ同じだからﾊﾞﾗﾝｽが取れるのでは？だそうです。
皆さんはﾘﾔだけ換える時は迷わず前後同じ銘柄にするのかな？

> seamanさんありがとうございます。
> 個人の走り方ですか・・・私の場合ﾘﾔは結構端っこまで使ってます。
> 4000kmでどっちかって言うと端がヤバそうで交換かな？って感じです。ヘタクソなのに初めてのﾋﾞｯｸﾊﾞｲｸのﾄﾙｸを感じたくて峠を走ってます。店員さんがすすめてくれたのは「ＢＴ５４」、ﾌﾛﾝﾄを換えるのは
> もったいない、でもﾘﾔをもう少しﾛﾝｸﾞﾗｲﾌに振りたい、それならＢＴ５７とﾊﾟﾀｰﾝがほぼ同じだからﾊﾞﾗﾝｽが取れるのでは？だそうです。
> 皆さんはﾘﾔだけ換える時は迷わず前後同じ銘柄にするのかな？

私は、現在フロント０１０リア０２０ですが特に問題を感じたことはありません。
まぁ乗り方も市街地メインで直線番長ですけど...
タイヤ交換遍歴は
FR標準→FBT57,R010→F010,R010→F010,R020
いずれも問題なしでした。（しいてあげるならタイヤの持ち位、０１０は３０００ｋｍで終わった）
０２０は約４０００ｋｍ走った現在でもバリバリ山が残っています。また、市街地メインでは０１０との差を感じたことはないです。

すでに、アールズギアのソニックをつけとられるかたおられますか。
おられなくても結構です。なんかここのは音がよくないらしいのですが、
ワイバンをつけ取られる方か、このメーカーのことどんなのか、情報をくださいませ。
ここがｈｐです。ワイバンをつけた人です。よろしく教えてください。
ソニックというのが割とやすいのです。１３万でした。チタンと比べて２キロくらい重いようですが、一応手まげらしいです。とにかく音がどうなのか教えてほしいものです。
評判などでも教えてください。
やっぱりストライカーなのかな。エキパイのまげ具合がストライカーとは違って、ワイバンは素直ですか。いまいちでしょうか。好みの問題でしょうね。それにしてもあのストライカーのエキパイはかっちょいいですが、
高いですね。
http://www.habi.ne.jp/~kunimatu/motorcycle/cb1300/custom/wyvern/

クラブ員では無いのですが、質問させてください
最近、クラッチのつながる位置がすごく遠くなってしまいました
クラッチのつながる位置の調整は出来るのですか？
よろしく、お願いします。

どなたかＺＲＸ−�Uをお持ちの方いらっしゃいませんか？？
そのバイクの長所・短所などを知りたいのですが、
ネットで探しても、ほとんどオーナーの方が
いらっしゃらなくて・・・。（単車選びでも）

よろしければ、ＺＲＸー�Uを買ってみての感想などを
お聞かせ下さい！！

ちょっとkawasakiのネイキッドって事で、
暴走族も心配だなぁ・・・・・。

96年式の400�Uに乗ってます。基本的には良いネイキッドだと思います。ただ現在走行距離が14000キロを越えて各部にガタが出てきてます。僕の場合はクラッチが切れなくなったのが最初でアイドリングの不調、先日はスピードメーターのワイヤーが切れてマイナートラブルが立て続けに起こってます。でもエンジンは元気なので深刻なトラブルはありません。そのエンジンですが他社の400マルチより一回り大きく見え、大柄でコワモテな車体とは相反し常用域ではとってもおっとりしたエンジンです。もちろん7000回転位からはビュンビュン加速していきますが。それにこの�Uはカッコイイのに街であまり見ません。
CB、XJR、イナズマ、バンディット等より珍しくゼファーより速く、マッチョな感じです。（ただ、ゼファーにしょっちゅう間違えられます）ZOOの人達の中でも400�Uオーナーが一番少ないらしいですよ。不満を言えばエンジンブレーキが少し強めなことかな？個人的にはもう一速欲しいところです。あと僕の車がノーマルなのが理由かどうか判りませんが今の所、暴走族にからまれたりイタズラされたことはありません。ノーマルでカッチョイイバイクですよ。ウィンカーがデカイくらいです。

'95のZRX400�Uに乗ってる　#689くど〜です。
今までは古いバイクばかり乗っていたからかもしれませんが、第一印象は”乗りやすい”ということです。しかし、昔のバイク（GPz400等）と比べ、早い感じはしませんでした。それは、3・4000回転などの低回転でのトルクが無いだけで（そもそもレッドゾーンが13,500からですからZRXは）、それなりに回せばとっても早いネイキッドです。マフラーや電気系をいじるだけで、かなり早くなりました。2年経っても速さを感じます。私のはもう22,000km走っていますが、自分でコケて壊した以外は大したトラブルはありません。
外観的にもカッコイイと思います。だから買ったんですけど・・・（でも、買った後、ZRXといえばやっぱビキニかな・・・と思っていますが。でも�Uもカッコイイです）
後、族の件ですが、少なくとも私の地域では全然問題ないです。以前KHに乗っていた時は凄くいたずらされましたが、ZRXは全然やられません。

レスありがとうございました！
なんだか、読みながら益々欲しくなってきました。
やっぱりＺＲＸ−�U買います！！

スピードは、僕は超安全運転なんで
遅くっても問題無しです（笑）
暴走族の方もあんまり問題なさそうですね。
よかったよかった。

買ったらどこ行こうかなぁ〜〜。
今から凄く楽しみです。

・・・でも、実はまだ免許取ってないんですよ（笑）
予定だと、今週中には取れる予定なんですが・・・・・。

とにかく免許取ったら絶対にＺＲＸ−�Uを買いたいと思います。
みなさんありがとうございました。

１１００に乗ってるのですが、リアサスを変えようと思ってます．個人的には、クァンタムにしようとおもうのですが、だれか装着している人がいたらちょっとお話ききたいです．その他のリアサスについても聞きたいです。やっぱりリアサス変えると走りもかわるんですか。

はじめまして、１１００にオーリンズを入れています。（フロントのバネも）
リプレイスはノーマルに比べて、高い材料を使って精工に作ってありますので、動きはしなやかです。

しかし、ただ着けても走りが変わるものではありません。
一番の利点はノーマルに比べて、細かくセッティングが出せる所です。プリロード・ダンピング（コンプレッション・リバウンド）のセッティングの幅が大幅に広がります。
細かくセッティングが出せるってコトは、オールマイティなセッティングが出せるってコトではなく、ピンポイントのセッティングが出せるってコトです。

自分の走る場所、走り方にあったセッティングが出せます。これがピンポイントのセッティングです。ジムカーナのように低速でグルグル回り易いようにセッティングを出すコトも出来ますし、高速コーナーをハイスピードで抜けて行くセッティングも、また乗り心地を良くするってコトも出来ます。

しかし、これら全てを満足できるセッティングを出すコトは出来ません。
どこかを良くすると、必ずどこかが悪くなります。これは致し方ないコトです。このコトと良く理解してリプレイスサスを入れて下さい。

そして入れたなら、サスの原理原則を理解して、いろいろイジってみましょう。分ってくると、また新しい世界が広がりますよ！
また見た目が、かっこイイからって言うのもありだと思いますが、折角いろいろ機能が付いているのですから、自分なりのセッティングを出してみる方がイイですよ。

またセッティングについて、人に聞く人がいますが、それは間違いです。もし人に聞いても参考程度にしておきましょう。
自分のセッティングは自分でしか出来ません。自分がベストだと思った所がベストのセッテイングです。レースでのコンマ何秒の世界じゃないので、楽しく乗り易ければイイのですから。

Ｂｕｇｇｙさんありがとうございました．参考になりました。このことをふまえてリアサスを選ぼうと思います。ありがとうございました。

ZRX400に流用可能な倒立フォークってありますか？ZXR400のフォークは使えないのでしょうか？ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。

今晩は、ＲＡＫＥＮです。先日箱根に行かれた方はご苦労さまでした。ミドリの色のグリップは私です。
で、この前の箱根ですっかりタイヤが無くなってしまい（っていうか、行く前に既に終わっていたんですが）、何にしようか真剣に考えてます。

通勤がメインでツーリング、峠が１割ぐらいなのでライフ重視です。しかし、１割とはいえ峠も走るのでノーマル以上のグリップも必要です。
で、過去のログを片っ端から検索した結果、ＢＴ０２０かマカダムにまで絞り込んだのです。（２２０ＳＴはライフが短い？）が．．．決定打が．．。
何故悩んでいるかというと、価格はＢＴ０２０、でもってＢＴ０２０は標準リムサイズの５ＪでＯＫなので安心、でもライフは当然マカダム．．．（だと思う）
マカダムよりＢＴ０２０の方がライフが長ければ即決なのですが．．．。
何方か、両者を比較された方いませんか？
また、どちらかをはかれている方、ノーマルと比較してグリップ力（ウエット、ドライ、寒、暖）やハンドリング、ライフ等をお聞かせ下さい。
よろしく、お願いします。

私の経験を少々申し上げます。マカダム９０Xはグリップとライフ（たしか８０００Km強持ちました。）は標準装着タイヤに比べ申し分有りませんでした。しかしフロントタイヤのパターンの関係で、ブレーキングによってパターンの変摩耗（ブロックが交互にでこぼこに減る）してしまうのが短所です。この結果、アクセルオフで約８０Km時にシミーが発生しました。フロントタイヤが減ってくるに従って現象がひどくなり、未だ溝は残っていましたがBT020に交換しました。マカダム１００Xでは改良されていると聞きましたがもうミシュランは使う気がしません。使い始めてかなり早い段階からシミーの兆候が出ていました。BSに変えてから全くOKです。グリップもほとんど同等ではないか（というかそれほど限界で攻めていませんが）と思います。グリップ感はかえってつかみやすい気がします。いまでは標準のBSもあれはあれでリヤのグリップ感がつかみやすかったので扱いやすかったと感じています。少なくともマカダムとBT020ならBSを自信を持ってお勧めします。では。

ＢＴ０２０は標準リムサイズの５ＪでＯＫなので安心、でもライフは当然マカダム．．．（だと思う）
えっ、ＢＴ０２０は、５Ｊ指定なんですか。私が履いてるＢＴ０１０は、5.5Ｊ用なので、タイヤの形状が、少し丸っこくなってしまって変です。BT010にも５Ｊ指定のものが、あるのでしょうか。もし、無ければ、１サイズおとして、１６０幅を履いても弊害はないのでしょうか。ご存知の方、教えて下さい。
RAKENさん、便乗してすみません。ちなみにＢＴ０１０は同じ様な使用状況でも3000から4000Ｋ位しかもたないと思います。

便乗全然ＯＫです。私も良くやります。
で、ＢＳのサイトを覗いてみたんですが、０１０で標準５Ｊは無かったです。
170/60ZR17の許容範囲が4.00〜5.50で標準5.50、160/60ZR17の許容範囲が4.00〜5.00で標準4.50でした。以前、170より160の方が良いと言うのを聞いたことが有りますが、乗り手の好みの様です。
すいません、こんなんで。

RAKENさん、どうも有り難うございした。１６０幅を、試しに履いてみようと思います。

友人のXJR1300、標準がBT020です。
現在５０００�`走行で５分山位、８０００�`以上は持ちそうです。
車種・サイズ共違いますが、参考までに。
追記：彼曰く、020の方がマカダムよりグリップが良い気がするとの事。
追記２：彼の言うマカダムは９０Ｘです。

Ｏopsさん、レス有り難うございます。
取りあえず、０２０に使用かと思っています。で、その次はマカダムにしようかと。

はじめまして、toshiといいます。
最近ＺＲＸ４００を購入したのですがリアサスがオイル漏れしていて乗り心地と操作性が激悪なためリアサスを交換しようと思ってるのですがお金があまりないため程度の良い中古を探しています。
そこで気づいたのが社外のサスペンションは「ＺＲＸ４００、ゼファー用」ってな感じにＺＲＸ専用ではないのです。そこで質問なのですがＺＲＸ４００へ流用可能なサスを使っている車種を教えてください。
もしゼファー用が使えるのであればなんとか見つかりそうなので。（ちなみにゼファー用のサスよりＺＲＸ用のサスの方が長いのは知っています）
過去ログを見たのですが、見つからなかったので質問させてもらいました。

よろしくお願いします！

http://www.tenkawa.net/luck/

こんばんわ。
ＺＲＸ４００のリヤサスってあんまり見かけないですよねー。
ＺＲＸ４００はどの年式でもサスは流用できます。（たぶん）
ちがう単車のを流用って大変ですよ。ストロークは同じでも固さとかもちがうし、フロントのサスとの相性もあるし。カラー変更しないといけない時もあるし。

とりあえずここのＨＰのＳＥＬＬ＆ＢＵＹにカキコしたら？

http://www.g-t.co.jp/index.htm
↑で探すのもいいかも。

やはり流用は難しそうですね・・・

サスペンションは消耗品だと思っているので、中古買うのはあんまり・・・
というか中古で買ってしまうと今のものとさほど変わらないかもしれないので新品を買おうと思いました。

ＺＲＸ専用を買おうと思います。

アドバイスありがとうございました

http://www.tenkawa.net/luck/

どなたか知っておられませんか。
虹色をしたマフラーを付けているお仲間を見ました。
どこのメーカーか知っておられる人は教えてくださいませ。
音もさることながら、きれいないろでしたから。

> どなたか知っておられませんか。
> 虹色をしたマフラーを付けているお仲間を見ました。
> どこのメーカーか知っておられる人は教えてくださいませ。
> 音もさることながら、きれいないろでしたから。


ずばり、モリワキＺＥＲＯのＡＮＯサイレンサーでしょう。
ＡＮＯとは陽極酸化処理とかいって、チタンを薬品に漬けて
電気を流すそうな。ＲＯＡＤ　ＲＩＤＥＲの5月号に詳しく載ってましたよ。
あれも、ＪＭＣＡだから、静かは静かでしょうね。
いっかいサイレンサーの中身を抜いたらしく、爆音なのを見た事も…

>>どなたか知っておられませんか。
>>虹色をしたマフラーを付けているお仲間を見ました。
>>どこのメーカーか知っておられる人は教えてくださいませ。
>>音もさることながら、きれいないろでしたから。
>

「Ａｄｖａｎｔａｇｅ」も虹色ですよ！モリワキほどえげつなくない虹色なのでこちらの方が落ち着いているかも。
ＪＭＣＡではないです。

先ほどClubBBSに投稿しましたがこちらが内容的に妥当と思い
投稿させていただきます。
3日前にZRX1100-2('99）走行6,000を購入しました。
みなさんに質問です。フルブレーキするとフロントブレーキからゴー−と
かなり気になる音がします。
みなさんのは如何でしょう？
よろしくお願いします。

ゴーっていうのは、やっぱりパッドが終わって、ベースでローター押さえてるっぽいですね。
ブレーキを掛けてゴーとかゴリゴリーって言って、ブレーキを放すとシャリンシャリンなんていうようなら、まず間違いないんじゃないですかねー。
あと、ローターの面全てを見て触ってすると、パッドの無い部分は妙にザラザラに削れてたりします。特にローターの外側からやられてくるんで、その辺要チェックです。

軽傷ならパッド交換で少し走れば復活ですけど、重傷だとローター研磨か交換です。

私の９９ＺＲＸも音はしますが、あまり気になるほどではないです。
まさか、パッドが減ってベースプレートが当たってる・・・
（ローターがお釈迦になって高くつきます）
なんてことはないでしょうね。念のため。

僕もFAQ時々覗いています。こちらは多くの方々が見ているので楽しいですね。
僕は‘００の１１００�U（７５００キロ）に乗っています、良いバイクですね。ハードブレーキング時は確かに少し鳴りますね。パットの面積も大きいしこんなもんかなと思いますが、smpleさんのは例えば振動もあるとか食い付きの立ち上がりが変化するとかどうなんでしょう？そうでなく普通に利くしコントロール性もまずまずなら問題ないのでは。以前にも書きましたがパッドグリスを塗布すると緩和します。ただ他にもいろいろ体感したり点検の必要はあると思いますよ。大事に付き合いたいですもんね。
僕の知ってるショップの話では中古の９割以上はメーター？当てにならないよ！と豪語します。だから６千キロなりのコンディションかどうかプロがみたらすぐわかるので納得いくまで点検しましょう。今までの投稿みても良いショップの話が少なすぎるし・・。

みなさん、色々と有難うございます。
６ポッドブレーキは始めてですのでやはり音が違うのかな？？
パッドはまだ有るようですし、ディスク板も大丈夫の様です。
普通に走っているときの鳴きはない様です。
少し様子をみます。

久しぶりの投稿です
昨日やっと、K＆Nフィルターを装着したところ、以前取り替えた排気
系（スパコン　TypeG）との兼ね合いもあり５０００回転位ですかすか
になって加速しづらくなってしまいました。ノーマルセッティングの爆
弾キットが入っているんですが、この場合ジェットニードルのセッティ
ングで対応できるのでしょうか？それともやはりメインジェットを交換
したほうがいいのでしょうか？
もし同じカスタムをしている方がおられたら、お勧めのセッティング
などお教え下さい。お願いします。

P.S.　爆弾キットのJNに普通のタイプのMJを付けても平気かどうかも
お教え願います

また質問させて下さい。昨日Ｆキャリパーのピストン磨き＆もむ作業をしてましたら、やってしまいました。
ピストンが外れフルードが流れ出たのです。思わずすぐピストンをつけましたが、キャリパー＆ホースに大量のエアーが入りました。
そこで質問ですがキャリパーにエアーが入るとどうやってエアー抜きするんですか？従来の方法でいいでしょうか？それともキャリパーを傾けたり・たたいたりしながら抜いた方がいいでしょうか？
効率良くエアーが抜ける方法とかあるんでしょうか？

もうひとつ質問があります。みなさんのピストンは４＆６個きれいに出てきますか？
異径の事もありますが、私のは動いてない物（動きが固い）がいくつか見受けられます。
シリコングリスでちゃんともんだら治るでしょうか？
皆様御知恵を御貸し下さい。

iyoです。
僕がやったことのあるやり方は、まず最初にキャリパー内にブレーキオイルを
入れます。そして取り付けます。
それからホースを取り付けて、タンクにオイルを注ぎ込んでゆっくりレバーを
握ったり離したりします。 すると泡がポコポコ出てきます。
この時、車体を垂直にしないで、ハンドルを左に切りサイドスタンドを使用してブレーキ側を高くします。
そうすると、オイルはホースの隅々まで行き渡ります。
僕のＺＲＸは３回交換しましたが、一度もキャリパー側のエア抜きをしたことがありません。

自分もフロントキャリパーのメンテ中にピストンが外れてしまったことがあります。
急いでＤＯＴ４のブレーキオイルと３０センチくらいのビニールホースを買ってきてエア抜きをしました。
エア抜きは３〜４回ほどブレーキを握り、そのまま握った状態で素早くキュッキュッいう感じでキャリパーのブリ−ザボルトを開けてすぐに閉じます。
ブレーキオイルは常に補充します。
それをエアが出なくなるまでひたすら続けます。

コツはこまめにホースを揺すったりキャリパーをプラスチックハンマーで軽くたたくことですね。
そうすることによって途中で詰まっているエアも抜くことが出来ます。
あとブレーキオイルは塗装をいためますので、もしタンクにブレーキオイルが掛かったらすぐに水で洗ったほうがいいです。
でもこれは結構時間が掛かるのでエア抜きツールを購入してもいいと思います。

ちなみに自分はブレーキキャリパーメンテの際は『ＣＣＩメタルラバー』というケミカルを愛用しています。
これはピストンに吹き付けることによってピストンとシールの動きをスムーズにしてくれるブレーキメンテ専用のケミカルです。
知っている人は知っている結構有名なケミカルです。
たぶん一般のバイク用品店にはあまり置いてないと思います。
このケミカルはスズキのメンテナンス指定ケミカルになっているようです。
自分は近くのＳＢＳ店にたまたま置いてあったのを偶然見つけて購入しました。

ピストンはきれいに揃ってはは出てこないですね。
やっぱりピストンによってはスムーズなのもあるしそうでないのもあります。
でも自分は定期的に丸洗いして『ＣＣＩメタルラバー』を吹き付けてもんでやる程度でメンテは十分だと思っています。
そういえばブレーキメンテの際にブレーキクリーナーをよく使っている人がいますがブレーキクリーナの圧力でダストをキャリパーに引き込んでしまうことがあるので自分はあまり使っていません。

とらさん・秀坊さんアドバイス有難うございます。
さっそく明日にでも頑張ってエア抜きしてみます。やっぱり時間掛かりそうですね。

エア抜きの件は、結論から言うと従来の方法でＯＫです。
１．レバーを何回か握るー>上（マスター）からのエア抜き
２．レバーを握ったままボルトを緩めるー＞下（キャリパー）からのエア抜き
です。
キャリパーに注射器を付けて吸い出すのが効率が良いです。
私は長めのホースを付けて口で吸ってます（笑）
一度に完全にエア抜きしようとすると、時間とフルードをたくさん消費するので、
ある程度抜けたら、しばらく走ってから、上記２をもう１回やると完璧です。

ピストンの同調がある程度、ずれるのは普通だと思います。
程度がわからないので、これ以上は言えません。

またまた足回りの質問です。
昨日Ｒホイルを外してバイク屋に持って行き、タイヤ交換しました。
帰ってきてＲホイルを組んだのですが、左右のエキセンの位置が違うのです。
誤差は左右で1・2ｍｍぐらいですがなんか心配なので解決方法を教えて下さい。
私はエキセンを同位置で固定してからシャフトを通し、シャフトを締め付けた後に、
エキセンをゆるめチェーン張りをしました。
この方法でちゃんと平行が取れてるんでしょうか？
このままですと怖くて乗れません。どなたか助けてください。

iyoです。
やり方としては、いいと思います。
ただ、最後のチェーンを張るときに、チェーン側を六角レンチで回せば
そろうはずなんだけどな！
これがディスク側をまわすと、ずれる事があります。

iyoさんアドバイス有難うございます
> ただ、最後のチェーンを張るときに、チェーン側を六角レンチで回せば
> そろうはずなんだけどな！
> これがディスク側をまわすと、ずれる事があります。
もしかしたらディスク側をまわしたかもしれませんね。今度は注意して組みます。

私は９８年式の４００に乗っています。
納車されてまだわずか２ヶ月ですがオイルがおかしいのです。
オイルの覗き窓が白くなっています。気になったので買ったバイク屋
に
聞いたら｢白くなるときもある｣との事。
絶対におかしいと思うのです。私的にはラジエターの水が回っている
のではと思うのです。
今日、オイルを替えて見ると、すごく水っぽいオイルでした。
このような症状になった方いらっしゃたら、どうかよいアドバイスを
よろしくお願いします。
ちなみに、走行距離は８２００ｋｍです。

> オイルの覗き窓が白くなっています。

　結露じゃないでしょうか｡今の時期は珍しいですが､冬期などにちょい乗り
すると、水蒸気が熱で飛びきれなくて､オイル点検窓が曇る事があります。
もしかして、冬からオイル交換していなかったんじゃないですか？

　オイル自身は水により急速に劣化しますので､曇りを確認したらすぐにオイ
ル交換をしましょう。オイル交換をして､まとまった距離（ちょい乗りじゃな
い距離）を走れば、たいがい曇りは取れます｡もし取れなかったら､バイク屋
でクリーンアップして貰いましょう｡

　シリンダをボーリングする等の加工履歴がなければ､まず普通は、冷却水が
オイルに混入するなんて事はありません｡その心配は無いと思います｡ただし、
水が混じったオイルのまま走り続けるのは、エンジンにとって相当な負担で
す｡まずはこまめなオイル交換を。

　季節の変わり目のオイル交換は必須ですよ。それにしても、そのバイク屋
変えたほうが無難ではないでしょうか。

はじめまして
> オイルの覗き窓が白くなっています。気になったので買ったバイク屋
> に
> 聞いたら｢白くなるときもある｣との事。
この場合は、サイトガラス（覗き窓）が、
曇っただけの様な意味合いに取れます
ならば、ありえます
混合気が燃焼すると、多少なり水蒸気が発生します、
その水蒸気が、ブローバイガスに混じり、
クランクに入ってくる為だと思いますが、
ヘッドガスケットが抜けたり、
オーバヒートして、ヘッドが歪んだりして、
クーラント水がクランクに進入してきた時、
ＯＩＬとクーラントがクランクにより攪拌された場合は
白濁します。
しかし、あまり気持ちの良いものではありませんよね、
ＯＩＬが、水っぽく感じられたのは、
粘度が低い為かもしれません、
質の良い、粘度の高いＯＩＬを、こまめに換えてあげるようにしたら
如何でしょうか？
また異音とか、するようであれば、
もう一度ショップに相談してみては、
如何でしょうか？

僕も９８年式の４００�Uに乗ってます。しかもみっち〜サンと同様、窓が白くなってます。ラジエターから水が回って来ているとの事ですが、放っておくとマジでやばそうですね。僕の�Uは只今走行距離は１３０００キロですが今のところエンジン系のトラブルは無いですが、、早速バイク屋に相談してもらいに行きます！

> 絶対におかしいと思うのです。私的にはラジエターの水が回っている
> のではと思うのです。
いや本当にお気の毒です。まず最初にそのショップの対応
はひどいですね。例えば僕なら金かかっても他所のショップに診てもらう。
状況内容と必要な処置を見積もってもらう。今後の懸念材料も勿論聞いておく。

> 今日、オイルを替えて見ると、すごく水っぽいオイルでした。
オイルパン内部や潤滑経路の錆びが発生していなければ軽症でしょうね。自分で出来ることはヤルではなくきちんとクレームとして追求するほうが得策ですよ。

ちょっと脱線しますが二輪専門（数社）の買い取り屋に査定してもらう。タダ？！（解釈による）で点検するようなもんでしょ。商売上きびしく観るからね。するとここがダメとかここがアレだからこの値段で・・。って言うから自分のバイクの現実が見えてくる。高い授業料にならなきゃいいですが・・・。

>そんなに気になるんでしたらオイル交換しなさい！
それでコーヒー牛乳のようなオイルが出てきた場合は、
エンジンオイルに冷却水が混入してる可能性大です。
普通に汚れてる程度のオイルが出てきましたら大丈夫と思います。
現実に実車を前にしてみないと・・・・

オイル点検窓が白濁するのは水冷エンジンに限ったことではありません。
空冷エンジンでも、寒い時期はそうなりますよ！
特に寒い季節はね！


>
>

皆さん、レスありがとうございます。
たしかに、寒い時期は白くなっていたような気がします。
たしか、この前ショートツーリングにいって、確認していたときは白く曇っていなかったです。
しかし、今回、オイルを交換したところ覗き窓に白濁したオイルが付着したままでした。でも、オイルはそんなにコーヒー牛乳見たいではなかったです。
これって、やっぱりまずいですよね。
納車されてまだ５００ｋｍも走っていないのに・・・
とりあえずオイル交換をしたばかりなので、少し様子をみてから、もう一度バイク屋にいきたいと思います。皆さんありがとうございます。

追記で、且つ基本的なところなのですが。

冷却液のリザーバタンクを見てみて冷却液が減ってなければオイルに冷却液混じっていないことになります。
オイルに混じると言うことは冷却液どんどん減って行くわけですからね。

その辺りもご確認あれ。

ＩＣイグナイタが不良となり、交換の必要が発生しました。
そこで、以前、イグナイタ交換に関して、輸出仕様やZZR1100-D型に交換すると良いとか？、
という話が、あったような気がします。
実際、どんなものでしょうか？
（行きつけのバイク屋では過去実施したことが無く分からないと言われました。）
交換している人や、知っている人がいれば教えて下さい。

ちなみに、吸排気系、点火系は若干いじっていますが、エンジン自体はノーマルです。

> そこで、以前、イグナイタ交換に関して、輸出仕様やZZR1100-D型に交換すると良いとか？、
> という話が、あったような気がします。
> 実際、どんなものでしょうか？

どうでしょうか？
カムの変更でバルタイを変更していて、それに伴って点火時期をあわせる必要が
あるとか、レブリミットを上げる必要があるなら変更するイミがあると思いますが、
エンジンがノーマルならイグナイタ変更のメリットは無いんじゃないでしょうか？

> ＩＣイグナイタが不良となり、交換の必要が発生しました。
> そこで、以前、イグナイタ交換に関して、輸出仕様やZZR1100-D型に交換すると良いとか？、
> という話が、あったような気がします。
> 実際、どんなものでしょうか？
> （行きつけのバイク屋では過去実施したことが無く分からないと言われました。）
> 交換している人や、知っている人がいれば教えて下さい。
>
> ちなみに、吸排気系、点火系は若干いじっていますが、エンジン自体はノーマルです。

皆さんこんばんわ。400�Uに付けれるメーターバイザーってありますか？
あれば教えてください。

> 皆さんこんばんわ。400�Uに付けれるメーターバイザーってありますか？
> あれば教えてください。
ちっす
デイトナのＺＥＰ用エアロバイザー(￥６８００位かな)。ライトステイのボルトに付けます。
あとガイラシールドはＺＲＸ用があったと思います(￥２００００位かな)

ウオオー！！書き込みありがとうございます！！半ば諦めかけていたのでウレシイっす！ZEP用エアロバイザーを早速試してみます！

ＺＲＸ1100のＲタイヤをサイズアップさせると乗りにくくなるんでしょうか？
純正では１７０／６０−１７ですが１８０／５５−１７のタイヤを着けた方いらっしゃいませんか？教えて下さい。

iyoです。
純正のタイヤの幅を物差しや差し金などで、計ってみてください。
１７０と歌っているのに、実測では１６２くらいです。
これに１８０を入れるとどうなるか・・・。
実際僕も入れていますが、端まで使うのは困難です。
１７０で十分だと思います。
タイヤってメーカーによって寸法の誤差がありますが、ＺＲＸは、
新車並みに乗りやすさや取り回しをを維持したいのなら、はっきり言って
１６０がいいと言われたことがあります。

> タイヤってメーカーによって寸法の誤差がありますが、ＺＲＸは、
> 新車並みに乗りやすさや取り回しをを維持したいのなら、はっきり言って
> １６０がいいと言われたことがあります。
私はＤ２０５の１６０を履いてますが、とても乗りやすいですよ。たしかにノーマルよりも良いような気がします。ステップを擦らずに左右とも端から５ｍｍずつくらいまで使えております。見た目の太さもノーマルとほとんど変わりません。

http://www.os.xaxon.ne.jp/~m_kariya/

>>タイヤってメーカーによって寸法の誤差がありますが、ＺＲＸは、
>>新車並みに乗りやすさや取り回しをを維持したいのなら、はっきり言って
>>１６０がいいと言われたことがあります。
> 私はＤ２０５の１６０を履いてますが、とても乗りやすいですよ。たしかにノーマルよりも良いような気がします。ステップを擦らずに左右とも端から５ｍｍずつくらいまで使えております。見た目の太さもノーマルとほとんど変わりません。

そうなんですか１６０でもいいですね。もう１８０のマカダム９０Ｘ着けちゃいました。
マカダムってどうなんでしょうか本日峠でＲがすべりまくって大変怖かったです（たぶん急に開けすぎたからだと思います）
前のパイロットスポーツはたいしてすべらなかったのに・・・・
やっぱタイヤサイズが合わないんですかね？

iyoです。
１８０のマカダム９０Ｘって履いたことないけど、滑るのは
１８０とは関係ないと思います。
しっかりと皮むきが終わればグリップすると思います。
あとは、サスが堅すぎるとか・・・。

> ＺＲＸ1100のＲタイヤをサイズアップさせると乗りにくくなるんでしょうか？
> 純正では１７０／６０−１７ですが１８０／５５−１７のタイヤを着けた方いらっしゃいませんか？教えて下さい。


＃５４６はむです。
私は前回フロント１２０／７０−１７のＤ２０７ＧＰ
リア１８０／５５−１７のＤ２０７を履いていました。
ホイルはもちろん純正です。

印象としてはリアが倒れにくくなります。よってフロントが切り込んでいく
印象を受けます。リアのタイヤの端まで使いにくくなります。
恐らくフロントへの負担がかなり大きくなります。
のっている時はあまり気づきませんが、タイヤをノーマルサイズに戻した時に
実感できると思います。


余談ですが、いまはＢＴ−０１０はいてるんですが、Ｄ２０７より
きっちりラインを取ってくれるんですけど一度悲鳴上げる挙動が急過ぎて
攻めると結構怖いかも・・・
しかもフロントから滑り出すってどういうことよ？って感じです。
いや、結構空気圧は高めなんですけどね。空気圧にはかなりナーバスかも。
ヌルヌル感はＤ２０７！
きっちり感はＢＴ−０１０！
サイズはノーマル！
これが私の感想です。

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/4110

本来の質問とはまったく関係ないのですがちょっと気になったもので。

> ＃５４６はむです。

はむたんさん＃５４７じゃないですか？
Ｑ＆Ａを何気なくみていたら自分の番号が出てきてびっくりしたので・・・
ちょっと確認してみてください。

> ＺＲＸ1100のＲタイヤをサイズアップさせると乗りにくくなるんでしょうか？
> 純正では１７０／６０−１７ですが１８０／５５−１７のタイヤを着けた方いらっしゃいませんか？教えて下さい。

サイズUPで乗りにくくなることはありませんが、２０７GPをリヤに付けると
バイクが何処かへいっちゃうほどぶれます、お気を付けあそばせ。

> ＺＲＸ1100のＲタイヤをサイズアップさせると乗りにくくなるんでしょうか？
> 純正では１７０／６０−１７ですが１８０／５５−１７のタイヤを着けた方いらっしゃいませんか？教えて下さい。

> ＺＲＸ1100のＲタイヤをサイズアップさせると乗りにくくなるんでしょうか？
> 純正では１７０／６０−１７ですが１８０／５５−１７のタイヤを着けた方いらっしゃいませんか？教えて下さい。

わたしもYASUさん同様D207をRタイヤに入れました。(純正から変更）
･･･が特に問題ないです。ただD207-180/55-17の標準設定は5.5リムだったと思うので(間違っていたらごめんなさい）多少プロフィールは変わると思います。
また純正ではタイヤの端まで使えていましたがD207では端までつかえず残っていますがそれ以上のグリップの良さがあるので十分満足しています。

> ＺＲＸ1100のＲタイヤをサイズアップさせると乗りにくくなるんでしょうか？
> 純正では１７０／６０−１７ですが１８０／５５−１７のタイヤを着けた方いらっしゃいませんか？教えて下さい。
１８０／５５−１７ダンロップＤ２０７をノーマルホイールではいてますが、けっこういい感じだと思います。きりかえし等も問題ありません！見た目も良くなります。

ＡＫＡさん・ＹＡＳＵさんアドバイス有難うございました。
私もＤ２０７をはきたかったので助かりました。
さっそくはきかえてきますね

みなさんこんばんは。
＃794　Ｋすけです。

ＺＲＸ１１００のフルスケールメーターについて知りたいのですが
・・・
僕のバイク(００年型の国内１１００)には、Ｋ’ｓのフルスケール
メーター(260Ｋm/h）がついています。
交換当初から思っていたのですが、速度が少し高めに表示されるよ
うな気がします。
知人のバイクと100Ｋｍ/ｈで並走してもらったのですが、ＺＲＸは
115Ｋｍ/ｈくらいになります。
先日の減速比の話題を参考にさせてもらって計算してみたのですが、やはり4000rpmで103Ｋm/hくらいになるはずが、+10Ｋm/hくらい
多くなります。
ノーマルの180Ｋmメーターは正確だったような気がしますが、
輸出仕様に乗っている方とかはどうなんでしょう？
まあ、あんまり気にしない性格ですが、メーター読み200Ｋm/h
オーバー！も実は180Ｋm/hくらい？って考えると・・うーん。
教えて下さい。

図らずも、結局爆音になりました。ちょいとうるさいじゃ二ナノというカーカーです。
一般の人にはかなりきているはずです。
ところで、すれ違いざまパトカーが減速していましたが、
この爆音は捕まって銭をとられるのでしょうか。それとも減点だけなのでしょうか。
ちょっと不安です。
それから、車検というのはきちんと音を測定するのものでしょうか。
話によるとどうってことないらしいですか。

車検の都度純正のマフラーに戻るのもめんどくさいし。
どなたか教えてください。
事部で車検を受ければとおるのでしょうか。少々の爆音でも
その爆音の規模がはっきりしないので返答がないと思われます。
とりあえず一般人にはでかい音です。ふかしたらやばい音でしょう。
自分の存在を示すには格好の音だと自分では思っております。
よろしくお願いいたします。

こんにちはZRX1100青のフクＭです。
警察、車検につきましては既にレスがついてますので、別の視点からなんですが、

> 一般の人にはかなりきているはずです。
略
>とりあえず一般人にはでかい音です。ふかしたらやばい音でしょう。

そこまでご自身で自覚されているのでしたら、元に直されるか、
もう少し音量の低いマフラーをチョイスしなおしてみるのを検討されたらいかがでしょうか？
（ヨシムラやナサート等）

別レスでヤクザ（？）とのトラブルの例が出てますが、
いらぬトラブルの原因にもなりますし。
だれしも爆音バイクが走るのを見て、
「カチン！」とくる人99％
「おっ、イイ音出しているなぁ！」とくる人1％+本人
ではないでしょうか？

みなさんありがとうございました。
自己満足を通り越してますことわかりました。これでは族車ですね。
おまけにリアブレーキが半分くらいしか押し込めないし。
車検まで十ヶ月まとうと思いましたが、
早速マフラーを探すこととします。
今爆音でも軽いのは確かなので、この軽さだけは代えないようにマフラーをチョイスしていきたいと思います。
フクMサン、ルポさん、ギッチョンサン、輪蛇のビデオサンありがとサンでした。やばいマフラーはやすくてもだめですね。
しつれいいたします。

> この爆音は捕まって銭をとられるのでしょうか。それとも減点だけなのでしょうか。
もしポリに止められたなら、整備不良として処理されます。
２点減点・７０００円罰金（反則金）です。なかなかおっきいですよ！
捕まるか・捕まらないは、ポリ次第だと思います。
私の場合、某峠で進路をふさいでまで捕まえにきましたが・・・でもその後捕まってません。

> それから、車検というのはきちんと音を測定するのものでしょうか。
京都では社外品を付けていても、検査官がうるさいと判断しなければＯＫです。
昨年ユーザー車検しましたが、計測されませんでした。
反対に検査官がうるさいと判断したら、計測するみたいですよ。
私もスーパートラップを着けていたので車検は難しいかと思っていたのですが、
サイレンサー内のディスクを減らし（エンジンがかかるだけの状態、走ることはできない）車検をパスしました。

以前乗ってたバイクではカーカーを着けてましたが、汎用バッフルを無理やりサイレンサーに装着して車検を通しました。

ようは、車検のときにエンジンさえ掛かればいいんですよ

ポリのこと、おまけに車検のことも教えていただき感謝いたします。
住宅地では気を遣っています。でもでかい音だと、ほかの車両に存在感をアピールするにはもってこいですが、時折、訳のわからん車に接近されることもよくあります。
すぐ逃げれますけれど。
こんなことってありませんか。みなさんは。
あの車に乗っているものは、なにものなのでしょうか。
やくざですか。それとも・・・？

輩ですね。相手にシナイのが一番です。
後ろにくっつかれたら信号待ちですり抜けしましょう。

こんにちは、輪蛇のヒデオと申します。自分もギッチョンさんの『相手にシナイのが一番です』に賛成です。

以前、第一京浜の川崎付近を走ってるときヤクザっぽいベンツにアオられました。たしかにdevil管入れてたのでうるさかったとは思いますが、余りにもしつこかったので、フルブレーキングしちゃいました。で、信号待ちですり抜けしてたら、対向車線側走ってきて交差点のど真ん中で道塞いで車から降りてきました。彼女乗っけてたもんで、仕方なくウィリー気味に突っ込んでいったら、さすがにヤクザ屋さんも避けてくれたんで（いろんな意味で）なんとか助かったんですが。

一歩間違えば人身ですし、かといってヤクザと喧嘩も・・・やっぱ相手にしないのが一番かと。特に二人乗りの時は・・・。ちなみに彼女には「２８にもなって・・・」と、さんざん怒られました。

97年型の1100に乗っております。
ノーマルマフラーにKERKERのs/oサイレンサーを着けています。
3000kmしか走っていないのを今年1月中古で手に入れました。
ハンドルから手放しするとどういうわけか、
右に曲がっていきます。
ノーマルマフラーが右サイドに片寄って加重がしてるせいで、
そんなことになるのかなぁ？と、思ったりしたのですが、
なにかのバランスが狂っているとかそんなこと皆さんどうでしょうか？
転倒などの履歴は無いとショップの人は言ってましたけど・・・

3> 97年型の1100に乗っております。
> ノーマルマフラーにKERKERのs/oサイレンサーを着けています。
> 3000kmしか走っていないのを今年1月中古で手に入れました。
> ハンドルから手放しするとどういうわけか、
> 右に曲がっていきます。
> ノーマルマフラーが右サイドに片寄って加重がしてるせいで、
> そんなことになるのかなぁ？と、思ったりしたのですが、
> なにかのバランスが狂っているとかそんなこと皆さんどうでしょうか？
> 転倒などの履歴は無いとショップの人は言ってましたけど・・・

ノーマルマフラーは、非常に重いので右に持っていかれます。
マフラー（フルエキで軽いもの）に変えると、ほとんどの場合、右に取られなくなると思いますよ。

> ノーマルマフラーは、非常に重いので右に持っていかれます。
> マフラー（フルエキで軽いもの）に変えると、ほとんどの場合、右に取られ> なくなると思いますよ。

早速のお返事ありがとうございます。
程度としては左に軽く加重をかけるとまっすぐ走ってくれるので、
やっぱりマフラーが重いのですね。

＃５１０のあらたです。
４００に乗っているのですが、ヨシムラサイクロンを右に出していたの
ですが、左に持っていかれました。
タイヤ交換したら直ったので、もしかしたらタイヤという可能性も
あるかもしれません。まぁ４００の場合なんであまり参考にはならない
と思いますが。

１１００で、月木デスクターでしたが右に持って行かれました。（ノーマルより軽いはずなんだけど．．．．結構強力でした。）
で、チェーン張りついでに簡単なアライメントチェック（全後輪が一直線？程度ですが）してからは、持って良かれ方が弱くなりました。（でも持って行かれます）
一度、確認されては？
両手話すのは滅多にないので、特に気にしていませんでしたけど、ｋａｗさん、両手はなして．．．．シートに立ってタイタニック乗りにチャレンジ？（んな訳ないか．．m(..)m失礼しました）

> 簡単なアライメントチェック一度、確認されては？
マフラー交換（要財務大臣の承認）と一緒にやってみようと思います。
ありがとうございます。

> シートに立ってタイタニック乗りにチャレンジ
若干、考えていなくもなかったりして・・・

　４７１＠ＳＩＮですが、減速比について教えて下さい。
　カタログとかに減速比が書いてあるのですが、減速比とはどういうものなのでしょうか？
　また、どこをいじると変わって、その結果どのような影響がでるのでしょうか？教えて下さい。

こんにちは。仕事から逃避したいので（爆）
> 　４７１＠ＳＩＮですが、減速比について教えて下さい。
> 　カタログとかに減速比が書いてあるのですが、減速比とはどういうものなのでしょうか？
エンジン（クランクシャフト）からリヤタイヤの間で伝わる回転数を減らす比率のことです。
例えば、タコメータの表示が５０００回転のとき、リヤタイヤは５０００回転も回っていないですよね。具体的には、クランクシャフトからミッションに伝わるところで回転数を下げて（一次減速比）、さらにギヤ比（○速のギヤレシオ）で下げて、さらにスプロケットの比率（二次減速比）で下げていて、その結果がリヤタイヤの回転数で、タイヤの外周の長さを掛けると速度になります。お暇なら計算してみてください（笑）

> 　また、どこをいじると変わって、その結果どのような影響がでるのでしょうか？教えて下さい。
簡単に変更できるのは二次減速比で、スプロケットの歯数を増減すれば変わります。基本的には減速比を大きくすればトルクが強く速度が低くなるので、ドライブ側（前）に対してドリブン側（タイヤ側）を増やせば加速重視、逆なら最高速重視となります。ただし、極端に変更すると、ウイリーマシンになったり、トルクが風圧に負けて最高速が下がったりしますし、チェーンのコマ数も注意が必要です。
一次減速比とギヤ比はクランクケースを分解して、適当なものと組み替えなければ変更できません。一次減速比は普通はいじりません。ギヤはＺＺＲの６速を組んだりすると面白そうです。

丁寧な解説ありがとうございます。レポートから逃避したいので（爆笑）
↑ただ、ほぼ留年確定な大学生でした。

>お暇なら計算してみてください（笑）
具体的な計算式とかってわかりますか？教えて下さい。
(↑最近の大学生の低レベル化が顕著に表れるほど馬鹿な僕でした。)

　できれば、加速重視でいきたいんです。お金がないから、どうせ高速にのる機会も少ないと思うし、峠とか走るんだったら、低中速の方が重要かなぁ〜なんて考えているんですよ。
　ああ、言い忘れてました(>_<ﾒ)
僕、ZRX400なんです。で、スプロケの歯の数を調べたら、４２Ｔでした。加速重視にしたい場合、この歯の数は、どのくらいがイイんですかね？
すみませんが、宜しくお願いします。

> 僕、ZRX400なんです。で、スプロケの歯の数を調べたら、４２Ｔでした。加速重視にしたい場合、この歯の数は、どのくらいがイイんですかね？

ん？ＺＲＸ４００のリヤのスプロケは４３丁では？
ちなみにフロントは標準が１５丁のはず。
市販されている物はフロントが１４〜１６丁、リヤが３６〜４８丁です。
アファムの場合、定価はフロントが２５００円、リヤが８０００円。

１．安くあげたいなら・・・
　　フロントのみ１４丁に交換。（２５００円）
２．もう少し、加速重視にしてチェーンを交換したくないなら・・・
　　フロントを１４丁、リヤを４４ｏｒ４５丁に交換。（１０５００円）
３．目一杯加速重視にしたいなら・・・
　　フロントを１４丁、リヤを４８丁に交換。（２万円以上）
　　チェーンのコマ数を変更する必要があります。
　　チェーンとチェーンカバーの干渉対策も必要かも？
費用は工賃を含みません。
１と２はチェーンを交換しないので、特殊工具も不要ですし、簡単なので、
自分でやれば工賃はタダです。

こんにちは。

> 具体的な計算式とかってわかりますか？教えて下さい。
> (↑最近の大学生の低レベル化が顕著に表れるほど馬鹿な僕でした。)
私も大学生（１０年以上前ですが）だった頃に教えてもらいました。

エンジン回転数÷一次減速比÷○速のギヤ比÷二次減速比
＝リヤタイヤの回転数（毎分） です。

リヤタイヤの回転数×リヤタイヤの外周長さ
＝走行速度（毎分）　です。

では、最新のＺＲＸ４００のカタログから数字を拾って当てはめてみると、
５０００ＲＰＭとする÷２．４１１÷１．０８３（６速）÷２．８００
＝６８３．９

６８３．９×２．０４ｍ（１８インチだからこのくらい？）
＝１３９５．１５６（ｍ／分）ですから８３．７ｋｍ／時くらいとなります。

カタログの走行性能曲線を見ると、だいたい合っていますね。
実際はこれに空気抵抗やら走行抵抗やら加わって、高速になればなるほど
だんだん合わなくなりがちです。

> 僕、ZRX400なんです。で、スプロケの歯の数を調べたら、４２Ｔでした。加速重視にしたい場合、この歯の数は、どのくらいがイイんですかね？
ドライブ側（前）を１丁減らす、またはドリブン側（後）を３丁増やすくらいでとどめておいたくらいが、性能的にも費用的にも無難かと思います。いろいろシミュレーションしてみるのも面白いかも。

秀坊さん、karibonさん、ありがとうございました。
今のスプロケやチェーンがヘタッてきたら、変えてみようと思います。
本当にありがとうございました。
また、何かありましたら、お聞きしますので、その時は宜しくお願いします。

非会員の輪蛇のヒデオと申します。もし御存知の方いらっしゃいましたら、教えて頂きたいのですが・・・
実は以前乗っていたＺＲＸ1100を事故で潰してしまったのですが、フロント周りとフレーム以外は思いのほか軽傷だったので装着していたオーリンズのRサスを再利用しようと思ってました。ところが、いざ外してみるとほんの少し曲がっているような気がします。もし、修理等できるのであればオーバーホールも兼ねてどこかショップに出したいと考えてるのですが・・・。
オーリンズのリヤサスは修理も可能なんでしょうか？やはりコケたり事故った場合は、また新規購入するしかないんでしょうか？無知なもので・・・アドバイスいただけると有り難いです。

ラボカロッツエリア（日本の輸入代理店）または、購入された販売店にて修理の依頼受けてくれるはずです。オーリンズはメンテにも力をいれています。でなければ、レース関係者からこれほど支持されるはずは有りません。

iyoです。
はじめまして。
オーリンズのサスは修理可能です。
ネジやワッシャ、ゴムブッシュまでそれなりの店に
行けばあります。
オフ車に力が入っている店に行けば、部品がすべてあるかも・・・。

はじめましてイニシャルＫと申します。
先日、Ｒサス（オーリンズ）本体シ部分よりオイルが漏れてしまい、
販売店からラボ・カロッツェリアに送ってもらい修理しました。
飛び石等によるシャフト部分のキズ（1mm程度)が原因でシールが破損して
オイルが漏れたようです。
シャフト交換＋オーバーホールで22000円でした。
今回は、装着後3000Kmしか走っていなかったので片方だけの修理にしましたが
１万Km近く走っているようでしたらオーバーホールを兼ねて両方修理に出した方が良いでしょう。
1本のオーバーホールで12000円程度だと思います。

当方の取引先で、Ｏ／Ｈ、リペア等してます。
価格は、現物を見なければ判りませんが、
少しぐらい安く出来ると思います。

遅くなって申し訳ありません。iyoさん、シゲさん、イニシャルKさん、蠍さん、みなさんアドバイスありがとうございました。修理代ぐらいならなんとか都合つけられそうです。正直、新品買うのは難しかったので助かりました。

蠍さん、お気遣いありがとうございます。まだ保険屋ともめてる最中なんで、修理出せるのもまだ少し先の話なんですが、もしそのときでも
お願いできるのであれば、是非、お願いしたいです。ちなみに自分、神奈川なんですが、もしお願いするとしたら御連絡等どうしたら良いですか？

ZXR1200Sのカウルの４００版は出ると思いますか？教えてください。

400版のSですよね。
あくまでも、推測ですが.....
ZRX1200は、排気ガス規制への対応によりダウンしてしまったパワーを
補うために100ccの排気量アップをしたと聞いたことがありります。
また、元々、販売不振であった�Uを廃止するのに伴い、Ｓを作った...
ってのが1200のモデル設定であると考えます。
この流れで行くと、400は、排気ガス規制に対応してしまったし、
400ccのマーケットの状況から期待は薄いかも知れませんね！
（大型と400では、モデルに対する考え方が違うのかも知れないと
いうことです。）
聞くところによると、ZRX1200Sは、フレームマウントの恩恵により
ハンドリングがZRX1100（1200だとＲ）より軽いと聞いたことがあります。
400にもＳを〜〜〜〜という要望がKAWASAKIに集まれば、発表されるかも
しれませんね！　

東北の峠道で雪解けの流れる水とセンターラインが重なってフロントから右に横滑り。建て直しなんていってられませんでした。
ただ、ＧＯＬＤ　ＭＥＴＡＲＵのエンジンガードを付けていたためエンジン本体には外傷はさっぱりありませんでしたが、ＺＲＸ１１００はカウルが割れて削れています。
他はリアノーマルのブレーキペダルが曲がったのとウインカーレンズが割れたのと、フロントブレーキレバーがすれた程度でしたが。
フロントビキニカウルは純正品ですと、色がぬられてステッカーも貼ってありますか？そしていくらでしょうか。また、ＧＯＬＤ　ＭＥＴＡＲＵは補修ように右だけ売ってますか、いくらでしょうか。
知っておられるかた、教えてください。

最近事故ってしまいフロントカウル周りを替えたので、
見積もりを参考に。。。

アッパーカウル（ブルー）：34600
Ｐランプカバー（ブルー）：1960　　国内のダクト部分
ヘッドランプマット　　　：990　　ゴムマット
スクリュー　　　　　　　：120　　光軸調整用？
インナーカバー　　　　　：5140　　黒のプラカバー？
Ｈライトステー　　　　　：3960
ウインカーアッシー　　　：2440　＋ブラケット：630
てな感じでした。(^^;;;ノーマルパーツ約33万、総額70万！
メーター廻りも必要でしたらＤＭします。
ちなみにデカールですが、見積もりには無かったですが、
手作業で貼ったらしいです。


お体のほうが深刻な様ではなく、とりあえず一安心ですね。
自分の場合ちょっと調子はいまいちですが、医者にかかってる
暇も無くそのままです。(T_T)
後に残らないよう十分な治療を受けてください。

ＰＳ:親指の件は右に倒れた時、左手か浮いて？バイクが接地した勢いで
ＳＷ周りに打ったのでは？？＜まぁ推測にすぎませんが。。。

皆様、ご心配をおかけして申し訳有りません。
そして、情報をいただきありがとうございます。
体の方は打撲、擦り傷程度でしたが、考えられないことに、左手の親指付け根のねんざで接骨院に通っています。どうなって右にこけたのが左手に関係したのかは？？？？冷静に考えても、不明。
部品に関しては、カウルは知り合いの板金屋にたのみこんでむりやり修理してもらうことにしました。（只今金欠中のため。）
あと、エンジンガードですが、某バイクショップで相談したところ、片側だけとれるとのこと。喜んで注文したところ、
片側だけだと高くなるよ。と言われました。
部品がきてみないとわかりませんが、いくらになることやら、　とほほ。

フロントからの転倒という事ですがお体の方は大丈夫でしょうか？

私も正月早々転倒してフロント廻りを壊してしまいましたが、
カウルとスクリーンの値段を両方足すと50000円超えたので
今は、ネイキッド（1100�U）になってます。
カウルのステッカーは別売りですよ。

エンジンガードも凹みましたが、裏側から叩き出して
未だに使ってます。
片方だけの販売は、してなかったような・・・？

カワサキの大型車の純正部品って値段が高いですよね〜。（泣）

我が愛車は�Uなのでカウルは分かりませんが、エンジンガードは片方だけというのは、僕は買えませんと言われました。エンジンは無傷ということで、効果ありとにらんで、左右両方僕は買いました。

> フロントビキニカウルは純正品ですと、色がぬられてステッカーも貼ってありますか？そしていくらでしょうか。
　メーカーに問い合わせるのが、一番確実と思いますが、カウル（ライム）が３３，８００円とデカールが２，４００円ぐらいと思いました。ただし、カワサキは２月より部品代値上げしたので、１−２割高くなっているかも知れません。

　会員では、ないのですが、
９８の１１００なんですけど、ブレーキの鳴きがやたら
気になっています。メーカーからの、対策部品など、教えて下さい。
あつかましかもしれませんけど、品番も解かれば、教えて下さい。

９８の１１００ということはＣ２型ですね。
Ｃ３型からブレーキの鳴き対策されているらしいのです。
パーツリストで調べたところ、Ｃ２とＣ３の品番の違いは下記２点です。

１．ブレーキパッド（パッドアッシ）変更
　　C1,C2：43082-1199，Ｃ３：43082-1227

２．ディスク取り付け面にプレート（ガスケット，ディスク プレート）追加
　　Ｃ２のフレームＮｏ．ZRT10C-013066以降とＣ３：11009-1754
　　それ以前は無し。

C３〜対策しているということですが、それ以降でも鳴くのもありますよ。
対策前でも鳴かないのもあるので如何ともしがたいですな。だから施してもダメならどうする？が課題ですね。

ZRX1100に限らず鳴き易いブレーキは事実あります。錆びやすいディスクとパットの材質や相性とかですね。（カワサキは多い）
食いつきのいい割と高性能ブレーキはありがちなんですよ。鳴くのは良い意味ではそういう性質なんです。でもキーキーうるせいなぁ！と言われたくないですよね。下記の通り対策案出します。

１.対策前ならまずは前述の部品をやってみる。（でも金が掛かるなら2.からでもいいかな。）

２.1でダメならパットの面取り（角を丸める）鉄ヤスリで２〜３�oガリガリと。パットの裏に耐熱の固めなグリスを薄く塗る。（僕はワコーズのスレッドコンパウンド）500度ぐらいまでOKのものが良い。下手なのは溶けて流れる＝危険。

３.2でダメならパット押さえプレート（キャリパー上部の金具板）を外す。レースでは外してるヒトもいる。
以上ですが大体２までで治まると思います。数百キロ走ってまた鳴いたら２を繰り返すか３をやってみる。で、どうでしょう？他に良い案があったらご意見募ります。

私は、００’（Ｃ４？）に乗っていますが、パッドかすを取り除いても、面取りしても鳴きは止まりませんでした。（グリスは試していませんでした．．、４輪用のブレークグリスでもＯＫですか？）
ローターの溝にパットかす、錆びなどが着いていると鳴くような気がします。ローターをきれいにすると鳴きが止まると言う話を以前聞いたのですが、試していませんでしたが．．
ただ、不思議なことに峠に行ってハードブレーキを繰り返しているうちにパタッと鳴きが止まります。（私だけ？ローターがきれいになるのかな？）
あと、みなさん良くフロントの鳴きを訴えていますが、リアの方はどうでしょう？
私のは、良く鳴くのですが．．ｓｅａｍａｎ さんの対策とローター掃除をしてみようと思っています。

皆さん丁寧な助言ありがとうございます。
seamanさんの方法を書き留めました。
鳴きが出た時点で対応してみたいと思います。

ところでＣ１型とかＣ３型とかって何を基準にしているのですか？
フレーム番号とかですか？

> １．ブレーキパッド（パッドアッシ）変更
> 　　C1,C2：43082-1199，Ｃ３：43082-1227

私の1100は97年型なのでC1型になるのでしょうか？
私のにはまだ鳴きは発生していませんが、
ここのコーナーでも何度か話題に上っているので心配でして、
上記のパッドアッシで完全に鳴きを黙らせることが、
可能と理解して良いのでしょうか？

> 私の1100は97年型なのでC1型になるのでしょうか？

たぶんそうです。
フレームＮＯ．で区別できます。
Ｃ１：ＺＲＴ１０Ｃ−０００００１〜０１００００
Ｃ２：ＺＲＴ１０Ｃ−０１０００１〜０２００００
Ｃ３：ＺＲＴ１０Ｃ−０２０００１〜０３００００

> 私のにはまだ鳴きは発生していませんが、
> ここのコーナーでも何度か話題に上っているので心配でして、
> 上記のパッドアッシで完全に鳴きを黙らせることが、
> 可能と理解して良いのでしょうか？

無理でしょうね。
パッド交換の効果は気休め程度かな？と思います。
私のはＣ３ですが、たまに鳴きます。
峠とジムカーナがメインなので、ほとんど鳴きませんが、
久し振りに乗り、街中だけ走ってると、キーキーうるさいです。
その時は、ハードブレーキ一発で止まり、当分の間は鳴きません。
一番効果的なのは、時々ハードブレ-キングすることですね。

> 　会員では、ないのですが、
> ９８の１１００なんですけど、ブレーキの鳴きがやたら
> 気になっています。メーカーからの、対策部品など、教えて下さい。
> あつかましかもしれませんけど、品番も解かれば、教えて下さい。

ブレーキの鳴きってフロントですか？
僕は00年型1100に乗ってますが、ホイールとブレーキローター
の間に薄いスペーサーが入っています。
ブレーキの鳴き対策のためらしいのですが、98年以前くらいの
モデルには入っていないとどっかで読んだ記憶があります。

スペーサー入れてみてはどうでしょうか。薄いものなのでそのまま
装着しても問題ないと思います。（重要保安部品なのでご自分の
責任でおねがいしますよ）

みなさん初めまして1100なんですが、久しぶりに乗ろうと思いエンジンを
掛けたところタコメーターの中の警告灯が水温と油温両方とも点灯したまま
消えません、取説を見たところ量は、ちゃんとありました。
その他配線の緩みやヒュウズを見ましたが、異常はありませんでした。
誰か解る方居ませんでしょうか、宜しくお願いします。

警告灯は始動してエンジン内に異常が来たしたときに点灯するものだから、始動前に一回点いて消えるのがフツウですが、そのまま点きっぱなしということはおかしいですね。でも、正常に走るわけですよね？走るなら電気系統かな。

走るまえに水温高温と油圧低下の警告はありえない。各スイッチ同時故障てのもおかしいし、電圧不足かジェネレーター関連ハーネスとかリレーとか電気系統だと思うんですがねぇ。実車みてみないとねぇ。

ZRX−�Uに乗っています。そろそろブレーキパッドを変えようと
思っています。何かお勧めのブレーキパッドがあったら教えてください。

> ZRX−�Uに乗っています。そろそろブレーキパッドを変えようと
> 思っています。何かお勧めのブレーキパッドがあったら教えてください。

おすすめは、カーボンロレーヌってとこのパッドです。
何でかって言うとはじめて替えたのがこれで、純正以外これしか知らないからです(笑)
今は前後ともこれですが、コントロール性もいいし、良く止まります。
純正とは比になりません。あと、一番安かったのもありますけど。
他のパッドと比較できないのであまり参考にならないかな？

ZRX1100に乗ってます。ついに初のタイヤ交換の時期になりました。
初めについてたのをも１度つけるってくらいの知能しかないのです
が、よいタイヤがあれば教えてください。
私の希望は、元からついてるタイヤよりもライフが長くて、
グリップが上回ることです。ほんのちょっぴりでもいいので、
元のよりよいのを履きたいです。グリップいいけどすぐ減っちゃう
ってのは嫌でして。

ミシュランのマカダム100Xで決まりです。ライフも長いし、グリップもいいですよ。窒素ガスもついでにやりましょう。僕は５ヶ月目になりますがいまだチャージの必要なし。こんなにエア圧安定するとは・・。多分半年以上持つでしょう。

シーマンさん、ありがとうございます。
あと、調子のっていくつかいいですか？

タイヤ安売りしてるとこにそのマカダム100Xてのを注文しようと思うん
ですが、なんていったらいいですか？　同じ名前でも色々あるんですよね。
「ＺＲＸ1100用のマカダム100ｘ」て言えばいいのかな。

あと、あまりまわさなかったので1万キロいったんですが、初めに履いてる
タイヤの公称ライフってどのくらいですかね？

> シーマンさん、ありがとうございます。
> あと、調子のっていくつかいいですか？

いーですよ。

二輪のタイヤショップに「ZRX1100用前後100X一丁！」といって解らなければダメだね。（笑）
交換するところ（１万キロでしょ？）見届けてちゃんとシャフト廻り洗浄、給油して、タイヤの前後アライメント（チェーン張り）大丈夫だよね？絶対？という。あとフォークオイルも真っ黒だから換えましょう。フィーリングが断然違う。

ノーマルタイヤのライフは興味ないなぁ、知りません。僕は寿命前にいつも換えてるので。最後までノーマル使ったことないですね。いいタイヤ入れた方が全然楽しいから。５〜８千キロ持てばOKが一般的ですよだって回せばモンスターバイクでしょ、最近忘れてるヒト多いんだよなぁ。

> シャフト廻り洗浄、給油して（中略）フォークオイルも真っ黒だから換えましょう。

こういうの考えると、単にタイヤが安いってだけで
店を選ぶわけにはいかないですね。
首都圏でお勧めのショップってありますか？
シーマンさんは窒素って言うからにはナップスですか？

僕の場合、いろいろ会話して手抜き出来ないような話術！？でもっていくと良い店になるんですよね。（笑）バイクの好き度はプロも見抜くでしょ？だから暗黙のルールを作るんですよ。結果高く感じなくなる。その点ナップスは若いコ多いからいいですな。トータルでいろいろやれば安くあがるかもしれませんね。（交渉して）


仲間内ではこのへんかな。前はマッハだけど板橋のウルフ（ＵＲＬなし）も行って見たいス。

http://www.michelin.co.jp/local/mc/p13111.htm

http://www.shop-mach.or.jp/
http://www.ebina-tire.co.jp/

こんにちは。

さっそくですが、高速で100キロを超えると、クラッチ側のミラーがぶれて見えなくなり、150を越えると両方ともぶれて、全然見えなくなってしまいます。
今のところ、私なりの対処の方法としては、ミラーを見るときクラッチを握るとみえるようになるんで、クラッチを切ってます。でもなんかエンジンに悪そうで・・・。

何かいい方法があったら、教えてください。

はじめまして。９５年式の４００�U(どノーマル)に乗るビギナーです。
去年の８月に中古(7000km)で買い、その頃は調子良かったのですが
１月頃(12000km)から高速走行中や上り坂でアクセルを全開にしても
5500回転以上回らなくなってしまいました。シフトダウンして7000
回転位にしたら何とか上まで回ってくれるのですが、それでも息継ぎ
しながらぎこちなく加速するのです。そしてこの症状が出ている時に
アクセルを戻してクラッチを切るとエンジンが止まってしまうんです。
これって燃料系がおかしいのでしょうか？
因みにプラグはちょっと焼け気味かなというレベル、エアクリーナ
はまだ交換した事はありません。(汚れていないように見えるので)
キャブクリーナーを使ってみましたが駄目でした。

皆さん、本当にありがとうございます。
何とか自分で直せそうなのでがんばってみます。
未熟者の私にとってこの掲示板は非常に助かる
ことばかりなので、経験をつんで今度は教えて
あげられる立場になりたいですね。

はじめまして、1100に乗るkissesです。
以前エリミ400に乗っていた時に、同様の症状を経験しましたが、その時はメインジェットの詰まりでした。キャブの上下を開けキャブクリーナーで飛ばせば直りました。
その他似た症状で、社外品の燃料フィルタを入れてホースの取り回しを変えた時にも、高速で燃料がついて行かないような症状がありましたが、ノーマルという事は変えたりしてないですよね。
純正の燃料フィルタは燃料コックに付いていますので、燃料が空に近い時にでも、錆びなどが貼りついたりしていないか、外して確かめてみるといいかも知れません。キャブよりは簡単に外せます。
車種が違うのでご留意の上、ご参考まで。

間違って、何もしていない内に”投稿する”を押してしまい、余計なものを掲載してしまいました。もう一つの記事は気にしないでください。

私は’９５　４００�Uに乗っています。現在、22,000kmですが、16,000kmのころ、同じ症状がでました。ちょうどマフラーを変えたばかりで、ガスケットを変えずに取りつけて若干漏れがあったので、まずガスケットを新しくし漏れを無くしました。しかし、症状は良くなったものの完治しなかったので、エアークリーナーを交換しました。私の場合はデイトナのターボフィルターにしてしまいましたが、とりあえず完治しました。
私の場合は常に悪い状態ではなく、走っていて気温がさがるとだんだん悪くなり、最後はクラッチを切っただけでエンジンが止まるといった状態でした。

> はじめまして。９５年式の４００�U(どノーマル)に乗るビギナーです。
> 去年の８月に中古(7000km)で買い、その頃は調子良かったのですが
> １月頃(12000km)から高速走行中や上り坂でアクセルを全開にしても
> 5500回転以上回らなくなってしまいました。シフトダウンして7000
> 回転位にしたら何とか上まで回ってくれるのですが、それでも息継ぎ
> しながらぎこちなく加速するのです。そしてこの症状が出ている時に
> アクセルを戻してクラッチを切るとエンジンが止まってしまうんです。
> これって燃料系がおかしいのでしょうか？
> 因みにプラグはちょっと焼け気味かなというレベル、エアクリーナ
> はまだ交換した事はありません。(汚れていないように見えるので)
> キャブクリーナーを使ってみましたが駄目でした。

はじめまして’９５の４００に乗ってまいる、あらたです。
多分、エアクリーナーのつまりではないでしょうか？？
よくカワサキ車だとこういうトラブルだとエアクリーナーのつまりだって言うし。
もともと、４００は５５００ぐらいでトルクの谷があると思うのですが、ここまで激しいとエアクリーナーではないかと思います。
交換してみては。

ジンさんありがとうございました。
ところで困ったことがふたつでました。
一つはリアブレーキが最後まで押し込めない、すなわちマフラーへ半分くらい踏み込んだら干渉してしまいます。そうなるとフロントブレーキに頼らなくては、となるとスピードを出せない。制動距離がのびるからです。
転倒しない練習をしなくてはいけないのでしょうか。それはそうと次が特に大変です。
二つ目は、オイルエレメントがマフラーをはずさないと交換できないことです。自分でできないのでそのたびに一万円はきついです。
みなさんはどうされてますか。とりあえず１０００キロくらいでオイル交換をこまめにして、金属片をひっつけるボルトをつけたりすれば、オイルエレメントとを一年くらいは交換しなくても、すなわちマフラーをはずさなくてもエンジンは大丈夫でしょうか。エレメントがはずせるようにマフラーをつぶすのはだめといわれました。半分以上つぶさないとでない。
この二つの点についてどなたかいい知恵を授けてください。
特に二つ目教えてください。添加剤を入れてもやはりエレメントは交換しなくてはいけないのか。
よろしくお願いいたします。
ジンさんもよろしくです。

そもそも、ペダルが当たる事自体がおかしいですよ。根本的な部分を解消しなきゃ、すっきり乗れないんじゃないですか？？メーカーは、私たちも含め、きっちり確認してるはずなんだけど．．．．．。
・ＳＴＤステップならば、フレームの受けごと内側に曲がっている可能性があります。無転倒でも同じく可能性はあります。純正パーツが装着できれば問題ないからです。
・リアのパッド残量とフルードの量、エアの混入のチェック。必要以上のペダルストロークがある可能性があります。

それでもだめなら、バックステップに変更する。ただし、ペダルは外にオフセットしないもの。コワースとかＷＲ’Ｓとか、ミクニ、ＯＶＥＲなど。

エレメントについて。ＺＲＸの場合、どうしてもパワー特性上エンジン下部にマフラーは通ります。仕方ないんです。ただビッグバイク用マフラーはほとんどスプリングジョイントなので、後ろのステーのボルト（だいたい１本です）を外して、スプリングを外せば、簡単に取れますよ。硬い場合は、潤滑材（ＣＲＣとかラスペネ）を吹き付ければ取れますよ。簡単に外れるので、そっちのほうが良いと思います。

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

ジンです。ちょっと遠出してたので、見てませんでした｡リアのブレーキペダルの下あたりがマフラーのエキパイに当たってるんですよね。だから踏み込めないでしょ。ペダルの当たるところを電動のサンダーで削りましょう。少々削っても、もともと強度はありますから、問題ないと思います。私もしてましたが､不都合はなかったです｡エレメントは・・・う〜ん・・・２人がかりなら何とかなると思うんですけど・・・。

rokubeさん、ジンさん、大助かりです。マフラー自体を取り付けているボルトをはずして、すてーで下に少しおろすか、干渉しているところをおっしゃったように削ります。
今日ブレーキ自体を少しあげましたが、やはり干渉します。事故は人に迷惑をかけるのでそうそうに対処します。
ところでバックスッテプをつけるのは意味がないでしょうか。
値段もかなりしますが、身長１７４センチの渡しでは必要ないものなのでしょうか。質問が変わってしまうのですが、バックステップとはそもそも、シフトダウンがしやすくなるだけのものなのでしょうか。乗りやすくなるのでしょうか。とにもかくにもつければマフラーに当たらなくリアブレーキがなるものなのでしょうか。角度によるのだと思いますが、今一度教えていただけたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。オイルフィルターは車検の時に代えます、当方年間といってもまだ一年ですが、５０００キロくらいで雨の日ツーリングは行ってません。週に２，３度５０キロくらいをちんたら乗るものです。
マフラーは車検に通りそうにないので、純正に代えるときにフィルターも代えることとします。ご指摘ありがとうございました。勉強になりました。
失礼いたします。おさんにんかた。

> ところで困ったことがふたつでました。
> 一つはリアブレーキが最後まで押し込めない、すなわちマフラーへ半分くらい踏み込んだら干渉してしまいます。そうなるとフロントブレーキに頼らなくては、となるとスピードを出せない。制動距離がのびるからです。
> 転倒しない練習をしなくてはいけないのでしょうか。それはそうと次が特に大変です。
> 二つ目は、オイルエレメントがマフラーをはずさないと交換できないことです。自分でできないのでそのたびに一万円はきついです。
> みなさんはどうされてますか。とりあえず１０００キロくらいでオイル交換をこまめにして、金属片をひっつけるボルトをつけたりすれば、オイルエレメントとを一年くらいは交換しなくても、すなわちマフラーをはずさなくてもエンジンは大丈夫でしょうか。エレメントがはずせるようにマフラーをつぶすのはだめといわれました。半分以上つぶさないとでない。
> この二つの点についてどなたかいい知恵を授けてください。
> 特に二つ目教えてください。添加剤を入れてもやはりエレメントは交換しなくてはいけないのか。

ryuさんのQuestionを見かけて、書き込みをしたいと思っているうちに
イマオさんとのやり取りがあったみたいですが、ryuさんも気がついたように、ZRXの取扱説明書によれば、
　　＜オイルフィルタ交換時期＞
　　　　 初回：1000km時
　　　　2回目：18000km時
　　　　 以降：18000km毎 ----となっています。
さらに、その前に、
　　＜エンジンオイル交換時期＞
　　　　 初回：1000km時
　　　　2回目：6000km時
　　　　 以後：6000km毎　　----です。
よほどジムカ-ナとかで、ずっとロ-ギアで全開で走り廻るような使い方でもしないかぎりオイルを1000kmごとに換えることは必要ないしもったいない気がします。世間（？）では3000km毎位ということになっていたりしませんか？
ryuさんが、普段どんな使い方をして、年間どれ位の距離を走るのかわかりませんが、まずは3000km毎のオイル交換をこころがけて、あとは車検の時にあわせてオイルフィルタ-も換える---のが私の場合です。


で、そんなオイルの心配よりも、リアブレ-キをきちんと使えない！って方が、大問題ではないですか？
>フロントブレ-キにたよれない、
>転倒しない練習を
な、なんだあ!!　こういうのに公道に出てきて欲しくないんだよなあ。

「走らないバイク」より、「止まらないバイク」のほうがよっぽど始末に悪いし、オイルが少々よごれてたって他人に迷惑にはならないけれど、
整備不良のリアブレ-キが使えないバイクは、場合によっちゃあひとに危害を加えたりする訳で、自分でちゃんと調整するなり、それができないならさっさとプロ（バイク屋さん）に見てもらうことをお奨めします。
クワバラ、クワバラ----。

リヤブレーキのペダルが低すぎるのでは？
一度調整した方が良いと思います。

マフラーの方はどのようなタイプの物かわかりませんが
集合部までを外したらエレメントも取れると思いますよ。
私も社外品を付けてた時、よくゴムハンマーで叩いて
外してました。
（今はノーマル付けてますけど・・・。）

どのあたりをたたくのでしょうか。スプリングがついているエキパイ方向に、エレメントの場所が存在します。
詳しく接続部を見てみます。
またおおしえくだだいませ。

サイレンサー、センターパイプまでは
簡単に外せますが（約5分）
集合部は、簡単には外せないので前から見て
集合部の真中あたり（丈夫そうなところ）を貫通
のマイナスドライバーをあてながら2，3回ハンマー
で叩いて遊びを多くして最後は手でグラグラ
させながら抜きます。
慣れていたら10分もかからないですよ。
頑張って下さい。(^^)

早速見てみましたが、どう見てもはずせるような感じでなく、集合体のところがとれそうにありません。カーカーなので仕方ないようです。
では、１０００キロでオイル交換をレッドバロンでこまめにして、ドレンボルトに磁石やつにして、何とかオイルエレメント交換、すなわちマフラーをはずすのをできるだけさせようと思いますが、ｚｒｘの説明書にエレメント交換は１８０００キロごとでいいとありましたが、そんなんで大丈夫なんでしょうか。
別にエレメント交換怠ってもエンジンには影響はあまりないのなら上記の方法で来年３月の車検までいこうと思います。
どうせカーカーのマフラーは純正にしないと通らないでしょうから。
イマオさんのはどのメーカーのマフラーなんでしょうか。
よろしければ教えてくださいませ。
せっかく意見をいただいたのにすみませんです。
失礼いたします。またご意見ください

はじめましてこんにちは。新車でZRX400�Uを買って慣らし運転をしっかりやりました。しかし、買ってからずっとエンジンをきっちりあっためても、アイドリングの回転数を指し示すメーターが小刻みに上がったり下がったりします｡バイク屋さんは、許容範囲じゃないと言いますが、こういった現象は納得いきませんよね？やっぱり直す責任がバイク屋さんにはあるのでしょうか？

車のようにしっかり安定しているわけじゃないから、その程度によるんじゃないかな？（笑）

ピタッと安定してないと嫌だっていうなら診てもらえばいいのでは。

しかし「そうじゃない。バラつくんだ」ということならやっぱり診てもらえばいい。としかいえませんが・・・。それよりショップの対応の渋さが不満なのが本音じゃないのかな。ショップ云々の話、よく聞きますね。

初心者に教えて下さい。よくサス入れるって言いますよね？リヤサス等入れたらはっきり言って何がかわるんですか？

> 初心者に教えて下さい。よくサス入れるって言いますよね？リヤサス等入れたらはっきり言って何がかわるんですか？

> フロントでもリアでも「純正品」はある程度幅広いユーザーが乗って、まずまずの設定になっています。ただ自分仕様にする場合には、セッティング幅が少なすぎます。リアに関しては、減衰・伸び・縮み・車高・バネ圧が設定できるのが最近では一般的です。いわゆるフルアジャストってやつです。また、サスは、見た目ではなく、いかに「しなやか」に動くかがポイントですが、社外品の場合、大量生産の純正とは違い、ちゃんと組んであり、実にしなやかですよ。

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

> 初心者に教えて下さい。よくサス入れるって言いますよね？リヤサス等入れたらはっきり言って何がかわるんですか？

Ｑの意味がはっきり分からないのですが・・・・
たぶん、リアサスを社外品に交換したらッテ事ですか？？
・・高いお金出した分だけ、ノーマルとは違いがはっきりわかります。

こないだフルフェイスをアスファルトに落としてしまい塗料と共に小さなへこみができてしまいました。これってパテ埋めで何とかなりますかね？

> こないだフルフェイスをアスファルトに落としてしまい塗料と共に小さなへこみができてしまいました。これってパテ埋めで何とかなりますかね？

> だめでしょ！？それは。パテ埋めなんてのは見た目の問題でしょ？安全性はガタ落ちだよ。

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

ＺＲＸ１１００に乗っている者ですがリヤサスにホワイトパワーを装着
しています。
先日リヤサスの取り付け部分をグリスアップしようと思い、外そうとジャッキアップしてリヤサスの下の取り付け部分を外しました。
でも上の取り付け部分は外そうと引いたり揺らしたりしても取れませんでした。
雑誌なんかには結構簡単に取れると書いてあったと思うんですが自分のは
硬くて外せませんでした。
どなたか外し方のコツみたいなものをご存知の方いらっしゃいましたらご教授ねがえないでしょうか？

みなさんはじめまして。この度ＺＲＸ１１００のオーナーになりました。
早速ツーリングにも出かけましたが、高速でのビキニカウルの風圧に
困っています。
ビキニカウルから５ｃｍほど延長されたエアロスクリーンがありますが、
その効果はいかがでしょうか？真剣に購入を考えていますが、何分身近に
付けている奴がいませんので。よろしくお願いします。

　きりん＠２８２さん、ちいさん　ありがとうございました。
　いづれかのスクリーンを購入しようと思います。

Giviの物と、MRAのツーリングタイプを使用しました。
どちらも、純正ミラーと同じくらいの高さまでスクリーンが来ます。
風圧低減効果でいえば、Giviのものがかなり効果があります。
純正だとぬおわKm/hぐらいで、伏せたくなります(^^;;;が、GiviだとふわわKm/hぐらいは、伏せずに済みます。(^^;;;ふふわ位までは、平気だったかな。
MRAのツーリングを現在は使用してますが、Giviに比べるとやや辛くなります。ただ、MRAの方が、値段が安いので妥協点としてはいいかも。
クラブ内では、エアロタイプが人気ですけどね。(^^;;;たぶん、やんさんがおっしゃてるのは、エアロタイプだと思います。
ツーリングタイプ、Giviともにもっと長いです。>好き嫌いがあるかもしれません。

スクリーンのこと私にも参考になりました。
で、次の表現をどう解読してよいのか分からないのでヒントをください。

”ぬおわKm/h”および”ふわわKm/h”

素人にどうかお助けをお願いします。

キー…ボー…怒…

> キー…ボー…怒…

I understand now.
Thank you very much!!

長いスクリーン使ってます。ＭＲＡだったかな？ちょっと上端が反ってるヤツです。
さて、効果の程ですが、タンクに伏せると、ヘルメットに来る風圧は僅かにマシになります。具体的には、体を起こして乗っているとき、胸ポケットに入れているタバコが約５割の可能性で飛んでいってしまっていたのが、３割くらいの可能性になる位（解りにくいですね）(笑)
というわけで、伏せていれば多少はマシと思っています。が、スクリーンの効いている部分以外（足や肩）は何ら変化はありません。

すいません、会員じゃないんですが、どなたか、ツキギのＴＲサイレンサーと、ナイトロレーシングのサイレンサーを知ってる方、教えてください！！

　ＺＲＸ1100のマフラーは交換してあるんですが、サイレンサーを交換したいんですが、上記の2点の音量や音質について教えてください。
　私が思うには、材質や内径や外径が同じくらいなので、どちらも似た音質で、爆音かなと思うんですが。（私は爆音が好みです。）

　よろしく御願いします。

> すいません、会員じゃないんですが、どなたか、ツキギのＴＲサイレンサーと、ナイトロレーシングのサイレンサーを知ってる方、教えてください！！
>
> 　ＺＲＸ1100のマフラーは交換してあるんですが、サイレンサーを交換したいんですが、上記の2点の音量や音質について教えてください。
> 　私が思うには、材質や内径や外径が同じくらいなので、どちらも似た音質で、爆音かなと思うんですが。（私は爆音が好みです。）
>
> 　よろしく御願いします。

まさに最近、ナイトロレーシングとツキギＴＲで選択を考え、ナイトロレーシングを装着しました。ストライカーＴＥＭＡＧＥのサイレンサー交換です。ナイトロの３５０�oですので、音は凄いです。音質もリッターオーバーのバイクとしてかなり満足できると思います。
以前、ＴＲを付けたＺＲＸを見たことありますが、それも音はかなり良かったですね。
詳しくは、ＨＰを見てみてください。

http://plaza25.mbn.or.jp/~zrx1052/

> まさに最近、ナイトロレーシングとツキギＴＲで選択を考え、ナイトロレーシングを装着しました。ストライカーＴＥＭＡＧＥのサイレンサー交換です。ナイトロの３５０�oですので、音は凄いです。音質もリッターオーバーのバイクとしてかなり満足できると思います。
> 以前、ＴＲを付けたＺＲＸを見たことありますが、それも音はかなり良かったですね。
> 詳しくは、ＨＰを見てみてください。

はじめまして、Ｆ２さん、早速のアドバイスありがとうございます。
ＨＰ拝見しました。　とても分かりやすかったです。　
私は、現在テックサーフのステン手曲げの４−１（サイレンサーはマイナーチェンジ前のうるさいやつです。）を入れてるんですが、ストライカーと同じく、テールパイプにカラーが付いてるので、ツキギの差込口の奥行きが短くて、隙間ができるというのは大変参考になりました。
私は、けっこう見た目も気にするので、ナイトロにしようかなと思います。
ありがとうございました。

> はじめまして、Ｆ２さん、早速のアドバイスありがとうございます。
> ＨＰ拝見しました。　とても分かりやすかったです。　
> 私は、現在テックサーフのステン手曲げの４−１（サイレンサーはマイナーチェンジ前のうるさいやつです。）を入れてるんですが、ストライカーと同じく、テールパイプにカラーが付いてるので、ツキギの差込口の奥行きが短くて、隙間ができるというのは大変参考になりました。
> 私は、けっこう見た目も気にするので、ナイトロにしようかなと思います。
> ありがとうございました。

そうですか、参考になったのなら良かったです。
スターズさん、横浜の近くにお住まいでしたら、ナイトロ３５０�oの音聞いてみます？

http://plaza25.mbn.or.jp/~zrx1052/

> そうですか、参考になったのなら良かったです。
> スターズさん、横浜の近くにお住まいでしたら、ナイトロ３５０�oの音聞いてみます？

Ｆ２さん、ありがとうございます。
ＧＷ中にツーリングに行って、昨日帰ってきて、実はこのレスを見るまえに、今日ナイトロの４５０mm買ってきちゃいまして、さっき付けたところです。
テックサーフもけっこう爆音系だったんですが、やはりナイトロはその上をいってますね。　期待を裏切りませんでした。４５０mmでこれだから、Ｆ２さんの３５０mmだと、さらに上かな？？
ところで、取り付けにおいて、ひとつ問題がありました。
差込口なんですが、テックサーフのテールパイプより、ナイトロの内径のほうが少し大きく、けっこうブカブカでした。　但し、スプリングをつけてバンドをつけたら何とかガタつかずに付きました。排気漏れは無いみたいなので、液体パッキンは塗らない事にしておきます。

ちなみに、私は東京なので横浜には比較的近いです。
たまに保土ヶ谷に、土曜の夜見に行ってます。

本当に、いろいろと親切に教えていただいて、また、音聞かせてくれるとまでありがとうございました。

Ｆ2さんも、たまには保土ヶ谷行くんですか？　今度、ナイトロの350ｍｍのＺＲＸ見かけたら、声かけさしてください。　

それでは。

> Ｆ2さんも、たまには保土ヶ谷行くんですか？　今度、ナイトロの350ｍｍのＺＲＸ見かけたら、声かけさしてください。　

そうですか、早速付けましたか。結構、質感もいいですよね。
保土ヶ谷は、たまに少し寄ったりします。見かけた時は、よろしく。

http://plaza25.mbn.or.jp/~zrx1052/

　皆さんご存じかとは思いますが　　
　
　　
　　　　http://www2.justnet.ne.jp/~ridenet/menu2.html



　一度開いてみてください。ZRX1100盗難の話は余り聞きませんが
　族車になる要素は十分に持ったバイクですから。明日は我が身です。
　　　　　　

何方か純正サイレンサーの加工方法知りませんか？
貧乏過ぎてリプレイスマフラーを買えそうにないので、純正を加工したいと考えてます。
どなた様か良きアドバイスを御願いします。

> 何方か純正サイレンサーの加工方法知りませんか？
> 貧乏過ぎてリプレイスマフラーを買えそうにないので、純正を加工したいと考えてます。
> どなた様か良きアドバイスを御願いします。

1100のマフラーです。宜しくお願いします。

> 1100のマフラーです.
サイレンサーの中抜きのことですよね。
であればまず、車体からサイレンサーを取り外し、サイレンサー末端部のリベットをドリル等で抜きます。排気口をはずしたあと、サイレンサーの中身を引き抜きます。ここまでは比較的簡単にできます。
あとはグラスウールをカッター等で切ってはずし、加工に入りますが、自分でやるには難しいと思います。内部の隔壁を１枚外すだけなのですが、溶接を切ったりふたたび溶接したり。私は上記の状態のものをバイク屋に持ち込み、加工依頼しました。中抜きで変わる点です。
まず音。ノーマルより少し大きくなりますが爆音ではありません。
性能。以前カワサキの研究所の人が言っていましたが、５馬力あがるそうです。乗った感じ。低速のトルクが少し薄くなりますが、支障はありません。

本郷さん参考になりました有難うございます。
でも自分の技術では出来そうもないです。バイク屋に御願いするとお金がかかりますよね・・・本郷さんはおいくらかかりましたか？
なにぶん貧乏なもので・・・教えて下さい。

> おいくらかかりましたか？
私が依頼したバイク屋は板金屋へ依頼したようです。その板金屋は趣味で
バイクいじっているようで、仕上がりも中抜きにとどまらず、ジョイントの
ワンオフとかやってました。気になるお値段は、特に定価があるわけではな
く、私はバイク屋に１００００円以内でと指定しました。よって工賃は１０
０００円でした。板金屋へは８０００円行き、バイク屋の利益は２０００円
だそうです。参考になったでしょうか。工賃は交渉次第ってとこでしょうか
。

本郷さん１万で出来たんですか！
その金額ならなんとかなりそうです。さっそく行き付けのバイク屋に連絡してみます。

これでオイラのバイクも少しは存在感がでそうです。有難うございました。

おぎ（ＺＯＯ４３７）です。
私の先輩がやはりＺＲＸ１１００にのっているのですが(非会員）
近くシートを購入したいとのことでだいぶ迷っているようです。
そこで情報をお持ちのかたは教えていただきたいのですが。
(足つき性と見た目の良さで変更したいみたいです）

１．バックスキンタイプって水が染みたり、こすれて色落ちとか
　　ありませんか？
２．他に足つき性が良くなってこんなのもお勧めだよ　
　　っていうのがあれば教えてください。
以上よろしくおねがいします。

ｓｅａｍａｎさん、秀坊さん
詳しく解説していただいた回答ありがとうございました。
あまりシートに関心がなかった私も興味深く読ませていただきました。

友人もこれで納得して改良なり購入できるとおもいます。
どうもありがとうございました。

私はノーマルの表皮が気に入ってたので、パッドを自分で加工しました。
変更内容は以下の通りです。
１．座面の中央を削って平らにして、オシリの座りを改善。
２．座面の後ろを削って、前下がり角度を縮小するとともに、シートストッパーが
　　良く効くように改善。
３．座面の前端に向かって、両サイドを斜めに削って、足付きを改善。

時間にして、４〜５時間程度。費用は接着剤やら工具で１〜２千円程度です。
加工中に何度も座って確認できるから、形状は思い通りになります。

必要な工具は以下の通りです。
１．先の細いドライバー
　　表皮を固定しているタッカ（ホッチキス）をはずすのに使用。
２．ヤスリ
　　パッドを削るのに使用。
　　普通のヤスリでは時間がかかりるので、おろし器みたいな歯がついた物
　　が良いです。ホームセンターに売ってます。
３．接着剤。
　　表皮を接着するのに使用。
　　ノーマルはタッカ止めだけですが、ボンドＧ１７で、全面接着しました。
　　端末は、ＰＰ用の接着材でベースに固定しました。
４．定規とマジック
　　パッドにセンターラインや、削りたい形状をケガくのに使用。

> １．バックスキンタイプって水が染みたり、こすれて色落ちとか
> 　　ありませんか？
バックスキンのメリットデメリットはある。しっかりと尻がグリップして体勢が安定する、ツヤを出すための手入れがいらない好みによるが渋い。反面紫外線にやられて変色したり、雨にあたると若干ではあるが染みる、でも撥水しないだけで中までは浸水しない。（そのメーカーにもよるが）
じゃあ、タックロールがいいかというと前述の長所にはいたらない。あのでこぼこはまず格好だけといっていい。またその横溝からヒビ割れもあるとか。
> ２．他に足つき性が良くなってこんなのもお勧めだよ　
> 　　っていうのがあれば教えてください。
ZRX1100のシートはそんなに座布団ぽくないからそのままあんこ抜きしてもこしがさらに出ると思う。表皮にこだわなければノーマルでもいいが、せっかくだからいろいろやりたいというならシート屋さんと打ち合わせしながら詰めればいい。僕のは前側がパンチングメッシュ、タンデム側はバックスキンという感じ。刀のシートを地味にシックした感じかな。クッションは硬質ウレタンを削って盛り合わせる場所によって細かく指示した。１，５万くらいでやってくれました。R/R１月号参照。いまは気に入ってますが気が変わればまたやればいいんじゃないでしょうか。安いし。

一つ前のケンパーが中古でやすくでておりました。集合部の傷と、サイレンサーの傷があります。すったような傷です。
やすく手に入りそうなのですが、とりあえず、純正は重いのでといった感じです。黒のラッパみたいなのですが、何せ音がわかりません。それから低速のトルクが細ると聞きました。どなたかつけておられる方、または知っておられる方是非ご面倒でしょうが、お教えください。
マフラーだけなので純正のボルトでつくのでしょうか。そのあたりもご存じの方教えてくださればありがたいです。
いずれはストライカーがほしい００年のブルーの親父でした。
よろしくお願いいたします。
失礼いたします。

カーカーのハイパーメガホンのことですか？音はそこそこ大きいですし、ルックスは昔風で、こだわる方にはいいと思います。ちなみに右のバンク角はマフラーをこするので若干浅くなるかな？フィルター交換は外したほうが無難ですが、不精者の私は下に押して無理やり交換してます。音を大きくするには、別売りのレース用バッフルがあります。（１２,０００円）もう、爆音です。

カーカーkerkerのまちがいでした。
ハイパーメガホンブラックです。
すみませんでした。質問者がいい加減な題名をつけてしまって。
どなたかお願いいたします。

もう一つたいせつなことを忘れていました。
オイル交換やオイルフィルターは装着したまま可能なのでしょうか。
どなたか教えてください。

ＺＲＸ４００に乗ってます。超重低音のマフラーってないっすかね〜。ドドドドド〜みたいな・・・。体調が悪くなる位のご存知ないすか？
あとＫＥＲＫＥＲのパフォーマンススリップオンつけてる人いませんか？感想など聞けたらうれしいです。

ZRX�UにKERKERのスリップオン着けてます（カーボン）。
スリップオンだからたいしたことないだろうと思ってつけてみたら
これが意外と低音が響き、けっこう気に入ってます。夜の住宅街だとうるさいぐらい！
新品でも５万円前後で売っていると思いますが、値段の割にはお得なのでは
ないでしょうか？

先日こちらの掲示板でタイヤの安いお店を紹介していただき、無事にパイロットスポーツを安く購入する事ができました。　ショップでタイヤを交換後、自宅で空気圧を見ると前後共2.25でした。確か純正タイヤの時はF:2.25 R:2.5だったと思います。　タイヤによって空気圧の設定は違うものなのでしょうか？　又、パイロットスポーツを履いている方、空気圧はどれくらいにしていますか？

http://www15.freeweb.ne.jp/motor/yanak/index.shtml

・こんにちは、ＪＩＫＯりん　＃４８です。

　タイヤの銘柄を変えた時、メーカーの指定が特に無い場合は標準圧でいいと思います。まず標準で乗ってみて、気に入らなければ自分で色々やってみるべきでしょう。
　私の場合標準の空気圧で使っていますが特に問題はありませんでした。

ＪＩＫＯりんさん、返答ありがとうございます。
とりあえず2.5入れてツーリングに行ってみたのですが、峠、高速共全く問題無さそうです。

http://www15.freeweb.ne.jp/motor/yanak/index.shtml

ブレ−キのカスタムに併せ、ホ−スをメッシュにしようかと思い
どうしても分からない事があるので書き込みしました。

普通、市販のホ−スはＦマスタ−から２本出てそのままキャリパ−に行く
ようになっていますますが、純正のゴムホ−スはＦマスタ−から１本出て
途中で分岐してキャリパ−に行っています。
つまり、市販品２→２　純正１→２　・・・と、なっているんですが
これはどっちの取り回しがよろしいのでしょうか。

とあるカスタムマシンは純正の分岐を利用してメッシュホ−スにしている
のですが、それはホ−スが３本いる様です。

みなさんはどのようにしていますか？
メリット、性能の変化等々、お教えください。

今までアールズの２→２を付けていましたが
アクティブから出ている、３ＷＡＹバンジョーを使用し１→２を
バイク屋に作成してもらいました。
換装後も、特記するような性能の変化は見られません。
メリットは見た目が格好良い（趣味によるとは思いますが）。
カウル内を通るホースが１本になる事により、スペースの余裕が少々出来る
と言ったところでしょうか。
私の場合は、ステンメッシュホースの曲がりを計算し
作成できるので既製品より、より自然で美しい仕上がりになるので
ワンオフ作成した次第です。
値段的には、既製品より高くなりました。

Ｏｏｐｓさん、レスありがとうございます。
色々考えた上、自分は純正の分岐を利用して
ホ−スを作ってもらおうと思います。（つまり、１→２）

> 私の場合は、ステンメッシュホースの曲がりを計算し作成できるので

以前、シ−マンさんに「ホ−スの長さを自分で測れば？」と言われたのですが
ホ−スの曲がりの計算がよく分からないのです。
もし、よろしければご教授願えないでしょうか？
大変失礼とは存じますが、よろしくお願いします。

説明不足申し訳なかったです。
ホースの曲がりとは、メーター売りでも既製品でもそうなのですが
曲がっていますよね（巻いてある）。あのアール（曲がり）というのは、
幾ら伸ばしても取れないものなんです。
右に曲げたいのに、左曲がりのホースでは
取り付けたときに時に、グニャグニャになってしまいます。
要はバンジョーをカシメる訳ですから、その際に曲げたい方向に
アールを描くようにカシメる事ができると言う事です。
全ての結合部分を、フリーバンジョーに換えれば問題解決なのですが
あれって高いです（泣）
細かい計算が必要なわけではなくて、見た目で判断できる事です。
綺麗にアールを描いているホースは美しいと思います。
殆どの方にわかって頂けない、細かいこだわりですが・・・

尚、私はノーマルの分岐を捨ててしまったので、
アクティブ３ＷＡＹで作りましたが、あればノーマルを使ったと思います。

> 説明不足申し訳なかったです。
とんでもない！大変参考になりました。

> 全ての結合部分を、フリーバンジョーに換えれば問題解決なのですが
> あれって高いです（泣）
自分はプロトのオ−ダ−システムでソレを頼もうと思っています。
サイフが軽くなりますけど・・・。（涙）

> 細かい計算が必要なわけではなくて、見た目で判断できる事です。
> 綺麗にアールを描いているホースは美しいと思います。
実はストレ−トバンジョ−で組もうかと思ってるんですよ。
カッコイイからなんですけれど・・・。

たびたび質問、申し訳ないですけれど
今、自分が一番悩んでいるのはホ−スの長さです。
キャリパ−から分岐までの長さなんですけど
長さを測る時の注意点等、お教えいただけないでしょうか？
たびたび失礼かと存知ますが、是非ご教授ください。

> 今、自分が一番悩んでいるのはホ−スの長さです。
> キャリパ−から分岐までの長さなんですけど
> 長さを測る時の注意点等、お教えいただけないでしょうか？
こればっかりは何センチと、明確にお答えできないだけに
曖昧になってしまいますが
確かノーマルの分岐は、ステムに固定する物だったと思います。
でしたら、サスの動きに合わせて動くのは
分岐以降のホースになりますので、ジャッキ等でフロントタイヤを
浮かせてみて、そのフォークが伸びた状態で
取り付けるホースに、余裕が出る程度を
フリーバンジョー分の長さも計算に入れて計れば良いかと思います。
ただ、ホースはサスの動きに合わせて、動きますので
仮止めの状態で、フォークを動かしてみて、綺麗にたわむかを確認しながら
最終的にカシメた方が良いと思います。

Ｏｏｐｓさんありがとうございました。
自分のような未熟者の質問に幾度となく答えていただいた事
本当に感謝致します。

あとはホ−スのメ−カ−に悩むだけです（ア−ルズかグッドリッジ
かな・・・。）

本当にありがとうございました。
　

ZRX1100にのっています。
ライスクや講習会によく行くのですが、リアのブレーキパッドの消耗が激しいです。
現在、デイトナ赤パッドを使用していますが、約２ヶ月で終了です。

“これがおすすめ”みたいなのありましたら、教えてください。

非会員ですが教えていただけたら幸いです
先日'00モデルの逆輸入のZRX1100を新車で購入しました
バイク屋さんから乗って帰る途中で軽い渋滞にはまった時
水温警告燈が点燈しました　ファンは回っていたのですが
路肩に寄せてエンジンを切りすこし時間を置いてからエンジンを
かけるとファンは回っていましたが警告燈は消えていました
翌日慣らし運転にと近所を少し走ったのですが　順調に
走っているときは問題なかったのですが　信号待ちと
踏切り待ちの渋滞の時の２回水温警告燈が点燈しました
私のつたない英語の知識でオーナーズマニュアルを見ましたが
水温が115℃になると点燈しエンジンを切りなさいと書いてある
ようなのですが皆様のバイクはこんなに頻繁に水温警告燈が
点燈するのでしょうか　もともと発熱量が大きなバイクだとは
聞いてはいましたが　もちろんバイク屋さんには話はしますが
もし故障とすれば原因は何が考えられるでしょうか
サーモスタットとか水温センサーとかの不良なんですかねえ
ちなみにリザーブタンクにはクーラントが規定量はいっています
よろしくおねがいします

私のZRX1100も似たようなもんですよ。
油水温計を付けて見ていると、夏場は時速80キロぐらいで走ってる時は85度程度ですが、信号に捕まるとみるみる水温が上昇して100度を超えます。車が流れず立て続けにもう一度信号に捕まると水温115度達成見事赤ランプです。そして、緑色のおもらしを…。でも、時速80キロくらいで走り出せば1キロも進まないうちに90度を割るくらいまで水温が下がります。

特に油温が100度を超えてしまっていると、止まった時の水温の上がり方はかなり激しく、オイルクーラーなんぞを付けてみましたが、あまり効果的ではありませんでした。上がるものは上がるって感じです。

現象からみて、電動ファンの風量が足りないんだろうと解釈して、渋滞でもできるだけ止まらないで車の間をすり抜け、車が流れてる時でもガンガン追い越してスピードを稼いで積極的に冷やすようにしてます。が、危ないです。点数が(笑)。

ちなみに、同系エンジンで元祖のニンジャは、もっと強烈に水温上昇しました。ちょっと長い信号に捕まったら、その1回でもうおしまいでした。

　ＺＲＸ１１００のあのファンの回転、うざいですよねぇ〜
自分のはＺＸＲ７５０のラウンドラジエターに換えたところファンはぜんぜん
回らなくなりました。渋滞にはまっても９０度くらいで持ちこたえてます（笑

　ＺＸＲ７５０のラジエターは中古で結構あるしステーだけ作ればつけられるのでいいですよ！（ホースは長さが足りないので、アルトとか軽のラジエターホースを使います。解体屋でもらってきましょう。）

ちいさん、代官さん、ありがとうございました　参考にさせていただきます
今日バイク屋さんに持って行きました　私の話からファンの回る温度と
警告燈が点燈する温度が違うことからセンサー関係の異常ではないだろう
とのことでエア抜きとクーラントの補充をやってもらったところファンは
回っても警告燈は点燈しなくなりました　これで少し様子をみてほしいとの
ことでした　少しクーラントの量が少なかったのかな　初歩的な原因だった
ようです　バイク屋のお兄さんは親切に対応してくれました　すみません
でしたと何度も言っていました　今後暖かくなるにつれ水温も上がり気味に
なるでしょうね　まだ慣らし運転の段階なのでギンギンに走っていないので
そうなるとちいさんのようになるのかもしれませんね
今、入会を検討中です　連休中はあまり天気がよくないようですね
出かける方はどうぞ安全運転で　ありがとうございました

非会員ですが教えて頂きたいことがあります。先日ZRX400（95年式.１２０００キロ）にのっていたらどうも調子が悪く、一番左のエキゾ−ストパイプだけあまり熱くなっていませんでした。バイク屋に聞いたらキャブレタ-がオ−バ-フロ−しているとのことでした。冬の間バイクを動かさなかったためガソリンが腐ってしまいキャブレタ−のなかで腐ったガソリンが固まってつまってしまったとか。こんなことあるものなのでしょうか？バイク屋さんはレギュラ−ガソリンではなくハイオクにしたほうがいいと言っていました。みなさんは、冬の間はどのようにしてバイクを保管していますか？それとキャブレタ−は自分の手で直したいのですが、やはりバイク屋さんにまかせたほうがいいのでしょうか。みなさんのご意見をきかせてください。よろしくおねがいします。

トコトコさんありがとうございました。こんなに細かくしかも詳しく教えていただいてとても勉強になりました。今後バイクに乗っていく上で参考にしていきたいと思います。またなにかあったら教えてください。本当にありがとうございました。

キタノさんのバイク症状と全く同じ症状ではないのですが、
自分もこの冬、数ヶ月間ＺＲＸのエンジンに火を入れなかったら、
後日セルを何度も回せても、エンジンが全く掛からなかった経験が
あります。（マフラーからも生ガスの臭いが全くありませんでした）

そこで、意を決して自分でキャブを分解したところ、
やはりフロート内に白い粉みたいな頑固な付着物があり、
その付着物を除去し、ジエット類を洗浄し、更にスパーク
プラグを磨いて、キャブを復旧したら、セル一発でエンジン
が掛かりました。
どうやら、ハイオクガソリンが劣化して、ジェット類を
詰まらせていたみたいです。

そこで、自分はハイオクでも長い期間バイクのエンジンを冬眠
させますとキャブ内でガソリンが気化し、ハイオクガソリン
（レギュラーガソリンと比較して洗浄剤等が添加されている
ガソリン）内に残留する汚染物質がキャブを汚してしまうと考え、
取説に書いてある通り「長期間バイクを乗らない場合は、キャブ
の下部にありますドレイン口に細いゴムホースを差込み、ドレイン
ボルトを緩めてガソリンを抜くこと」を今後実行する予定です。
（ご存知だと思いますが、この作業は、火気厳禁作業です！
エンジン、マフラーが十分冷えている状況でやって下さい。
万が一、ガソリン等がアツアツのマフラー等にこぼれますと、
火災事故になりますので注意して下さい）

なお、参考として自分からお薦めするのは、以下の２点の方法です。
（バイク屋さんと相談してキタノさんに取ってベストの保管方法を
検討して下さい。
１．冬場でも２週間毎にエンジンに火を入れてキャブ内の
古いガソリンをキャブから排出（燃料消費）させてあげる。
これをやると、その他の利点としてはエンジンオイル
がエンジン内を循環してエンジン内の防錆対策になり、
更に長く暖気運転してあげるとバッテリが充電されて
バッテリの寿命が多少なりと長くなります。
２．先ほど述べましたキャブ下部よりフロート内の残留ガソリンを
抜くこと。なお、この時タンクの防錆対策としてガソリンで
満杯にするか、それともガソリンを１００％抜いて防錆油を
タンク内に入れて、タンクをグルグル回して、防錆油がタンク
内面全体に付着するようにしてバイクを保管をする方法。

次に、キャブを個人でオーバーホールする件ですが、自分の少ない
経験から述べますと、以下の問題点・利点があります。
１．自分でオーバーホールする場合
（１）初めての場合、取説が必需品である。
パイロットスクリューの戻し回転数等基本データが
必要です。さらに取説によりますが、キャブを抜くコツ
（手順）が書いてある。
（２）４００ｃｃの場合、キャブユニットの脱着に苦労すること。
４００ｃｃは１１００ｃｃと比較して自分の手を入れる
スペースが狭いので、スロトルワイヤ等の脱着に苦労する。
キャブ内部は精密部品がありますので、初めてやる場合は、
２日がかりでやる覚悟で落ち着いて作業すること。
（数回キャブのオーバーホール作業を経験するとコツが
分かって１日でオーバーホール出来るようになります。）
（３）お金がバイク屋でオーバーホールするより安くあがる。
オーバーホール必需品
（ａ）キャブレータクリーナ２〜３本程度
（ｂ）キャブレータ消耗品一式（例：パッキング類・Ｏリング類）
（ｃ）工具一式（車載工具のみでは不十分です。特にドライバ等が
キャブで使用しているネジ類に合う工具が必要です。）
（４）同調調整用ネジは、絶対に触らないこと。
（同調調整は、真空ゲージ等の専用工具がいるので、
専用工具を持っていない方は、いじらないこと）
２．バイク屋でオーバーホールする場合
（１）お金は掛かるが仕事は確実？
（参考に自分が知っているバイク屋では、キャブ単体
オーバーホール代は、約２〜３万程度と言っていました）
（２）キタノさんのバイクが９５年式であれば、今年車検ですよね？
車検と同時にキャブのオーバーホールを頼みますと、恐らくセット
料金と言うことで、キャブ単体でオーバーホールを頼むより安く
オーバーホール出来ると思います。
一般車検整備（フルコース）の場合、必ずタンク等を脱着するので
その手数料分、安くなる計算です。

キャブのオーバーホールについて、自分からのアドバイスとしては、
取説を良く読んで、内容を理解した上で、自信があれば、自分で
作業し、自信がなければバイク屋に任せると良いと思います。

余談ですが、本来であれば、キタノさんがシングルキャブを
オーバーホールした経験が一度でもあれば、４連キャブを
自信を持ってオーバーホール出来ると思いますが、もし
なければ、遊びで原付等のシングルキャブ
（または解体屋で中古シングルキャブを安く入手）を分解して、
勉強してから愛車のキャブをメンテすることをお薦めします。
一度経験を積みますと、これ以降時間さえあれば、あまりお金を
かけず、メインジェット等を替えたりしてキャブでいろいろと
遊べるようになると思いますので、ＤＩＹの方向で検討すると
バイクの世界が広がって楽しめると思います。
（魔のスパイラル改造世界に入ることになりますが？！） (^^;)

最後に、長々と自分勝手な意見を述べてしまいましたが、ご参考に
なればと思い、返信メールさせて頂きました。

注記．管理者殿が本文が長文で不適切だと判断した場合、躊躇なく
本返信メールを削除して下さい。

以上

Ｆマスタ−シリンダ−をニッシンのアフタ−パ−ツやＲＣ３０用などに変えてある方々にお聞きしたいのですが、ミラ−ホルダ−はどうされてますか？
自分の手に入れたニッシン製マスタ−には、ホルダ−が着いていません。

以前、アントライオン製の物をススメられたのですが、ＡＰやブレンボ用
しかラインナップされてませんでした。
他、ワ−クス製もありましたが、ニッシンマスタ−用はありませんでした。

みなさんは、どうなされているか是非お教え下さいませ。

あと、社外品のバックミラ−でオススメ品があれば、教えてくださいませ。

ニッシン用の、ミラーホルダーが１５００円で、用品店にありましたよ。
たぶん純正か、デイトナあたりからでてると思います。

> ニッシン用の、ミラーホルダーが１５００円で、用品店にありましたよ。
> たぶん純正か、デイトナあたりからでてると思います。

ありがとうございました。明日、早速バイク屋で確認します。

ＺＲＸ４００に乗っています。マフラーを交換したいと思っているんですがヨシムラとかＫＥＲＫＥＲとか全然解りません・・・。アルミとチタンは何が違うんでしょうか？なるべく静かなのがいいんですが・・・。
あと、青のストライプを黒にするにはどのような方法が一番いいのでしょうか？詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。

アルミに比べてチタンは高価ですが、比重が小さく、剛性・強度が高いので
軽量になります。
静かなマフラーをお好みでしたら、ＪＭＣＡ認定（車検対応）のマフラーの
中から選ぶべきですが、サイレンサー部分にプレートが付いてますので、
一目でわかります。

ただしＪＭＣＡ認定でもノーマル比べれば遥かにウルサイです。

ヨシムラ、月木、モリワキ、ＢＥＥＴはほとんどＪＭＣＡです。

> アルミに比べてチタンは高価ですが、比重が小さく、剛性・強度が高いので
> 軽量になります。
> 静かなマフラーをお好みでしたら、ＪＭＣＡ認定（車検対応）のマフラーの
> 中から選ぶべきですが、サイレンサー部分にプレートが付いてますので、
> 一目でわかります。
>
> ただしＪＭＣＡ認定でもノーマル比べれば遥かにウルサイです。
>
> ヨシムラ、月木、モリワキ、ＢＥＥＴはほとんどＪＭＣＡです。


自分でつけてみた印象では、Ｋｅｒｋｅｒは割と静かですが、下のトルクが減った割には上が伸びた印象もないです。それからアメリカ製は加工が雑で接合部でガス漏れしました。
今はヨシムラですが、これはＪＭＣＡとは思えないぐらいの爆音です。音のせいか全域パワーアップしたというか、回転が直ぐに上がるので街乗りでもシフトアップが遅れ気味になって、力の出るところまで回ってしまいます。

ノーマルがやっぱ乗りやすいのかなぁ。一番、重いけど。

以上、個人差あるでしょうが私の感想です。

１１００のフォークオイルの量を教えて下さい。今度知り合いの人にシール交換してもらいますので。サービスマニュアル、パーツリストが引っ越した後から行方不明なので分かりません。お願いします。

> １１００のフォークオイルの量を教えて下さい。
オイル交換時約４０５ｍＬ　分解時４７４ｍＬ
油面１２４です。

>>１１００のフォークオイルの量を教えて下さい。
> オイル交換時約４０５ｍＬ　分解時４７４ｍＬ
> 油面１２４です。

助かりましたありがとうございす。

はじめまして。僕はZRX400に乗っています。ZRX2のようにフロント周りを変えたいのですがどなたかアドバイスをください。

> はじめまして。僕はZRX400に乗っています。ZRX2のようにフロント周りを変えたいのですがどなたかアドバイスをください。

前に、自分も�U仕様にしてたので参考にしてください。　
　
　用意する物＝丸目ヘッドライト、ヘッドライトステー、メーターのメッキカバー、メーターのメッキカバーの間に入るプラスチックのケース（メーターの
中身は使えます。）こんなもんでしょうか・・

> 前に、自分も�U仕様にしてたので参考にしてください。　
> 　
> 　用意する物＝丸目ヘッドライト、ヘッドライトステー、メーターのメッキカバー、メーターのメッキカバーの間に入るプラスチックのケース（メーターの
> 中身は使えます。）こんなもんでしょうか・・

私はＺＲＸ�Uが発売される前からノンカウル仕様にしてます。
ライトはシビエがお勧めです。純正より一回り小さきめなのでフロントの印象が引き締まって見えます。メッキ多用の�Uと違いホイール等が黒塗りなのでＺＲＸ改ノンカウル仕様って意外とカッコいいです。チャレンジしてみる価値はありますよ！

４００�Uに乗ってますが、リッターバイクがよくやってるＫ＆Ｎとかのエアフィルターをキャブの真後ろに付けて外から見えるようにしたいのですが、出来ますか？またエアフィルターを丸出しにする事でメリット・デメリット等、ありますか？（雨の日に走れなくなるとか、。）

リアサス３社のうちどれがいいのでしょう？
個人的に言えば
格好　ＱＵＡＮＴＵＭＴ＞ＷＰ＞ＯＨＬＩＮＳ
値段　ＷＰ＞ＯＨＬＩＮＳ＞ＱＵＡＮＴＵＭ
信頼性は純正採用もされているＯＨＬＩＮＳに軍配が。
と考えてるのですが、実際のところどうなんでしょう？

番外として地味な笑いを取るために、コニー製と言う意見もありましたが
さすがに却下です（笑）。

ＷＰはやや硬目、オーリンズはやや軟らか目です。
クァンタムは知りません
このあたりは、人それぞれ走り方も違うし、好みもあるから
どれが良いとは言えません。
値段と格好で選べば良いのでは？（笑）

この３社にこだわらないのなら、ショーワがお勧めです。
（純正アクセサリーではなく、ディトナ等から発売されているもの）
格好はダントツだと思います。
ライムグリーンの車体に紫メタリックのバネ、七色に輝くチタンコート
のロッド、ゴールドのイニシャル調整ノブ...見とれてしまいます。

ノーマルに比べるとバネはやや硬目ですが、フリクションが少なく
小入力でもしなやかに動くので、乗心地はノーマルとは段違いです。
交換して跨った瞬間に違いがわかります。

よろしければＺＲＸに装着した画像を送ります。

自分のZRX1100のサイドスタンドに
結構あそびがあります。
みなさんは、どんな感じですか？
ボルト閉めて、治るものでしょうか？

ボルトの緩みが考えられますね。ちなみにサイドスタンドの取り付け用のボルトは、フレームから出ているステーの間にあります。（現物を見てもらったほうが分かるのでは？）

早速、答えていただいてありがとう！！
やっぱり、あそびはあまりないもの
でしょうか？
サイドを立てて、地面におろすと
５ＣＭくらいスタンドがずれます。
どうでしょう?
ちなみにスズキのＧＳＸは、まったくあそびが
ありません。

・初めまして、ＪＩＫＯりん＃４８です。

　サイドスタンドのボルト部分は、気付いたら緩んでいます。ちょくちょく見た方がいいと思いますよ。
　また、長いこと乗っていると（現在３２，０００ｋｍ）ボルト穴が広がるのか、しっかり締めこんでも遊びが出てしまいます。
　走行中にスタンドが落ちてしまう事の無いように、皆さんもご注意を。

ZRX400（ZR400E）の外装がへたっていてカワサキらしい赤に銀と黒ラインに換えたいんですが、このカラーは過去に純正色になったことがあるんでしょうか。知ってる方教えて下さい。もし、ないのなら赤ソリッドはあったのでしょうか。これに現行の青のやつのラインのステッカーでだいじょぶですよね。

> ZRX400（ZR400E）の外装がへたっていてカワサキらしい赤に銀と黒ライ>ンに換えたいんですが、このカラーは過去に純正色になったことがある
>んでしょうか。知ってる方教えて下さい。

'99ZRXが赤に白＆青ラインのはずです。が、残念ながらほとんど見かけないですねえ。売れなかったのかなあ。まあ400のZRXそのものが、このごろあまり走っていないし、ちょっと寂しいですね。



>もし、ないのなら赤ソリッド
>はあったのでしょうか。これに現行の青のやつのラインのステッカーで
>だいじょぶですよね。


赤ソリッドは、発売初年度の'94モデルにありました。あと２型にも赤が
あったけれど、微妙に色がちがったような。


それはそうと、カウル一式純正で新しいのを取り寄せると１０万円以上掛かるのではなかったかと思います。もしもそれ位の予算があるのなら、
塗装したほうがもしかしたら安くあがって、好みの赤に黒＆銀のラインにできたり---するといいなあ。誰か、塗装のこと詳しい人いませんか？

>>ZRX400（ZR400E）の外装がへたっていてカワサキらしい赤に銀と黒ライ>ンに換えたいんですが、このカラーは過去に純正色になったことがある
> >んでしょうか。知ってる方教えて下さい。
>
> '99ZRXが赤に白＆青ラインのはずです。が、残念ながらほとんど見かけないですねえ。売れなかったのかなあ。まあ400のZRXそのものが、このごろあまり走っていないし、ちょっと寂しいですね。
>
> ろくべえさんありがとうございます。ふーん、白、青ラインですか。ちょっとイメージと違いますねぇ。小僧のときの憧れのＺ400ＧＰでいきたいもんですから。
>
> >もし、ないのなら赤ソリッド
> >はあったのでしょうか。これに現行の青のやつのラインのステッカーで
> >だいじょぶですよね。
>
>
> 赤ソリッドは、発売初年度の'94モデルにありました。あと２型にも赤が
> あったけれど、微妙に色がちがったような。
>

発売初期のは、赤メタなんですよ。私は悩んだ末、ガンメタにした次第で。
>
> それはそうと、カウル一式純正で新しいのを取り寄せると１０万円以上掛かるのではなかったかと思います。もしもそれ位の予算があるのなら、
> 塗装したほうがもしかしたら安くあがって、好みの赤に黒＆銀のラインにできたり---するといいなあ。誰か、塗装のこと詳しい人いませんか？

自家塗装では、純正の焼き付けとは違って族っぽくなりそうで。

はじめまして。今年の２月に念願の中免を取り、ＺＲＸ−２に
乗っています、８０６の三日月と申します。

さて、愛車を新車で購入してから２ヶ月、最近やっとバイクに
慣れてきたところなんですが、先日、オイル交換のためショップに
行ったところ、店員に「このバイク、アイドリングが高いなあ。」といわれたのでアイドリングの加減を調節してもらったのですが、
朝エンジンがかかりにくくなってるし、走ってみるとなんかギアチェンジのたびにギクシャクするし、エンストしやすくなったりと、
なんか、あきらかに扱いにくくなってしまいました。

そこで、自分でアイドリングの調整をしたいのですが、なにを
目安に行えばよいでしょうか。
ショップに店員にしてもらったときは、回転数は１０００位、
今は１１００〜１２００位で調整していますが
エンジンに悪影響がないか心配です。
ちなみに購入してからショップに持っていくまで、アイドルアジャスティングスクリュは一切いじっていませんでした。
よろしくお願いします。

＃７９４のＫです。

> そこで、自分でアイドリングの調整をしたいのですが、なにを
> 目安に行えばよいでしょうか。
> ショップに店員にしてもらったときは、回転数は１０００位、
> 今は１１００〜１２００位で調整していますが
> エンジンに悪影響がないか心配です。

ショップに調整してもらって１０００で不調。
自分で１２００ぐらいにして調子よい・・ってことでしょうか。
僕もバイク歴うん十年あるわけではないけれど、自分の経験からは
４００マルチって、だいたい１２００−１５００くらいなのではないかと思います。（もちろん暖気が終わった状態で）

別に１５００RPMでも、問題はないでしょ。一速に入れるとき、多少ショックがあるかもしれないけど。

僕は、昔、本田ＣＢ−１って４００マルチ（ＣＢＲのエンジンです）に乗ってたんですが、アイドリングの安定がなかなか悪くて、１５００くらいにしていました。（でも７万Ｋｍ走ったよ）

下げれば当然、暖気運転時に止まっちゃったり、発進でエンストしやすくなりますが、暖気のためだけにアイドルを上げるのなら、チョークを使うようにしてみては？

ちなみに僕のＺＲＸ１１００は１１００ぐらいにしてあります。
もしかして、車と比較されているのではないかと思いますが、高回転のバイクのエンジンは乗用車とは別物と思って良いのではないでしょうか。

Ｋさん、御教授ありがとうございます。
つまり、１５００回転ぐらいまでなら大丈夫って事ですよね。
今は、１３００ぐらいで調整していますが、これで安心して走れます。
ありがとうございました。
ちなみに、暖気の時はちゃんとチョークを使っていますよ。（笑）

でも、１０００回転に調整したあのショップって一体・・？？
いちお、カワサキ専門店なのに・・・。（＿＿；

ノ−マルキャブレ−タ−にＲＡＭ　ＡＩＲのエア−フィルタ−を
着けている方、いらっしゃいませんか？
ダイノジェットＳＴ−３と組み合わせてみたいのですが。

あと、Ｋ＆Ｎとどっちがいいのでしょうか？
インプレ、情報等、お願いします。

以前会員でしたが今はZRXが手元に無いので非会員です。
私の乗っていたＺＲＸはマフラーがツキギのデクスターに４−１ステンレスにＴＲのストレートサイレンサーにダイノジェットＳＴ−３デクスター用とＫ＆Ｎパワーフィルターあとイリジウムプラグでした。セットはメインが＃１４０番でＰＳは一回転、ニードルは３段目で使用していました。出力は後輪で１２５．５/９０００でトルクは１０，９/７２５０です。トルクは５５００〜８０００まで１０�`台をキープしているしパワーも７７５０〜１００００まで１２０馬力台に乗っているのでパワフルでしたよ！測定が冬だったので　気圧と気温が変われば少し変わるとおもいます。油温は８０℃位がベストでしたね！ちなみにオイルはヤッコです。４−１はグラフでは４７５０位で少しトルクダウンしていますがパワーはそこの回転だけ上昇が鈍るだけでダウンはしていませんでした。欲をいえばスローをもう少しさわったほうが　シフトダウン時のミスファイヤーが少なくなると思います。

マニアックな回答（笑）＜失礼、ありがとうございました。
ワタクシ、ダイノＳＴ−３を付ける気ムンムンでございます。

ところで、ダイノジェットＳＴ−３デクスタ−用ってあるんですか。はて？

ZRXが発売されて間もない頃、ツキギの本店にデクスターのキャブセットのことで相談しに行ったとき、まだプロトタイプのデクスター用のダイノを売ってもらったんですよ！そのあとTRエキゾーストにあわせてモトリベルティーさんで色々テストしてみてメインやニードルのセッティングをしたんです。まだTRの発売目前にサイレンサーだけストレート用（デクスターは多段膨張）にしていたので　売ってるＺＲＸ用では薄いんですよね！内容はメインが大きいだけなのでメインだけ取り寄せたら既存のダイノでも合うと思います。あとエンブレ時のアフターファイヤーだけ調整すれば完璧だと思います。
でもデクスター用ダイノはあると思うので　一度ツキギに聞いてみたらいいかと思います。　なかなかリーズナブルなチューンだと思いますよ！

なるほど、てっち！さん情報ありがとうございました。

非会員なのですが教えて下さい。
最近98ZRX1100のエンジンを掛けるとどうも調子が悪く、2気筒死んだような状態になります。プラグを外してみると、みごとに4本とも真っ黒にカブっています。
なにが原因なのでしょう？カワサキに電話で聞いてみたら『ZRXは燃調が元々濃いめなのでチョークを長時間引いたままにせず、エンジンが掛かったらすぐに戻すようにして下さい。それでもダメなら持って来てください。』と言われました。皆さんもそんな感じですか？またプラグを変えるなら熱価番号を下げたほうがいいでしょうか。
ちなみにプラグは純正で9番、走行距離5000キロ、改造箇所はストライカーのマフラーが入っています。
よろしくお願い致します。

seamanさん、イマオさんご返答ありがとうございます。
書き忘れましたがこのZRXは新車で買いました。
仕事がらあまり休みが無く大好きなバイクにも余り乗れないので
このような走行距離なのです。
やはり一度バイク屋さんで診てもらった方がいいですかね。

> 非会員なのですが教えて下さい。
> 最近98ZRX1100のエンジンを掛けるとどうも調子が悪く、2気筒死んだような状態になります。プラグを外してみると、みごとに4本とも真っ黒にカブっています。
> なにが原因なのでしょう？カワサキに電話で聞いてみたら『ZRXは燃調が元々濃いめなのでチョークを長時間引いたままにせず、エンジンが掛かったらすぐに戻すようにして下さい。それでもダメなら持って来てください。』と言われました。皆さんもそんな感じですか？またプラグを変えるなら熱価番号を下げたほうがいいでしょうか。
> ちなみにプラグは純正で9番、走行距離5000キロ、改造箇所はストライカーのマフラーが入っています。
> よろしくお願い致します。

新車から二年経過して走行５０００キロというのはずいぶん少ないようなきがします。このコンディションでしたらキャブの汚れはないいようなのですが、現象としてはスロー系とＰ／Ｓの汚れが疑わしいですな。

マフラーを換えて「濃く」なるのはおかしい、普通は逆ですからね。また、エアフィルターの目詰まりなども考えられますがプラグが真っ黒になるのは行き過ぎですし・・。プラグの変更でごまかすよりきちんと直したほうがいいですよ。

他の方もよく調子悪くなったと聞きますが新車から買って乗ってる人のほうが少なく、中古だと多いのが実状のようです。これは明らかにメーター戻しと整備不足で売られていることが言えます。

私は、’99年式を新車で購入して11000ｋｍ走行してますが
エンジン関係が調子悪くなった事は無いですね〜。
一応メンテナンスはやってますが。
（メインスイッチの接触不良でたまにエンジンがかからない
事はありましたが・・・。）
やっぱりメーター戻してるのかな？
某バイク屋さんで外装のヤレとメーターの走行距離との
落差がかなり激しい物もたまに見かけます。

> 新車から二年経過して走行５０００キロというのはずいぶん少ないようなきがします。このコンディションでしたらキャブの汚れはないいようなのですが、現象としてはスロー系とＰ／Ｓの汚れが疑わしいですな。
>
> マフラーを換えて「濃く」なるのはおかしい、普通は逆ですからね。また、エアフィルターの目詰まりなども考えられますがプラグが真っ黒になるのは行き過ぎですし・・。プラグの変更でごまかすよりきちんと直したほうがいいですよ。
>
> 他の方もよく調子悪くなったと聞きますが新車から買って乗ってる人のほうが少なく、中古だと多いのが実状のようです。これは明らかにメーター戻しと整備不足で売られていることが言えます。
>
>
>

キャブのオーバーフローあたりが、あやしいです。
確認は正直しずらいですけど、キャブのドレンをあけて、たまってるのが
でてしまったところで、タンクＰＲＩにしてあげて、たらたらでてきたら
だめです。
ドライバー等でキャブのしたの方をたたくと、運がよければとれるでしょう。

いづれにしてみ、キャブのＯ／Ｈが、無難といえば無難ですが・・・・。

署名1号さんご返答ありがとございます。
早速やってみます！

素朴な疑問なのですが、ノーマルキャブのセッティングを出す場合って、毎回キャブを外さないとダメなんでしょうか？
キャブ下のフロートチャンバー（って言うんでしたっけ？）を外して、ＭＪなどの交換って出来ない物なのですか？
あと、マニュアルを見るといろいろ専用工具がいる様なのですが、やはりみなさんそろえているのですか？
他愛もない事で申し訳ないのですがご教授をお願いします。

僕は四発のセッティングは面倒だからショップに出しますが、Ｐ／Ｓの調整ならアングルドライバーでキコキコやってますがＭ／Ｊ，Ｊ／Ｎ、Ｓ／Ｊなどを
交換するときって大体外してますね。ノーマルキャブはケイヒンだからニードルは固定式だからスロー系とP/Sで調整すればほとんど合わせられるみたい。

パラレルツインとかシングルならフロート室のガソリンを抜けばなんとかなりそうですけどね・・。（笑）

初めまして７３４のｇｕｅｓｔｍａｎと申します。
ＺＲＸ４００にカーナビ（ＮＶー２０Ｖ）を取りつけようと思っているのですが、
ＺＲＸにはシガーライタがありません。
そこでオプションで取りつけようと思っております。

個人的にホーンから？とは思っているのですが詳しいことが不明なので
単にホーンに＋ボディー端子でよろしいのでしょうか？

是非、どこから電源を取ったら良いのか、どのように配線したら良いのかアドバイスください。
自分でしっかり調べようと思っていたのですが、突然２９日から龍神〜潮岬に行くようになったので調べてる時間が有りません（今週残業の嵐なもので

ＰＳ・社会人って決められて日までにツーリングを終えなければならないってきつい！！

かぶ さん ｓｅａｍａｎさんアドバイスありがとうございます。

>ホーンからだと普段は電気が来てない気がするのですが
>スイッチを押した時だけ流れるんじゃないかと思います。

おおっ！盲点だった、、、

>自分の水温計の電源はタンクを外した位置に太めの茶色い配線が
>あるんですけど、そこから取りました。（多分メインキーの配線）

>多分茶色の線が１２ボルトでメインキーと連動するということを無線装着車（カワサキ車）

茶色ですね 茶色を見つけたらドライバー型のテスターでチェックしてみます
多分２８日までには接続できると思いますので又報告させて頂きます。
ありがとうございました。

結局ホーンの配線が茶色だったので（色弱だから色には自信無いけど）
検電テスターで計ったところイグニッションONで電気が流れていたので
ホーンから電源を取る形でシガーライターを取りつけました。
ホーンが平型ギボシっぽい端子で接続されていたので、
平型ギボシ（メス）ｔｏ平型オス（×２）の二股ケーブルを自作

ホーンにもとも付いていた端子を外し自作のメスをハメて自作オスの一方に元の配線をつけることで、純正配線に傷つけること無く無事電源を取り出すことが出来ました。
ナビ取りつけも出来ました。

皆さんアドバイスありがとうございました。

> 個人的にホーンから？とは思っているのですが詳しいことが不明なので
> 単にホーンに＋ボディー端子でよろしいのでしょうか？
>
> 是非、どこから電源を取ったら良いのか、どのように配線したら良いのかアドバイスください。
> 自分でしっかり調べようと思っていたのですが、突然２９日から龍神〜潮岬に行くようになったので調べてる時間が有りません（今週残業の嵐なもので

ホーンからだと普段は電気が来てない気がするのですが
スイッチを押した時だけ流れるんじゃないかと思います。
自分の水温計の電源はタンクを外した位置に太めの茶色い配線が
あるんですけど、そこから取りました。（多分メインキーの配線）
白は常時電源だと思うんでそこで取るとバッテリー上がりの恐れが。
ハッキリした答えじゃなくてすみません

太めの茶色い配線が
> あるんですけど、そこから取りました。（多分メインキーの配線）
> 白は常時電源だと思うんでそこで取るとバッテリー上がりの恐れが。

多分茶色の線が１２ボルトでメインキーと連動するということを無線装着車（カワサキ車）
でよくあると聞きましたよ。でも間違いないのはドライバー型のテスター（クリップのアース線付きので柄が光るヤツ）３〜５百円。でみれば間違いないス。

#689のくど〜です。　今、400�Uに乗っていますが、1100の在庫か1200Rどちらにしようか考えてます。各部社外パーツの互換性はどこまであるのでしょう？（1200Rに1100パーツはどこまで付けられる？）
だれか参考に教えてください。

輪蛇のヒデオと申します。非会員なんですが、自分も１１００と１２００の互換性に興味あります。昨年のクリスマスに事故って一発廃車になってしまい現在も保険屋と交渉中なんですが・・・１００対０なのですが、結局、査定と減価償却という制度のため、全パーツを買いなおすことができません。そこで生き残っているパーツ（特にＦＣＲとオーリンズリアサス）が１２００にも流用できるのであればこの際１２００にしようかなと考えている所です。便乗で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

・＃４８ ＪＩＫＯりんです。

　モーターサイクルショーでツキギの人に聞いたのですが、サイレンサーと
サスペンションについては１１００用のアフターマーケット品がそのまま付
くそうです。
　その他外装品に関しては確認していませんのであしからず。

> ・＃４８ ＪＩＫＯりんです。
>
> 　モーターサイクルショーでツキギの人に聞いたのですが、サイレンサーと
> サスペンションについては１１００用のアフターマーケット品がそのまま付
> くそうです。
> 　その他外装品に関しては確認していませんのであしからず。

#６８９くど〜です。
ＪＩＫＯりんさん　ありがとうございます。
では、サイレンサーのみの社外品なら１１００パーツＯＫということですね。

ＪＩＫＯりんさん、ありがとうございました。オーリンズがそのまま使用できるのは嬉しい限りです。
ところで「〜とサスペンションについては１１００用の〜」ということですが、前後とも１１００用パーツを流用可能なのでしょうか？しつこく質問で申し訳ありません。

くど〜さんへ
『Ｒｅ：１１００／１２００シートの互換性』で、らびっとさん　が言うようにシートも流用可能の様ですね。ということはメガカスタムのシート等も使えそうですね。

・どうも、ＪＩＫＯりんです。

> 前後とも１１００用パーツを流用可能なのでしょうか？

→少なくとも、フォーク径や取り付けボルト径とかが変わってないのでそのまま付くはずです。
　ただ１２００はバネレートとかが変わっているので、セッティングは同一にはならないのでは？
　あまり詳しくなくてごめんなさい。

ＪＩＫＯりんさん　ありがとうございます。遅くなってスミマセン。とりあえずオーリンズのリアサスは使いまわせるということですよね？んー、１１００にするか１２００にするか、検討してみます。ありがとうございました。

486のｒｉｋｕです。400のＺＲＸにＦＣＲを付けているんですけどバキュームホースを入れるところがありません。今までホースも付けずに走っていましたが、アイドリングが不安定なのでこいつのせいだと決めつけています。みなさんはどうしてますか?教えてください。

> 486のｒｉｋｕです。400のＺＲＸにＦＣＲを付けているんですけどバキュームホースを入れるところがありません。今までホースも付けずに走っていましたが、アイドリングが不安定なのでこいつのせいだと決めつけています。みなさんはどうしてますか?教えてください。

＃５１０のあらたです。
’９５の４００にＦＣＲを入れてますが、バキュームホースとは
どこから出ているやつですか？？

> ＃５１０のあらたです。
> ’９５の４００にＦＣＲを入れてますが、バキュームホースとは
> どこから出ているやつですか？？

rirkuです。燃料コックの裏から出ているやつです。バキュームホースというと思うんですが・・・

あらた号では何にも付けていません。アイドリングと走る時だけ、コックをプライにして、それ以外の時はＯＮかＲＥＳにしています。
でも、特にアイドリングが不安定になったりはしないです。
どのくらいアイドリングがバラつくのですか？？
あらた号では本に従って、エアスクリューで同調をとっていったら、
ほとんど回転が振れなくなりましたが。

そうですか・・・もうちょっとやってみます。ありがとうございました！

そのホースは２番シリンダーのインシュレーターから
出ているやつでしょうか？
もしそうなら、塞いでおかないと二次空気を吸ってしまいますよ。
アイドリングが安定しないのもこれが原因だと思います。

> そのホースは２番シリンダーのインシュレーターから
> 出ているやつでしょうか？
> もしそうなら、塞いでおかないと二次空気を吸ってしまいますよ。
> アイドリングが安定しないのもこれが原因だと思います。
>
ＦＣＲに２番からホース出てましたっけ？
自分のでは何にもしていなくて、アイドリングも安定していますが。

>>そのホースは２番シリンダーのインシュレーターから
>>出ているやつでしょうか？
>>もしそうなら、塞いでおかないと二次空気を吸ってしまいますよ。
>>アイドリングが安定しないのもこれが原因だと思います。

２番目のインシュレーターから出ていますか？見てみたんですけど無い様です。ちなみに何年型なんでしょうか？400ですか？

圧側のアジャスターつまみ部分から、油がにじみ出ております。この様な
症状が、でてる方おられますか？にじむ程度であれば心配しなくても大丈
夫でしょうか。またクレームでの保証は受けられますでしょうか。どなた
か御指導願います。

> 圧側のアジャスターつまみ部分から、油がにじみ出ております。この様な
> 症状が、でてる方おられますか？にじむ程度であれば心配しなくても大丈
> 夫でしょうか。またクレームでの保証は受けられますでしょうか。どなた
> か御指導願います。

20000km近く走っているので・・・オーリンズ装着後
多少僕のも、もれているというか、にじんでいる感じですが、
心配しなくてもいいと思います。
最近多少サスもへたってきたかな？っておもっていますが・・・
>

> 20000km近く走っているので・・・オーリンズ装着後
> 多少僕のも、もれているというか、にじんでいる感じですが、
> 心配しなくてもいいと思います。
> 最近多少サスもへたってきたかな？っておもっていますが・・・

購入した店で問い合わせをしてもらったところ、圧側のアジャスターつまみ
部分からの漏油を、クレーム処理した事は無いと言う返答でしたが、一応現
物を送り、見てもらうことになりました。
有償になるのも覚悟の上で、修理することにしました。

先日、プラグ交換をしようと思ってタンクを外そうと思い、取説通りヒューエルタップをRESにしてヒューエルホースを外したらホースからドバドバとガソリンが漏れ出し、怖くなって作業を中断しました。でもやっぱバイクいじるのにタンクぐらい外せねえと！と、思いここに投稿しました。上手いタンクの取り外し方を教えて下さいませ。ZRX４００です。あとバキューム・ホースはどのホースなのでしょうか？取説にも説明が無かったので。

はじめまして　＃486のｒｉｋｕです。フューエルホースの横というかコックの裏についているのがバキュームホースだとおもいます。違ってたらごめんなさい。今困ったことがあってちょうどマニュアル見ていました．マニュアルを見てもわかりにくいですよねーカワサキはみんなあんな感じののかな？あと上手いタンクのはずし方はコネクターやホースを忘れずに全部はずして（私はどきどき忘れます）ガソリンを少なめの時はずせばいいと思いますけど・・・軽くて楽です．こぼれるガソリンを入れる受け皿があるとちょっと安心です。がんばってバイクをいじってください。

コックを「ＯＮ」にすればいいと思われます。
それでも、ガソリンがドバドバ出てくるとしたらコックが壊れていると考えられます。がんばってくださいませ。

＃５１０のあらたです。

’９５の４００に乗っていますが、まず、片っ端からホースを外して、
コックの裏のバキュームホースも外します。
こうすれば、負圧コックなので、ＯＮかＲＥＳの位置にしておけば、
ガソリンは出ません。これで外せると思います。
コックの裏のバキュームホースを外さないと、どこの位置にしておいてもガソリンが出てくるようになってたと思います。
タンクをつけた時もバキュームホースをちゃんとつけないと、ガソリンが落ちて来なくなるので注意です。では。

今日、バイク屋に行ってタンクの外し方とバキュームホースその他もろもろの名称も教えてもらい、無事にタンクを外せました。皆さんのおかげです。プラグの先っぽはこんがり赤褐色だったのですが、交換時なのでしょうか？近頃暖かくなったのにエンジンかかりにくいし。アイドリングも安定しにくくなってるのですが、、。あとエンジンのカバーみたいなゴムって取っても問題無いですか？

ZRX1100に乗っていますが、フロントタイヤを交換しようと思っています。
なるべく安く済まそうと思い、タイヤは通信販売で買って自分でフロントホイールを外し、交換はタイヤ屋さんでしてもらおうと思っています。
ちなみにリヤの交換もこの方法で安く済ませました。
でもフロントホイールを外すには結構大きいサイズの六角レンチが必要なようなんですが、そんな大きいサイズの工具は持っていないので、フロントホイールを自分で外すのは無理かなと思っています。
どなたか自分でフロントホイールを外して整備をされた方がいらっしゃればなんとか外せるかどうか教えていただけないでしょうか？

私もタイヤだけ買ってきて、自分でタイヤ交換しています。

ＦＲアクスルは１７ｍｍのメガネレンチと二面幅１７ｍｍの長ナットがあれば、脱着できます。
長ナット（長さ５０ｍｍ位のロングナット）はホームセンターなどで売っています。（１００円くらい）

アクスルシャフトを外すには、まず左側のフォークのボトムケースのクランプボルト（Ｍ８×２本）をゆるめます。
ゆるめた側のアクスルナットに長ナットを入れ、長ナットをレンチで廻せばアクスルナットはゆるみます。
次に右側フォークのクランプボルトをゆるめればアクスルシャフトが抜けます。
もうお分かりと思いますが、アクスルシャフト自体はボトムケースでクランプすることにより、工具がなくても廻り止めができます。
締める時は逆の手順で行ってください。

アクスルシャフト側（右側）の六角穴は二面幅２２ｍｍだったと思いますが、これは私も工具をずいぶんと探しましたが見つかりませんでした。
上記の方法で脱着すれば必要ないので、探すのはあきらめましたが・・・。

タイヤ交換やバランス取りも多少の工具があれば、それほど難しくありません。工賃も浮くのでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

スパナさん。
アドバイス大変有難うございます。
早速ロングナットを買ってきて自分でやってみようと思います。
そういえば、22mmの六角レンチは工具メーカーのコーケンで扱っているようです。ソケットレンチになり、3/8インチサイズではなく1/2インチサイズらしいので、合うラチェットもしくはスピンナーを持っていないと別途購入しないといけないらしいです。
ちなみにスパナさんはタイヤは何を履いてらっしゃるんでしょうか？
現在自分はリヤはBT-020でフロントは純正のBT-57という構成になっています。
もしミシュランのマカダムを履いていらっしゃるならどういう感じか教えていただけませんでしょうか。

> 早速ロングナットを買ってきて自分でやってみようと思います。

とらさん、がんばってください。

> ちなみにスパナさんはタイヤは何を履いてらっしゃるんでしょうか？
> 現在自分はリヤはBT-020でフロントは純正のBT-57という構成になっています。
> もしミシュランのマカダムを履いていらっしゃるならどういう感じか教えていただけませんでしょうか。

私はＺＲＸをジムカーナに使っているため、パイロットレースを入れています。最近はフロントのみGPR70-SPを入れています。これはタイヤ自体が軽く、グリップはもちろんハンドリングも良いので気に入っています。
というわけでマカダムはよくわかりません、参考にならなくてすみません。

こんにちわ。イマオと申します。
とらさんに質問です。

当方もＺＲＸでジムカーナをやってるんですが、GPR70-SPをフロントに
入れてる方を良く見かけるのですが耐久性とかはどうなんでしょうか？
もともと中排気用なのでだいじょうぶなのかなと思うのですが・・・？

あと、パイロットレースはどうでしょうか？値段が国産に比べてかなり高い
ので迷ってます。現在、当方BT-010を使用してるのですが2000kmもしないうちにスリップサインが出てきました。もう、立ち直れません。（泣）

>
> 私はＺＲＸをジムカーナに使っているため、パイロットレースを入れています。最近はフロントのみGPR70-SPを入れています。これはタイヤ自体が軽く、グリップはもちろんハンドリングも良いので気に入っています。
> というわけでマカダムはよくわかりません、参考にならなくてすみません。

こんにちは、イマオさん。
ジムカーナをされているということは、どこかでお目にかかっているかもしれませんね。（笑）

> 当方もＺＲＸでジムカーナをやってるんですが、GPR70-SPをフロントに
> 入れてる方を良く見かけるのですが耐久性とかはどうなんでしょうか？

耐摩耗性は低いです。（涙）
トレッドの溝がビッグバイク用のものより浅いようです。
多分、トレッドゴムを薄くして軽量化しているんだと思います。
減りやすいゴムのうえに、摩耗代が少ないので、私の場合5〜600kmくらいしか持ちません。
ただし、ハンドリングが良く（切り返しが速い＆軽い）、パイロットレースより好きです。
価格がパイロットより7000円くらい安いのも救いですね。

> もともと中排気用なのでだいじょうぶなのかなと思うのですが・・・？

ロードインデックス（荷重指数）が変わらないので大丈夫だと思います。ビッグバイクでレースをしている人にも愛用者がいるくらいですから。

> あと、パイロットレースはどうでしょうか？値段が国産に比べてかなり高い
> ので迷ってます。

パイロットレースは持ちがいいです。
国産ハイグリップラジアルよりは確実にライフが長いです。
価格差を考えても安上がりになると思います。
ゴム自体は派手にドロドロに溶けますが、意外に減りません。
（ほんと、不思議です。）
基本的にいいタイヤですが、時々グリップが甘いな、と感じることがあります。（特にリヤ）
「おいっ、今サボったろう！」って感じ。（笑）
グリップならD207GPや新しいD208GPのほうが上のようです。

>現在、当方BT-010を使用してるのですが2000kmもしないうちにスリップサインが出てきました。もう、立ち直れません。（泣）

パイロットなら3000km近く持つのではないでしょうか。
私も次はパイロットに戻そうかと迷ってます。（笑）

スパナさん、丁寧な解説ありがとうございます。
パイロットレース良さそうですね。Ｄ208ＧＰも良さそうですね。
う〜ん、悩んでしまいます。（笑）
あと当方、関西の某団体の練習会とかにお邪魔させてもらってます。
また、どこかでお会いしたらよろしくお願いします。

すいません。スパナさんに質問でした。

スパナさん。
ロングナットを購入しましたのでなんとか自分でやってみます。
いろいろ参考になりました。
本当に有難うございました。

よく雑誌などでZRX１１０にGPZ風のｶｳﾙを付けたﾊﾞｲｸを見ます。あれは、純正なのですか?私も取り付けたいのですがステーやライトの加工が必要なのでしゅうか?金額など、取り付け方法知っている方教えて下さい。

> よく雑誌などでZRX１１０にGPZ風のｶｳﾙを付けたﾊﾞｲｸを見ます。あれは、純正なのですか?私も取り付けたいのですがステーやライトの加工が必要なのでしゅうか?金額など、取り付け方法知っている方教えて下さい。

以前、行きつけのバイク屋さんで聞いたところ、カウルステーの取り付け部を溶接して作成し、ラジエターの移動をするそうです。
カウル自身はGPZ900R純正でも、アフターモノのカウルでも行けて、ライトはZRX1100のものそのままでいけるそうです。あと、メーターをどうするか（ZRX1100のままかGPZ900Rのにするか、ハンドルマウントにするかカウルマウントにするか）は、オーナーの好み＋お金でどうとでもなるそうです。
また、元に戻すときは、GPZ900Rのカウルとステーを外し、ZRX1100のステーとビキニカウルを取り付ければすっかり元通りにもなるそうです。
金額は案外安かったのを記憶しています。カウルに何を使うか、柄をどうするか、メーターをどうするかで結構違いました。まぁどのみち二桁諭吉は必要ですが。

ちょっとお尋ねしたい事があります。
ZRX1100なんですけど、後輪の軸の辺り（特定不可能です…）から、
「キュイ〜」という、ゴムがきしむような音がします。
とり回し時やアイドリング状態で進んでいるときなどによく聞こえます。
00式なのでハブダンパーでは無いと思います。（…多分）
一応確認したのですが、ハブダンパーにガタはありませんでした。
近くのバイクで聞いても、「なんだろねぇ〜」と適当な対応…(T-T)
まぁ、普通に走るので問題ないのですが、同じような症状の人が
いらっしゃれば何なのか教えていただけないでしょうか。
後々の故障に響くような症状でないことを祈っています(^_^;

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Namiki/6379/

自分のも「キュイキュイ」と鳴ります。
ウメ＃７６４さんと同じ００年式のZRX1100です。
とくに高速走った後にするんですよね。とりあえず後輪の軸にチェーンオイル
差してごまかしてますが・・・ほんとご存じの方いらっしゃらないでしょうか

便乗質問で申し訳ありません。当方のZRX1100も００｀のC4ですが、同じように後輪軸あたりから「キュウキュウ」と音がします。
最初はリアディスクパットからの音かと思いましたが、パットを外しても同じように音がでています。
音が出るのは走行直後のみ（高速・低速を問わず）で、バイクを止めてしばらくすると（エンジンが冷えた位）音は出なくなります。
私のバイクだけかと思いましたが、他にもこの様な症状の方がいて、少し安心？しました。どなたか原因の分かる方、お教えください。

#528のケロと申します。ZRX1100に乗っています。
最近タイヤが減ってきたので交換しようと思っているのですが、東京、埼玉、栃木近辺でミシュランのパイロットスポーツを安く売っているお店はないでしょうか？

http://www15.freeweb.ne.jp/motor/yanak/index.shtml

返答くださった皆さんありがとうございます。
早速当ってみます。

http://www15.freeweb.ne.jp/motor/yanak/index.shtml

今日タイヤ交換してきました。（４００ですが）
ＧＷ前で午後から雨ということで１時間待ちましたが「エビナ」が安いです。工賃は￥１２００／本でタイヤの値段はＨＰを参照してみてください。

> #528のケロと申します。ZRX1100に乗っています。
> 最近タイヤが減ってきたので交換しようと思っているのですが、東京、埼玉、栃木近辺でミシュランのパイロットスポーツを安く売っているお店はないでしょうか？
>


環七沿いに、「テクニタップ(板橋区双葉町）」というなかなか良いお店がありますよ。
バランスどりも、工賃もふくめてなかなか低価格ですし、タイや専門店なので
腕も信用できます。

バイク雑誌(月刊誌など）でも広告があるので調べてみてはいかがでしょう？

やっぱりテクニタップでしょう！
知り合いのバイク乗りにもテクニタップ愛好家が多いです。
バイク便の人なんかも結構来てるんで、この辺では一番安いのでは？
待たせるかもしれないから土日休日はなるべく電話してから来て欲しいと、おじさんに言われたことがあるので電話してから行ったほうが確実かもしれません。
自分は電話しないで行ってますが、、、

　非会員で、しかも人の質問に便乗してしまうとても厚かましい者ですが、困っているのでよろしくお願いします。
　４月まで関東に住んでいたのですが、最近岩手県の沿岸部に転勤になってしまい、タイヤ（バイクの部品全般）をどこで買えば安いのか（売っているところがあるのか？）困っています。近くで安い所があれば教えてください。峠情報などもよろしくお願いします。
　それと岩手に来てから走っているバイクをほとんど見ません。寂しいです。

ZRX1100('00)を新車で購入し15,00Km走行しました。
60Km/h付近でハンドルが細かく震えます。
50Km/h程度では問題なく、また、70Km/hまで行くと治まってしまいます。
レッドバロンで調べてもらったところ、バランスや車軸には問題ないとのことでした。
とりあえず、サスの慣らしとタイヤが一皮剥けるまで待ってみることとなりました。
しかし、15,00Km走行しても変わりません。車体は、タイヤも含めて全てノーマルです。
このような症状を経験なさった方、また、こんな症状は無いよという方。
情報、ご意見をお願い致します。
ZRX1100自身がそういうバイクなのか、もしくは個体差なのか、そこが知りたいのです。
もし、個体差や、何らかの原因があるなら、レッドバロン以外で細かく見て貰おうと思います。
みなさん、よろしくお願い致します

こんにちは．

> 60Km/h付近でハンドルが細かく震えます。

　わたしの場合は，4000rpm付近で「ブルブルブル」と
　共振するような症状がありました．
　「ハンドルが」というよりは，ラジエターあたりの
　何かが震えているような感じでした．

　いろいろ試してみましたが，一度ビキニカウルを外し，
　特に何もせずに取り付けてやったら，
　ウソのように納まりました．

　カウルと何かがたまたま干渉して，
　共振していたようです．

　まずはカウルを外して走ってみて，
　振動が出るかどうかを試してみては？


　確かに，ハンドルが細かく震えるバイクであることは
　間違いないようですが…．

＞いろいろ試してみましたが，一度ビキニカウルを外し，
＞特に何もせずに取り付けてやったら，
＞ウソのように納まりました．

非常に興味ありますね！
ビキニカウルを外すだけですか！
すみません、メンテナンスマニュアル持っていないので、
良く解らないのですが、カウルの左右のボルトを外せば良いのでしょうか？

特にメンテ用のスタンドを持っていないんですが、やるときはフロントが
浮いてないとダメなのでしょうか？

こんにちは．

> 非常に興味ありますね！
> ビキニカウルを外すだけですか！

　おそらく，ケーブルか何かがカウルとあたっており，
　共振していたために，フロント周りからブルブルと
　大きな音がしたのだと思います．

　だから，純粋にはずすだけというわけではなく，
　はずして，そこら辺を適当に触って，戻してやるだけど
　私の場合はたまたま直ったのだと思います．

> すみません、メンテナンスマニュアル持っていないので、
> 良く解らないのですが、カウルの左右のボルトを外せば良いのでしょうか？
>
> やるときはフロントが浮いてないとダメなのでしょうか？

　フロントを浮かす必要はありません．
　カウルを下から止めてあるボルトが２本あり，
　それと左右のボルトを外せば簡単に外せます．

私は、キャンプ道具を満載（自爆）した状態で、
この現象が出ましたが、ヒントになりますか？

もしくは、ステムベアリングに問題があるかも！

> 私は、キャンプ道具を満載（自爆）した状態で、
> この現象が出ましたが、ヒントになりますか？

ヒントになりました。
バイク屋さんで聞いたら、リアに重いもの（人間も含む）を積んでいて
なおかつ、リアのイニシャルが合っていないと、フロントにも影響が出る
そうです。この情報があったので、「リアの慣らしが終わるまで」と
言われたわけです。

フルノーマルでそういうのはないですね。それを我慢して乗るのはどうかなと。でも微振動はでるエンジンです、が、対策もしてあります。

ハンドル変えたり、クランプ変えると大小さまざまにあります。

フルノーマルなのにハンドルがブレる、との事
ですが、基本的にブレが出るというのは何処かの
バランスが狂っているか、作動不良を起こしているか
等の車体の何処かが､正常で無い状態で有ると考えた
方が良いと思われます。

先ずはタイヤの空気圧を調べましょう。
完璧に指定圧に合わせてますか？もし仮にフロント、
若しくはリアが指定圧から外れていたらキッチリ合わせて
みましょう。公道を走る場合、若干高めの方が都合の良い
事も多いし、悪影響も少ないように思われます。
空気圧はタイヤが冷えている時に正確な空気圧ゲージ
（ZRX1100純正のモノがお勧め）を用いて測りましょう。

次にタイヤの空気圧の問題でダメならサスペンションのイニシャ
ルの調整や、バネレートのアジャスターを調べてみましょう。
取り扱い説明書を良く読んで、ノーマルのセッティングに戻しましょう。
全くのノーマルでも工場での製造段階で、セッティングがデタラメなのが有りますから、しっかりチェックして下さい。

頑張って良いバイクをセッティングして下さい。

はじめまして、会員ではないんですが、マフラーについて詳しい方、教えてください。

ＺＲＸ1100のマフラーを替えたいんですが、テックサーフとストライカーのいずれもステンカーボンの手曲げの4-1で迷ってます。
以前、以前乗っていたビック1のときにテックサーフを入れていて、すごく気に入っていた（ルックス、音量、音質、特に高回転でのはじけるようなサウンド）ので、テックサーフがいいかなと思っていたんですが、オイルフィルター交換不可だということでストライカーも候補に上がったんですが、音質、音量について分かりません。

両方ご存知の方、違いなど（サイレンサーの横への張り出し具合等も）教えてください。

よろしく御願いします。

> はじめまして、会員ではないんですが、マフラーについて詳しい方、教えてください。
>
> ＺＲＸ1100のマフラーを替えたいんですが、テックサーフとストライカーのいずれもステンカーボンの手曲げの4-1で迷ってます。
> 以前、以前乗っていたビック1のときにテックサーフを入れていて、すごく気に入っていた（ルックス、音量、音質、特に高回転でのはじけるようなサウンド）ので、テックサーフがいいかなと思っていたんですが、オイルフィルター交換不可だということでストライカーも候補に上がったんですが、音質、音量について分かりません。
>
> 両方ご存知の方、違いなど（サイレンサーの横への張り出し具合等も）教えてください。
>
> よろしく御願いします。

> ＺＲＸでの４ｉｎ１マフラーの場合、ほとんどのマフラーが装着状態でのフィルター交換は不可ですよ。ただ、逆にほとんどのマフラーがスプリングジョイントなので、テールパイプから後ろを外せば問題無いんじゃないですかねぇ。年間で数回の手間より、気に入ったマフラーを選択したほうが良いと思いますよ。私は、どちらでもなく「クレイズ」っていうメーカーの３Ｄマフラーを装着しています。

http://nakayamaxx.hoops.livedoor.com

>>ただ、逆にほとんどのマフラーがスプリングジョイントなので、テールパイプから後ろを外せば問題無いんじゃないですかねぇ。年間で数回の手間より、気に入ったマフラーを選択したほうが良いと思いますよ。

私もともうぞうさんの意見に賛成で、欲しい物を入れるのが一番だと思います。よは、妥協点をどっちにするかじゃないですか、手間か物か．．。私は、物を選びました。
最初のエレメント交換はバイクやでお願いし、やり方を教わりました。
マフラーの脱着は、慣れれば３０分ぐらいで出来ますすし、案外「いじってる」って感じで楽しいですよ。（ＤＥＸＴＥＲの場合、集合部が丁度エレメントの位置に来るので、エキパイから全部外してます）
装着後、ボルトなどのゆるみはチェックしましょう。（経験者は、語る）

ともぞうさん、ＲＡＫＥＮさん、ありがとうございます。
そうですよね、年数回の手間なんかよりも、気に入った物にしたほうがいいですよね。　レスを読んであらためてそう思いました。
でも、エキパイから全部はずすのは、チトめんどくさいかも．．．。
頑張ります。

ＺＲＸ（４００）の始動不良についてお訪ねします。
最近エンジンの温まっているときの再始動が困難で困っています。（ex．給油後の再始動）
どなたか同じ症状を克服された方いましたら対処方法をご伝授ください。
なお、冷えているときの始動はチョークでセル３秒。問題の再始動は延々とセルを廻してやっと掛かるか最悪押しがけです。10分以上停めておくと何事も無くかかるようなのですが・・・。

洗車の水圧が強すぎて配線のカプラ―が水浸しになっていたときに
それに似た症状がありました。(＜ニンジャですが。)
配線一式交換したら完治しました。

交換しなくとも接合部を確認してみられたらいかがでしょうか？

http://www.kokusen.go.jp/soudan/map/

キャブのＰ／Ｓの掃除、同調などをプロに診てもらったらいかがでしょう。
かぶり易いということだと思います。距離数は多いんじゃないでしょうか。

> キャブのＰ／Ｓの掃除、同調などをプロに診てもらったらいかがでしょう。
> かぶり易いということだと思います。距離数は多いんじゃないでしょうか。

９４年式でもうすぐ３万キロです。
去年２月の車検時に診て貰ったんですが症状が出なくて様子見にしてたら去年は調子よかったんです。車検時にプラグは交換しました。ＧＷに様子を見てＳＨＯＰに持っていってみます。ありがとうございました。

お教え下さい。

1100持ってて1200買い増しされた方（居るのかぁ？笑）
お友達が１２００を購入した方、
行きつけのショップで試して頂ける方 等
にお尋ねしたいんですが・・・・

１２００のシートって１１００に付きます？
（硬度アップで具合良さそうなもんで）

宜しくお願いします。

> お教え下さい。
>
> 1100持ってて1200買い増しされた方（居るのかぁ？笑）
> お友達が１２００を購入した方、
> 行きつけのショップで試して頂ける方 等
> にお尋ねしたいんですが・・・・
>
> １２００のシートって１１００に付きます？
> （硬度アップで具合良さそうなもんで）
>
> 宜しくお願いします。
>
>
知人が１２００の逆車を納車したのでシートを付け替えてみたのですが何事も無くそのまま付いてしまいました。
その他外装は共通部品みたいですよ。
違いはエンジンとスイングアームとホイルですね。
１２００の逆車はライトスイッチもなくポジションライトもなくなっていました。
あれなら一緒に走っても悔しくないので、まだまだ１１００に乗り続けます。

らびっとさん
早速の情報ありがとうございます。

データーで見るとタンク容量が変更になってるんで
もしかしてシート寸法も変わってるんじゃないかと
心配していました。

お蔭様で、安心して発注出来ます。

カーカーのアルミスリップオン装着している方おらっしゃいましたら感想お聞かせ下さい。音、パワー感など。

> カーカーのアルミスリップオン装着している方おらっしゃいましたら感想お聞かせ下さい。音、パワー感など。

１１００ですが、カーボンサイレンサーを付けていたことがあります。
たぶん音やパワーはアルミと変わらないと思うので、簡単にお答えします。
排気の出口の径はかなり大きく、おまけにストレート構造ですから、音は
スリップオンにしては、バカでかいですね。ぬけは確実にいいです。
パワー感は、高回転の伸びが良くなってきますので、そこそこ上がっている
のではないでしょうか。
付けるの簡単、価格は手ごろ、パワーはそこそこ、コストパフォーマンスは
とってもいいと思います。

こんばんわ。私のZRX1100は２６０km/hメーターに交換、あとはノーマル
なんですが160km/h位からスピードの伸びが悪くなります。
結構引っ張ってやっとこさ２００km/h行くか行かないかなのですが、
皆さんのはどうなのでしょうか？あとメーター交換するだけで、逆輸入と
同じ１０６psになると店の人は言っていたのですがほんとうでしょうか？
どなたか教えてくださいお願いします。

> こんばんわ。私のZRX1100は２６０km/hメーターに交換、あとはノーマル
> なんですが160km/h位からスピードの伸びが悪くなります。
> 結構引っ張ってやっとこさ２００km/h行くか行かないかなのですが、
> 皆さんのはどうなのでしょうか？あとメーター交換するだけで、逆輸入と
> 同じ１０６psになると店の人は言っていたのですがほんとうでしょうか？
> どなたか教えてくださいお願いします。

フルスケールへ、メーターを交換された時に
ノーマルメーターの基盤をフルスケールへ移しましたか？
もし、フルスケールにノーマルの基盤を付けていないのであれば、
基盤を付けて下さい。それで、解決すると思います。
馬力の事は、進チョンさんと同じ意見です。

> こんばんわ。私のZRX1100は２６０km/hメーターに交換、あとはノーマル
> なんですが160km/h位からスピードの伸びが悪くなります。
> 結構引っ張ってやっとこさ２００km/h行くか行かないかなのですが、
> 皆さんのはどうなのでしょうか？あとメーター交換するだけで、逆輸入と
> 同じ１０６psになると店の人は言っていたのですがほんとうでしょうか？
> どなたか教えてくださいお願いします。

自分のは5速でも問題無く加速しますけど...
ちなみにリミッターは解除してません。
あと、１０６ｐｓですがそれはうそです。国内仕様と輸出仕様は確かマフラーと吸気のダクト、イグナイターが違うはずです。
ほとんどマフラーで馬力を抑えていると聞きましたが...

進チョンさん､ｍｔｏさんありがとうございます。
私の場合､お店で取り付けてもらったのですが、
おみせに何と言えばよいのでしょうか？
「基盤を取り付けおねがいします」で解りますかね？
あと伸びない原因は何なのでしょうか？
たびたびの御質問で恐縮ですが、どうか教えてください。
お願いします。

基盤の話ですが、お店に頼む前にまず確認して頂きたい事があります。
フルスケールへ交換されている事から、
ノーマルのメーターをお持ちだと思います。
そのメーターの文字版の方から見て、
左側に電子回路の基板が付いていますか？
今回、私が問題にしている基盤がそれです。

もし、ノーマルの方に基盤が付いたままで有るのであれば、
その基盤を移し変えて下さい。

ノーマルの方に付いていないので有れば、
ご自分で一度、メーター周りを分解された方が良いと思います。
サービスマニュアル等が無くても出来る事と思います。
分解した後、基盤への配線が接続されていない場合が有ります。
その時は、配線しなおして下さい。

ところで、160km/ｈから伸びないと言う事ですが、
どのような感じなのでしょうか？
160km/ｈで、レブリミッターが掛かったような感じになるのでしょうか？
もし、そうなのであれば、間違いなく基盤が問題だと思われます。

それでは

mtoさんご返事ありがとうございます。
早速、ノーマルメーターを確認したのですが基盤らしき物はありませんでした。一度バイクに装着してあるメーターを開けてみようと思うのですが簡単に出来るでしょうか？
また加速した時のフィーリングですがＴｏｐで引っ張っていって
１８０ｋｍｈ位から速度の伸びが悪くなります。本と引っ張って
やっと200ｋｍｈといった感じです。　ｍｔｏさんの１１００はどのような感じなのでしょうか？スムースに230ｋｍｈとか出るのでしょうか？教えてください｡お願いします。

> mtoさんご返事ありがとうございます。
> 早速、ノーマルメーターを確認したのですが基盤らしき物はありませんでした。一度バイクに装着してあるメーターを開けてみようと思うのですが簡単に出来るでしょうか？

簡単です。
車載工具だけでも、十分開けることは出来ます。
当然、ラチェット等があれば、より楽でしょう。
パーツリスト等は、お持ちですか？
ま、無くても全然大丈夫な所だと思いますが、
一つだけ、分かり難い小さなネジがあります。
メーターのノブの部分です。
それだけ、気をつけて頂ければ大丈夫だと思います。

> また加速した時のフィーリングですがＴｏｐで引っ張っていって
> １８０ｋｍｈ位から速度の伸びが悪くなります。本と引っ張って
> やっと200ｋｍｈといった感じです。　ｍｔｏさんの１１００はどのような感じなのでしょうか？スムースに230ｋｍｈとか出るのでしょうか？教えてください｡お願いします。

加速時のフィーリングですが、
人それぞれ当然、感覚は違います。
文字だけのやり取りですので、実際のところ
どのような加速をしているのか分かりかねますが、
私も、ちいさんと同様の意見ですが、
180から230ぐらいまでは、5速でも軽く行けていた思います。
マフラーやキャブ等は、変えておられますか？

> １８０ｋｍｈ位から速度の伸びが悪くなります。本と引っ張って
> やっと200ｋｍｈといった感じです。　ｍｔｏさんの１１００はどのような感じなのでしょうか？スムースに230ｋｍｈとか出るのでしょうか？教えてください｡お願いします。

そんなもんじゃないでしょうかね？
３速４速でしっかり１万回転まで引っ張るとちゃんとスピードでますよ。
それから、メーター裏の基盤が無い場合は、６千回転位でリミッターが効いたみたいにピタリと吹けなくなります。

mtoさんたびたびありがとうございます！
ちいさんありがとうございます！
今度メーターを分解してみようと思います。
それと３速、４速で１万回転までキッチリ回して加速して
みようと思います。　ちなみにわたしの１１００は何処もいじっておりません。　せめて２２０ｋｍっは出してみたい（笑）。
また報告致します！

> mtoさんたびたびありがとうございます！
> ちいさんありがとうございます！
> 今度メーターを分解してみようと思います。
> それと３速、４速で１万回転までキッチリ回して加速して
> みようと思います。　ちなみにわたしの１１００は何処もいじっておりません。　せめて２２０ｋｍっは出してみたい（笑）。
> また報告致します！

工作員Ａさん、頑張ってください！
もしかしたら、キャブ辺りがおかしいのかも知れませんね！
走行距離は、どれ位ですか？
吸気系のメンテは、されてますよね？

> もしかしたら、キャブ辺りがおかしいのかも知れませんね！
> 走行距離は、どれ位ですか？
> 吸気系のメンテは、されてますよね？
>
>僕の1100は　00モデルです。走行距離は5千弱です。
エアクリーナーはまだ変えてません。
慣らしもちゃんとしました。
でも買って4ヶ月でオイルフィルター回りからオイル漏れました（笑）。

>僕の1100は　00モデルです。走行距離は5千弱です。
> エアクリーナーはまだ変えてません。
> 慣らしもちゃんとしました。
> でも買って4ヶ月でオイルフィルター回りからオイル漏れました（笑）。

う〜ん・・・
一度、パワーチェックをされてみては？
本当に何処かオカシイのかも・・・。
もしかしたら、クレームとか出来るかも知れませんので、
しっかりと、バイク屋さんに見て頂いた方が良いかも知れませんネ！

会員ではありませんが質問させてください。

今、ストライカーの手曲げタイプを買うか、機械曲げにするべきか迷っています。

そこで、音質や排気効率等に違いが有るかご存知の方がいらしたら教えてください。

お願いします。

> 会員ではありませんが質問させてください。
>
> 今、ストライカーの手曲げタイプを買うか、機械曲げにするべきか迷っています。
>
> そこで、音質や排気効率等に違いが有るかご存知の方がいらしたら教えてください。
>
> お願いします。

***あ、すいません。ZRX1100に乗っています。書き忘れていました。

同じく非会員ですが…確か、機会曲げのＳＯＬＩＤは
オイルフィルター交換不可だったと思います。これはデカイと思います。
性能面では、ＳＯＬＩＤだと、上の方が伸びないというのを聞いた事が
ありますが、自分で確かめたわけではないです。

どうもありがとう御座います。

> オイルフィルター交換不可だったと思います。これはデカイと思います。

これは確かに大きいですね。早速確認してみます。

ところで、Colorsが販売店に「あまりやすく売るな」と
圧力？を掛けているような話を聞いてしまいました。

これって、いけない事じゃ・・？バイク業界では一般的なのかな？

どなたか教えてください。
私のバイクは４速〜５速にシフトアップする際、ときたまですがギアがかみ合わず（入らず）にカラカラという異音を発してしばらくそのまま走行してしまうことがあります。
しばらくすると、４速に戻ることもありますが、だいたいはその前にシフレバー蹴り上げて５速に強引に入れています。（その際、ちょっとした音と衝撃がありますが）
どこかギアボックスの中でゆるんでいるところでもあるのでしょうか。
それともシフトの仕方が悪いのでしょうか。
そう頻繁に起きるわけではないので、あまり気にしてなかったのですが、車検が近いので、ついでに見てもらった方が良いのかとも思ってます。

参考になるかどうか？
私も以前（購入当初）、シフトアップ時に引っかかりがありちょっと悩んだのですが、確実なアクセルワークとクラッチワーク、シフトワークを心がけているうちに気にならなくなりました。（なんてエライんでしょう（笑））
ただ、わかばさんの様に「ときたまですがギアがかみ合わず（入らず）にカラカラという異音を発して．．．」と言うのは有りませんでした。
走行距離ってどのくらいですか？
あと「カラカラという異音を発してしばらくそのまま走行してしまうことがあります。」は、あまり良くないのでは？
ＺＲＸの場合、腑抜けたシフトするとヘソを曲げる傾向に有るみたいです（私だけかもしれませんが）、頻繁に出るようでなければシフトを確実に行うようにしてみてはいかがでしょう。
あと、クラッチの切れが悪いとか有りませんか？
あまり、気になる様でしたらバイク屋さんに相談してみては？聞くだけならただですし．．．．。

ＲＡＫＥＮさん，ｓｈｉｎ３７３さん　早々のアドバイス有り難うございました。
当バイクの走行距離は１８，０００ｋｍです。
クラッチはワイヤーを２月に交換したばかりで、さほど重くもなく切れもいい方だと思います。
エンジンオイルもそのとき交換しました（多分純正だと思う）ので問題ないと思います。

やはり腕が未熟で、シフトの仕方が悪いのでしょうか。
まずはお二人が言われるように、アクセルワークとクラッチ、シフトの操作を
確実にやるように心がけようと思います。
特に、自分はシフトアップが少々弱いような気がしています。

問題は頻度なのですが、１０回のシフトアップ（４から５速）に１回ぐらいなので、この方法で減少すれば幸いだと思います。

今後ともご指導よろしくお願いします。

私の場合、１１００に乗り換えてからはそういうことはありませんが、４００の頃は良くありました。
Ｋａｗａｓａｋｉのバイクって結構多いらしいですね。
あんまり抜けたりすると癖になるのでＲＡＫＥＮさんのおっしゃるように確実なシフトを心がければずいぶん解消できると思います。
私は１１００に変えてからこまめなオイル交換と（約２０００km）、今年初めにはＺＯＩＬを奮発して入れました。これは結構お勧めです。
特に信号待ちなどでニュートラルから１速に入れるときのショックが全然違います。また、シフトアップ・シフトダウンもとてもスムーズになりました。
使っておられたら申し訳ないですが、参考までに。

９８年式ＺＲＸ１１００の逆車に乗っていますが、この度初回車検となり
金欠の為、代行業者に頼みましたが、ヘッドライトが輸出用の右側通行用になっているので、このままでは車検に受からないと言われ困っています。
私はレッドバロンで新車で購入したのですが、逆車に乗っている方はどう対応されているのですか。

僕の場合は、かなり改造してあるので車の民間車検場に出しました。車検場の人に整備しないで（自分でするので）車検だけ取ってくれ　といったらそのまま通りました。ちなみにすべて込みの４３０００円でした。
　車の民間車検場は陸事持込ではないし、しかもバイクに詳しい人も少ないので・・・
　点検やオイル交換などはバイク屋さんでして、車検だけ車屋さんでするのもいいカナと思います。

かつて逆車のNinjaの車検をレッドバロンに頼んだ時は問題無かったです。
なべさんさんが今回受験しようとしているのは初回ではなく、２回目です。

ヘッドランプに限らず、国によって法規は異なりますので、輸入車の場合は、
国内の法規に適合する様に改造してから、初回車検を受け合格して初めて
国内で登録できます。
初回に合格しているのだから、そのまま２回目も合格するはずですよね。
（初回車検時に一時的に国内仕様のヘッドランプに変更したのなら別ですが）
レッドバロンは輸入車を多く扱っているのでノウハウがあるのかもしれません。
金欠のため・・・とありますが、つい最近レッドバロンに頼んだ車検費用は
諸費用こみで約５万円でした。
代行業者でもそれほど変わらないのでは？

参考までに国内仕様の場合はメーカーが「完成車検査証」という国内法規に
適合していることを証明する書類が付いているので、初回車検は不要です。

> ９９年式ＺＲＸ１１００の逆車に乗っていますが、この度初回車検となり
> 金欠の為、代行業者に頼みましたが、ヘッドライトが輸出用の右側通行用になっているので、このままでは車検に受からないと言われ困っています。
> 私はレッドバロンで新車で購入したのですが、逆車に乗っている方はどう対応されているのですか。・・・・年式間違えたので訂正します。

私も逆車に乗ってます。車検は今からですが
ヘッドライトは購入時にショップで「これはライトのカットが
右側通行用なので車検に通らないから　替えるよ」

とのことで国内仕様のものに替えました。

しかし秀坊さんのおっしゃるとおり初回で通っていれば
２回目以降も通るのではないでしょうか？

あとは車検に詳しい方にバトンタッチです

ZRX100に乗っています。
前日、１６号線を走っていたら、青いZRX1100に合いました。
そのZRXは、発進時、ウイリーしていたんです。
私のZRXは、ノーマルのままでウイリーはしません。（というより仕方が解りません）
また、友人は、リアのスプロケを換えればウイリーするのではないかと言います。（これって、どういう意味かも分かっていません。）
皆さんのZRXは、ウイリーしますか？また、何かカスタムしてますか？

> 私のZRXは、ノーマルのままでウイリーはしません。（というより仕方が解りません）
> また、友人は、リアのスプロケを換えればウイリーするのではないかと言います。（これって、どういう意味かも分かっていません。）
> 皆さんのZRXは、ウイリーしますか？また、何かカスタムしてますか？

２８２きりんです。
この話題は、某S氏がレスするのが一番かと思いますが(^^;;;、一応ノーマルでも、十分上がりますよ。(^^;;;
やり方は、１速で６０００ｒｐｍぐらいで一旦アクセルオフして、フロントフォークが入ってからアクセルオープンで簡単に上げられます。が、ひっくり返らないように注意が必要です。それと、なるべく公道ではやらないほうが身のためでしょう。(^^;;;人や物がないところで、練習したほうがいいんじゃないでしょうか。あと、パワーリフトしすぎるとエンジンに悪いそうです。＞ね〜、某Sさん！

え〜っ、呼ばれたようなので出てきました。（＾＾）ｖ　１６号でウイリーしていたＺＲＸ−１１００の青って、オレかな？？？　もしかして、後輪だけ白でした？　
　で、本題に入りますが、ド・ノーマルでもウイリーします。クラッチを使う場合と、アクセルワークだけで上げるのと色々やり方は有りますが、エンジンのパワーなど必要ありません。コツですから・・・　ただ、とても危険ですので、やらないでくださいm(_ _)m　事故のもとですので・・・
　ま〜っ　余談ですが、仮に出来るようになっても、ウイリーをしたまま２ｋｍ以上走行すると、エンジンにオイルが回らなくなり、焼きつきますので気を付けてください・・・

ではでは、

情報ありがとうございます。
ノーマルでも上がるってのは感激しました。
なおかつ、危険なのも、解りました。
でも、ウイリーでZRXのパワーを感じたいというのは不純なのでしょうか？

もう少し教えて下さい。
某Ｓさんが書いているクラッチを使う場合と、アウセルを使うやり方を教えて下さい。
キリンさんが言っているのが、アクセルの場合なのでしょうか？

ん〜っ・・・　どうしようかな〜・・・
ウイリーをするのに、一番大事なのはメンテナンスです。例えばチェーンがたるんでるのにウイリーしようとすると、切れる可能性があります。すごく危険ですよね？クリーナーで掃除をしてからオイルを塗ってますか？そこからはじめましょう！（＾＾）ｖ
　そういう事が出来たら、まずはじめに急発進の練習をしてみたらどうです？そうやってＺＲＸのパワーに徐々に慣れていきませんか？事故をしない為に・・・

ではでは、

私もＲ１６沿いで新杉田まで歩いてそこから電車通勤してます。
私は（ウイリーＺＲＸを）見たこと無いんですが、
会社の先輩が何度か見て気になるといってました(^_^;)

ヨワヨワの私はＦタイヤが浮いたかな？と
いった感覚は感じたことがありますが、怖くて出来ません(+_+)。
（ほぼノーマル車）
以前の某Ｓ氏の以前のアドバイス通りまわして閉じてガバットやった時など。
怖いようで、気持ちいい感じyn_n);;;

やられる時は、くれぐれもお気を付けて！

そうそう！！

> 怖いようで、気持ちいい感じyn_n);;;

zoso@nori さんのこの感じ分かります。私も勇気を振り絞って初めてウィリーしたときにまさにこんな感じでした。
ふっ、とフロントの接地感が無くなり、目の前にタンクが現れる、であわててリアブレキ．．．．着地、心臓ドキドキ．．．でもなんか妙に嬉しかった。気持ちよかった。
※あとにも先にもウィリーしたのはそれっきりですが．．．．だって、怖い。
クラッチウイリーをマスターしたいと言う気持も有るのですが、「クラッチに良くないよなぁ〜と思うと、普通に発信している自分が有ります。

先日のタンクの件ご指導ありがとうございました。昨日久々の休みをもらいさっそく、あの「お湯をかけて、手をつっこむ方法」やろうと、タンクのコックのネジをはずせるだけはずしました。ところが、キャップを外したときと前とじゃ手を入れるべき穴の大きさがかわりません。あの穴から無理矢理てを突っ込むのですか？それともまだ外せるべき所が？教えて下さい。

> タンクのコックのネジをはずせるだけはずしました。ところが、キャップを外したときと前とじゃ手を入れるべき穴の大きさがかわりません。


ええっと思い、現物（当方ZRX1100)を見てきました。すると御指摘のようにキャップホルダーを外しても穴の大きさが変わりません。
おおそうか、手を突っ込み方法をしたのは他車（それもレース用のようなおっきなキャップがついているやつ）だったことを思い出しました。いい加減な情報で申し訳有りません。。。。m(__)m
てっきり外観が一緒だから、中もおんなじだと勝手に判断していました。m(__)m　m(__)m　m(__)m
陳謝だけでは申し訳ないので、今度は自分でカワサキマーク当りまで、棒などが届くかどうか確認してみたところ、右側（サイドスタンドが無いほう）はマーク付近まで届きそうですが、反対側は障害物があって場所に寄っては届かないところが有りそうです。特に1100の場合はセンターのフレームが２本になっているので、タンクまでの底が薄くなっています。曲がった棒を使わないとちょっと押しづらいです。
サービスマニュアルをみると左側には燃料タップ、右側にはレベルセンサーがあります。どちらもタンクを外した後に裏側からねじで外れます。これらを外した穴からも棒状のものは入れられても手は入りそうもありません（おわびにマニュアル位はコピーしてお送りしましょうか？）。

>おわびにマニュアル位はコピーしてお送りしましょうか？

自己レス；
そういえばZRX400でしたね（過去メールを確認しました）。
＃うろたえていたのでしょうもない提案でした。さらに陳謝　m(__)m

400も1100もここら辺は共通かなぁ…

チタンのセンターパイプをもうちょっと上に曲げたいのですが
神奈川及び東京で、曲げ加工してくれる店ありましたら教えてください。

私の知り合いも金属加工を生業としてますので、ステンやスチールでしたら
やってくれるのですが
チタンである旨を伝えると、「やった事ないからわからない」そうです。
問題はチタンである事なんですよね・・・

> チタンのセンターパイプをもうちょっと上に曲げたいのですが
> 神奈川及び東京で、曲げ加工してくれる店ありましたら教えてください。

スミマセン、便乗質問です。

京都近辺で、その様なお店はあるのでしょうか？

よろしくお願いします。

> チタンのセンターパイプをもうちょっと上に曲げたいのですが
> 神奈川及び東京で、曲げ加工してくれる店ありましたら教えてください。

昔、モリヤマさんで知り合いがヨ○ムラのマフラーをカチ上げ加工してもらいました。
また、アサカワスピードに出入りしていたとき、他チューナさんのマフラー加工を引き受けていました。
どちらも神奈川県内（モリヤマさんは、17号沿い、アサカワさんは、横横の藤塚出口近く）です。
チタンの加工をしてくれるか分かりませんが、どちらも親身になってくれますよ。

神奈川・東京では判らないので、直接の答えはできません。
が、案外、身近にある町工場なんかで出来たりしますよ。パイプの曲げや溶接をやっている街角の工場で聞いてみるのも手かと思います。工賃も安く、殆どの場合持ち込めばすぐにやってくれて、細かな注文にも答えてくれたりします。

ちなみに、私の場合、弟が溶接工でして、車のマニホールド等は弟に加工してもらっています。ただ、場所が長野県なんで、私の住んでいる埼玉からは些か遠いんですが、精密な作業も兄弟価格で完璧にやってくれるので非常に助かっています。

すいません、車種を書くのを忘れてました。
ZRX400です。
中古で購入し、現在8500kmです。

> すいません、車種を書くのを忘れてました。
> ZRX400です。
> 中古で購入し、現在8500kmです。

僕は本音でいつも書いていますが。一番の原因は走行距離のごまかしが祟って
やたらにいろいろ消耗品があとからくるんですよ。他にも短期間のうちになにかあったら間違いない！！でしょうね。ユーズドは９９％・・です。

非会員ですが、お聞きしたいことがあり投稿させて頂きました。
最近フロントフォークからオイル漏れをおこし(右側だけで、50ｋｍも走るとヘドロのような物がたまり)
購入した店で聞いたところ、サビが出ている可能性があるから、
インナーチューブの交換と言われました。
翌日、別の店でマフラー交換した際に同じことを聞くと、
バラシてみないと分からないが、サビが出ているとは思えないし
インナーチューブまで交換しなくてもシールを交換するだけで良いのでは…。
と言われました。
結局先立つものが無く、オイル漏れを起こしたままというのも
気持ち悪いので、消耗品だけ交換することに決め、前記の店に注文したところ、店の方が「絶対また漏れてくる」「工賃が余計にかかる」など、インナーチューブの交換を強く勧めてきました。
それでも消耗品だけ注文し、4日後交換の予約を入れて帰ってきたのですが、何度も愚痴っぽく言われたので、今再び迷っています。
素直に言うことを聞いたほうが良いのでしょうか？

ZRX1100に乗っています。
忍者も乗っており、これは１１万ｋｍ走っています。
忍者も含めＦｒフォークのオーバーホールを自分でやっていますので、多少はアドバイスできるかと・・・。

> 最近フロントフォークからオイル漏れをおこし(右側だけで、50ｋｍも走るとヘドロのような物がたまり)
> 購入した店で聞いたところ、サビが出ている可能性があるから、

Ｆｒ廻りをジャッキアップして（フォークを伸ばして）インナーチューブを見てください。傷や錆が見えなければインナーチューブが原因でオイル漏れしているとは思えません。

> インナーチューブの交換と言われました。

変な見解ですね。

> 翌日、別の店でマフラー交換した際に同じことを聞くと、
> バラシてみないと分からないが、サビが出ているとは思えないし
> インナーチューブまで交換しなくてもシールを交換するだけで良いのでは…。
> と言われました。

その通りだと思います。

> 結局先立つものが無く、オイル漏れを起こしたままというのも
> 気持ち悪いので、消耗品だけ交換することに決め、前記の店に注文したところ、店の方が「絶対また漏れてくる」「工賃が余計にかかる」など、インナーチューブの交換を強く勧めてきました。
> それでも消耗品だけ注文し、4日後交換の予約を入れて帰ってきたのですが、何度も愚痴っぽく言われたので、今再び迷っています。
> 素直に言うことを聞いたほうが良いのでしょうか？

やめたほうがいいと思います。
シール交換もその店にまかせないほうが賢明ですね。

走行が８０００ｋｍ程度であればインナーチューブが寿命になることはないでしょう。私の忍者は８万ｋｍでボトムケースが摩耗して交換しましたが、インナーチューブは問題なく、今でも使っています。
高い部品ですから、無駄がないようにしたいものですね。

私もつい先週ZRX1100のインナー交換しました。

インナー交換の必要性があるかですが、ダストシールを外して錆びが無く、インナーに傷が無ければ、シールの交換をしてみなければ判らないと思います。

錆びについてですが、インナー自身が錆びていなくてもスナップリングなんかが錆びているとこがあります。フォークのダストシールを外して、噴出しているオイルをウェスで吸い取ってみれば判ると思います。ダストシールは細めのマイナスドライバーで持ち上げれば簡単にはずれます。
錆びがスナップリングの錆びで、軽症な場合はインナーは交換しないでもいけるかもしれません。

インナーの傷についてですが、インナー剥き出しの上、ZRX1100は400よりもダストシールが甘く、砂利が噛んで傷がつきやすいです。傷の程度は、インナーを爪で横になぞってみて、引っかかる程度（目には殆ど判らない）でシールを痛めてオイル漏れを起こします。また、稼動部品なのでインナーは磨り減ります。磨り減りが進行してもシールを痛めます。

私の場合、新車購入後6000キロ程度でスナップリングの錆びが原因と思われるオイルシール切れでシールのみ交換、その後1000キロも走らないうちにフォークに砂利を噛んだようで、インナーに傷が入り数千キロほったらかして約1万キロでインナーとシールの交換をしました。
全てクレーム扱いにしてもらったものの、フォークは常に磨り減るので、片方だけ交換してもバランスがとれないと思い、両方交換しました。片方は自腹です。

さて、素直に言うことを聞いたらよいかという件ですが、バイク屋さんも知らないし、走行距離や整備状態やフォークの程度が判らないので、なんとも言えません（判ってもなんとも言えないかも）(笑)。
もし、バイク屋さんが信頼できるウデのいいバイク屋さんであれば、インナー自身の寿命も読んでいるのかもしれません（インナーの寿命って結構短いですから）。でも、もしかしたら、一般に再発する可能性が高く、面倒なのでまとめてやってしまう事を薦めているだけかもしれません。
というわけで、お答えできません。ごめんなさい。

ただ、バイクのポテンシャルを最大に引き出したいのでなければ、慌てなくても良いのでは？とも思います。
当然オイルが漏れてくれば、フォークの動きにばらつきは出るし、ブレーキキャリパーにかかればブレーキが甘くなって危険です。が、それを解釈した上でちゃんとオイルを拭き取る等の手入れをしながら誤魔化して、その間にお金を用意するのも手かと。もし、長く乗られるつもりなら、少し高価ですが、チタンメッキのインナーに交換してしまえば、耐久性もかなり上がるし、フォークの動きも随分よくなるので、一考の価値があると思いますよ。

９５年式ＺＲＸ４００で、走行距離１８０００ｋｍです。
エンジンは調子いいので問題ないと思いますが、前後のタイヤはヒビ割れがあるので交換しようと思います。
他に交換部品がないとすると、法定費用及び諸経費で幾らぐらい必要なのでしょうか。
友人から譲り受けたバイクで、自分では車検は始めてなので相場が分かりません。
車検は来月なので、それまでに金策せなばならないのです。
どなたか教えていただけないでしょうか。

つい最近車検を受けた時は約５万円でした。（交換部品無し）
普段からちゃんと整備していれば、大体これくらいで納まりますが、
程度やお店によっては、この倍近くかかるかもしれません。
お店に持込んで、見積りしてもらっては？

> 車検は来月なので、それまでに金策せなばならないのです。
> どなたか教えていただけないでしょうか。

やはり、そう言うバイク（この場合は車検がある）に乗る場合、
買う前に事前に調べておいた方がよいかと思います。

さて諸経費ですが。
車検更新の際は
２２９００円／２４ヶ月分　の自賠責保険料

これは必ずしも２４ヶ月分にしなくても良いのですが、車検が２年なので
併せて２年にするのが通例のようです。
車検が切れると同時に保険も切れますから、手続きが一緒に出来て楽ですし。

５０００円　の重量税、
１４００円　の印紙代、
１００００円 の検査手数料　がかかります。

ショップに持ち込むなら別途、車検整備費（車検代行料？）もかかるでしょう。交換品が有れば勿論その分も嵩みます。

> ２２９００円／２４ヶ月分　の自賠責保険料
>
> これは必ずしも２４ヶ月分にしなくても良いのですが、車検が２年なので
> 併せて２年にするのが通例のようです。
> 車検が切れると同時に保険も切れますから、手続きが一緒に出来て楽ですし。

次の車検が切れる日まで自賠責に入らないと、車検証もらえないはずです。

> ５０００円　の重量税、
> １４００円　の印紙代、
> １００００円 の検査手数料　がかかります。

検査手数料は１１００円か１４００円だったと思うんですが・・・？

フォロー情報、Ｔｈａｎｋｓです。

こうかんしようとおもって 車検更新の際は
> ２２９００円／２４ヶ月分　の自賠責保険料
５０００円　の重量税、
> １４００円　の印紙代、
> １００００円 の検査手数料　がかかります。

さっそくのアドバイス有り難うございます。
車検て結構かかるんですね。これだけで、約４万円、自分の場合前後のホイールも交換しようと思ってるんであと３万円＋整備料金は確実にかかりそうです。でも２年分と思えば安いのかな。
それでは、お金の工面にはしります。

はじめまして、こんにちは。
Q&AにZZ-Rのリアホイールを流用するのが主流とありましたが、
どうも形が気に入りません。そこで雑誌等にZX-7Rのリアホイールを
装着されているのを見かけますが、取り付け方、加工の仕方、
部品等を分かる方教えて下さい。またZRX1200のリアホイールでもいいの
ですが装着された方、またそれに関する情報をお持ちの方
よろしくお願いします。

いつも拝見させていただいております。以前キャブの外し方を教えていただき、外す事ができたのですが、フロートチャンバーのみ外し洗浄してから再び取り付けてみたんですが、アクセルを開けて戻しても中々回転が下がりません。あと暖機の後でもアクセルを少しだけ早く開けると少し回転が下がった後に上がります。
前者の「回転が下がらない」は２次エアーのせいなんでしょうか？
後者の「間の後の回転上昇」はジェットが合っていないからでしょうか？
バイクメンテナンスはまだまだ初心者で、分からない事ばかりです。
どなたかご教授いただけたら幸いです。

ちい様、Oops様早速のご指導誠にありがとうございます！！
記載し忘れましたが、洗浄したのは、フロ−トチャンバーと
ど素人ながら、ダイヤフラムをいじってしまいました。
雑誌をよく読むと、「溶剤は厳禁！！」と書いてありました。
実は少しキャブクリーナーがかかってしまい、ふやけてしまった
んですが、そのまま組み上げてしまったんです。
これも大きな原因かもしれません。

んー。フロートの洗浄だけで２次エアだのジェットが合わないだのっていうのは考えにくいですねー。
キャブがちゃんとインシュレーターにささってないとか、負圧コック用のホースが抜けてるとか。あとは、スロットルワイヤーの取り回しが悪くてシブくなってるかもしれないけど、これはスロットル自体が異様に重くなるし〜。それから、フロートやスロットルバルブやニードル周りにゴミ入ったとか曲げちゃったとかですね。

まず、取り付けを確認してみて、「絶対大丈夫！」と言えるようだったら、もう一度キャブを外して、ジェット周りにゴミがつまってないか、ニードルがスムーズに動くか、スロットルがちゃんと全開全閉するか見たらどうでしょう。
自信が無かったら、信頼できるショップ（ARK店等）にキャブだけ持っていけば見てくれますよ。ついでに同調もちゃんと取ってくれちゃったりします。

※症状から考えて、私だったらいきなりニードルを疑うかな。１本だけ上がりっぱなしのニードルがあると、スロットルを閉じても負圧で燃料を吸って回転の下がりが悪いだろうし、スパッとアクセルを開けられるとスロットルバルブで塞き止められてた燃料が大量に入ってカブるだろうから。あくまでも「私だったら」ですけどね。

以外にアクセルワイヤーの取り付け不良かもしれませぬ。
キャブ側もスムーズに開閉します？

純正流用で6Ｊのホイールが付けたいです。カラーとかをつくるだけで9Ｒとか7Ｒのが付かないかしりませんか？別の車種でも良いので誰か教えて下さい。

こんにちわ。久々にお邪魔しました。先日、Fタイヤの交換とRサスをオーリンズへと同時に変更したところ、時速８０KM付近でハンドルが少しブレるようになりました。バイク屋で再度フロントのバランスを見てもらったのですが、特に以上は無いとの事。原因はリヤサスのセッティングでは？とも言われました。とすれば、どのような方向で、セッティングしていけば良いのでしょう？ちなみにRタイヤはBT-57、Fタイヤは０１０にしました。よろしくお願いします。

ハンドルがブレる原因で考えられるのは以下の３つです。
１．ホイールバランスの狂い
２．ホイールの変形
３．アライメントの狂い

１．は確認済みということですし、２．もタイヤ交換前に異常がなかったので
あれば、ないでしょう。
ということは３．ですね。
アライメントが狂うと走行時にフレームを捻るような応力がかかります。
ある程度の狂いまでは、タイヤが滑ることで、フレームがヨレることは無いの
ですが、タイヤのグリップが上がると、異常が発生することがあります。
今回はＦＲタイヤのグリップが上がったことで、それが発生したのでしょう。
１度アライメントをチェックされることをお勧めします。

正面から見てＦＲタイヤとＲＲタイヤが一直線になってますか？
メンテスタンドが無いとチェックが難しいので、専門の業者に頼むか、
路面に水をまいて、そこを走り抜け、路面に付いたタイヤの後が重なればＯＫ。
もし、前輪と後輪がずれていれば、後輪の向きを調整すべきです。

結論からいうと前後のタイヤをそろえることがまず必要ですな。リアも０１０にするべきです。タイヤスペックのディメンションの違いに起因すると当然乗り味が変わる。磨耗の度合いが違いすぎるのも同様。特にコーナリングに影響します。

サスのセッティングは乗り手の体重、走らせ方にもよるのでまずはノーマルに近い柔らかめに戻すほうがよいでしょう。それでも違和感があればタイヤをそれえるべきではないでしょうか。５７と０１０の差は大きいですよ。
フロントもフルアジャなので当然合わせていけばいい感じになるはずです。

どなたか４００にモリワキのショート管（ステン）入れてる方いますか？音など感想を聞かせて下さい！　ぜひ！

> どなたか４００にモリワキのショート管（ステン）入れてる方いますか？音など感想を聞かせて下さい！　ぜひ！

以前、入れてましたが物足りず、サンダーで
取りつけステーのちょい後ろぐらいまで、ブッタ切りました。
（音は、友人のあいだでは、好評でしたよ）
規制後のショート管て不便ですな。。。

結論！　物足りない時は切る！　これで高回転もバッチリ（音は割れるが。）

でわ。

> どなたか４００にモリワキのショート管（ステン）入れてる方いますか？音など感想を聞かせて下さい！　ぜひ！

モリワキのショート管入れてるけど、あれはステンじゃなくて、
スチール。つまり、鉄ですな。故に、ちょっと塗装が剥げた所から
どんどん錆びてくる。音量は、いたって静か、住宅地には最適ですな。純正より多少うるさいけど。はっきり言って物足りない。音質は、まあまあ低音が出てる。でも、ぶん回したら結局はカァーーンって感じの４００の音がする。純正と比べたことはないけど、ナサートのエキパイにカーカーのサイレンサーつけた爆音仕様よりは低速トルクがあって乗りやすいかな。ただ、高回転は伸びない。抜けが悪いから。

キャブの下方からエンジン側のラジエーターパイプを結ぶゴムホースの途中（エンジン後方）に半透明の容器が接続されていますが、これは何のためのものなのでしょうか。
また、購入時には容器の中は冷却水でほぼ満たされていたのですが、現在では３／１程度の気泡が入っています。いくら容器を揺すっても気泡は無くなりません。気泡が増えたのは何かの影響でしょうか。
また放置していても支障はありませんか？。
どなたかご存じの方、教えてやって下さい。

キャブについているのは、ラジエターからのクーラント液ですね。
ガソリンをある程度の温度に保って、燃焼しやすくするためについてます。
気泡が入っているのは、エアがかんでいるのかもしれません。ラジエターの
エア抜きをしてみてはどうでしょうか。

ジンさん、アドバイスありがとうございました。

> キャブについているのは、ラジエターからのクーラント液ですね。
> ガソリンをある程度の温度に保って、燃焼しやすくするためについてます。
> 気泡が入っているのは、エアがかんでいるのかもしれません。ラジエターの
> エア抜きをしてみてはどうでしょうか。
>
>
>
>

ちょっとお尋ねしたいのですが僕の場合は透明容器からクーラントが漏れた
のを発見したことがあります。そのまま放って置いたのですが大丈夫なのでしょうか？かれこれ３ヶ月は前の話なのですが、どなたか教えてください。

Ｎｏ．５８３番のジンです。ＺＲＸ１１００で草レースに出ているのですが、リアのタイヤを太くしたいと考えています。純正のホイール流用で、サイズアップされている方がいらっしゃれば、どのタイプでどのような加工が必要か、ぜひ教えてください。よろしくお願します。

ZZR1100のリヤホイール装着方法です。

http://webclub.kcom.ne.jp/mb/ryom/zrx/interesting/zzr1100_rear_wheel.html。

　割り込んで、すいません。
　はじめまして、＃574コンドルです。
　秀坊さんに、お聞きしたいのですがZZR用5,5インチを流用した場合
　タイヤ幅は170or180のどちらを選択した方がいいのでしょうか？
　ちなみに、足回りはノーマルで主にツーリング・高速走行なんですけど。
　宜しくお願いします。

ご指名なので...

自分なら、軽快感を重視して１７０を履きます。
値段も安いし（笑）
というか５インチのままの方が軽いからＺＺＲのホイールに
変えるつもりはありません。

ただし、試したわけではないのですが、大差は無いと思います。
気になる人もいれば、全く差がわからない人もいるでしょうね。

太くてカッコ良い方がお好みなら１８０でも良いのでは？
それが目的で、ホイールを変える人が大部分じゃないかな？

> 秀坊さん、どうも有難うございました。
　そろそろノーマルリヤタイヤが減って交換を考えていたので
　結構参考に成りました。
　それとジンさん、割り込んじゃって大変すいませんでした。

過去レスにありましたよ。
ＺＺ−Ｒ１１００のホイールを流用するのがメジャーなようです。

検索されてご確認をなされては如何でしょうか。

こんばんわ！この間

　　よくローソンレプリカ？Ｚ1000Ｒ？のタンクの上に貼ってある
　　ステッカーをてに入れたんですけれども
　　なんだかカワサキ純正部品らしいのですが

　　　　　　１９９０
　　　SUPERBIKE　CHAMPION
　　　SUPERSPORT　CHAMPION

　　　　　　　　１

　　　　　　kawasaki

って書いてあるちなみに色は白の下地に金縁文字は深緑です。
普通ブルーで筆記体でエディ・ローソンって書かれていると思うのですが
このステッカーって何なのでしょう？どなたか教えてください。

> このステッカーって何なのでしょう？どなたか教えてください。

カワサキ純正の「ローソンレプリカ　ＮＯ１ステッカー」です。
カワサキの部品番号は、56050-1683。在庫があればすぐに手に入る筈です。
確か、４９０円だったと思います（多少値上げがあったかもしれないです）。

＃７０４やまもと＠静岡組さん（う〜ん長い名前だ）（笑）。
ありがとうございます！
ところでこのステッカー本来は何のバイクの純正部品なのでしょうか？
またZRX1100のタンクに貼ってもおかしくはないのでしょうか？
たびたびのご質問で恐縮ですがどうか教えてくださいお願いします。

> ところでこのステッカー本来は何のバイクの純正部品なのでしょうか？

Ｚ１０００Ｒ、いわゆるローソンレプリカのタンクに張ってある純正部品
とのことです。

> またZRX1100のタンクに貼ってもおかしくはないのでしょうか？

　私は、何にもおかしくないと思います。特にＺＲＸのグリーンは、
「現代のローソンレプリカ」と言われてるくらいですから。

　でも、Ｚ１０００Ｒユーザには「ちぇっ」という顔をされるかも
知れませんね。彼らにとって、ナンバーワンステッカー付きＺＲＸは、
Ｚ２を模したゼファー７５０のように見えるでしょうからね。

　とはいえ、ステッカーは好みです。気にせず貼っちゃいましょう（笑）

　少なくともショックがカヤバなのにオーリンズのステッカー貼ってる
ような人と同等に見られるような事はありません。ご安心を（笑）

ありがとうございます!!!早速タンクに貼ってみようと思います！！

最近、クラッチが重たくなってきたのですが、
これは、クラッチ盤が原因でしょうか？
クラッチオイルなどは、交換しています。

どうか教えてください。

ちなみに、ZRX1100です。
宜しくお願いします。

ご無沙汰してます。

> 最近、クラッチが重たくなってきたのですが、
> これは、クラッチ盤が原因でしょうか？
> クラッチオイルなどは、交換しています。

先日バイク屋さんで、その事言ったら「レバーやで」ということで、
ガタ（立ちゴケ等で）も有ったため交換しました。
結構軽くなりましたよ。
２万キロ越えましたが、クラッチ盤は大丈夫と言われました。
ばらしてグリスアップするか、交換してみましょう。
レバーはノーマルなら高く無いので。

> 先日バイク屋さんで、その事言ったら「レバーやで」ということで、
> ガタ（立ちゴケ等で）も有ったため交換しました。
> 結構軽くなりましたよ。
> ２万キロ越えましたが、クラッチ盤は大丈夫と言われました。
> ばらしてグリスアップするか、交換してみましょう。
> レバーはノーマルなら高く無いので。

しょういちさん、お久しぶりです！
レバーを重点的に洗浄＆グリスアップしてみます。
そう言えば、バイク屋さんに修理してもらった時から、
クラッチが重たくなりました。
クラッチも交換してもらったのですが、
その時の取り付け方が悪かったのかな？

では、有り難う御座いました。

> 最近、クラッチが重たくなってきたのですが、
> これは、クラッチ盤が原因でしょうか？
> クラッチオイルなどは、交換しています。
>
> どうか教えてください。
>
> ちなみに、ZRX1100です。
> 宜しくお願いします。

自分の場合、クラッチレバー回りを外して洗浄、グリスアップですごく軽くなりましたよ。
参考になるかはわかりませんが・・・。

> 自分の場合、クラッチレバー回りを外して洗浄、グリスアップですごく軽くなりましたよ。
> 参考になるかはわかりませんが・・・。

なるほど！
確かに、クラッチレバーの回りが
少々汚れてきているような気がします。
取りあえず、洗浄してみます。

みつのぶさん、有り難う御座います。

誰かＺＲＸを激安でうってくれる人いませんか？

先日、私の手違いでＺＲＸ４００の左側タンクちょうど「ｋａｗａｓａｋｉ」エンブレムの下辺りが５〜６cm四方程、軽くへこんでしまいました。へこみの深さはあまりないのですが、納車して間もない出来事なので大変落ち込んでいます。やはり、タンクのへこみというのは、タンクを丸ごと買い代えるしか方法はないのでしょうか？いくらショップでもへこみを戻すのは無理なのでしょうか？どなたかご存じの方教えて下さい。

表面にキズが無くって、へこみの周りが角張っていなければ後ろからたたいて押し出す方法もあります。
方法はガソリンを抜いて（必須）、タンクキャップ周りを外せるだけ外します。
へこみ周辺をお湯で暖めたのち、タンクキャップから手をいれて「だっ」と押し出す。
「ぼこっ」と音がして元に戻る。めでたし。
手がとどかないところだったら棒を使うのも可ですが、先が鋭いものをつかうとタンクに穴が空いて再起不能になるので注意。

柔らかいところにぶつけた場合ではかなりの確率でもとに戻りますが、凹んでからなるべく早く作業したほうが戻りが良いようです。

手を切ったり、燃料計当りを壊さないように御注意あれ。

> 表面にキズが無くって、へこみの周りが角張っていなければ後ろからたたいて押し出す方法もあります。
> 方法はガソリンを抜いて（必須）、タンクキャップ周りを外せるだけ外します。
> へこみ周辺をお湯で暖めたのち、タンクキャップから手をいれて「だっ」と押し出す。
> 「ぼこっ」と音がして元に戻る。めでたし。
> 手がとどかないところだったら棒を使うのも可ですが、先が鋭いものをつかうとタンクに穴が空いて再起不能になるので注意。
>
> 柔らかいところにぶつけた場合ではかなりの確率でもとに戻りますが、凹んでからなるべく早く作業したほうが戻りが良いようです。
>
> 手を切ったり、燃料計当りを壊さないように御注意あれ。
>
みなさんご指導ありがとうございます！　しかしうさぎ様、少々不安が・・・この方法あまりバイクいじりに慣れていない私でも安易にできるのでしょうか・・・・？　迷ってる場合ではないのですが・・・・

> この方法あまりバイクいじりに慣れていない私でも安易にできるのでしょうか・・・・？　迷ってる場合ではないのですが・・・・

凹んだ場所にもよるけど、タンクの中って燃料計の装置以外は空洞だから、そんなに難しくは無いです。
私も最初の１回目から（何度もコケたのがばれる）うまくいきました。
タンクは車体から外さないほうが力が入るのでよいです。
ガソリンを抜かずにやっていると、ガソリン臭でヘベレケになるので危険です。ガソリンは「もうあまりないかな」と思っていても結構残っているもんなので、十分大きな容器で抜き取ってください。
キャップからポンプ（石油をくみ出すアレね）で9割がた抜き取ってからコックのホースを外して残りを出すと安全、完ぺき。
わかってると思うけど作業中火気厳禁。くわえたばこで作業すると死にます。

そうそう、タンクキャップ周りはねじが多いのでなくさないように気を付けてください。このねじはDIYでは手に入りません。

投稿者名間違いました！すいません！どうですか姉さん！

私も、事故って左側タンクに１０〜１５ｃｍ四方程のなかなかの凹みをつくってしまいました。これは一大事と思いバイク屋に持っていきここじゃどうにもならんということになって板金屋に電話をしてもらい６万円くらいで直せると聞きました。ちょっと高いようにおもうのですが・・・。パテ埋めにしたらもう少し安くなるという話でした。が、しかしなおす金がないのでそのままです。でもタンクを見るたびに「無茶せんとこ」と思えるので、もう少しなおすのはやめとこうと思う今日この頃です。。。

新品のタンク買っても6万円くらいですよ。（工賃込みで5万なんぼだったような）
新品タンクかって、へこんだのはスペアにするってのも手ですよね。
でもって、へこみは自分でコツコツなおしてみるとか。

> 新品のタンク買っても6万円くらいですよ。（工賃込みで5万なんぼだったような）
> 新品タンクかって、へこんだのはスペアにするってのも手ですよね。
> でもって、へこみは自分でコツコツなおしてみるとか。

失礼、これ１１００の話しです。

>>新品のタンク買っても6万円くらいですよ。（工賃込みで5万なんぼだったような）

> 失礼、これ１１００の話しです。


４００でもそんなものだと思います。４００のタンクって確か４万ナニガシ---４万５千円前後じゃあなかったかなあ（かなりアバウトですが）。

かなさん！わかります！私も今タンク、やちゃってブルーです。そこでみなさんにお尋ねしたいんですがカーコンビニ倶楽部って、タンクのへこみは直せるんですかね？？　うーん・・是非知りたい！

> カーコンビニ倶楽部って、タンクのへこみは直せるんですかね？？
> うーん・・是非知りたい！

ということで、カーコンビニ倶楽部に聞いてみました。
以下回答添付

＞二輪のタンクも塗装可能です、大きさ、塗装色によって少し料金が
＞変わりますが、鈑金、塗装で約20,000円程です。



5×5cm位の凹みで質問してみました。これなら交換よりはお安い！！
ちなみにカーコンビニ倶楽部連絡先
car@kyoritu.co.jp
です。