バックトルクリミッターについてですが、調べたところ２社あり、ペガサスとベストストリートですが価格に差があるのですが、性能にも差があるのでしょうか、又、両社のバックトルクリミッターを体感された方がいらっしゃいましたら、インプレションもお願いしたいのですが。どうぞ宜しくご教示下さい。

あくまでも、きちんとシフトダウンできなかったときの保険として使うように心がけた方が良いと思います。
しょっちゅう作動させているとあっと言う間にクラッチ板が逝ってしまうと聞いた覚えが。
無理矢理半クラッチ状態にするんだから減って当然とか言ってた様な。ウロ覚えですが。

> 無理矢理半クラッチ状態にするんだから減って当然とか言ってた様な。ウロ覚えですが。

私のウロ覚えとは仕組みが違うみたいです。
私は、カム式のワンウェイになっていると記憶しています。当然、半クラッチにはならないので(クラッチは張りついたまま)クラッチは減らないと解釈してました。

ウロ覚えでない方へ。どっちでしたっけ？
とりあえず、無理矢理半クラッチっていうのは、そうとう高度な制御技術が組み込まれたクラッチシステムでないと難しそうですけど。

カスタム好きさん・よし＠道後さん、アンサーありがとうございます。
大変参考になりました、Ｐ社の方は最近価格が更新されたようでＢ社で検討したいと思います。
私はまだまだライディング発展途上人なもので、下りのワインディングでホッピングを起こし口から心臓が飛び出そうになり、急遽検討した次第です。
かさねて、ありがとうございました。

製品に関しては・・・
ペガサスさんは1種類で、ベストストリートさんは3種類位出ています。
また内容ですが、P社はクラッチプレート（金属製）だけが同梱でクラッチディスクはノーマルを使用。
B/S社は両方とも同梱されています。また、ハウジングが組み立て済みなのがP社で、B/S社は自分で組むタイプ。
クラッチスプリングのホルダー部がアルミ削り出しパーツになっているのがP社で、B/S社はノーマルを使用。
B/S社製で一番安いキットは￥4万〜で一番高い軽量タイプが￥9万弱だったと思います。
私はB/S社の￥６万〜を使っています。
P社装着の仲間のマシンより、クラッチ操作は軽いです。（双方B社ラジポン使用で）
クラッチキャリパーをW社などの大型タイプにすると、クラッチが切れなくなる症状が出ます。（B/S社製では未確認）
装着後はシフトダウンに神経を使わなくなりました。
どちらが良いかは個人の判断です。

過去ログにもいろいろありますが、私は近くのベストストリート、電話で教えて頂きながら取り付けしました。親切な社員でしたよ。ペガサスと比べることは出来ませんが、カローラがクラウンになった気がしました。一言。乗りやすい。

ZRX400に19ｲﾝﾁのﾘﾔﾀｲﾔを装着するには、やっぱりかなり加工しなければいけないんでしょうか？

スイングアームがタイヤに当たっちゃうんじゃないかな。
なぜ19インチなの？バランス悪くなると思うよ！？

やはりスイングアームを交換する必要があるんですか。19インチにすると結構バランス悪くなるもんなんですか？何か安定するかなって勝手に思ってしまって。

リヤに履かせるのに適したタイヤが無いと思います。
ホイールも適正サイズが見当たりません。
旧車とかの前輪を加工するとかしたら、装着することは可能かもしれません。
しかし出来上がった愛車はなんともいえない異様なバイクになると思います。

リム径よりリム幅をでかくした方がいいのではないでしょうか？
ワイドホイール化ってやつですね。19インチではリアフェンダーに
干渉しないかな・・・。しないか。私は今んトコ見たことがありませんが。すいません・・・。

> やはりスイングアームを交換する必要があるんですか。19インチにすると結構バランス悪くなるもんなんですか？何か安定するかなって勝手に思ってしまって。

ZRX1200の2003年モデルと2004年モデルの純正マフラー（サイレンサー）部分のボルト取り付け穴のピッチはちがうのでしょうか?

リアバンパーからオイルらしきものが漏れ出し、液溜まりになってしまっていました。一体どうしたらいいでしょう？

おそらく、リアバンパー＝リアダンパーの事だと思うのですが、リアサス(ダンパー)のオイルシールが駄目になってしまい、オイル漏れを起こしてしまっているのだと思います。
そのままでは危険なこともありますので、バイク屋さんで確認してもらって、社外品に交換するかオーバーホールに出して下さい。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

バイク初心者なんですが、思い切って質問します。現在ZRX�U400（初期型）を乗っています。ほとんどノーマル使用でサスだけはオーリンズを装着しています。で、質問なんですが、何故か足回りにふわふわ感があって、カーブなどでの旋回が不安定のような気がします。この足まわりのふわふわ感ってZRX400の特性なんでしょうか？それと解消する方法があれば教えて頂きたいのですが・・・。よろしくお願いします。

恐らく、フロントかリアのサスペンションが抜けているのだと思います。
フロンとかリアのどちらか一方を押さえ込んでみてその手を離した時、変にボヨンボヨンとバネが弾むように動いていれば、間違いなく抜けています。
その場合には、お店でオーバーホールしてもらいましょう。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

私もハマーさんと同意です。
年式を問わず、ZRX400の足回りは正常だとしっとりとしなやかで扱いやすいです。リアにオーリンズが入っているのであれば、なお更でしょう。


私は以下のようなチェックと調整をしています。ご参考までにどうぞ。ただし、素人ですので、それが正しいかとか、効率的かとかいった事は問題アリです。

・またがって、尻を浮かせ加重を抜いた状態から、ブレーキをかけないまま一気にシートに座って前後のサスを動かす。沈むスピードや沈む深さにバラつきがあった場合、前後のどちらかに合わせて調整。400＋オーリンズであれば、フロントに合わせてリアを調整ですかね。
・またがって軽く地面を蹴って前進させたら、リアブレーキのみをロックしない程度に強くかける。リアにつられてフロントも同様に沈めばOK。沈まなかったりダイブするようならこれも調整。
・またがって軽く地面を蹴って前進させたら、ロックさせない程度にフロントブレーキだけを掛ける。ダイブしすぎたり動きが硬かったり動きの収まりが悪かったりしたら調整。

これが調整で収まらないようであれば、走行距離に関係なくOHに出しています。特にガスの入っているショックは距離が短くても終わっている事がよくあります。

貴重な意見ありがとうございました。早速調整を行いたいと思います！

諸先輩方、教えてください。
１２００Ｒ（０３）の国内を中古で買いましてフルパワーにしてみたいのですが、逆車のＪニードルを交換しないと、燃料の濃さの違いかなにかで不都合がでますでしょうか？バルブとトップキャップは入手済みです。

また、二次エアキャンセル用のパイプ（アフターパーツ）を使う場合。二次エアの吸い込みを塞げぐだけで、あのわけわからんヘッドの上にある部品はそのまま残しても大丈夫でしょうか？

初心者の私に助けの手を。最近やっと届いた９８年式のＺＲＸですが、ひとっ走りしてきたところ、サイレンサーの付け根の部分から水？のようなものがぽたぽたとしたたっていました。
これはいったいなんなのでしょうか?是非、教えてください。

サイレンサーの付け根の部分から水？のようなものがぽたぽたとしたたっていました。
> これはいったいなんなのでしょうか?是非、教えてください。

そのとおり、水です。
ものが燃えると少なくともCO2と水ができます、それです。
よく車のマフラーから水が滴ってるところ見たことあるでしょう。

そんな「助けてください・・・」なんてビビらんでもよかはなしです。

そうだったんですか・・・・・・・
いや、お恥ずかしい！
ありがとうございます！

ステンレスマフラーのよごれ＆焼けを簡単にとるよい方法はありませんか？
ステンマッジックを使い手磨きして多少はマシにはなりましたが満足できてません。
浸け置きタイプのケミカルとか効果のある商品・方法を伝授してください。
よろしくおねがいします。

ポリッシャーにバフ付けて磨くしかないと思う。
ステンマジックで駄目なら無理だろうね、手じゃ・・・。

初めまして。03Rと申します。1200Rにダイノジェットを付けてもらったのですが、アクセルをガバッと開けるとカリカリッと
ノッキングがします。
仕様はヨシムラマフラー・ノジマパワーアップKit・K&Nです。
漠然とした質問ですが、考えられる事がありましたら
教えていただきたいと思います。

燃料が薄くノッキングしているんでしょうけど、どうするかはノッキング時の状態等にもよりますね。
加速ポンプの無いノーマルキャブでは、大きくスライドバルブが動くような操作をした場合、一瞬燃料が足りなくなる分ノッキングが出ているのかもしれません(であれば、もう少しやさしくアクセルを使えばOK)
薄くてカリカリ言いまくりだったら、壊す前にノッキングする回転域の燃料を濃くしましょう。

「アクセルをガバッと開ける」がどれくらいか分かりませんが、アクセル１／８以下から１／２以上まで一気に開けているのであれば、少々乱暴な可能性があると思います。

ありがとうございます。そうですかぁ〜乗り方ですかねぇ。
確かに、荒っぽいアクセルワークはしますね。
因みに4000〜6000弱位の中速域なんですが、ジェット自体を大きな物に替えればいいんでしょうか？
素人ではセッティングは難しいですか？

4000〜6000だと、アクセル1/4〜1/2位ですかね。
メインジェットではなく、ニードルの変更かクリップ位置を変えてみるといったところでしょうか。メインジェットを変えると全開時の燃調が狂ってしまいます。
作業については、キャブをバラして組める人なら素人でも大丈夫だと思います。私も素人ですので、ウソがあったらごめんなさい。

ありがとうございます。クリップ位置は一応変えてありますが、
ニードルも含めてクリップ位置の見直しをしてみます。

いつも楽しくサイトを見ています。ZRX1200R03に乗ってます。知っている方がいたら教えていただきたいのです。私は純正サイズのタイヤを履いていますが、メーカーによってタイヤの重さって差があるのでしょうか？ホイールは変えているので、ちょっとでも軽いタイヤがあればそのタイヤを履いてみたいと思っています。
教えてください。よろしくお願いします。今のところは、最初から履いてたBT−020を前後履いてます。

ご無沙汰しています。
車種：ZRX1200（03年車）
以前、ガソリンホースのとりはずし方で質問させていただたSATです。今回は逆に取付け方なんですけど、やはり取り外しの際に
ホースの口を傷めてしまったみたいで、今日繋いだ際に若干
ガソリンがホース取付け口で滲んでいます。
ホースの傷んだ部分を切ってしまうと短くなりすぎて、今度は取付け困難に成ります。はやりこのまま走ってバイク屋行きしか
ないですよね？アドバイス願います。
ちなみにホースはコックの根元までではなく、３分の２位の箇所で
留金で留まっています。

私も同じ状況でしたが、改善しました。手段としては、ホースの新品を注文して交換するか、クイックジョイント（ガソリンホースのカプラーみたいなもの）を取り付けるか、後付けフィルター（タンクとキャブレターの間に取り付ける）をつけるか。。。私はクイックジョイントとフィルターをつけてます。ホースを交換してもまたいつかは同じ事になってしまいますからね・・・ちなみにホースの新品もクイックジョイントもバイク屋さんとかに売っています。私は南○部品で買いました。参考になれば光栄です。

非会員です。私はＺＲＸ４００の方に乗っております。あと確か９４年か９５年式です。今回マフラーの交換を検討しているところです。モリワキのワンピースマフラーなどにしようかなと思っていますが、どなたか４００に乗っている方（もしくは乗っていた）方でモリワキのワンピースマフラーをつけている（つけていた）方、どんな感じですか？　インプレをお願いします。

非会員のおじさんです。
ブレンボブレーキマスターのスイッチの件で情報をいただきたいのですが、
ブレンボブレーキマスターに換装した際に、「モトリバティ社」の
ブレーキスイッチを装着しましたが、
1年半で故障（ブレーキランプが点いたり消えたり）、
またレバー調整のたびに微妙にスイッチの位置をいちいち調整したりと、
いまいちな感じです。
そこでブレーキスイッチを交換しようとおもいますが、
どこか良いメーカーの製品があれば、情報をお願いします。
よろしくです。

私はアクティブの機械式ですが、機械式だとどのメーカーでも調整は必要でしょう。
私も一度、点いたり点かなかったりの現象がありましたが
私の場合は、マスターの支点部分の動きが悪かったのが原因でした。

現象としては接点不良が考えられるので、ダメもとで分解にトライしてみるのも手ですね。
モトリバティのスイッチは見た事がある程度ですが、小型なのはいいですね。
反面、押される部分も小さいのでアクティブより調整はシビアかなと感じました。

調整が面倒であれば、オイルプレッシャータイプなんてどうですか？

> 私はアクティブの機械式ですが、機械式だとどのメーカーでも調整は必>
> 調整が面倒であれば、オイルプレッシャータイプなんてどうですか？

足立さんへ
情報提供有難うございます。
アクティブスイッチの件、そうですか、機械式はどのタイプも
微妙に調整が必要なのですね。

油圧式も視野に入れて探して見ます。

初めまして、自分は94年のＺＲＸ４００−2に乗っています。購入時にショップの整備がきちっとできていなかったためにキャブレターを同車種（17000ｋｍほど走行の車両）の物と交換してもらいました。それでも最近になってまた違和感感じるようになってきました。そこで質問なのですがキャブレターの「調整」とキャブレターの「ＯＨ」とはまったく同じ作業なのですか？ちがうショップで「キャブ調整したらいけるよ」と言われたのですが、値段を聞いたところとても高額だったのでどうなのかなと思い質問させていただきました。長々と呼んでいただきありがとうございます。

とうちゃんさんも言われているように、調整とＯＨとでは、その内容は随分と変わります。
で、調整とは言っても、どの程度の事までをやらなければならないかで随分と金額も違ってくるのではないかと思います。
車載状態で出来る物から、殆ど分解してしまうような事まで内容は様々なのです。

あと、キャブだけではなく、エアクリーナーエレメントやマフラーの状態なども書き込んだ方が、たくさんの情報が集まるかと思いますよ。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

いろいろありがとうございます。キャブの調整が約12000円でした。（カワサキの正規のお店）　だいたい正規のお店だとＯＨでいくらぐらいするもんなんでしょう？　あとキャブの調整もしくはＯＨのメリットとデメリット（あれば）を教えていただけませんか？

ＯＨは工賃が1.5万円ぐらいで、別に部品代が必要です。

生産から11年が経過してるので、ちゃんとやると、かなりの出費になると思います。

ジェット類は磨耗するし、ゴムパーツは劣化します。
交換の可能性が高い順に書くと...
ジェットニードル（段付き磨耗）が４個で約５千円。
フロートバルブ（段付き磨耗）が４個で約７千円。
バキュームバルブ（ダイヤフラム劣化、破れ）が４個で約３万円。
フロート室のパッキン（劣化）が４個で約３千円。
パイロット、ニードル、メインジェット（磨耗）が各４個で約６千円。
・・・

僕は４００のとき、OHするのに２５０００円くらいとられました。
そのときの店はカワサキの正規のお店でした。

やっぱりＯＨをすることによってＯＨする以前より劇的やとても変わった！という感じは実感されましたか？　あとＯＨしてからはまだまだ走れるという感じはされましたか？　やっぱり調整よりＯＨの方が後々良いのでしょうか？

特にないですね〜！僕はタンクの錆が流れた為しました。違和感があるなら調整をしたほうがよろしいかと思われます。OHは簡単に言うとキャブを分解して掃除してくれることです。

調整＝字の如く整える。
OH＝大掃除。
意味は違うよ。　
僕は去年一万円ほどでやってもらいました。

ビ-トさんのホ-ムペ-ジを見ても仕様が出てません。どなたか知りませんか？バックステプハイパ-バンクの可動部は、ベアリング入りですか？

> ビ-トさんのホ-ムペ-ジを見ても仕様が出てません。どなたか知りませんか？バックステプハイパ-バンクの可動部は、ベアリング入りですか？

私ハイパーバンクをつけております。
可動部は全てピロボールが入っておりますよ！
安心してください♪

私には判りませんが、そう言った製品についての質問であれば、直接メーカーさんに聞くのが一番良いと思いますよ。
ただ、スーパーバンクにはメタルベアリングが入っていました。
同様の物であれば組み込まれているかも知れませんね。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

ＴＭ＠会社さん、ハマ−さん回答ありがとうございます。メｰカ-に質問メ-ルを送ったのですが、回答が無いのでこちらを利用させて頂きました。

非会員ですがよろしくお願いします。
ZRX1100にz1000Rのカウルをつけてみたいのですが試したことのある方インプレ聞かせてください。
また装着するときにどのような加工が必要なのかも教えてください。

私はZRX1100とZ1000Rのオーナーですが、簡単ではないと思いますよ。取り付け方法が全然違います。

ZRX1100用のＺ１０００Ｒ風カウルが
何処かの、メーカーから出てましたよ。

> ZRX1100用のＺ１０００Ｒ風カウルが
> 何処かの、メーカーから出てましたよ。
たしかにバットウィングからでてます。
しかし高価なので手が出ません。
そこでz1000Rのカウルを流用してみたいのですが・・・
簡単にはいかないようでしたらあきらめます。
ありがとうございました。

ＺＲＸ１１００に長年乗ってます。２番のプラグが死んだかと思いきや３番のプラグもご臨終。それじゃと全部を一緒に新品にしました。もちろんＮＧＫのノーマルプラグ。火花を見て装着しました。そして試走に。なんと、時々、失火してる。気持ちもサウンドもボコボコ！
スプリットファイヤーのプラグコードを４年ほど使ってます。これって、コイルが悪いのでしょうか。それともコード。イグナイター。電気系統難しくってよく分りません。どなたかアドバイスをして頂けませんか。

コードとコイルのつなぎ目、辺りから探って見ては
如何ですか、
スプリットファイヤーのコードをどの様に
接続しているか、解りませんが？
接続が、甘く為ってるかもしれませんよ？

２，３番が同時に死んでいるなら、コイルの可能性が高いですね。コイル自体が死んでいるか、イグナイタ→コイルが断線とか。

私のトラブルシューティング（素人なんでいい加減です）
イグナイターがやられると、失火どころかエンジンかかりません。しかもかなり稀だと思います。
１，４番２，３番で失火する場合、コイルが働いていないと判断します。コイル自体の故障の他、コイルへの信号線や接続端子も。コイル自体が壊れている事は稀ですが（イグナイタよりは信用なりません）、端子はいかにも接触不良起こしそうな作りです。あと、１，４と２，３のコイルを入れ替えて試したりします。
１本だけ失火して、プラグも交換して接続が間違いない場合、問答無用でコートを交換します。コードはどっちみち消耗品と考えています。
それでも解決しない場合、多分プロに泣きつきます。

何でも屋さん、ちさん。アドバイスありがとう。コイルは消耗品ですか。ノーマルコードとの接続かもしれませんが、２と３となるとコイルが不安定なような気がします。とりあえず、左右のコイルを交換してみようと思います。ついでにコードも新調します。
こういう壁にぶつかって、解決にたどり着くと他人には分らない感動があるんですよね。それに向かってひたすら努力。整備の方向が見えてきました。感謝です。

コイルやコードを疑うあまり、その他を見落とす可能性もあります。
キャブのフロートバルブがダメになったときも簡単にプラグを殺してくれます。
プラグ見たときにガソリンでぬれているようだったら要注意です。

お聞きしたいのですが今日ノーマルエアクリを外していたのですがどうにも上手くいきません　何かコツとか順序でもあるのでしょうか　ご教授お願いいたします

>エアクリーナー単体（エレメント）が外れないのですか？？

それともエアクリーナーＢＯＸのことでしょうか？？

エレメントでしたらコツも何も無く外れると思うのですが・・・

手順としては、
�@シートを外して、エアークリーナーが入っているフタのボルト(２本)を外す。
�Aバッテリーのフタと一緒にエアークリーナーのフタを外す。
�Bエアークリーナーを外す

たったこれだけですよ＾＾

近隣の方でしたら見に行きましょうか？当方大阪（吹田）です。

こんにちは02年ZRX1200Rに乗っています。
右側にあるオイルレベルをチェックする窓からオイルがにじみ出ているようなのです…。微量なのですが…このまま放置していても大丈夫なのでしょうか？同じような経験をされた方や、対処方法などをご存じでしたら教えてください。一応、ガスケットなどを塗って処置をしようと思っているのですが…。

「部品番号52005-1009のオイルレベルゲージ」を交換されてはいかがでしょうか？価格は672円です。
この部品はガラスの周りにパッキン用のゴムも付いていますので、クラッチカバー側に異常が無い限りこれでＯＫだと思います。
この部品の交換は簡単ですが念のためアドバイスしますと・・・

�@現在の取り付いているオイルレベルゲージを外すにはクラッチカバーの裏側からオイルレベルゲージを押し出す（圧入されていてゴムの弾力で固定されている）ので、クラッチカバーそのものを一旦取り外す必要がある。

�A�@の作業でクラッチカバーを外した時点でオイルが漏れ出てくるので、オイル交換時等、一旦オイルを抜いた時に交換するのがベター。

�B現在のオイルレベルゲージを取り外して新しいオイルレベルゲージを圧入する時、ハンマーなどで叩き入れるとガラス部分が割れてしまうので、木片とか金属片のあて物をした上から一気に押し入れる。（叩くのではない）

�Cクラッチカバーを再び取り付ける時に「部品番号11061-1154　クラッチカバーガスケット（431円）」が必要になるのでこれも購入しておく。

以上、説明下手＆長文失礼しました。
がんばってください。

ご丁寧にありがとうございました。オイル交換時に挑戦してみます。

こんにちは。　1100に乗っています。
バッテリーの純正はユアサのYTX14-BSだと思うんですが
通販等で安く売っているACデルコのDTX14−BSってどうですか。
性能、耐久性などに問題なければACデルコにしようかと
思っていますが、お使いの方がいれば情報もらえませんか。

便乗質問すみません。
私も貧乏で安いバッテリーに惹かれています。(^^)
最近中国製や韓国製などのアジアの国で作られた
バッテリーが国産の半額くらいでオークションに
出ているのですが、こちらはいかがでしょうか？
もし使っておられる方いらしたら教えてくださいませ。m(__)m

デルコはよく使いますが、何ら問題はありませんでした。

中国製バッテリーは問題大アリでした。
具体的には端子の抵抗で充電不足に陥った事があります。抵抗になっているので当然と言えば当然ですが、端子がかなり熱をもったりもします。
それから、私ではないですがセルが落ちた（断線）という話しを聞いています。
もちろん、マトモな製品もあるでしょうが、明らかにハズレもあるので、２度と中国製バッテリーを買う事はありません。だんだんバッテリーが弱って、旅先で押しがけするハメになるのはもう御免ですので。

余談ですが、バイクのようにあまり頻繁に乗らずバッテリーを劣化させるような場合は、ドライバッテリーが結果的に安くつくのではなかろうかと思っています。
ドライバッテリーについて不明な点があれば、またご質問下さい。

ち様
ありがとうございました。
危うく安物買いの銭失いになるところでした。
m(__)m

当方はZRX400ですが･･･
友達の紹介でACデルコを使っております。
印象としては、あまり大差はありませんが、私的にはですがユアサの方が長持ちしました。中古車で買ってバッテリー変えず２年は持ちました。途中で警報機など積みバッテリー上がりが頻繁に起こるようになったのでACデルコに交換。２ヵ月後バッテリーが上がりました。冬場で警報機をつけてたのがきいたのか、ハズレを引いたのかわかりませんが･･･。
ご参考までに。

ゴリラ等の警報機を繋いでいるだけで（待機電流消費で）
２〜３ヶ月であがってしまうようですよ。
結構大食いらしいです、警報機。

はじめまして！
先日、中古でZRX1100を買いました。
スピードメーターの30キロ以下部分が暗い様な気がします。
メーター球の球切れでしょうか？
もしくは、そんなもんなんでしょうか？
皆様のは暗いですか？

たぶん球切れてます。
確認してみて下さい。

この際ですから、念の為メーター内の全ての球を交換してしまってはどうでしょう。

早速のレスありがとうございます。

メーター開けて交換してみます。
開ける手間を考えると、全部交換した方が良さそうですね。

昨日 交換しました。
やはり、球切れでした。
メーターを外すのって意外と簡単でした。

シートバッグについて、質問なんですが付けている方でお勧めのモノありましたら教えていただけませんでしょうか？
自分の場合はZRX以前のバイク用にGOLDWIN GSG28Lタイプのシートバッグを持ってたんですが、ZRXには全く合わず他のバッグを探しておりますです。

旅猫さん、tiikuさんありがとうございます。参考にします。

今はパニアケースを付けていますが、以前はＲＳタイチのロードテールバッグを使っていました。
容量45Lで2-3泊程度のツーリングではちょうど良い大きさです。
ポケットも多いので小物の整理もし易いですよ。
これより小型のダートテールバッグ（28L）も、使い勝手が良かったですよ。
日帰りや１泊程度なら十分な容量です。
タンクバッグは私も薄手の小型の物をお勧めします。
私はラフ＆ロードのルーティングタンクポーチを使ってます。（容量3.5L）
地図と小物程度しか入りませんが、ライディングの妨げにならないのでちょうど良いです。
あまり大きいタンクバッグは、前傾姿勢が取れなかったり、ハンドルを切ると腕がつかえたりしますので。

厚みの薄いものがいいと思います。姿勢の自由度があまり減らないからです。

後,デザイン的にはラフ＆ロードが好きです。

お世話になります。
非会員ですが、宜しく御願いをいたします。
当方、'04　ZRX1200R　（Ｍ仕様）に、御社のナサートＳＤ/ＳＴＤタイプを装着しております。そこで、お尋ねをしたいのですが、今回、ｱｸﾃｨﾌﾞもしくは　プロト等　の　ｵｲﾙｸｰﾗｰの装着を検討しておりますが、それぞれ、ＺＲＸ　用　取り付けキット　が発売されて降りますが、その物を購入した場合、取り付け時、又は走行時に、エキパイ　や　フロントフェンダーへの干渉はありますでしょうか？　各メーカー　共に、純正のマフラーが対象で発売をされて降りますので、いまいち、情報がつかめません！　何か　解りましたら、教えて頂きたいのですが、宜しく　御願いを　致します。
多少の加工を覚悟すれば、ポン付けとは行かなくとも、取り付くのでは？とは思いますが・・・

1100にナサートですが，取り付け自体はボルトオンで，エキパイとは
干渉しません。フロントフォークがフルボトムした時にフロントフェ
ンダーと干渉するので，３ｃｍほど切るようにと取説には書いてあり
ます。

> 1100にナサートですが，取り付け自体はボルトオンで，エキパイとは
> 干渉しません。フロントフォークがフルボトムした時にフロントフェ
> ンダーと干渉するので，３ｃｍほど切るようにと取説には書いてあり
> ます。
早速のご返信有難うございました。検討を進めたいと思います。
＊＊＊様のナサートは３Ｄタイプでしょうか？またオイルクーラーはどちらの製品ですか？　度々で、申し訳有りませんが、教えて頂ければ　恐縮です。

オイルクーラーは冷却効果は期待できますが、ニンジャ系のカワサキのサイドカムチェーン型のエンジンでは油圧がさがってカムかじりとかのトラブルを招く可能性があります。それとチューンしていないエンジンの場合は真冬にロングに乗っていたりするとオーバークールを起す場合もあるそうです。その点も留意してオイルクーラーの取付をされることをお奨めします。せっかくのカスタムを邪魔するようですいませんが、楽しいバイクライフを！

> オイルクーラーは冷却効果は期待できますが、ニンジャ系のカワサキのサイドカムチェーン型のエンジンでは油圧がさがってカムかじりとかのトラブルを招く可能性があります。それとチューンしていないエンジンの場合は真冬にロングに乗っていたりするとオーバークールを起す場合もあるそうです。その点も留意してオイルクーラーの取付をされることをお奨めします。せっかくのカスタムを邪魔するようですいませんが、楽しいバイクライフを！

KI-61様。アドバイス有難うございます。その点は懸念をしておりましたが、このエンジンは妙に油温が上がりすぎるような気がして、これから先、ちょっと不安な気がした物ですから・・・。よく検討をしたいと思います。

サーモスタットの使用をお勧めします。

私、ＺＲＸ１１００ですが、カム、ピストン、クランク、イグナイター等々いじっておりまして、後輪で１６０ＰＳ程出ています。油温については、やはり適温というものがありまして、８０度では低すぎ、１００度前後がいいとされています。（潤滑性能と油圧と油温は密接な関係を持っていますから、具体的な適温は使用オイルやエンジンによって異なりますが・・・。）
以前、オイルクーラーを装着したこともありましたが、真夏に某ターン○○クでの登り激走でも１１０度を超えることはありませんでしたし、高速道路を相当の速度で巡航しても、９０度前後までしか上がりませんでした。よって不要と判断して外しました。
渋滞路で油温が上がるのはオイルクーラー装着によって対処すべき問題ではありませんので、もし、装着を検討されるのであれば、まず、油温計を装着されて、使用状態における油温を確認されてからの方がいいと思います。
ただ、ドレスアップ的な効果を求めて装着されるのであれば、その限りではないと思いますし、それを否定するつもりもありません。

> 私、ＺＲＸ１１００ですが、カム、ピストン、クランク、イグナイター等々いじっておりまして、後輪で１６０ＰＳ程出ています。油温については、やはり適温というものがありまして、８０度では低すぎ、１００度前後がいいとされています。（潤滑性能と油圧と油温は密接な関係を持っていますから、具体的な適温は使用オイルやエンジンによって異なりますが・・・。）
> 以前、オイルクーラーを装着したこともありましたが、真夏に某ターン○○クでの登り激走でも１１０度を超えることはありませんでしたし、高速道路を相当の速度で巡航しても、９０度前後までしか上がりませんでした。よって不要と判断して外しました。
> 渋滞路で油温が上がるのはオイルクーラー装着によって対処すべき問題ではありませんので、もし、装着を検討されるのであれば、まず、油温計を装着されて、使用状態における油温を確認されてからの方がいいと思います。
> ただ、ドレスアップ的な効果を求めて装着されるのであれば、その限りではないと思いますし、それを否定するつもりもありません。

まめ様。貴重なアドバイス、有難うございます。参考にさせていただきたいと思います。油温度計を装着し、見ておりますが、９０度位では落ち着いているのですが、油温警告灯が点滅していないのに、ファンが回ったり、止まったりしていたので、夏場に向けて非常に気に掛かりました。エンジンに手は入って降りませんし、サーキット走行もしませんので、必要は無さそうですね！？　冷静に考える機会を与えていただき、有難うございました。良いオイルを適時交換して行きたいと思います。

ファンは水温に反応して回ります。
ですから油温をモニターしていて何度でファンが回ると言うのはあまり意味が無いです。

油温と水温は、走り方（エンジンの回し方）で変わってきます。
例えば、街中や高速でさほど回さずに快適に走っている時は油温より水温の方が高目です。
ところが、ガンガンに回して走ったり渋滞にはまってしまった時などは水温より油温の方が高くなります。

もし将来、熱対策をしようと考える事がありましたらビッグラジエターへの換装がお勧めです。
スタンダードエンジンであればオイルクーラーは必要無いと思います。
見た目重視の場合、この限りではありません。
俺も昔付けてましたしｗ

オイルクーラーを購入する際には将来ビッグラジエターの装着を考えてるならば５段、もしくは７段を購入しないとコーナーで路面と干渉する恐れがあるので注意してください。

はじめまして。非会員ですがお願いします。
ＺＲＸ１１００に乗ってますが、ダイノジェットを付けようと考えております。キャブをいじった事がない為、取り付け、調整が出来るかどうか不安です。ショップに頼めばと言われればそれまでなんですが、やはり後々のメンテ等を考えると自分で取り付け、調整をやりたいと思ってます。
そこで質問なんですが、皆さんはどの様にキャブについて勉強しましたか？キャブの調整方法等が載っているサイトや本等がありましたら教えて下さい。できればＺＲＸでダイノ取り付けの例などが載っていると最高なんですが・・・。よろしくお願いします。

自分も最初は全然解りませんでしたが、サービスマニュアル等で勉強しました、後はﾀﾞｲﾉｼﾞｪｯﾄで検索すれば結構ﾋｯﾄしますよ。
ハマーさんのHPによく書いてありますよ。
http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/04-4.htm
自分もﾀﾞｲﾉｼﾞｪｯﾄ（ST-3）装着してますが、取り付け調整等は付属のﾏﾆｭｱﾙ通りです。
後は自分である程度勉強しないときついと思いますよ。
ではがんばってください。

制御さんありがとうございます。
自分なりに少し勉強します。

マイクロロンXAを入れたら、エンジンからカラカラと変な音が出るようになったのですが、大丈夫なんでしょうか？
店の人の言う通りに二回に分けて入れ、二回目には燃料にも入れました。
一回目は、オイルのみに半分入れて、慣らし後に、残りをオイルと燃料へ。
音が鳴り始めたのは、二回目を入れた後から。すでに二回目を入れてから200KMぐらい走りましたが、直りません。もうちょい走ると直るんでしょうか？
このような経験をされた方、いませんか？
原因は何なんでしょうか？　また、対処方は何かあるんですかね？

私の場合、マイクロロン は自動車へは試しましたが、バイクへはやったことがありませんのでアンサーできませんが、マイクロロンを推奨しているサイトやショップへ問い合わせしたら如何でしょうか？
たとえば、Dr　SUDAなどは有名ショップですし信頼もできると思うのですが？ちなみにサイトはこちらhttp://www.drsuda.co.jp/index2.html

みなさん、ご意見ありがとうございます。
自分なりに考えたのですが、燃料に入れるのが、良くないのかもしれないですね。。。　一回目のときは異常はなかったので。。。
とりあえず、もう少し走ってみます。　異常が見られない方もいたので、少し安心しました。
ありがとうございました。

人に意見を聞くことは大切ですし、雑誌とかの情報も大切ですが

最終判断を出来るよう頑張ってください。

雑誌も人の意見もあてにならない事も多いですから。

未だにマイクロロンなんて入れてる人いるんですね・・・。
アレは粒子が大きくて、エンジン保護にはならないというのは
すでに常識ですよ♪

スグに抜いてフラッシングした方がエンジンには良いと思う。
店の連中が勧めるのは在庫が大量に余っているから！
（特にドラスタ）
そのまま入れて走り続けると、エンジンにはダメージです。

フッ素樹脂皮膜を形成します。
ですから粒子の大きさ云々は関係ないです。
また、フラッシングしても落ちません。（入れようと思ってる方はこの辺りご注意を）

むか〜し車雑誌に広告載ってた「マイクロン」とか言う怪しげな粉と間違えてるのでは？

俺は２千ｋｍ慣らした後にマイクロロン入れて５万ｋｍ走ってＯＨしたけど、カム噛りは全く無く綺麗なモンでした。
ミッションも３速のドッグはちょっと減ってたけど、他はとても良い状態でした。
街乗りだけでなく、サーキット等でもしっかり回しての結果です。

車両の個体差もあるし、人それぞれの好みもあるんで皆に当てはまる訳ではないと思うけど、俺的にはマイクロロンは好印象です。

> 未だにマイクロロンなんて入れてる人いるんですね・・・。
> アレは粒子が大きくて、エンジン保護にはならないというのは
> すでに常識ですよ♪
>

知りませんでした。
僕もマイクロロンを新車から入れているのですが、今でも普通に乗れていますし、新車から入れているので比べることも出来ません。
ジムカーナにも使用しているし、レースにも使用しています。
以前はZef７５０に乗っていたんですが、あまりのエンジン音に参りまして次は新車から投入したんです。
ローリーさんはどこでその情報を知ったのですか？
よろしければ教えてください。

>>未だにマイクロロンなんて入れてる人いるんですね・・・。
>>アレは粒子が大きくて、エンジン保護にはならないというのは
>>すでに常識ですよ♪
>>

そうなんですか。
次回オイル交換の時に、ゾイルorミリテックorマイクロロンを入れるので、ちょいとためになりました。

昔、現在もある月刊誌でマイクロロンを入れてゼファー４００でテストしてました。
マイクロロンで慣らしを終えて、エンジンオイルを抜いた後、オイル無しで１００ｋｍ以上都内を走行し、
その後シャシダイで馬力測定を行ったが、エンジンは焼きつかなかったとありました。

この記事を見る限り、エンジン保護のメリットはあると思いますが。
捨てハンのわけわからんカキコよりはよほど信頼できるかと。

私は慣らし終了直後に入れて１万５千キロ走りましたが、特に異常は感じられません。新車時に入れたので、もちろん比較は出来ませんが。

皆さん、こんばんわ。最近マフラーを交換を考えているのですが、皆さんは何処のメーカーの物を使用していますか？あと、素材は何ですか？私的にはチタンの物が欲しいのですが、やはり先立つものが無く、ステンの方向で考えております。そこでもう一つ質問なんですが、マフラーを変えると取り回し等が変わると聞くのですが、ノーマルマフラーはそんなに重いのでしょうか？実際に計った方がいましたら教えてもらえますか？社外マフラー等は重量がわかるのに、純正は分からなかったもので。よろしくお願いします。

おはようございます。みなさんに色々意見を聞かせて頂き大変勉強になりました。やはり、音などはチタンの方が良さそうですね。しかし、友人にステンレスのマフラーを安く手に入れる事ができました。なので、当分はこのステンレスマフラーを使用し、ゆくゆくチタンに
変えて行きたいと考え中です。ま〜、ノーマルマフラーよりは軽量化になり、取り回しも楽と言う事なので満足度は高いです。私もオオニシヒートマジックEvoがカナリ気になっていました。これからの参考にさせて頂きます。皆さんのお返事、かなり嬉しかったです。（こんなに来るとは思っていませんでした）本当にありがとうございました。

昨年ツキギのステン４−１着けていました。
マフラー自体に不満は無かったのですがメンテ等を考えて
Ｋファクトリーの４−２−１チタン＋ＧＰサイレンサーにしましたが
最高です。
重量的にあまり変わらないと思ったのですがとても軽く感じます。
低速時のトルク感も上がった感じです。
金額的に厳しくてもチタンの軽さは○だと思いますよ。
劇的な変化と自己満足度に見合うと思いますよ。

音についてちょっと。

先日、サーキット走行時のバンク角不足で、KLAZEステン管＋ワンオフチタンサイレンサーからノジマファサームチタンに変えました。

で、性能的には満足だったんですが、音はKLAZEの方が良かった（好きだった）ので、
ノジマにKLAZEで使っていたワンオフチタンサイレンサーを付けてみたのですが、KLAZEの頃の音は出ませんでした。

4in1仕切り付きと純粋4in1なので一概には言えないとは思いますが、
やっぱりステン管とチタン管の素材の違いによる音の違いってあると思いました。（叩いた時に音が違いますもんね）

文字で説明するのが難しいのですが、管が鳴るっていうのか、
特に高回転までまわしたときにステン管はカーンと澄んだ音がするのですが、チタン管はまろやかな気がします。

ステンレスでもチタンでも劇的な軽量化を図れると思われます。チタンでも機械曲げであれば割かし安いですよ（ファサームSとか）。ステンレスでも手曲げだと結構いいお値段になります。ZRXはエキパイが丸見えなので私は手曲げの焼き色を重視でステンレス手曲げをチョイスしました。取り回しは明らかに楽になります。

俵山〜大観望様へ・・・大西EVOはやっぱり音もいいですか？？周りにつけてる人がいなくて・・・。便乗ですが、知りたい所です。

ノーマルマフラーは重量が約１３kgあり、外して持ち上げるとずっしりとしています。
私のリプレイスマフラーはノジマのファサームプロチタンを使用していますが
重さはたったの３.８kgしかありません。比べものにならないくらい軽いです（でもたしかに高価ですね･･･）
メーカーによってそれぞれ特性が違うので、好みが見つかるといいですね。

ノーマルマフラーは重い？
答え：重いです！！

ノーマルマフラーを付けて手を離しながら走ると右に傾きません？
社外の軽いマフラーに変更すると直ります。

俺はトルクが好きなのでＳＰ忠男にしてます。
あと、チタンが欲しいけどステンってのはヤメた方が良い。
自分が欲しい物を買うのが一番

なぜステンレスはダメなのですか？
ストリートではSUSで充分だと思いますが。

> なぜステンレスはダメなのですか？
> ストリートではSUSで充分だと思いますが。

ブラックさんがTiが欲しいと思ってるのであれば、SUSで妥協すると
後悔かもよ！ってことだと思いますが。ローリーさん本人も、
SUSのマフラーを装着してるって書いてることですし、SUSを否定
しているのではないと思います。

はじめまして。突然申し訳ありません。どなたか教えて頂けますか？今、zrx1100にノジマのFASARMステンを付けているのですが、モリワキのモンスターステンを付けたいのですが、特性、パワー感など、何方か解れば教えて頂けますか？宜しくお願い致します。

質問があるんですが、ZRXにﾓﾘﾜｷﾁﾀﾝﾏﾌﾗｰは装着できるんですか？実は僕もﾓﾘﾜｷﾁﾀﾝﾏﾌﾗｰを装着したいのですが、カタログに載ってなくて・・・。

> 質問があるんですが、ZRXにﾓﾘﾜｷﾁﾀﾝﾏﾌﾗｰは装着できるんですか？実は僕もﾓﾘﾜｷﾁﾀﾝﾏﾌﾗｰを装着したいのですが、カタログに載ってなくて・・・。
みなさん、有難う御座います。モリワキモナカの情報があればお願いします。

モリワキさんのHPをみましたが、97年式までのはワンピースだけ
になってますね。98年式以降と比較してラインナップが寂しいです。
直接モリワキさんに聞いてみてはどうでしょうか？
前までチタンモンスターがあったんだけど・・・・・・。



質問があるんですが、ZRXにﾓﾘﾜｷﾁﾀﾝﾏﾌﾗｰは装着できるんですか？実は僕もﾓﾘﾜｷﾁﾀﾝﾏﾌﾗｰを装着したいのですが、カタログに載ってなくて・・・。

直接ﾓﾘﾜｷにメールしてみました。返答は現在生産終了し、在庫すらないとのことでした・・・。97年式には装着可能との返事もいただけました。こうなったらなんとしてもﾓﾘﾜｷﾓﾝｽﾀｰを装着したいです。誰かお持ちでないですかね？

０１年式キャンディーライムグリーン１２００Ｒに乗っています。
最近、タンクの両サイドがニーグリップですれて下地部分が出てきました。(２万Ｋ未満ですけど）
ひどくなる前に同色のシールで保護したいのですが良いものが見つかりません。
どなたか良い商品知りませんか？
宜しくお願いします。

カッティングシート（クリアー）を使ってます。
ドライヤーやライターで炙ることによって伸ばしたり縮めたり出来るので曲面や微妙な整形の必要な所に便利です。

スキー板のガードテープも結構イケます。
塩ビのじゃなくってウレタンの薄手のやつ。
使い始めて７年位になりますが、少し温めれば曲面でも結構ＯＫ、貼り替えの時も糊の残りが少ないので愛用してます。
しかし、買うと１箱３ｍ位あるから余っちゃうんですよね。

車用のキャリヤ保護シートなんていかが？
張り直しは効くし　４枚入っていて　クリアです。
変に色の入って物を使うと　色の違いができますから。

お店に行って見てきます。
皆さんアドバイスありがとうございました。

先日からLEDのﾒｰﾀｰ球交換がありましたが素人にも簡単にﾒｰﾀｰは分解出来るのでしょうか？またLED球はﾄﾞﾗ○ｽﾀ等でも簡単に手に入る物でしょうか？値段的には、幾らぐらいするもんですかね〜？

タンデムステップを社外品に交換した為、マフラーステーを探してます。純正のマフラーが取り付けできるステーがありましたらメーカーを教えてもらいたいのですが　宜しくお願いすます

新型オーリンズ 36PRCLの購入を検討しています。主な仕様はネットで調べて理解しているのですが、伸び側と圧側の減衰力が何段階で調整出来るかの情報が得られません。
どなたかご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか？
いくら細かい調整が出来たとしても自分の腕ではそれを生かしきれないと知りつつも、高価なパーツですので気になっています。

便乗ですいません。
私もオーリンズ 36PRCLの購入を検討しているのですが、
オーリンズに変えたら、そんなに劇的に良くなるのでしょうか（１５万程の値段に見合うほど）？
当方１年７０００キロののんびりツーリング派の週末ライダーです。
友人いわく車で言えば軽四からクラウンに乗り換えるほど、見違えると言われたのですが・・。

Takuma1024さん、寒い中ありがとうございました！

売買掲示板に載せてますので、良かったらどうぞ。

当方99年式1100を、ZRX�U仕様に変更しました。

しかしライトが暗いのでマルチリフレクターに交換したいのですが、
オークションなどでは180mmのものしかありません。200mm用で
実際につけた方がいらっしゃいましたらメーカーを教えてください。

また、400用と1100用では径が違うのでしょうか？

オークションでも200mmはあるのですが、ZRX400用として出ているので、
つくのかどうかわかりません。したがって1万弱を失敗するのはちょっ
と勇気がないので、取り付けた方がいましたら教えてください。

私の場合ですが、ノーマルのバルブH4をカー用品点でレース用（車検非対応）ですが取り替えましたが、HIDには及びませんが友人のXJRのマルチリフレクターとは遜色なく明るいです。ちなみに私の車両は、1200のC2です。

最終的にはバルブ交換をするつもりですが、見た目も（笑）。

もうちょいさがしてみます。

「クラッチレバー負担軽減」について、想像以上に心のこもったアドバイスの数に感激しています。
レバーの握り方の方法にも無駄な力が、かかっているのかも知れません。それと、分厚いグローブでしたし。
まず、握力強化のトレーニングとご指摘いただいた方法を試し、それでもだめなら「パーツ交換」へ段階を踏んでいきたいと思います。
とりあえず、お礼の挨拶まで。<m(__)m>

福岡・佐賀県の会員の皆様はだいじょうぶでしたか？こちらは大分県北部で家の被害は無かったですが、ガレージの愛機の事で真っ青になりました。幸い耐えていましたが、駐車中の転倒等の被害に会われた方は心からお見舞い申しあげます。しかし今後は駐車中の地震対策も考えないといけないですね。ZRXの場合はサイドスタンドとギアを噛ませるという事くらいですが、レーシングスタンドでの駐車の方がいいのでしょうか。

私は大野城市（福岡県）に住んでおりますが、結構揺れてびっくりしました。
やはりバイクが心配でしたが、自動車のパンタグラフ型ジャッキをサイドスタンドとは反対側からスイングアームに強制的に押し当てていたため無事でした。
実は昨年の九州直撃の台風時に考えた方法で、バイクカバーをしていても強風にびくともしませんでした。
ジャッキとスイングアームとが重なる所にぼろきれ等を噛ませておけば、スイングアームにキズがつくのが防げます。

よかったですね。無事で。なるほど、ジャッキを反対側スイングアームにかませる。名案です。さっそく私も実行してみます。週末に九州を寒波が来るとか。変な天候、地震、今年の夏は猛烈な熱波や昨年以上の強烈台風が来るのかと思ってしまいます。今年も愛車を守るために四苦八苦しそうです。

ＺＲＸ1100ですがメタリックライムグリーンに純正のデカールを
使用してオールペンを思案中です。

先日、ツーリング先にてＺＲＸ１２００Ｒのメタリックライムを見かけたのですが
その１２００Ｒのラインが濃い青から橙色？に変るマジョーラ
みたいなカラーでして、惚れ惚れしてしまいました。
知人に聞いた所、純正のデカールらしくそのデカールを使いたい
と思ったのですが、ＺＲＸ１２００Ｒは国内、輸出仕様とカラーが
たくさんあり、何年式の何処仕様のラインかが判りません。
ハイパーバイクで調べたのですが写真写りだと判別が出来ません。
もし、年式等の情報がございましたら返答していただければ幸いです。

非会員ですが、よろしくお願いします。

自分の乗っているのがそのデカールです。０２年のＥＵ仕様になります。ビキニとテールが白上青下でタンクが上下逆になります。他年式にあるかはわかりません。<(_ _)>

レスありがとうございます＾＾

上下逆なんですか〜少し悩みます。
個人的には逆じゃない方か好みでして・・。

参考にさせて頂きます、ありがとうございました。

こんにちわ。確かメンバーリストには載っていないが会員になったものです。
２月末に０５モデル１２００Ｒを買いました。想像していたよりも、私の握力不足で日帰りツーリングでさえ「左手が鳴を上げてます。」
購入店、パーツショップで聞いたりしましたが、あまりわからない状況です。
どなたかご親切方、非力な私にご伝授いただけませんでしょうか？
よろしくお願いいたします。

予算が許すならば、ブレンボラジポン＆ウィリークラッチキャリパーの組み合わせがお薦めです。僕も今その組み合わせで使ってますが、クラッチ操作の軽さはこれが一番だと思いますよ。あとは好みの問題もあるでしょうけど。

安上がりカスタム、試してみて下さい。ラフ＆ロードから出ているブレンボクラッチマスター１９８００円。これは１３パイです。純正は１４パイ。ピストンが小さくなる分だけ軽くなります。しかし、径が小さい分だけ握りが深くなります。
その他アクティブから出ているレバーは微調整が簡単に細かくできるしろものです。７０００円ぐらいだったような。作りもよく手にしっくりなじみます。

余談ですが、レバーの重さやタッチというのは、本当に人それぞれですね。
私など、軽いクラッチにしたら、扱いにくくて乗っていられませんでした。「やっぱ、クラッチは重くないと操作性悪いよな〜」と人に言ったら「特例だ」と言われましたけど。

>日帰りツーリングでさえ「左手が鳴を上げてます。」
>購入店などで聞いたりしましたが、あまりわからない状況です。

僕も先日ＺＲＸ１２００を購入し、全く同じ状況で悩みました。
その時に購入店に相談したら、「○○のパーツを入れたら
軽くなると思いますが、しばらく走ると慣れますよ」
・・・確かにそうなんだろうけど（苦笑）

ネットや雑誌で探しまして、お値段は張りますが・・・
ベルリンガーがお勧めです！原付並の軽さになりますよ。
昨日、５００キロツーリングに行き、帰りの高速・幹線道路（Ｒ１６）の
渋滞などでも、左手は全く悲鳴を上げません！！

比較的、信号の多いエリアに住んでますので、
長い目で考えれば、この交換は大正解だったと思います。

私は入浴中湯舟の中で、グーパーを繰り返し握力を鍛えました。

自分は左肘に問題がある為クラッチ軽減の為に
ブレンボラジアルクラッチマスター（１６−１８）と
ステンメッシュホースに変えました。

結果ですが、かなり軽減されましたが費用的には
かなり高価なものになります。

他にはクラッチキャリパーを大型化するとゆうのも
聞いたことが有りますが私は試したことが無いので
わかる方が居ましたら御願いします。

さとまさです

レバー位置を近く調整してみたら多少楽になります

あとは信号待ちでは必ずニュートラルで待つこと
これ絶対ききます。慣れた今でも私はそうしてます。

追伸でした＾＾

僕も一時期それに悩みました
握力は女性並みでしたが、１年も乗らないうちに慣れてしまいました

昔からバイクを変えると握力の無い私は最初数ヶ月はこんなクラッチ使えるか！
って感じに左手が痛くなりますが数ヶ月（2-3千乗ったら）平気になっています。
握力がついたとかじゃなく、多分コツ（慣れ）があるのではと思っています。



数ヶ月様子を見てみて考えるのが良いと思います。（僕は結局ノーマルのままです）

確か、過去ログにもあったと思いましたが・・
というか私も同じ悩み持ってました

ブレンボ等の社外品のクラッチマスターに
換えることで軽くはなりますが投資額は
4万くらいかかる覚悟が必要です

寒いとき、暑いグラブだと余計手首が痛くなるので
まずやってみることは

握力グリップで力をつける！！
私はこの方法で克服しました^^
握力は４０キロもないですが慣れると普通に
なりますよ。
がんばってみてください

初めまして、当方ビートのナサート３Ｄアップタイプマフラーを０４
年式１２００Ｒに装着していますが、静か過ぎて物足りないです。そ
れで、デビルのＳＢ−２サイレンサーを購入検討中です。しかし、デ
ビルのサイレンサー差込径及び、スプリングフック位置が解りません
。何方かご存知の方がいましたら、教えて下さい。宜しくお願い致し
ます。

デビルはデビルのエキパイにしかポン付け出来ないです。
76Φですから。

先日1200を dyno st1からst3に変更しました。確かにパワーも上がってよかったのですが、カムのカタカタ音が気になっています。吸気音がうるさくなるかと思ったら、カタカタ音の方が気になってしまいました。エアクリがなくなって、エンジン内部の音がよく聞こえる為だと思われます。皆さんのZRX1100/1200はいかがでしょうか?
もしかしたら、なにか異常があるのかなぁ・・・。

もしかして、タペット音のような感じでしたら
ヘッドカバーを開けて、カム＆ロッカーアームの当たり面をチェックしてみてください
自分も昨年、音が気になり開けてみたら
見事に、カムかじりを起こしてました。

現在検討中な事ですがZZR1100のパーツについて教えて頂けないでしょうか、移植の検討しているのはピストン・バルブスプリング・ロッカーアームなどですが例えばピストンってそれだけを交換した場合の圧縮比ってどの位上がるのでしょう? コンロッドのスモールエンドは無加工でいけるのでしょうか? バルブスプリングはZZRはダブルらしいですがリテーナーやスプリングシートはZZRの物を使わないと駄目なのでしょうか? 両車のパーツを取寄せれば良いのは分かっているのですが無駄なものが増えてしまうのももったいない気がしてしまいまして(^^;;;; 情報お待ちしております。

皆さんと同じですが、まずは予算がどの位でどんなバイクにしたいかZRX1100専門雑誌で調べるといいですよ。ただ、ZZRのピストン.バルブ類を移植するのでしたらやめたほ〜が…。それでしたら雑誌に出ているマフラー.ST1.キャブで130PS以上でていますから、これですとヘットカバー.その他付属品を外すだけですみます。これで乗って見てから、まだ馬力が欲しいのでしたら次に進めば安く失敗せずにいきますよ。

やはりキャブ・カム・マフラーあたりから始めた方が手っ取り早いんですよね、、　それにZRXの場合キャブが要なんでしょうかね?
ZZRピストン考えてたのは後に社外ピストンに替えた時に圧縮比が問題に為るほどヘッドの面研しなくても済むかなと(圧縮アップは少しだろうけど)思ったからです、キャブはノーマルのままで中身の変更で行けるかと思ってましたがやはりそれじゃ物足りないんでしょうね・・
カムの変更も考えていたのでZZRスプリングのセット寸法・全密着時高さ・セット加重などが知りたかったんです、まぁパワー求めるなら全部社外品で組むのが一番なんでしょうがそこそこのコストしかかけずに組んでいくのも楽しいかなと思ったりしてます。
大きなパワー求めてる訳じゃないんですがあれこれ考えながらの格安チューンも楽しいですもんね>僕だけ?

ピストンピン,ロッカーアーム,リテーナーはZZRとZRXは共通パーツです
又、鋳鉄シリンダーなのでピストンを交換する時はクリアランスを測定したほうがいいでしょう。
KHIのサイトに品番が載っているのでチェックしてみるといいでしょう

DYNA2000等でレブリミットを変更されているのなら意味があるかと思いますが変更していないのであればダブルスプリングにしなくても
いいかと思います(私見)

JE+ZZRのダブル使ってます。

ピストンは、物によって圧縮も取り付けの際の加工範囲も違います。ZZR1100D用又はZRX1100用として売っているものならボーリング以外の加工無しでつくはずです。が、ボアアップは2mm位が限界のようです。
鍛造ピストン（コスワースやJE等）だと、圧縮は11.5位です。

スプリング周りはZZRのダブルのみでそのままで行けたと思いました。ちょっと自信ありません。

JEっすかぁ>羨望のまなざし
私はもー少しパワーアップしてもいいかなぁって感じなんでZZRピストンの可能性知りたいと思ってます、今回はフレームからエンジン降ろさないで済ませたいのでZRXとZZRのピストン&ピストンピン径の実測値とか知りたいんです、、　後の事を考えるとヘッドの面研量なんかも最小で済ませた方が良いのではなかろうかと思ったりして。　

大体のところ＆定かでない記憶を頼りにでの話しで恐縮ですが、確か圧縮比は、ZRX1100=10.5/ZZR1100D=11.0/JE&コスワース=11.5 みたいな感じだったと思います。（いずれも面研無しのZRX1100ポン付け時）
ZZR1100Dのピストンは、カワサキらしからぬ作りの良いパーツなので（結構高いですけど）、ZZR1100Dのピストンでちょっとだけ出力をかさ上げするというのは良い選択だと思います。ただ、腰下ををやらないのであれば、カムはいじらない方が幸せだと思います。5速ミッションで下が細くなるのは辛いですから。

マイZRXのシリンダーがまだ3000kmちょいしか使ってないのでピストンクリアランス等に問題無ければそのまんまZZRピストンが組めてしまうかなぁなんて思ってピストン径の実測値知りたいんですが、、　やはりピストン買ってみるしかなさそうですね>残念　でもZZRピストンって高いのですか>もっと残念　　ZZRピストン＋軽い面研で圧縮上げてもカムでオーバーラップ増えた事による低回転トルクの落込みって補えないんでしょうか?? 排気量が少ない分4輪のエンジンよりシビアに考えないといけないみたいですね、、　なんか勉強になりますね(^^

不良で無い限り、ZZRのピストンはポン付け出来ます。スリーブが新品でもクリアランスの問題はありません。
面研して圧縮を１２位まで上げてしまえば、カム変えても下からパワーは出ると思います。しかし、ZZRピストンで圧縮１２まで上げる面研をすると、そのヘッドはもう先のステップが無くなりますよね。で、私は、面研無しで圧縮11.5＋ボアアップのJEにしました。

あとは、好みや予算や妥協点なんかですね。既に十分ご理解されてると思いますが、上見るとホントきりがないです。
しかし、高回転のギヤのつながりやミッションの負荷なんか考えると、やはり６速は欲しいところですねー。カム変えるとエンジンの使い方がガラリと変わりますから。

ちさん>

> 不良で無い限り、ZZRのピストンはポン付け出来ます。スリーブが新品でもクリアランスの問題はありません。

おぉっ! やはりそうですか(^^ んではZZRピストンに修正面研の線を狙って行く事にします。

> あとは、好みや予算や妥協点なんかですね。既に十分ご理解されてると思いますが、上見るとホントきりがないです。

全くその通りですよね>笑　適度なコストでそこそこに楽しめる仕様を考えて見ます。

> しかし、高回転のギヤのつながりやミッションの負荷なんか考えると、やはり６速は欲しいところですねー。カム変えるとエンジンの使い方がガラリと変わりますから。

ZZRの腰下が手に入れば手っ取り早く6速になるんでしょうね、、
でもZZRカムって下のトルクは結構犠牲になるんでしょうか?
ZZRカムとヨシムラカムの作用角やリフト量はご存知有りませんか?
なんか質問ばっかですがなにぶんバイク初心者なんでお許し下さい。

> ZZRの腰下が手に入れば手っ取り早く6速になるんでしょうね、、

なります。GPZ1100(液冷)のミッションでもOKです。
ZZRの場合、C型は強度的に問題があるので、やめた方が無難ですが。

> でもZZRカムって下のトルクは結構犠牲になるんでしょうか?

なります。５速なので、カム変えただけだとZZRより細く感じると思います。その変わり、伸びますけどね。

> ZZRカムとヨシムラカムの作用角やリフト量はご存知有りませんか?

すみません。すべて行きつけのショップに預けっぱなしなので、手元に資料がありません。ヨシムラについては、問い合わせれば教えてくれると思います。
ZZRカムに比べ、ヨシムラカムはそんなにキツイ設定ではありません。ノーマル＋αだったと記憶しています。WEBカムは随分きついです。
ZZRカムの新品は結構高いです。ヨシムラも高いですが、作りの良さではヨシムラの方が断然上だと思います。かじり防止のオイル穴も開いてますし。この辺もコストとの相談だとは思います。ロッカーアームなんかも新品に変えた方が良いです。
リフト量的にバルブスプリングを強化する必要もありません。DYNAとかでブン回さなければ平気でしょう。逆に、いずれDYNAを入れて回しまくる可能性があるなら、ZZRのバルブスプリングにしておいてもいいでしょうね。っと、どんどんコストが上がって行くんですよね〜。

ピストン交換・面研では、圧縮が上る為
低速でのパワー・トルクは上がるけど
高回転では、カムを替えない限りパワーアップは
望めませんよ。
どちらかと言うと、下でのトルクを犠牲にして
高回転での、パワーが望めるカム交換がよろしいのでは？

カムのみ、ＺＺＲ又はヨシムラので良いので安く付きますよ！
スプリングはお好みでどうぞ

ちなみに、自分のはＺＺＲのカムにＦＣＲとノジマ管で
トルクが10.5でパワーが140出てます。

何でも屋さん>

> ピストン交換・面研では、圧縮が上る為
> 低速でのパワー・トルクは上がるけど
> 高回転では、カムを替えない限りパワーアップは
> 望めませんよ。
> どちらかと言うと、下でのトルクを犠牲にして
> 高回転での、パワーが望めるカム交換がよろしいのでは？

そうも思ったりしたのですがやはりシリンダーが新しいうちにピストン取り替えた方がいいかなぁって思ってます、なんせボーリング無しで組みたいのが前提ですから>笑

> カムのみ、ＺＺＲ又はヨシムラので良いので安く付きますよ！
> スプリングはお好みでどうぞ

レブリミットの変更は考えてないのでスプリングはノーマルで十分みたいですね、でももしかしてZZRカムのリフト量が増えていたらスプリングも考慮するべきですよね、、、

> ちなみに、自分のはＺＺＲのカムにＦＣＲとノジマ管で
> トルクが10.5でパワーが140出てます。

140ですかぁ! 結構出るもんですね、、　ZZRカムも良さそうですねぇ、、何でも屋さんはスプリングはZRXのままですか?
イグナイターなんかはノーマルじゃ進角特性とか合わないんでしょうかね・・? でもノッキングとか出なければ特に問題にしなくても大丈夫でしょうかね? やってみないと解らない事ばっかで楽しいのか不安なのか自分でも分からなくなりそーです>泣笑

> レブリミットの変更は考えてないのでスプリングはノーマルで十分みたいですね、でももしかしてZZRカムのリフト量が増えていたらスプリングも考慮するべきですよね、、、
カムのリフト量は、同じのはずですよ？
作用角が違うだけです。

> 140ですかぁ! 結構出るもんですね、、　ZZRカムも良さそうですねぇ、、何でも屋さんはスプリングはZRXのままですか?
> イグナイターなんかはノーマルじゃ進角特性とか合わないんでしょうかね・・? でもノッキングとか出なければ特に問題にしなくても大丈夫でしょうかね? やってみないと解らない事ばっかで楽しいのか不安なのか自分でも分からなくなりそーです>泣笑

スプリング・イグナイターはＳＴＤです。
今のところ、何も問題は出てませんね。

ボア・ストロークが一緒なので、ZZRのノーマルパーツではピストンピンハイトや径はZRXと同じです。圧縮比も０．５位のアップでしょう。
ヘッド周りですが、カムはSTDもままですか？？
ハイカムやZZRカムが組み込みされていても、レブリミットを上げない限りはシングルスプリングでOKです。（今後のチューニング予定にも因りますが・・）
パワーも質問の内容では体感出来るほどの効果は無いでしょう。
ZZRピストンに何の可能性を求めているんですか？？
パワーアップを望んでいるのなら、カム交換＆吸・排気を社外品で１３０PSというデータを仲間がだしてますが・・
低回転域からピークまでの到達時間を速くとか、特性を上げたいのなら、ピストンのバランス取りやクランクバランスなどのチューンが良いと思います。

メータ球をLEDタイプのものに交換しようと思うのですが
交換されている人でこの色のメーター球がいいよ！！
ってのがありましたら教えてください。
あと必要な数もおしえてください。

ﾀｺﾒ‐ﾀ‐側の電球が切れて交換した（ﾉｰﾏﾙと同じの）とき
みたら、たしか2コでした。
LEDにすると、LEDのある2個所は明るく、その他が暗い。
というカンジになってしまうかも。
ﾉｰﾏﾙのﾊﾞﾙﾌﾞが透明で、ﾒｰﾀｰに緑色がついていた気がしたから
LEDの色=ﾒｰﾀｰの色にはならないかも｡

どっちも試してないから憶測だけど

ZRX1200RのメーターとタコメーターのバックライトをLEDに交換しました。スピードメーターに２個とタコメーターに２個の計４個のLEDを使用します。私は白色のLEDに交換したのですが、メーターが青白くなり引き締まって見えるようになりました。ただスピードメーターには２個のLEDと１個のミニランプをつけて光らせてある構造のため、そのミニランプに合うLEDが市販で売っていない？ためそこだけ暗く感じでしまうのが難点です。そこさえ気にしなければ交換だけですので簡単ですしお勧めです。

タコには２個ですが、スピードメーター側には通常のウエッジ球が１個と小さめのウエッジが１個ではなかったでしょうか？

私は、PIAAエクストリームを使用しています。パッケージで「白」と表記されているのでも実際取り付けるとメーターの文字は青になります。ひとつのウエッジの中に４球のLEDが組み込まれいるのものであり、最低この数が入っていないと純正同様の光量にはなりませんでした。
安いからと１球タイプのLED球を買ってしまうと暗くて買いなおすことになります。（自分がそうでした♪）

参考までに

ZRX1200R　04青に乗ってます。
クラウザーK5のトップケースの購入を検討してますが
装着されたZRXを見た事がありません。
（メーカーに問い合わせてもないと言われました）
どなたか画像を見せていただけませんか？

> ZRX1200R　04青に乗ってます。
> クラウザーK5のトップケースの購入を検討してますが
> 装着されたZRXを見た事がありません。
> （メーカーに問い合わせてもないと言われました）
> どなたか画像を見せていただけませんか？
>

非会員ですが、現在1200SにクラウザーのＫ4を付けています。
マウントはクラウザー純正のトップマウント用Ｋウイングです。
Ｋ４もＫ５もマウントは共通ですので、ＺＲＸ用のＫウイングを購入されれば、Ｋ５も問題なく付きますよ。
ただＺＲＸの場合、トップとサイドの両方にケースを付けるのは無理なようです。（Ｋ2はフルマウント可能）　　

９８年ＺＲＸ１１００に乗ってます、皆さんは、どんなバックミラーを使用してますか？私は、Ｚ２ミラーです。（見えずらい・・）

定番かもしれませんがＺＲＸ４００のミラーつかってます。
一回り小ぶりで形もいいですよ。

死角を少しでも無くすためにと思い、
ノーマルミラーにブルーミラーを貼っています。
広範囲写るようになり見やすいですよ。

大変参考になりました。ナポレオン＋ブルーミラーが最強？？
バイク屋で現物を良く見てみたいと思います。

TANAXナポレオンミラー（クロス 2/オプティクス）です。
大変見やすいので１０年位前からずっと使ってます。
振動にも強く他のミラーに比べてＺＲＸとの相性は良いと思います。
ふわわkm/h巡航すると畳まれて来ちゃうのが玉に瑕だけど。
見やすさ等はあくまで主観ですし、商品の個体差で調整機構が軟い物もありますので参考程度に読んで下さい。

http://www.tanax.co.jp/products/mirror/napoleon.html

ナポレオンのメッキをショートにして使ってます。
ノーマルのミラーは引っかけやすそうだったので交換しました。
ショートで使っているので、当然後ろは見にくいですが、本来の目的は達しています。

伝統のZ2ミラーを使っています。
スピード出したら『ピ〜』とかわいい笛の音を奏でます。

ノーマルミラー１２０ｋｍくらいでぶれて後ろが見えませーん

> ノーマルミラー１２０ｋｍくらいでぶれて後ろが見えませーん

Z750,Z1000のミラーを使ってます、ノーマルよりはブレないかな？
という感じです。

CB400SF-vtecのを付けてます。
きっかけはただで貰ったからなんですが、いざ付けてみると
ビビリなし、軽くて軽量化に貢献してます。
他車種の純正品の流用ってのも面白いですよ。
ただネジのサイズ、逆ネジにはご注意を！

http://www.geocities.jp/misaokun2000/

今度、ZRXを購入しようと思ってます。

街中でパーク中のZRXで、ニンジャのカウルをつけてる方を
見かけたんですが、そういうパーツが出てるんでしょうか。
それとも、どこかのショップで作業していただけるものなんでしょうか。

ご存知の方、ご教授ねがいます。

私は買った店でやってもらいました。
浜松の店にも問い合わせましたが、
遠かったので（森健が落選した県在住）
買う時にホームページを印刷して持っていって
やってもらえるか確認して買いました。
細かい話が必要だったら、メールいれましょうか？

> 今度、ZRXを購入しようと思ってます。
>
> 街中でパーク中のZRXで、ニンジャのカウルをつけてる方を
> 見かけたんですが、そういうパーツが出てるんでしょうか。
> それとも、どこかのショップで作業していただけるものなんでしょうか。
>
> ご存知の方、ご教授ねがいます。

私の知り合いはここでやって貰いました。
ご参考までに。
http://homepage3.nifty.com/kawasaki8198/index.htm

http://yaszone.jp

まるす様、山本様＞

情報ありがとうございました。
問い合わせしてみたいと思います。

明日、初めてのユーザー車検に行ってきます。
そこで、よくライトの光軸で引っかかると聞き少々不安になっております。なにぶん貧乏なもんで、自分で調整したいと思ってるんですがZRX1200Rのライト調整ってライト右のプラスと上下は何処にあるんでしたっけ？（←多分、上下）

横レスですが、私は今日仕事を休んでユーザー車検に行って来ました。
ライトの光軸は、不合格でもどっちにずれてるか教えてもらって、敷地内の
ブロック塀にでも向けて調整すれば大体OKです。
私は今日は何もせず一発OKでした。
マフラーの審査が前回より凄く厳しくなっており、私のはSP忠男のピュア
スポーツだったのですが、マフラー購入時についてた排ガス規制クリアの
データを試験官に見せて、その後排ガス測定をしてOKとなりました。
やはり1200は触媒無しのマフラーはJMCA対応でもダメみたいです。
以上、ご参考まで

ライトの下の左寄りです。
ハンドルを右に切って後方から覗けば見えるはず。

車検場の近くでやってもらうと、大体1000円ぐらいで、通るまで何度でも調整してくれますけどね。

先日、行って参りました。
やはり、光軸が3回ほど駄目で検査場で知り合いになった方にたすけて
いただきました。
皆様、お騒がせいたしました。

92(くに)と申します。
ZRX1100の2000年型に乗っています。
ZRX1100の借金返済の目処が立ち、マフラーの購入を計画しています。
現在、興味があるマフラーは、ヨシムラのチタンサイクロンとSP忠男のピュアスポーツです。
この2つに関して、装着経験がある諸先輩方のアドバイスを頂きたいと思っています。
ヨシムラに関しては、ゼファーに乗っていたとき装着しており、（チタンではありませんでしたが）特に不満もなく良いマフラーであったとの印象があり、"軽さ"に興味があります。
また、ピュアスポーツに関しては、"トルク感"に関して興味があります。
軽くて、トルクがあるマフラーが欲しくこの２つをどちらかを購入したいと思っています。
この２つマフラーに関して、色々な情報を下さい。
特に、「ここが良い」や、「がっかりした」等を期待します。

PS　知っている方がいたら、下記の情報も下さい。
　・ZRX1100用のチタンサイクロンには、トライオーバルの設定および計画は、無いのでしょうか？
　・ピュアスポーツには、チタン製の設定および、計画は無いのでしょうか？

以上、よろしくお願いします。

非会員ですがお邪魔します。
> 軽くて、トルクがあるマフラーが欲しくこの２つをどちらかを購入したいと思っています。

自分も上記以外に、造りとブランドのヨシムラか、フィルター外せる忠男かで悩みました。
参考になれば…ですが、下のトルクで選ぶなら忠男、
中高トルクで選ぶならヨシムラです。
重さはチタンのヨシムラのほうが軽いです。
（取り回しでは違いが判るかもしれませんが、乗ってしまえば判らないかな？）
それとバックトルクは忠男は弱く、ヨシムラは強いです。

自分は結局、軽くてフィルター外せて中高トルクのＫファクトリー（クアトロＳ）の
セミオーダーにしました。
あっ、バックトルクは忠男並です。

> 　・ピュアスポーツには、チタン製の設定および、計画は無いのでしょうか？
忠男の営業マンに上記の事尋ねたら、「現状でかなりのコストが掛かっており、
チタンにすると高価になる…」との返答でした。

S乗りさん、情報ありがとうございます。
ピュアスポーツには、やはりチタンの設定は難しいようですね。
少し残念です。

ところで、バックトルクという言葉が出来ますが、これは、どのようなものなのでしょうか？
減速時のシフトダウンに伴う減速力というか、そういうもののことなのでしょうか？

92（くに）さんこんばんは。

> ところで、バックトルクという言葉が出来ますが、これは、どのようなものなのでしょうか？
> 減速時のシフトダウンに伴う減速力というか、そういうもののことなのでしょうか？

説明下手ですが、バックトルクとは、スロットルを閉じた時にかかるエンジンブレーキとでも言いましょうか。

　皆様はじめまして、よろしくお願いします。先日のロングツーリ
ング中にヘッドライトが突然消えてしまいました。（ポジション・
メーターのライトも）最初は球切れかと思いましたが、パッシング
をするとちゃんと光るのです。ですので帰りはパッシングスイッチ
をテープでぐるぐる巻きにし、パッシングしっぱなしで帰ってきま
した。
　あそこが怪しいとかあれば是非教えてください。

確認してもらいたいのですが、　ヒューズボックス（シート下）の
ヒューズは、今、どのような状態か（ヒューズが切れてないか？）
確認してみてください。　

> 　あそこが怪しいとかあれば是非教えてください。

ヘッドライト球の中にハイとローの線があって
その中のローが切れてるんじゃないでしょうか？
ヘッドライト球の中のフィラメントっていうのかな、それをよく確認してみると良いですよ。
テスターを使って断線してないか導通を見るとすぐ確認できます。
または絶対球切れしてないバイク仲間のヘッドライト球を借りて接続してみるのも良いと思います。

　早速のお返事ありがとうございます。そうなるとポジションとメー
ターのライトも消えているのですが、どうなんでしょうか？
　パッシングしっぱなしにすると、ヘッドライト・ポジションは点灯
しますので・・・・

すいません、読み損じてるところがありました。
ヘッドライトリレーが怪しいかも。

現在教習所に通う元無免許小僧です^^;
今までは９Ｒに乗ってたのですが無免許は違法ですので
免許を取得してＺＲＸ１１００を買おうと思っております^^;
９Ｒは現在外国を彷徨っているかと思うので・・・(盗難です)

ところでＺＲＸの輸出仕様と国内仕様の違いは何なんでしょう？
外観上(メーター)や吸排気と言った所だけでしょうか？
やはり安い買い物ではないので間違った知識で購入に
踏み切る程度胸もありませんのでご教授お願いします。

また街乗りベース(たまに峠程度)でしたら国内仕様の
吸排気変更で充分でしょうか？
長くなりましたが宜しくお願いします!!

キャブの中身も違うよ。　国内仕様はバルブが全開にならないようにストッパーが付いてる。　

> キャブの中身も違うよ。　国内仕様はバルブが全開にならないようにストッパーが付いてる。　

それは1200
1100は同じです。

1100の国内と輸出の違いは
1.サイレンサー
2.イグナイター
3.メーター表示
4.灯火器類
出力に関係するのは１のみ

> 3.メーター表示
に関係しますが、リミッタ−も国内だけじゃなかったでしたっけ？

ゆうさんへ＞
ちなみにリミッタ−はDIYで外せますよ。
扇状の板を爪切りでカットする方法とか、
ある端子と端子をハンダで短絡させる方法とか、
過去ログにたくさん出ています。

97年式のzrx1100に乗ってる者です。走行は15000キロぐらいです。
最近、シフトアップするとペダルが上で(あげた所)止まってしまってしまうことがあるんですが、
どうしてかわからないのでどなたかわかる方いましたらおしえていただけませんでしょうか？
とまったときは、軽く下に下げるとカツンと戻ります。何かが引っかかってる感じがするのですが。
下げたときは普通に戻ります。
宜しくお願いいたします。

PHANTOMさん 通りすがりレッドさん有難う御座います！試してみます！
私も社外のに換えたんでそのせいかもしれないですね＾＾
ありがとうございました！

こんにちは。
当方99年ZRX1100ですが、同じような事象になりました。
その際には、ステップバーが緩んでいて、シフトペダルが
リンケージシャフトと接触していました。
ちなみにオーバーのバックステップでのことです。純正ではステップ
バー自体が緩むことがあまりないと思いますが、ペダルがどこかに干渉
していないか確認してください。

とりあえず軸部等可動部分に注油してみたらどうでしょうか。

すいません。
質問させてください。
過去ログを見ましたがわからなかったので具体的に教えてもらえたらありがたいです。

１２００の国内仕様に乗ってます。
このたびＦＣＲキャブとフルエキゾーストマフラーが手に入ったので付けようと思いますが
レーシングキャブでも２次エアーのキャンセルは必要なのでしょうか？
アドバイスよろしくお願いします。

必ず、必要です。
直キャブとマフラーだけ入れると
マフラーから派手なアフターファイアが出ます。
自分がそうでした。
やり方は簡単なので、数百円でできます。

エアクリーナーＢＯＸを外してしまうので必要になります。
やり方は解りますか？

ありがとうございます。

> エアクリーナーＢＯＸを外してしまうので必要になります。
> やり方は解りますか？

まったくわかりません。
どうすればいいのですか？
教えて下さい。
よろしくお願いします。

エンジンヘッドから2本のホースが出ています。
ホースがくっ付いてる円筒形？の装置が２次エア導入機です。
キャンセルには二通りの方法があります。

★先ずは１１００用のヘッドカバーに付いてるメクラ蓋を流用する方法です。
ヘッドに付いてるエア取り込み口を、穴の無い１１００の鉄板に取り替えるだけです。
装置やホースはＢＯＸごと丸々外してしまいます。

ＺＲＸ１１００用純正パーツです。
キャップ（見出し番号：11065）（パーツ番号：11065-1051） 価格 641円ｘ２個
ガスケット（見出し番号：11060A）（パーツ番号：11060-1803） 価格 305円ｘ２個

http://www.kawasaki-motors.com/parts_cat/cgi-bin/pcsearch.cgi?mode=mc
↑純正パーツはここで調べられます。
一応パーツを取り寄せる時にお店でもう一度確認して下さい。


★もう1つの方法は、ヘッドから出ている左右のホースを適当なパイプでバイパスしてやります。
パイプは外径１０ｍｍ、長さは８〜１０ｃｍもあればＯＫです。
後はキャブに繋がっているパイプにメクラ蓋をしてやれば終了です。
ホームセンター等で探してみて下さい。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~sibazoo/framepage1.html
↑詳しくはこちら。

とても詳しく教えていただき、ありがとうございました。
やってみます。
お世話になりました。

　フロントにカーボンフェンダーを取り付けようとしたところ、困ったことに気付きました。ボルトを留める金具が着いてないのです。自分でナットを買えばよいのかもしれませんが、せっかくなので純正に着いている金具が使えないかと思っています。しかし一見したところネジ留めでなく頑丈に固定されているようです。どなたかうまくはずす方法をご存知の方はいらっしゃいませんか？

フェンダー内側のリベットの突起を大き目のニッパー等で切り落とせばいいのでは？表からドリルを使うのもありかもね！ドリルとリベッタ−と４ｍｍリベットがあればノーマル同様に綺麗に取り付けられるでしょう。ガンバ♪

回答ありがとうございます。ヤ○ーで結構安くでていたもの（新品で８千円）なので、ドリルとリベッタを買ってまでは・・と悩ましく思います。元に戻すつもりはないのでニッパー切り取り案でいこうと思います。

本日雪の中サンテク製のＨＩＤをつけました。そこで灯体のカバーであるシェードというものを間違えてとってしまいました。
このシェードの役割を知っている方教えていただけないでしょうか？よろしくお願いしたします。

こんにちは。
そのシェードが無いと、対向車またはバックミラーから見て
非常識なほど眩しくなります。（ハイビームよりも上向きです）
大迷惑となりますので、必ずつけておく必要があります。

カリボンさんありがとうございました。
おかげで非常識のまま爆走するとこでした。
早速直そうと思います。

非会員のものですが、質問させてください。
バイクは０３のＺＲＸ４００　フルノーマルです。

リヤタイヤ交換をしたいのですが、現在ＢＴ０１４を履いています。

そこで一つ疑問に思ったのですが、ＢＴ０１２とＢＴ０１４
は、どちらの方がワインディング安定性が（グリップ力）あるのでしょうか？（80ｋｍ以下の時）
ブリヂストンのＨＰを見たのですが、ＢＴ０１４の方が新しく、
新手法も取入れられています。しかしＢＴ０１４であり０１２
より数字が高い。よくわかりません。
また、他のメーカーでもおすすめのタイヤがあったら教えて下さい。
オールウェザーラジアルタイヤです。
いろいろ自分で見ているので、他のタイヤを履いた感想などを
きけたら幸いです。

宜しくお願い致します。

ブリジストンのＨＰによると、ＢＴ０１２ＳＳの方がハイグリップだけど、
どちらもBIG BIKE用ですよ。
中型で最もハイグリップなのはBT090ですね。
http://mc.bridgestone.co.jp/jp/products/battlax/bt090.html

あと、ダンロップなら、GPR70SP
http://ridersnavi.com/index2.html

> ブリジストンのＨＰによると、ＢＴ０１２ＳＳの方がハイグリップだけど、

返信ありがとうございます。やはりそうでしたか。

> どちらもBIG BIKE用ですよ。
> 中型で最もハイグリップなのはBT090ですね。

０１２SS、０１４のどちらも４００用が出ているのですが、
BT090の方が４００には優れているのでしょうか？

> あと、ダンロップなら、GPR70SP

GPR70SPは見てみたのですが、ウェット路面時について一切
書いてありませんでした。

タイヤそれぞれの機能を電話等で確認の上、タイヤを選びたいと思います。
Ｇさん、ありがとうございました。

すみませんＢＴ０１２ＳＳは４００用はなかったです。

先走ってすみませんでした。

ＺＲＸ１１００のブレーキホースを、交換したいのですが、アルミのバンジョウボルトもついでに交換しようと、考えてます。パーツを調べたところ、　ピッチ１ミリと、１．２５があるようですが、ＺＲＸでは、どちらなのでしょうか？　ブレーキホースは、アールズです。

皆さんありがとうございました。　アールズ専用品を探して購入しようと
思います。いろいろと勉強になりました。　ありがとうございました。

ＺＲＸ用は１．２５ピッチです。
ブレンボキャスティングキャリパーやブレンボマスターシリンダーの場合は、１．００ピッチになります。

参考までにですけど。

ひっちさん　返信ありがとうございます。
キャリパ、マスターシリンダともに、純正なので、１．２５で用意します。　　それと、追記で質問なのですが、　アールズと、グッドリッヂでは、幅？が違うと聞いたのですが、購入するときの注意点などご存知でしたら、お願いします。　ホースは、アールズです。


> ＺＲＸ用は１．２５ピッチです。
> ブレンボキャスティングキャリパーやブレンボマスターシリンダーの場合は、１．００ピッチになります。
> > 参考までにですけど。
>

アールズとグッドリッジではフィッティング（ホース側の金属の輪の部分）の幅が異なります。アールズの方が幅が大きいです。
そのためアールズのホースにグッドリッジ用のバンジョーボルトを使うとボルトの長さが足りない場合があると思います。
私も以前中古でアールズのホースのみを手に入れた際にバンジョーボルトを間違えて買ってしまったために苦労しました。

すいません。
幅が違うなんて、聞いた事ないですね。バンジョーの幅ですかねぇ？
関係ないと思いますけど・・・。
ただ、ひとつ言えますのは、アルミのブレーキホースはバンジョー部が耐久性に欠けます。
ステンの方が良いかと思いますよ。
私のは、以前はアルミだったのですが、クラックが入ってしまった為、ステンに換えました。

先日、ボルトを交換した時、グッドリッヂのバンジョーの幅を計ったら８ｍｍでしたよ。
新しいワッシャーの取り付けやボルトの締め付けトルクに注意してね！ご安全に♪

やまさんが書いている通り、幅が違いますね。
同メーカーの物を購入するのが一番良いのですが
ダブルの場合、アールズ用のバンジョーボルトであれば、
ワッシャーを重ねればグッドリッジのホースにも対応できます。
反対はＮＧです。

シングルだったら大丈夫かもしれませんが、穴の位置が中心には
こないでしょうね。

ZRX1100C４に乗っています。先日、隣に止まっていたオートバイが、倒れてきて、エンジンの左側カバーのフィンが欠けてしまい、交換を予定しています。場所はチェンジペタルの前のカバーで、型番は14090Aでガスケットが入っています。この場合、交換時にエンジンオイルは、外に出てきてしまうでしょうか？それとも、カバーだけ交換でOKでしょうか。分かる方、よろしくお願いします。

走行直後にサイドスタンド立てた状態で、カバーを外すと、結構な量のオイルが漏れます。
と言っても、注ぎ足しが必要なほどでも無いです。

> 走行直後にサイドスタンド立てた状態で、カバーを外すと、結構な量のオイルが漏れます。
> と言っても、注ぎ足しが必要なほどでも無いです。

Ｇさんの言う通りです。
パルサーカバーだと思いますが私も先日、社外品に交換しました。
その際、エンジンは少し余熱が残った状態でＯＩＬの出た量は
多少、ウエス（雑巾）に染みこむ程度でした。
ちなみに交換の際、張り付いたガスケットは綺麗に
スクレーパー等で確実に取り除きましょう
新しいガスケットのご用意を忘れずに！です。

ハンドル右側の先端にウエスか何かを巻き、傷がつかないようにして
壁等にもたれかけさてて作業すると左エンジンカバーからのオイル流出を最小限におさえることができます。
念のため転倒しないようにジャッキを車体下部にかます、天井からロープでつるしておく等すると良いでしょう。
最悪を考慮してお友達と一緒に作業すると尚良いと思います。
いざというときに助けてくれるでしょう。（多分）

Gさん、りおさん、通りすがりレッドさんコメントありがとうございます。参考にさせていただきます。

便乗質問ですみません。
パルサーカバーはトルク締めは必要ですか？

> 便乗質問ですみません。
> パルサーカバーはトルク締めは必要ですか？

M6のボルトですから0.8〜1キロくらいの締め付けです。
私は手の感覚でしめていますけど。

０４の限定で発売された１２００Ｒに付いていたＢＥＥＴのサイレン
サーのインプレッションをどなたか教えてください。
よろしくお願い致します。

スリッオンのサイレンサーですよね？当方Beetの3Dチタンを取り付けしています。お店の人の話では、いい音らしいですね、裏技で何本か取り寄せてお客のバイクに付けたみたです。個人的は、自分のマフラーの音は車検対応ということもあり静かです。サイレンサーだけ、MotoGPタイプの爆音マフラーに交換する予定です。

いい音ですか。どうもありがとうございます。

非会員のA52と申します。
ZRX1200R･03年に乗っています。

皆さんのインプレをお聞きしたくて投稿しました。
リアサスをオーリンズに交換すると、乗り心地が
改善されると良く記事を目にしますが、本当にそうなんでしょか？
KAWASAKIの技術者は数え切れぬくらいの経験と、緻密な計算を元に
純正のリアサスをチョイスしています。
よってバイク自体の総合バランスでは純正リアサスの方が良いはずと考えています。実際にオーリンズを装着されている方の中で、
オーリンズに交換したことで、体感として何が大きく変わったのか
教えていただけないでしょうか？また、対純正比較でそんなに違いを感じるものでしょうか？逆にオーリンズのデメリットは無いのでしょうか？以上、宜しくお願い致します。

私もオーリンズ付けてます。付けて直ぐに高速の継ぎ目等を越えるときの振動？が減りました。（多分、気のせいかも知れないけど・・）
腕は無いですが、はいグリップタイヤとオーリンズで自分の限界が少しは高くなったような安心感があります。一度、減衰調整を柔らかくしたつもりが反対に堅くしていてカーブではね回り怖い思いをしましたが２クリック程度でこんなにも変わる物だと体感しました。ノーマルではここまで体感出来ないのでは？（分かるかもしれませんが）
確かに高い買い物かもしれないですが、見た目重視の私には買って良かった一品です。
それと私もこのQ＆Aによく質問やインプレをお聞きしていますが、分からないのだから質問しているのに最近よく言いがかりみたいな意地悪な書き込みを見かけますが、質問する方は、本当に分からずに聞いているのだから気に入らなければ見なければ良いのでは無いでしょうか？本当に些細な情報でも欲しくて書き込みしているのですから、人それぞれ知識や腕のレベルがちがうのですから、こんなしょーもないこと聞きやがってって思う方も居るでしょうが、優しく答えてあげる気が無いのでしたらスルーしたらいかがでしょうか。何処に住んでいるとか細かく答える必要ってありますか？答えたりアドレス書き込んだりしたくても意地悪な方達に又批判されるのでは無いかと思うとかけないですよ。折角同じバイクに乗る方達の集まりの場所で色々教えて貰える情報の場があるのに何でも安心して質問出来る環境になることを願います。一応会員ですが無記名ですみません。
また批判されるかもしれませんが上記の理由からとご勘弁ください。

拙者もオーリンズに交換しています。
拙者の乗り方は、急発進急加速 減速は早めに♪（死にたくないから）

想像で話します
リアサスが付いてない拙者の場合（変わりにノーマル１Gと同じ長さの鉄の棒）
タイヤ等のサスとしての働きは拙者の想像を越えるので０とします。

発信＆加速：アクセルをゆっくり上げないと後輪が空転
停止＆減速：速度にあわせてゆっくりブレーキ＆アクセルオフしないと後輪がロック（停止する為の減速時結構手前からクラッチ切ってます。自転車と変わらない）

よって拙者 怖いのでバイク乗りません。

そんな関係が上の方でノーマルとオーリンズにも有るんだと思います。


さて、インプレですが鈍い拙者でも流石に体感できました。
ノーマル時、加速する時アクセルを一気に上げたときに道路に吸い付く感じが無くなる瞬間が有った（多分空転？してた）
勿論その瞬間 へ？って思って無意識にアクセルを戻すので転ばない代わりに加速が悪い

オーリンズ時、その辺が上に行った感じ？（拙者にはそこまでの加速しないのでもっと上級の侍の意見求む）

腕が上がった？って感じました。 同じ拙者がノーマルとオーリンズで競争したら加速では今の拙者の方が上でしょう。

ノーマル＋５年の努力＋拙者 ＝＜ オーリンズ＋拙者 ＞ ノーマル＋拙者 ＞ ノーマル＋５年後の拙者

ＰＳ・旋回侍と停止侍の意見を待つ！

オレ、オーリンズ着けてますよ。交換して跨った瞬間から
すぐに違いが感じましたし、走りも変わった。でも換えたからって
ウデが上がったということはないです。でも走りの満足度は価格に
見合うほど楽しいですしバイクを乗りやすくします。

論点は交換したパーツに何を求めるかですね。ご質問の意図をオレなりに
解釈すると費用対効果があるかどうかと伺えますが貴方様の知識や技量
がわからないのと回答者の考えを並べても噛み合わなければお互いに
残念だということ。

純正のカヤバサスでも普通にツーリングしたり、タンデムツーリングするようなツアラー車的な使い方ならば性能は充分です。また、
雑誌等でインプレするテスターやサンデーレーサーの腕前の人でも
フルノーマルでも一般ライダー以上に充分使いこなせる性能はあるはずです。バイクの性能は乗り手によって流動的なのです。

ライダーが優れていればバイクなんてフルノーマルでも充分速く上手く走れる。（今のバイクは特に）
しかし、足回りの性能が良ければ良いに越したことはないのが当たり前です。高い次元でその性能を引き出せれば費用対効果はあるのです。その当たり前に着手すれば、わかるヒトにはわかる。わからなければノーマルでＯＫ。（別のことに投資すればいい）外見重視の自己満足仕様でもＯＫ。
それだけのことでしょう。（笑）
本質はウデもマシンも向上させたい人のひとつの答えが、サス交換なのです。

> 非会員のA52と申します。
> ZRX1200R･03年に乗っています。
>
> 皆さんのインプレをお聞きしたくて投稿しました。
> リアサスをオーリンズに交換すると、乗り心地が
> 改善されると良く記事を目にしますが、本当にそうなんでしょか？
> KAWASAKIの技術者は数え切れぬくらいの経験と、緻密な計算を元に
> 純正のリアサスをチョイスしています。
> よってバイク自体の総合バランスでは純正リアサスの方が良いはずと考えています。実際にオーリンズを装着されている方の中で、
> オーリンズに交換したことで、体感として何が大きく変わったのか
> 教えていただけないでしょうか？また、対純正比較でそんなに違いを感じるものでしょうか？逆にオーリンズのデメリットは無いのでしょうか？以上、宜しくお願い致します。
>

こんばんは。

ＺＲＸ１１００にオーリンズのフルアジャスタブルを装備しています。
乗り心地についてですが自分としては交換したのは「正解」でした。
ただ、メーカー指定のプリロードだと自分には硬すぎたようでして
やわらかめに振る事で純正よりも安定感が増しました。
何か安心して倒せる、リアはしっこまで使える〜みたいな（笑）

確かにカワサキはメーカーとしてのノウハウを元に作ってますが
どうしてもコストがかさむ為と万能に使われなければならない
メーカーとしての責任があるのでいかなる場合でも７０点ぐらいの
点数を取れるように作ってあるので乗り心地でも７０点ぐらいに
作ってある・・・と雑誌に書いてました（笑）

純正でも色々試しましたがローテクの自分でも違いが判るほど
オーリンズの方が乗り心地が改善されました。

デメリットは
・オーバーホールの期間が早い（１００００km毎？）
・オーバーホール時期が近づくと性能低下が判る
・車高調整機能が着いているのですが上げすぎるとフロントが不安定になる
ぐらいでしょうか？

自分的には大変気に入ってるパーツですのでもし、もう１台ＺＲＸを
買ってカスタムするなら最優先で変えたい部品ですね。

ローテク野郎の返答ですが参考になりましたでしょうか？

はい、非常に参考になりました。

ZRX1100乗り始めて２年さん、びぶさん、No693 .Zainさんのインプレ
大変勉強になりました。
オーリンズとサス交換は、１、価値を置くポイントとバイクの走行種類。２、バイクメーカーはコスト面との相談で70%くらいの完成度でバイクを仕上げている。３、オーリンズのリアサスは純正と比較し、確かに乗り心地と性能面で上回る、と、言うことですね。
ツーリングとチョイ乗り主体ですが、まず純正サスの限界を自分で体験してみることにします。それを知った後、オーリンズに交換する方向で考えます。
どうもありがとうございました。

オーリンズに興味を持ったからには交換してみた方が良いでしょう。ＺＲＸに乗っておられる方なら何かしら違いはわかりますよ。「ノーマルと変わらないよ」ってインプレもアリだと思うので、とにかく一度は装着してみましょうよオーリンズ。使ってみてたいしたことなかったら売ってしまえば良いいんだし。中古でも欲しいという輩はここにはたくさんいるからね。

> リアサスをオーリンズに交換すると、乗り心地が
> 改善されると良く記事を目にしますが、本当にそうなんでしょか？
> KAWASAKIの技術者は数え切れぬくらいの経験と、緻密な計算を元に
> 純正のリアサスをチョイスしています。


そう思ってんならそれでいいじゃん。って俺も思う。普通にインプレ聞きたいだけならアナタの主張とか考えなんか書かなくてもいいと思うけど。

> KAWASAKIの技術者は数え切れぬくらいの経験と、緻密な計算を元に
> 純正のリアサスをチョイスしています。
> よってバイク自体の総合バランスでは純正リアサスの方が良いはずと考えています


あのですねぇ、メーカーのラインから出てくるバイクは
街乗りをベースに考えられているんですよ。
ですからレースをする為に開発してるんじゃないんです。
ですからソコソコのレベルであがってくるんですよ。
もの凄い性能のサスが付いていたらＺＲＸを200で買いますか？
オーリンズでもＸＪＲのはＯＥＭですからオリジナルのとは
仕様も性能も違います。
要は、価格的に抜けるところは抜くし、大事なところは詰めるってのがバイクでも車でも販売を見越して考えられる事なんです。


で、貴方の質問に答えますがオーリンズに換えて誰でも体感出来るかと言えばＮＯです！
それはステージによって性能発揮しますし、走り方でも違います。
さらにはセッティングでも違います。
気持ち的に変わったという人もいます。
私は軽いワインディングでは全く体感出来ませんでした。
高速コーナーで粘るという体感はありましたが、それでももウンコタイヤでは性能は発揮しません。

デメリットはＯ／ＨするタイミングがＫＹＢよりも速い事でしょうか。大体１万でＯ／Ｈと言われています。
ただ、ちょっと１万では早いような気もします。
抜けてからでＯＫでしょ？ってのが私の主張ですげ（笑

逆にお聞きしますが
＞KAWASAKIの技術者は数え切れぬくらいの経験と、緻密な計算を元に
＞純正のリアサスをチョイスしています。

そう思ってるならソレでいいじゃないですか。
なんでそんなに気になるんですか？
買えないヒガミでしょうか？
それともなんでもかんでも「オーリンズ・オーリンズ」と飛び付く
雑誌の活字マジックにダマされた人や、他人の受け売りをスグに信じてしまう見栄っ張りライダーに対するイヤミですか？
どっちにしても「自分は周りが何を言ってもＫＹＢだ」
という信念を持っているのならば、貴方の質問は意味がないと思いますが、如何でしょうか？
「気になったから」というレスはお断りです。

まずはじめに、当方の質問に対して御丁寧に御回答いただきありがとうございました。

下記の御質問に対して真摯に回答させていただきます。

> そう思ってるならソレでいいじゃないですか。
> なんでそんなに気になるんですか？
> 買えないヒガミでしょうか？

何だか過激な反応ですね。
私の書き方が問題だったのかな？
それともここは質問する時に自分の意志や考え方を混ぜて、質問してはいけないサイトなのかな？
また、それはこのサイトで決まっている暗黙のルールと言うことなのかな？

> それともなんでもかんでも「オーリンズ・オーリンズ」と飛び付く
> 雑誌の活字マジックにダマされた人や、他人の受け売りをスグに信じてしまう見栄っ張りライダーに対するイヤミですか？

嫌味ではないけど、私が居るここ南ヨーロッパではオーリンズリアサスを付けている人を見かけないので質問させてもらったまでです。
ここはインプット値（投資額）に対するその効果（アウトプット）を
確認したく、質問させていただいのですが。

> どっちにしても「自分は周りが何を言ってもＫＹＢだ」
> という信念を持っているのならば、貴方の質問は意味がないと思いますが、如何でしょうか？

何がなんでもKYBだなんでおもってませんよ。
実際、マフラー、ハンドル、ブレーキパットは純正じゃないですしね。
質問の意味が有るか無いかは、誰が評価するのですか？
本来は質問しているその人、本人ではないですか？
そうじゃないと質問自体成立しませんよ。

> バネメーカー・ショックメーカーって日本に何社あるか知ってますか？まさかカワサキが開発したサスが装着されてるなんて思ってないですよね？

いえ、いえ、そこまでメカ音痴ではありませんよ（笑）
御安心下さい。

いずれにしても大変参考になりました。ありがとうございました。

追記ですが、

>>KAWASAKIの技術者は数え切れぬくらいの経験と、緻密な計算を元に
>>純正のリアサスをチョイスしています。
>>よってバイク自体の総合バランスでは純正リアサスの方が良いはず>>と考えています

バネメーカー・ショックメーカーって日本に何社あるか知ってますか？まさかカワサキが開発したサスが装着されてるなんて思ってないですよね？

コンバンワ。以前シートの金具を作っている店があったと思うのですが、ホームページを消してしまい探しています。何方かご存知の方、教えてください。

> ｵｰﾘﾝｽﾞﾌﾙｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙ（36PRCLB）について教えて頂きたいのでが。
> 過去ログでも調べたのですが、今一つ解らなかったもので投稿させていただきます。
> 初期設定について教えて下さい。
> �@伸び側の設定は最強（手で回らなくなるとこ）からﾀﾞｲﾔﾙを戻て
> 手に伝わる振動を数えて何回戻しですか？
> 振動を数えると、50-60ぐらい伝わるのですが・・・
最後には抜ける
> �A圧側は最弱から2回回し？
> �Bﾌﾟﾛﾘｰﾄﾞの調整は、最弱からどれくらい回しておいてから、調整していったほうが解りやすいですか？（体重65kgです）
> ﾗﾎﾞｶﾛｯﾂｪﾘｱにも聞いてみたのですが、やはり使用している方たちに聞いたほうが解りやすいかなと思い投稿しました。
> 新規で購入したので、説明書もあるのですがあまりやさしく書いてないので・・・
> 同じような質問が多いと思いますが、皆さん宜しく御願いします。

購入時の各アジャスターが最強から何段戻しだったか確認＆メモ等していますか？
基本的には購入時の設定状態で乗ってみてからアジャストすると思いますが・・

圧側・最強から2段戻し。伸側・最強から１０〜12段戻し。
伸側のアジャスターは最強から20段戻しまでが有効範囲で、それ以上は
クリックはするが変化はないとマニュアルに記載されてますよ。

プリロードもバネのどの部分を使うかで変わってきます。
最弱を体験したのなら３〜４段位締め込んで走ってみれば違いが分かると思います。

一気に全部弄っちゃうとワケ分かんなくなってしまうので、パートごとに別けてセットアップしましょう。ちなみに、伸側の減衰力を弄ると圧側も変化するので、減衰力調整は伸側だけでOKですよ。サーキットとか
走らないのであれば。

ZOO@ﾓﾝｽﾀｰさん御回答有難う御座いました。
あまりのうれしさに、いじくってしまったもので・・・
とりあえず、左右同じようにｾｯﾄして走ってみました！
最高でした、これからもっとつめてみようと思います。
確かに少し変えるとすごく変化が実感できるのですね。
有難う御座いました。
＊伸側のアジャスターは最強から20段戻しまでが有効範囲で、それ以上は
クリックはするが変化はないとマニュアルに記載されてますよ。
自分のｵｰﾅｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙには記載して有りませんが・・・
てか、ｵｰﾅｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙと保証書しかないのですが。

> 自分のｵｰﾅｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙには記載して有りませんが・・・
> てか、ｵｰﾅｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙと保証書しかないのですが。

オーナーズマニュアル・英語＆日本語版の他に日本語版取り扱い説明書が同封されていませんか？？
これによると、「伸び側30段（すみません）の調整が出来る」となっています。

良いセッティングが見つかると良いですね。

ZOO@ﾓﾝｽﾀｰさん有難う御座います。
えっ！取扱説明書ですか？
自分のｵｰﾘﾝｽﾞには、ｵｰﾅｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ（英＆日）
保証書しか入っていません、、、
今日ﾗﾎﾞに問い合わせしてみます。
それと、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞの内側とｼｮｯｸの黒い樹脂製の（ｶﾊﾞｰ？）が
ストロークすると少し干渉しているようなのですが、
問題ないでしょうか。（ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑはSTDです）
いいｾｯﾃｨﾝｸﾞを探してみます。

> それと、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞの内側とｼｮｯｸの黒い樹脂製の（ｶﾊﾞｰ？）が
> ストロークすると少し干渉しているようなのですが、
> 問題ないでしょうか。（ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑはSTDです）

そこはどうしても若干干渉しますね。私のもなっていますが、OH時に交換しなかったと言う事はそれで良いという事と、解釈しています。

> そこはどうしても若干干渉しますね。私のもなっていますが、OH時に交換しなかったと言う事はそれで良いという事と、解釈しています。
そうでしたか、それで安心しました
いろいろと有難う御座いました。

過去ログが消えてしまいましたがいきなり質問させていただきます。
ＺＲＸ１２００Ｒの０３モデルですが自分の好みにサスをセッティングしてはや２年、実は純正のセッティングの方が良かったり？？
等と思い純正戻しを考えています。しかし情けないことに当時のセッティングがわからずどうやってノーマルに戻していいのかわかりません。何かいい方法はないでしょうか？？

> 過去ログが消えてしまいましたがいきなり質問させていただきます。
ほんと、驚き・桃の木・山椒の木です。

前後ともノーマルサスでしたら、取扱説明書に記載があるはずですから、
確認してみてください。

初心者の質問ですいません。
テールランプの赤いカバーをはずしたいんですがどぉすればいいんですか？
やっぱりまずテールカバーをはずさなきゃいけないんですかね？
テールカバーを止めているネジがかたすぎて回らないんです。

どなたか教えてもらえないでしょうか？

ちなみにサービスマニュアルは持ってるんですが、載ってないんですよ。

> テールランプの赤いカバーをはずしたいんですがどぉすればいいんですか？
> やっぱりまずテールカバーをはずさなきゃいけないんですかね？

はい、ＡＳＳＹで外さないと無理でしょう。

> テールカバーを止めているネジがかたすぎて回らないんです。

ナットにＣＲＣを塗ってしばらく放置したのち、ボックスレンチ、エクステンションバーを使って緩めてみてください。
テールカウルを外して作業されているか判りませんが外す事をおすすめします。

レンズの部分を外すには
ＡＳＳＹごとお湯につけて暖めながら接着部分をじっくり剥がしていってください。
しっかりとボンドでくっつけてありますから。

http://www.geocities.jp/misaokun2000/

レンズは外れなかったんじゃないかな？
バルブ交換はテールカウルを外さなくても手を突っ込んでできます。
ユニットを全部外す場合はテールカウルを外した方が楽でしょうね。

緩まない＋ネジは適正サイズのドライバを当ててトンカチでガンガンたたいてからしっかり押し付けながら回してみてください。
レンチをかけられるタイプのドライバーだと力をかけやすいですね。
あと、ＣＲＣをスキマや裏側から吹き付けるといいかな。

皆さんご回答ありがとうございます。
頑張ってテールカウルをはずそうとおもいます。
初心者すぎですいませんが、ＣＲＣって何ですか？クレ５５６みたいなものですか？

> ＣＲＣって何ですか？クレ５５６みたいなものですか？
まさにソレです。

返答を先走ってしまいましたが、何をやりたいのか教えてください。
それによっては答えが変わってきますから。

http://www.geocities.jp/misaokun2000/

テールランプをブラックテールにしたいんです。
ＢＥＥＴのブラックテール探しても見つからないんで、ドラスタに売っていたスモークのスプレーでするつもりです。
なのでテールランプの赤いのをはずしたいわけなんですよ。

それだったら、熱湯につけましょう。
ボンドでくっついてますから、ボンドを溶かす要領で外せます。
物によってはなかなか外れませんが、無理矢理マイナスドライバー
とかで外そうとすると、割れてしまいます。

頑張って下さい！！

購入してきたスプレーが、テールｏｒウインカー用の物でしたら、赤いレンズ部分は外さずに、そのまま外側から塗ればＯＫですよ。
スプレーの缶に書いてある説明書きをよく読んでくださいね。
当たり前の事しか書いてないですが、失敗しない秘けつですから。
頑張ってください。

http://www.geocities.jp/misaokun2000/

直接関係ありませんが、当方リアテールランプをLED化するときに、レンズをはずしました。お湯やドライヤーであぶり、かろうじてはずれましたよ。指から血がでそうなくらい面倒でした。

洗面台か何か（水を入れるとテールランプ全体が沈む物）
にテールランプを入れて熱湯を入れてテールランプを沈めます。
１０分ぐらい置いたらマイナスドライバーで取り付け部分の全体を
壊れない程度にこじると開きますよ。
ただ、開ける時は少し力を入れてドキドキしながらですが・・・。

厚手のゴム手袋をはめてやると熱湯の中でも手を入れられます。
が、肌に触れると死ぬほど熱いで慎重にやりましょう。

皆さんありがとうございます！！
明日休みなんで頑張ってやってみようと思います。。
本当にありがとうございますm(__)m

あれ？
Ｑ＆Ａが見えない　消えた？

> あれ？
> Ｑ＆Ａが見えない　消えた？

どしたんでしょうね??
2回も投稿したのにまた無くなってしまった>泣

自分も見えません　どうしたんでしょうね

皆さん、教えて下さい。
近々、愛車ＺＲＸ１２００Ｒ（０３）に、バックトルクリミッターの取り付けを予定しています。メーカーは、ペガサスかベストストリートかで悩んでいます。そこで、すでに装着されている方がいましたら、インプレやご意見をお聞かせください。宜しくお願いします。

シケインさん、よし＠道後さん、インプレ有難うございました。参考になりました。バックトルクリミッターについてもう一つお聞きしたいのですが、コーナー手前でバックトルクリミッターがきいた後、クラッチがつながった瞬間時に違和感等はありませんか？

ききはじめではちょっとバキッとした感じがしますが
その後のつながりはごく自然に何も意識せずに乗っています。
知人も自分と同じものを組みましたが
マスターがブレンボの１６パイだったので１９パイのマスターに買い換えました。
お勧めのパーツですが、サーキット走行やレース以外では必要ないと感じています。
答えになったでしょうか？

Ｑ＆Ａ、見てなくてすいません。ベストストリートの場合は、難の違和感もありません。コーナーの進入が楽になりました。私は公道の山道が好きなのですが、ずいぶん楽になりました。レースで使える物は公道でも同じく便利ですね。

よし＠道後さん、インプレ有難うございます。早速取り付けてみたいと思います。ＤＩＹで取り付けたいと思っておりますので、大変参考になりました。

シケインさん、有難うございます。私もサーキット走行の際にリアタイヤのホッピングを解消したくて、バックトルクリミッターの装着を検討していました。早速取り付けてみたいとおもいます。

自分は、ペガサスのを装着していますが
難点は、切れが悪くなります。ノーマルのキャリパー＆マスターならば
多分問題ないと思いますが、自分はブレンボの１６パイのマスターにしていたので
かなり切れが悪いです。
以前サーキット走行でフルブレーキの際に、リアのホッピングがひどく
さらにエンジンチューンをしたらクラッチが滑ったので装着したのですが
その後、サーキットにも行けず、さらに12000km位で
再度５速の高回転域では滑り始めているようです。
強化にはならないみたいです。
しかし、峠等でも、下りのブレーキングでは、確実に効果を感じます。
参考になったでしょうか？？？

私はベストストリート製を入れてます。組み付けるのも楽しくＤＩＹできて感動しました。
走りの方ですが、私は不具合を全く感じません。ギアを上げるときは、ギアを合わせる必要がなく、コンコンとアップできます。エンブレもものすごく楽に効かせられるようになりました。

ただ、クラッチは確か１４パイだったと思います。何の原因か分りませんが、ちょっと重くなりました。シケインさんみたいな滑りは感じられません。分らないのかもしれません。また、お店の対応ですが、とても親切で電話の子機を片手にカスタムをしました。とてもわかりやすく誠意のある会社に思われました。ペガサスも似たような商品ではないかと思いますが。答えになってないかもしれませんが、参考にして下さい。

一応会員なのですが、皆さんにお聞きしたいことがありまして。
ZRX1200Rキャンディーサンダーブルーです。ビキニカウルを自家塗装しました。塗料はデ○トナの缶スプレーなのですが、この塗料は比較的やわらかいのでしょうか？と言いますのも、自分的にはなかなかよく塗れたと満足していたのですが、装着後ひとっ走りした後で、カバーをかけていたのですが、翌日見るとカバーの目がついていました。これに関してはコンパウンドにて磨くことでほとんどわからないレベルになりましたが(コンパウンドで磨けるくらい乾燥しているのですが)、塗装面を指で強く押さえると指紋のあとがつくぐらいやわらかいのです。塗装後天気のよい日に数日しっかりと日に当てて乾燥させたつもりだったのですが・・・。
やはり乾燥のさせ方が悪かったのでしょうか？
デカールの貼ってしまったので塗りなおすのも悲しいし(デカール高いですよね)デカールだけマスキングして2液混合のウレタンスプレーでも塗ろうかと考えていますがいかがでしょうか？
それとも根気よく乾かせば塗装表面はもっと硬化してくれるのでしょうか？何かアドバイスありましたら宜しくお願いします。
長文すみません。

塗膜が厚すぎると
2液ウレタンでも、表面だけが硬化して
内部が半乾きの為、高温に晒されたら
また、表面に何等かの害が出ると思いますので
時間を掛けて乾燥させた後に
２液ウレタンクリアーを塗られては、如何ですか？

赤外線ヒーターを数時間、何回かあててみて下さい。硬くなると思います。キャンディーの表の塗装は溶剤が多いと思いますので。
とどめにウレタンのクリヤーをデカールごと塗装してしまうと綺麗になりそうな。

レス有難うございます。
早速やってみます。
溶けない様に気をつけて。

自分も自家塗装してみたいです。
完成したら写真アップしてもらえませんか？

皆さんレスありがとうございました。
昨日遠赤外線ストーブをリサイクルショップで購入し、少し離して一晩乾かしてみたら大分乾燥したようです。
もう少し根気よく乾かしてみたいと思います。
また、写真のアップってどうするんですかね？

遠赤ストーブで・・・なるほど。
参考になります。

ここの画像掲示板ではだめですか？

> 遠赤ストーブで・・・なるほど。

ハロゲンヒーターでOKですよ。最近は２０００円位で売ってるのかな？

遠赤ストーブはリサイクルショップで600円でした。(笑)
kazuさん、画像アップしました。ただしモト画像のサイズだと拒否られたので、縮小したらちょっと画像が荒くなりました。

ご苦労様です、画像ありがとうございます。
色の濃さは難しそうですが、缶スプレーでも綺麗に塗れるんですねー。
あと完全に固まったら、
更に液体コンパウンドなんかで磨くとかなり綺麗になりそうですね。

私も立ちゴケ傷があるんで
業者に問い合わせてみたら２〜３万かかると言われたので
尻込みしてたんですが、自分で塗れると助かりますよね。
とても参考になりました、
ありがとうございました。

初回、タイヤを交換したところ、大切なマグ鍛にかなり大きな傷が（怒）　2度目は支店を変え、タイヤ（ミシュラン、パイロットパワー）に交換しました、結果ブレンボのキャリパーと、ディスクローターが、パーになりました、無論RWのミスです、ついタイヤ等の安売りで、メインショップから浮気した罰でしょうが。　憤慨しました
結果については、キャリパーサポートを新品に換えてもらい、ディスクローターを半額で交換しました(笑)　タイヤ交換後10分程走った時にディスクが真っ赤になっているのには驚きました

大切なマグホイールを守るなら
自分でタイヤ交換が1番です。
ビートブレーカーとタイヤレバーが有れば
車体からの取り外し・取付けで、慣れれば
2時間も有れば出来ますよ。

慣れれば
> 2時間も有れば出来ますよ。

ありがとうございます
がんばって自分でやってみます！

結構な力仕事だしコツも要るから自分でガリガリにしないようにな。
店ならクレームつけられるけど自分でやってまったらどうにもならんで〜

先日400初期のフロントブレーキキャリパー（ピンスライド異形２ポッド）の
ピストンシールを取り寄せたところ、型番が変わってました。
で、サービスマニュアルによればオリジナルのシールは
断面が台形をしていたらしい（組み付けの際に方向に注意とある）のですが
新しいシールは断面が長方形（正方形？）です。

組んでみても不具合はないし、注文したバイク屋の親父さんも
最近のは皆そうだしそれで不具合出たことはないってことで
そのこと自体に不満は全くないのですが、
それはそれとして品番変更に伴って中身がどう変わったか、
ご存知の方はいらっしゃいますか？

ＺＲＸに限ったことではないですが、題名についてネット上とかでも調べてみたのですが、
どれもカバーに小便をかけられ、臭い思いをしています。
皆さんはどんな対策をしていますか？

私は、水ペッド（全く効かない）、市販の猫よけ匂い袋（効くのかな？）、たばこ水（効くが耐久性に難あり）をし、木酢液はあまり効果がないとのことです。
ちなみにかけられた後は応急処置としてカバーにファブリーズを噴射し、定期的にキッチンハイター漬けしてます。

皆様結構ネコの被害にあっておられるようですね。
私も以前乗ってたニンジャを置いてた周辺をネコのトイレにされました。
その加害者（加害猫）を見つけたのですが首輪した飼い猫と思われるやつでした。
ペットの買い方の本を読んでみると、
「猫はしっかり躾るとキチンと決められたところでトイレをする。躾のしやすい飼いやすい動物」
と記述がありました。
私はほんまかいな？？？と思いましたが・・・
野良猫の場合はどうしようもないかもしれませんが、飼い猫の場合は飼い主さんはしっかり躾や管理をしてほしいですね。
ほとんどの場合、放し飼いしておられるようですし。
マジできちんと管理できないのなら飼わないでほしいです。
ちなみに私は動物は好きです。

猫を飼ってる非会員ですが失礼します。
わかりますその気持ち。
特にエンジンやエキパイに小便かけられた際、暖機時に出るイヤな匂いには参ってしまいます。
ペットショップで売られてた“猫よけスプレー”となるものを、カバーの裾の裏表に吹き付けたら寄らなくなったみたいです。
が、長期効果は望めないので、マメに吹き付けてます。
これから寒くなると猫はシートにもぐってくるので気をつけましょう。
自分のＳのスクリーンには爪跡３本上から下までやられました。

みなさん早速のご教示ありがとうございます。
持続性があって猫が嫌がる、なんて都合のいい物はないんでしょうね・・・マメにケアしかないみたいですね。
どこかで猫の嫌がる超音波（？）を出す装置が売ってましたが、高かった記憶があり、猫のために導入するのはちょっと・・・と思ってます。
実家では犬を飼ってるので大丈夫なのですが、現在アパート暮らしなのですよ。

とりあえず対策としてバイクを止める位置を変えました、これで猫の通り道からずれて、猫が寄ってこなければいいのですが・・・

私の家も猫では困りましたが、犬を飼い始めてからはあまり猫が来ないようです。保証はできませんが．．．

嘘かも知れませんが私が知人から聞いたのは練りからしが良いって聞いたのでバイクの周りに置いていました。猫の小便って匂いが凄いですよね。

私もサイクルハウスに愛機を入れておりますが、湿気よけの地面に敷いたビニールシートに猫が来て臭い付けに小便するのに悩まされました。やっと見つけたのが、猫よけシートなるものです。これはプラスチックで出来ていてスパイク状のやや鋭いトゲが上向きについています。猫が近づくと踏んづける訳で、イバラなどと同じ理屈です。これにはさすがの猫も参ったようです。一枚が30cm四方で6枚入りで500円程度でした。ホームセンター等で扱っています。もし入手できなかったらバイクの周りに有刺鉄線等をある程度束にして置いてもいいかも知れません。ただし自分で踏んづけたり、他人が怪我をしないように配慮と注意が必要かも知れません。今のところ自分で踏んづけたドジはしておりません。

初めて投稿させて頂きます。03ZRX1200R（国内）に乗ってます。現在マフラーのみ交換で吸気系はノーマルです。フルパワー化にとても興味があるのですが、輸出用のインナーパーツはどのような店で購入すればよろしいのでしょうか？近所には量販店のみで、力を入れているショップが見当たらないのですが。（茨城県西部）

ﾏｷﾛﾝさん初めまして！
ここで買えませんか？
http://www.int-murashima.co.jp/
量販店ではなく、ﾊﾞｲｸ屋なら購入も、交換もｾｯﾃｨﾝｸﾞも行ってくれませんかねー
当方、古河市です。

皆様、良きアドバイスありがとうございます。検討してみます。
ちなみに、制御さん、私、古河市周辺在住です。具体的にどの辺りのショップでしょうか？

> 皆様、良きアドバイスありがとうございます。検討してみます。
> ちなみに、制御さん、私、古河市周辺在住です。具体的にどの辺りのショップでしょうか？

ﾏｷﾛﾝさんおはようございます。
よろしければ、お友達になりませんか？・・・笑
ﾊﾞｲｸ屋は野木と総和です。
よければﾒｰﾙ下さい。宜しくです

普通にバイクを買った店で注文しては？
純正部品なんでどこでも入れてくれると思います。
もちろん自分でカワサキに電話注文してもいいし。

投稿に不適切な無いようでしたらすいません！
先日、近所のバイク屋でZRX1200Rのブレーキホースをメッシュのものに取り替えてもらったところ、2日目に突然運転中、Rブレーキが踏み抜けました。見ると、ジョイント部からフルードがもれています。
すぐ、バイク屋にもって行き、ジョイントの増し締め等してくれましたが、Fブレーキだったらと思うとぞっとします。
バイク屋の修理ってこんなものなんでしょうか？
地元では結構大きなバイク屋なのですが・・・

僕が行くショップは、整備終了後、必ず試乗をしてからでないと、
引渡しをしません。その時点でおかしなところがあったら、
店の責任できちんと最後までやってくれます。
なので、安心して乗ることが出来ます。
こういう店って、あまり見ない気がしますね。

通常ありえないようなはなしですが、残念ながらウソみたいなミスはしてくれます。バイク屋も車屋も。
経験では、大きな店舗程その可能性が大きいです。ブレーキホースの交換というのは、作業自体は大して難しいものではないので、数人のメカニックがいる場合、若手の修行の足りない人間に仕事が回る可能性が高いからでは？と思っています。
バイクのラジエタードレンが締まってなくて走ってて落ちたこともあれば、車のボンネット開けたら、エンジンの上に古いデスビがおいてあったことがありました。いずれも大型店やディーラーばかりです。
若手が修行を積む上で、客の車両を整備するのは仕方の無いことだと思いますが、その仕事に対して熟練者が確実な確認をしないというのが問題ですね。

> バイク屋の修理ってこんなものなんでしょうか？
バイク暦２０年以上ですが経験ありません。
そら恐ろしいです。
なんとコメントしてよいやら･･･。

　いいかげんというか、ブレーキ関係は保安部品にあたりますので基本的にプロの方へ任せるという形になりますが、もちろん今回のケースは看板をあげているバイク屋での整備ということになるので、はっきりいって大問題です。
　自分も整備士ですが、信じられません。
　重大な事故、生命にかかわることですのでただではすまないことだと思います。
　管轄の（だいたい陸運支局の敷地にあると思いますが）整備振興会などに知らせて警告してもらった方がいいと思いますが。
　しかしフロントじゃなくて良かったですね、コーナーの突っ込みだったら下手したらしたら死にますよね。
　

恐ろしい・・・人事じゃないですね。
とりあえず店は変えましょうよ。

残念ながら、たまに聞く話ですね：（
自分も以前に単車屋のいいかげんな整備を受けた経験者として、ここいらへんを参照していろいろと考えてみてください。
http://www.mlit.go.jp/
http://www.tenken-seibi.com/link/index.html
http://www.jaspa.or.jp/

ちなみに私は、かな〜り以前に他車にてフロントブレーキローターを交換したところ裏面に防錆剤がベッタリでした。ブレーキの効かないこと．．．大きなARKのお店です。その店を変えてないけど、最近店が変わったりして？！そんな経緯で、ある程度のメンテは自分でしています。

肉体的に“かたわ”になっても辛いし、精神的にもすでにかなりのものでしょう：（：（
ググッとがんば！！

みなさんの書かれている通りですが・・・。

私見ですが、ある意味オートバイってそういう乗り物です。
お店なんか信頼してたら命いくつあっても足りません。

これを機会に自分で整備できるところは、自分でやる、とか
信頼できる（顔の見える）整備士をさがすとか、整備はできなくても
チェックできるようにするとか・・・。そんな視点も必要かな？と
思います。怖い思いも勉強のうち・・・で済めばよいのですが・・・。

自分もバイクを乗り続けており、ある程度はわかったつもりでしたが、
箇所が箇所だけに、後で思い返すとぞっとして、思わず投稿してしまいました。いろんなご意見ありがとうございました。
バイクは乗り続けます。まさかブレーキがと思う気持ちは残りますが、自前で整備する範囲を広げようと思いました。

上で生意気言いすぎたので、ちょっと補足。
お店でも、金にならない、見えないところで、本当に頭の下がるほど
丁寧な仕事をしているところも数は少ないですがあります。
そんなお店も、初めて来たお客さんに誤解を解いてもらうのは大変な
ようです。何故かって？それはもうお分かりですよね。！
かといって、この世界どうやら儲からないようですので全てのお店に
それを求めるのは無理があるように思います。
で、自分のバイクについて考えると、またがる瞬間に自己責任を自覚して
たとえどんな名人に整備してもらったバイクでも自分で運行前点検して
から乗車。走行中にちょっとでもおかしいと感じたら止まって点検。
タイヤの空気圧なんか気温が下がれば一緒に下がります。
こんな感じでバイクと接していれば、新たな発見も多いですし変化にも
敏感になるのかなと。逆にきちっと整備されているのが五感で感じられると
もっとバイクに乗るのが楽しくなりますよ。
あ、読み返してみたらまた生意気なカキコに・・・。
すみません、非会員のくせにでしゃばりすぎました。m(__)m
最後に一言、命取られてからのクレームは・・・・。
でもバイクは楽しいですよね・・・。(^^)

はじめまして。新車でZRX1200を購入して１ヶ月になりますが、６０００回転あたりになるとエンジンはもっと吹けたいが回転が落ちるというか息詰まる感じになるんですが、なぜそうなるか分かる方おりますか？初心者な者でつまらない質問かもしれませんが宜しくお願いしますm(__)m

もしかして？　
国内仕様は６０００回転以上ふけが急速に悪くなります。
その事をおっしゃっているのかな？
ちなみにエンジンの回転数が落ちたりはしませんが
アクセルを回してもグンと回らないような状況です。

おはようございます。早速の回答有難うございます。
おっしゃる通りの現象です。国内仕様は６０００回転以上ふけが急速に悪くなるのは正常という事でよろしいのでしょうか？これを解消する方法などはございませんか？また質問ですみませんm(_ _)m

輸出仕様に部品を変更すると高回転も回るようになります。
低速のトルクは多少なくなりますが、もともと低速はトルクフルすぎなので
特に問題有りません。　変更部品はキャブレタートップキャップと
フアツバルブ、この２つの国内仕様にはストッパーがついて全開にならないようになってる。　そしてバルブの素材が金属なので重たいのです。
それとと針の交換も必要だ。　
バックファイヤーがひどくなりますので
イグナイターも換えた方がよいかと思います。
（イグにかんしては国内のまま使っている人も多い）
マフラーも国内のままでは高回転のパワーが出ませんので
社外品に換えるかどこぞのスリップオンでも入れてみたら良いと思います。
父ちゃん的には輸出仕様のほうがアクセルレスポンスもダルさがでて
乗りやすなった。　でも感じ方は人によりけり。

> おっしゃる通りの現象です。
>国内仕様は６０００回転以上ふけが急速に悪くなるのは正常という事でよろしいのでしょうか？
>これを解消する方法などはございませんか？
>また質問ですみませんm(_ _)m

エンジンのふけが悪くなるのでは無く、回転に対してパワー＆トルクが
ついて来ない、みたいな事ですか？
そうなら、対策はカム交換しか有りません。

はじめまして
私も０４モデルの新車で同じような感じを受けました。とりあえずこの感覚がいやなのでフルパワーにしたのですが、０３までと違って、０４からは、キャブパーツも基本的に逆車と同じになってます。　具体的にはニードルとジェットのみが輸出と違ってますので、これを変えるだけです。　あとは、クリーナーボックスの吸入口のところでエアーを吸入制限しているふたのようなものを取るだけでほぼフルパワーと変わらなくなります。（イグナイターやマフラーはちがいますが）
人によってはクリーナーボックスに穴をあけてさらに吸入効率を上げてる方がいました。
お店にもよりますが、逆車のパーツをつけてもダイノのＳＴ−１を組んでも大して価格も変わらないとこもあるんで、ご参考に身近なお店でたずねてみたらいかがでしょうか
あと、ご自分でやるようでしたら、カワサキのＨＰで部品検索したら品番などの違いがわかりますよ

みなさん本当に有難うございます。とりあえずニードルとジェットを交換しクリーナーボックスを弄ってみようと思います。
他にも何か良い方法などありましたらご指導下さい。

非会員なのに何度もお邪魔します。1100-C4に乗っております。
誰かわかる方いたら教えてください。
すごくアバウトな質問になるかもしれませんが…
この度、知人からRオーリンズを譲ってもらったのですが、ショック1台分（2本）と10mmのカラー（？）とワッシャー4枚　入ってました。
このワッシャー4枚ってどこに使うのでしょ？（締め付け上下？車体内外？）
よろしくお願いします。

　こんばんわ！！ＺＲＸ�Uの400に乗っています。先日50ｋｍほどでこけてしまい、チェーン側のエンジンカバーにひびが入ってしまい、そこからエンジンオイルが漏れてきました。この場合そのカバーを交換するだけでいけるのでしょうか？？　　交換でいい場合流用できる車種を教えてくださいｍ（＿＿）ｍ

恐らく、言われているのはジェネレータのカバーだと思います。
流用などされるのでしたらZZR400-N3型以降のものが流用できます。
ちなみに、この方法は「月間ZRX」のハマーさんのサイトで詳しい手順や
注意するべき点が紹介されています。
（メイン記事の2003年10月号を参照して下さい。）
金額は8千円程度、ガスケットも交換になります。
社外品だと、BEETのカバーがありますね。金額はわかりませんが。

オイルが漏れてきているという事なので、念の為クランクケース側に
破損が及んでいないかどうかもチェックすると良いと思います。

こんな感じで分かりますか？

　詳しい解説ありがとうございました！！早速そのサイトに行って参ります。　　今後もご指導よろしくお願いします。ありがとうございました。

走行距離もだいぶ増えてきて、ノーマルの乗り心地がゴツゴツ感じられるようになったので社外品を検討しています。
みなさんオーリンズが多いので人とは違う物を探していたら見つけました。
http://www.win-pmc.com/wp/alm.htm
これを付けている方がいらっしゃればインプレ（乗り心地、ライフ、アフターサービス等）お願いします。

品物は違いますが
同じＷＰのＸプロを着けてます。
オーリンズとの比較ですが
まず、素人には解りません。
セッティリング幅はＷＰが上だと
思います。
購入時に体重を指定すると、
それに、合わしてスプリングのレートを変えて来るみたいです。
アフターに付きましては、ＰＭＣに言えば
オーバーホールも出来るし、オーバーホールキットの販売も出来たと
思います。

補足です。
メーカーはワークスパフォーマンスでした。

非会員ですがよろしくおねがいします。

先日ヤフーオークションにて補強キットを購入しました。
アンダーチューブと左右を繋ぐフレームともにクロモリ製だと思い込んでいたのですが、ところが手元に届いたものに磁石を当ててみるとなんとくっつかないのです。
よくみてみるとノーマルのアンダーチューブがベースになっているようです。
左右を繋ぐフレームは鉄でした。
これはにせものでしょうか？

新品で購入された方、詳しい方教えてください。

やってみたら、２本とも、くっつきました♪

ノーマルベースの物も聞いた事はありますが、
ウィリー製だったかどうかは、覚えていません・・・

もしウイリー製であるならば初期の製品じゃないでしょうか？
今はクロモリですが初期のタイプはノーマルを加工して製品としてました。

> もしウイリー製であるならば初期の製品じゃないでしょうか？
> 今はクロモリですが初期のタイプはノーマルを加工して製品としてました。

そうなんですか。アルミ製でも効果あるんですかねー。
160ｋｍ辺りから出るヨレを消したくて買ったのに。
アルミベースのものを使ってる方いたら感想聞きたいです。

> そうなんですか。アルミ製でも効果あるんですかねー。
> 160ｋｍ辺りから出るヨレを消したくて買ったのに。
> アルミベースのものを使ってる方いたら感想聞きたいです。

Ｒ/Ｒ誌のＺＲＸ１１００も初期のノーマルベースの加工品を
使用していたらしいんで、効果はあると思います。

160ｋｍ辺りからヨレるの
なら、他に原因が有るのでは？

> 160ｋｍ辺りからヨレるの
> なら、他に原因が有るのでは？

160ｋｍ辺りからヨレがでるのは僕のバイクだけなんですかね？
ヨレの出方としては路面の継ぎ目なんかをきっかけに左右にふわつく感じで、200ｋｍ以上になるとヨレっぱなしで超怖いんですけど。
あとタイヤをＤ208からＢＴ020に変えたところ多少は良くなった気がします。

自分のバイクもちょうど160kmあたりから振れます。
車種は02年のZRX1200RでタイヤはD208です。
アクセル全開で加速してる時はいいのですが
ゆるめたとたんに、リヤが左右に激しく振られ始めます。
その後アクセル一定でもスピードが出ていると振られたままです。
100km程度まで落とすと収まるのですが・・・
フロントフォークのOHはしましたが、変わらず。
中古で買ったのでもしかしたら事故車なのかも？という疑いもありますが。GMDで車体の計測をしてもらって、ゆがみがあったら修正
してもらおうと思っています。

D208のせいじゃ？
タイヤのグリップ性能に車体が負けてるような気がしますけども・・。

ハイグリップタイヤを実際自分の車体にセットした事が無いのではっきりとは言えませんけども、パイロットロードを履いた状態で高速で車線変更を頻繁にしましたけど特にヨレみたいな感じはしませんでしたけどね。

今はD２２１履かせてますけどこれでもグリップが強い位に感じます。
(スポーツタイヤが必要なほどの走りをしていないと言う話でもありますけど（苦笑)

そんなに恐ければスピード出さなければ良いんじゃ？
な〜んて野暮な事は言わないですｗ

フレームのせいだけでは無いかもしれませんよ。
走行距離や改造、排気量や年式等何も解らないので何とも言えないのですが、リヤサスの状態が悪いと全体的に振られる傾向が出ます。
自分も前にリヤサスの上側取り付け部分のブッシュが片側だけずれてて、160km/h位からブレました。
サスを社外品に交換した際これに気付いたんですが、その後フレは無くなりました。
前後サスの点検もしてみた方が良いかもしれないです。
フロントだったら突き出し量、プリロード、圧伸ダンピング、ねじれ、オイルの劣化等。
リアだったら車高調整ボルト（純正にはありません）、プリロード、圧伸ダンピング、ブッシュ類のズレ、アイボルトのグリス切れや取り付けナットの締め過ぎで動きが悪くなっていないか。
この辺りも見て損はないと思います。
ブレの出るスピードからしてかなり怪しいと思います。

後はリヤアクスルの平行が出てないとか。
エキセントリックはちゃんと同じ角度になってますか？
エキセンがズレているとアクスルがねじれて、結果的にホイールも真っ直ぐじゃなくなりますから。
タイヤ交換後に症状が緩和したってのもその辺りが気になりますが、1100はハイコンパウンド履くとブレ出るしな・・・
一概には言えませんね。。

勿論、入手した補強キットでブレが解消されればそれでＯＫなんでしょうが・・・
色々メンテして悪い所を良くしてやって下さい。
と言う訳で、先ずは補強キット取り付けてみては？

皆さんいろいろな意見ありがとうございます。補強キットはすべてクロモリ製ということで購入したので出品者の方に相談したところ返品させてもらえることになりました。新品で再購入しようと思いましたが謎の人Ｘさんのアドバイスをきいてみて走行距離も23000ｋｍを越えているので社外リヤサスの購入とフロントサスのオーバーホールも考えて見たいと思います。

ウイリーのクロモリはとても効果ありますよ！少し高いのが難ですが国内１１００　Ｃ４をリミッターカットして最高速まで安心して出せました。お勧めです。

私もC4でウイリーのクロモリを使ってます。大変良いものです。殆どハッタリのようなサブフレームでは、全く補強の効果はなかったものの、ウイリーのダウンチューブは、目から鱗です。
ただ、1100では、しわ寄せがスイングアームに出るようで、リヤ回りでヨレやウネリが出ます。次にスイングアーム回りを強化すると今度はネックや三又回りの弱さにやられます。
結局の所、ヨレやフレを押えるにはかなり大がかりな方向にどんどん行ってしまうので、何もしないのが正しいのでは？と思う今日この頃です。何もしなければ、フレームのセンターがヨレてフレるだけなので、そのままフレっぱなしで走れるといえば走れますから。あとは、タイヤのチョイスですね。

そういう意味では、初期のウイリーはそれはそれで正解かも。

僕のＺＲＸ１１００は今だに２００くらいから振られます。
ＧＭＤで見てもらいフロントフォークを交換、リアショック交換（スプリングも何種類かを試しました）、ステムベアリング交換、アンダーチューブ交換、スイングアーム交換までしましたが振られます。

１５０くらいからのフレを直そうとアチコチ触ってきましたが結局フレの出る速度域が上がっていっただけでした。
次はフレームの補強をしようと思ってますがキリがないように思います。
ＺＲＸには当り、ハズレがあるようで友人の同じ年式のＺＲＸでフレない車両もあります。
ある程度で諦めないともう１台、あるいは２台ＺＲＸが買えるくらいお金が掛かりますよ。

以上、参考までに・・

はじめまして。非会員、初心者ですが、質問させてください。
今、ZRX1100-C4（2000年）に乗っており、サービスマニュアルを手に入れたいと思っています。
ヤフオク等で見るのは1997〜1999年用ばかりです。2000年以降用っていうのは存在しているのでしょうか？
あるいは、1997〜1999年のサービスマニュアルで間に合うということなんでしょうか？
質問ばかりですが、どうぞ、よろしくお願いします。

私もC4ですが赤男爵で手に入りますよ　4000\くらいだったような気がします

> 私もC4ですが赤男爵で手に入りますよ　4000\くらいだったような気がします

さとさま へ
ほんとですか！すぐに問い合わせてみます。
ありがとうございました。
Re遅れました。すみませんでした。

家族不幸者さま>
はじめまして。（私も家族不幸者になりかけてます・・・）
サービスマニュアルやパーツリストは、必ず年式にあったものがあります。
少なくとも「97〜99年ので間に合う」とは限りませんのでご注意下さい。
また、ヤフオクに個人出店されるモノは、そのほとんどが"不要なものの転売の場"ですから、
必然的に古いものが出回っているのでしょう。
No.17384 で発言があったとおり、バイク屋さんにご相談されるのがよろしいかと思います。
（補足：私はライコランドというShopで買いました）

ランディパパさまへ
アドバイスありがとうございました。
早速バイク屋さんに問い合わせてみます。

バイク屋で聞いてみて下さい・・・

ZRX1100でエンジンが１気筒のみ止まりまました。（乗車姿勢で一番右側）
１度はプラグの確認をしただけで何もせずに復帰しましたが、直ぐに再発し、今度はプラグ交換してもダメでした。
水浸入でプラグコードが浮いていることは考えられません。

何か考えられる要因はありますでしょうか？

皆様ありがとうございました。
キャブから疑っていくことにしました。

私も同じような症状になりました。そのときはプラグキャップとハイテンションコードをはずしたら、そこに緑青？カビみたいに腐食しており、1cm程度切ってつなぎ直したところ直りました。
以後その症状は出ていません。
原因が同じとは限りませんが、参考までに。

プラグキャップ本体がダメになってたりして。
誰か同じ系統のバイクに乗っておられる方がいましたら
点検するときにちょっと借りてみるのも良いと思います。
それで不調が回復するようでしたら新品に交換するってのはどうですか？

プラグコードとキャップの接続不良はありませんか？
プラグの火花チェックして見て下さい。
火が飛んでいるようであれば、キャブですかね？
オーバーフローしていないか確認して見て下さい。
オーバーフローしているようなら、フロートバルブにゴミの噛み込み等あるかもしれません。
バラして掃除してみて下さい。

私もとりあえず、クラッシュさんのおっしゃる“プラグコードとキャップの．．．”のように感じます。４番だったら指が入るのでノーマル状態で、一度コードをキャップにググッと押しつけて掛かり具合を確認されてみては？　あれっ？？ノーマルのハイテンションですか？？？　もしそうなら、タンクをはずしてキャップをコードに対して時計の針方向にねじ込んでみましょう。ついでにプラグのかぶりもみておいたほうがいいでしょう。
テスターをお持ちならば、１―４番の抵抗値をチェックすれば確実ですけど：（

過去ログやHPを拝見する限りサキやんさん御自身かなりのベテランのようにみうけられられますが、原因究明にがんばです！　２１世紀生まれの１２００もなかなかですよ、では♪♪

もしかして、4番のキャブが詰まっていませんか？
CVKでしたら、エンジンを掛けて
3番と4番の間にある負圧バルブを空け、パーツクリーナーを
少し入れて、テストしてみて爆ぜるようでしたら
4番キャブの目詰まりと思って良いでしょう。

分解して、ジェット類の掃除をすれば良いかと思います。

プラグの発火不良でしたら2番もおかしくなるかと考えられます。

> プラグの発火不良でしたら2番もおかしくなるかと考えられます。

1番(1番左)間違いですね。1-4、2-3が直列だから。

>>プラグの発火不良でしたら2番もおかしくなるかと考えられます。
>
> 1番(1番左)間違いですね。1-4、2-3が直列だから。


これは点火コイルの不良時に陥る症状ですね。
プラグ不良の症状では無いので混同されないように一応付け足し。

> >>プラグの発火不良でしたら2番もおかしくなるかと考えられます。
>>
>>1番(1番左)間違いですね。1-4、2-3が直列だから。
>
>
> これは点火コイルの不良時に陥る症状ですね。
> プラグ不良の症状では無いので混同されないように一応付け足し。

かん違いしてました
すんません(__)

初めまして、非会員ですが質問させてください。
先日、ハンドルグリップを社外品に交換したんですが、アクセル側に隙間ができてしましました。これはしょうがないことなのでしょうか？
尚、車種はZRX1200Rです。
隙間はアクセル側のスイッチボックスとグリップ間5mm、グリップとバーエンド間5mm程度の隙間です。
よろしくお願いします。

サイズが違うかもしれません。
パッケージ、若しくは実測にて確認して下さい。
スーパーバイクグリップではスペーサー付属の物もあるので、スペーサーの入れ忘れ等が無いかどうかも今一度確認してみて下さい。

御返答ありがとうございます。
サイズが違っていたのかもしれません、もう一度確認してみます。
ありがとうございました。

こんばんわ、非会員ですが質問させて下さい。
先日、オーリンズのＲサス＜ＺＲＸ１２００＞を購入したのですが，質問＆疑問があります。
ＳＨＯＰや過去ログも確認したのですが、わかる方いらっしゃいましたら、教えてください。

１、プリロード調整について。
　　調整方法なのですが、ノーマルの１Ｇを計測するのを忘れ
　　たのですが、問題あるのでしょうか？
　　このままで調整できますでしょうか？
　　それとも、一度ノーマル状態に戻した方が良いでしょうか？
　　それと、調整方法もよろしければ教えて下さい。

２、付属ワッシャについて。
　　付属でワッシャが２枚付いてました。
　　とりあえず、説明書の絵を参考に、サス上部内側に
　　入れましたが、過去ログにはサス下側にもワッシャがあるよ
　　ううなコメントがありましたが、これは欠品なのでしょうか？

３、グリス塗布について。
　　取り急ぎ付けてしまったので、上下のブッシュ部に
　　グリスを塗布しなかったのですが、問題あるのでしょうか？

以上、質問ばかりですが、どうか教えてください。
ちなみに、サスは新品購入したものです。
どうぞ、宜しくお願いします。

自分が買ったものもワッシャーは上部に取り付けるための二枚しか附属していませんでしたよ。グリスアップも出来ればしたほうがいいのかもしれませんが私はそのままなにも塗らずに装着してしまいました、今のところなんの問題もありません。

さて、プリロードの調整ですが・・・
ゆうさんが何処まで求めるかにもよるかと思います。
1Ｇに関して、ノーマルサスの時の状態でゆうさんの好みの姿勢を出していて、
それに近づけるのが目的ならばノーマルに戻して計測してからオーリンズ装着後にノーマル時と同じ値に調整すれば一番いいのかな思います。

また、ノーマルとオーリンズではショック全長もわずかながら違う（出荷時）更にスプリングのレートもノーマルと同じではありません（ヘタすると左右でかなりの誤差がある場合も）。よって1Ｇを合わせた後に走ってみて御自分の感覚を信じて好みのトコに微調整するというのも悪くないのでは？

ずばり、どうゆう理由でゆうさんがオーリンズを購入したのかによるのかと思われますが。

見た目がいいから、乗り心地がいいからというのであればそのまま調整でもいいのではないでしょうか？また自分の走りに対してノーマルでは限界だと感じたから、ノーマルのショックでは好みの姿勢に調整ができないから、などといった機能重視ならばそのままの調整では問題があるかもしれませんね・・・。

最後に・・・
出荷時のままのポン付けの状態に問題と感じるのか、問題ではないと感じるのかは・・・ゆうさん、あなた自身でしか解からないことですからね・・・。

楽しいＺＲＸライフをお過ごしください。

匿名さん、親切丁寧な回答　本当に有難うございます。
とりあえず、自分はノーマルのＲサスの硬さに不満で
交換に踏み切りました！
とりあえず、このまま調整を進めます！

あと、追加質問なのですが、
プリロードのダイアルを回すことによって
サスはどのように変化するのですか？

申し訳ありませんが、教えてください。
宜しくお願いいたします！

> あと、追加質問なのですが、
> プリロードのダイアルを回すことによって
> サスはどのように変化するのですか？

硬く感じる、柔らかく感じるという一般的に誤解されやすい回答は今回は避けます。

プロのショップによっても見解は様々のようですが、私の場合として意見を申し上げるなら・・・バイクにまたがった状態での車高調整、走行時における姿勢変化の調整と捕らえています。

ショック全長を下部のアイボルト部で調整するのは基本的なバイクの姿勢を決定します。
ところが・・・
ライダーが乗ることによって体重がサスにテンションがかかります、サスが少し入った状態になりますね。この状態を1Ｇとした場合、そこからプリロードを抜けば1Ｇでのサス全長は短くなります（ライダーの体重によってスプリングが縮まりやすい）、逆にプリロードをかければサスにかかった体重に対して反発力を強める方向になるため1Ｇでのサス全長は長くなります（既にスプリングを強制的に縮めているので、ソコからは縮まりにくいから）

こんな感じの切り口でとらえています。

ただし冒頭にも書き込みましたがサスが硬く感じるのでのりごこちが・・・とか、柔らかくしたのでトラクションは感じ易いがフラフラするような・・・とか、ライダー個々での感覚で様々な意見が飛び交うように私の回答が正しいかは正直、解かりません。
だって確かに締めれば硬く感じたりして、つい感覚的にどうだ！？
とかって話になることよくありますからね・・・プリロードってヤツは。

更にリバウンドがぁ・・・コンプレッションがぁ・・・って（笑）
コレは別の話か・・・今回に関しては。

サスって奥が深くて難しいですね、その分楽しいですけど。

回答有難うございます。
参考にしながら、じっくりセッティングに励んでみます。
本当に有難うございました。

匿名さんも、よいＺＲＸライフを・・・

便乗質問ですみません。
オ-リンズリアサスの純正との違いインプレなどを出していただけると
今後購入を考えている人の為になります（小生含む）

> オ-リンズリアサスの純正との違いインプレなどを出していただけると
> 今後購入を考えている人の為になります（小生含む）

私見ですが、峠などスポーツ走行の際にリヤのトラクションが、かなり良くなります又ギャップなどで跳ねた時もＳＴＤよりも路面を良く追随してくれてタイヤが路面から離れることが少ないですヨ。（タイヤの減りが早・・）
又、車高調整がついたタイプはリヤを上げる事によりフロントのキャスター角がたつので旋回時に有利になります。（人により好みもありますが）

南西の非会員様、

そうですか、やっぱり純正とは格段の違いの様ですね。
路面からタイヤが離れないと言うのは魅力です。
高価なものなので、しばらく純正を使いこなしてから、オ-リンズの
リヤサス購入検討致します。
ありがとうございました。

> 高価なものなので、しばらく純正を使いこなしてから、オ-リンズの
> リヤサス購入検討致します。

悩ます様ですが、オーリンズの他にもクァンタムやＷＰそれに、ＦＧ等もあります、色々検討なされては如何でしょうか、当方は予算や普及率でオーリンズを選択しましたが、クァンタム辺りもバネ下軽量化には良いようですし
特性も軽快ですよ。
ちなみに私は、オイル漏れの有るオーリンズを購入しスクーデリア奥村で仕様変更して使用していますがとても満足しています、予算も定価より１万円トータルで安くつきました。新型が出たので旧型は狙い目かも・・。
ＰＳ・一つだけオーリンズに欠点がリザーバータンクと本体をつなぐ部分が
太くリヤのカウルに接触します。あしからず・・・・

一点確認忘れました。オーリンズのリアサスはSTD同様、フルアジャスタブルの機能は付いているのでしょうか？すみませんしょうもない質問で。

> 一点確認忘れました。オーリンズのリアサスはSTD同様、フルアジャスタブルの機能は付いているのでしょうか？すみませんしょうもない質問で。

付いているものと付いていないものがあります。オーリンズのＨＰやお近くのバイクショップなどで簡単に調べがつくはずですよ。

質問です。ＺＲＸ１１００に１２００のクラッチカバー（エンジンオ
イルのキャップがついてるヤツ）
って移植できるのでしょうか？ご存知の方、いらっしゃいましたら
ご回答のほど宜しくお願い致します。

全く問題なく移植できます。
逆もＯＫです。

ありがとうございます！
早速注文してきます！
1200風なオーラを漂わしてみます。

初めまして
現在、中古で買ったZZR400に乗っているのですがフロントのパッドが減ってきました。
私のZZRには６PODのキャリパーがついており、調べたところZRX400用とのことです。
そこでネットのショップをいろいろと漁ってみたのですがZRX400でも6PODの物がなかなか見つかりません・・・

いちおうべスラから出てるのは確認できたのですが、他に選択肢はあるのでしょうか？

どなたか教えてください。

1200用が発売されていますが、購入された方いますか？
インプレを教えて頂きたいです。
私は8月にショップに注文して未だに着きません。
（なんで？）

なかなかショップに現れないですね。自分も4月のモーターサイクルショウで見て以来なんですが。どこかで発売したっていう情報ないですねー

オーリンズのＨＰでは、今月始めから発売中に
なってました。
もう少し待ちます。

同調について質問です。
私は’０３の１２００Ｒ（国内）に乗っているのですが、マフラー交換に伴いノーマルキャブのＰＳ調整と同調を行なおうと思い過去ログを見させてもらいました。
そこで気になったのが、
１、トップキャップを開けての調整と、キャブ間のスクリューによる調整　　とあったのですが、どちらで行なったらよいのでしょうか？
２、油面調整はどのようにして行なうのでしょうか？
３、バキュームゲージは１個を各気筒に付け替えながら行なう方法でもよ　　いのでしょうか？
初の試みの上、近くにはやってくれる（教えてくれる）ショップも無いので宜しくお願いします。

１）
トップキャップを開けての同調取りはレーシングキャブの場合です。
ノーマルキャブの場合、トップキャップを開けても調整出来ません。
キャブ間のスクリューによる調整になります。

２）
油面の見方はキャブのドレンに透明なチューブを挿してそのチューブをキャブ本体に沿わせる形で上方へＵ字に曲げます。
するとパスカルの原理によりキャブチャンバー内の燃料と同じ位置に油面が来ます。
注意するのは一度水面が安定してからチューブを上に持ち上げると、毛細管現象により実際の油面よりも上方に油面が示されてしまいます。
そのような時にはチューブを少し下方にずらして再度油面を安定させます。

実際の調整ですが、フロートのリップを曲げて調整します。
非常にデリケートな作業になりますので、素人はあまり手を出さない方が無難です。

３）
バキュームゲージの使い方ですが、出来れば４連ゲージの使用をお勧めします。
１個づつでも出来ますが、結構面倒臭いです。

☆）
文面から察するにサービスマニュアルをお持ちでないように思いますが・・・
自分でそこまで弄るのであれば必ず必要になってきます。
まだお持ちでないなら入手されると良いですよ。
作業手順も載っていますし、図解説明されているので理解しやすいです。


現在同調不良による不調が出ていないのならば、マフラー交換時にＰＳ調整＆２次エアシステム殺しだけでも良いかもしれません。

> １）
> トップキャップを開けての同調取りはレーシングキャブの場合です。
> ノーマルキャブの場合、トップキャップを開けても調整出来ません。
> キャブ間のスクリューによる調整になります。
>
> ２）
> 油面の見方はキャブのドレンに透明なチューブを挿してそのチューブをキャブ本体に沿わせる形で上方へＵ字に曲げます。
> するとパスカルの原理によりキャブチャンバー内の燃料と同じ位置に油面が来ます。
> 注意するのは一度水面が安定してからチューブを上に持ち上げると、毛細管現象により実際の油面よりも上方に油面が示されてしまいます。
> そのような時にはチューブを少し下方にずらして再度油面を安定させます。
>
> 実際の調整ですが、フロートのリップを曲げて調整します。
> 非常にデリケートな作業になりますので、素人はあまり手を出さない方が無難です。
>
> ３）
> バキュームゲージの使い方ですが、出来れば４連ゲージの使用をお勧めします。
> １個づつでも出来ますが、結構面倒臭いです。
>
> ☆）
> 文面から察するにサービスマニュアルをお持ちでないように思いますが・・・
> 自分でそこまで弄るのであれば必ず必要になってきます。
> まだお持ちでないなら入手されると良いですよ。
> 作業手順も載っていますし、図解説明されているので理解しやすいです。
>
>
> 現在同調不良による不調が出ていないのならば、マフラー交換時にＰＳ調整＆２次エアシステム殺しだけでも良いかもしれません。


ＰＳ調整しようとしたら同調も狂ってくると聞いた（読んだ？）もので、今回の質問をさせてもらいました。
お察しの通りマニュアル持っていません。バキュームゲージもまだ購入していません。安い台湾製にするか３〜４倍する国内製にするか悩んでおります。アングルドライバーも含めて同時購入だとフトコロに厳しいですね・・・

初心者ですが宜しくお願いします。
今日、タンクをはずす為に、ガソリンコックに付いているタンクホースを外そうとしたのですが、どんなに一生懸命引っ張ってもビクともしません。
ホースの内側にまるで接着剤が塗ってある様な感じです。
勿論、留め金ははずしました。無理やり強く引っ張るとホース自体を傷つけてしまいそうで恐いです。皆さんはどの様にこのホース外していますか？外す前に注油かなにかするのでしょうか？

結構きついんですよね。私の場合は車の内張のフックを外すカニの爪みたいな工具があるのですが、それを使ってテコの原理で外してます。ひっぱても絶対にはずれません。何回も外したり付けたりで切り口がぼろぼろになったので今は一回切って使ってます。オイルとか塗ることも考えましたが、危険なので塗ってホースを入れておくわけにはいかないでしょうね。頑張って下さい。ちなみに質問のときはバイクの種類は書かれた方がアドバイスも楽だと思われます。

よし＠道後様、

こんな時間にもかかわらず早速のアドバイスありがとうございました。バイクはZRX1200R（2003年式）です。
そうですか、やっぱりホースの取り外しは結構技を必要とするのですね。ホースを破損した時の事を考えると、どうしても引いてしまいます。（破損すると新規に取り付け必要となり、自分でそこまで出来るか自信無い為です）。ホースとコックのホース取りつけ口の間に注油してからとおもってたのですが、これはいけないことなんですね。
勉強になりました。

私の場合はタンクに繋がっているホースの口元（タンクの管に刺さっている所）をプライヤで挟んで左右にひねってやります。そうすると手ごたえが軽くなるので後はひっぱります。

プライヤで挟む時の力加減に注意してくださいね。

ホースが傷つかないように軽くめくってＣＲＣとか吹いちゃって外しちゃうけど・・・　ダメ？
今まで何年もこのやり方だけど。まあ気になる人はダメだろうけど
楽に外せるし結構みんなそうなんだと・・・
バイク屋さんとか普通にやってるけど・・・みんな違うの？

1200S様、
> プライヤで挟む時の力加減に注意してくださいね。
↑アドバイスありがとうございます。
早速この方法で試してみます。

自分もとうとう亀裂がはいってしまいました。近所のバイクやの人はプライヤーは傷がつくから使わず、ゴム管をはずすときに使う専用の工具を使っているみたいです。先がゴム管の径に合った形をしたプライヤーみたいなやつでした。
あと、こつはあくまで引っ張らずに回すのがいいそうです。少しでも回ったらあとは簡単に抜けます。あと、軽くふちを引っ張ってCRCってのもありみたいですね。

自分はどうしても抜けないときは軽く暖気して数分放置後、
エンジンの熱でゴムが暖まっているうちに厚手の手袋をして引っ張ります。
結構楽に抜けますよ。

> 自分はどうしても抜けないときは軽く暖気して数分放置後、
> エンジンの熱でゴムが暖まっているうちに

本当はこれをしたかったのですが、越冬準備で苦労して、前後の車輪を浮かせ（誰も手伝ってくれる人居ないので一人でやりました）、キャブのガソリン抜きもした後なもんですから、これが出来ないんです、トホホ、、、、。タンクをガレ-ジに置いとくのが嫌で、部屋に持って入ろうとしてたんです。ガソリンは満タンですが、やっぱり一定気温の部屋でタンクを保管しときたかったですよね。

>>自分はどうしても抜けないときは軽く暖気して数分放置後、
>>エンジンの熱でゴムが暖まっているうちに
>
> 本当はこれをしたかったのですが、越冬準備で苦労して、前後の車輪を浮かせ（誰も手伝ってくれる人居ないので一人でやりました）、キャブのガソリン抜きもした後なもんですから、これが出来ないんです、トホホ、、、、。タンクをガレ-ジに置いとくのが嫌で、部屋に持って入ろうとしてたんです。ガソリンは満タンですが、やっぱり一定気温の部屋でタンクを保管しときたかったですよね。

カワサキのページカタログを見ていたのですが、
400のピストンでSTDとO/S 0.50とでは何がちがうのですか？
つまらない質問ですが宜しくお願いします。

O/S 0.50はSTDより直径が0.5mm大きい（オーバーサイズ）ピストンです。
焼き付いて、シリンダーに傷が付いた時等に、（ボーリング）シリンダー内面を削って傷を消すのですが、その際に使うピストンです。

ＺＲＸ４００に乗っているのですが、最近ギアの入りが悪いのです。ギアを入れたときにガコンと大きい音がなって気になるのですがどこが悪いのでしょう？？分かる方誰か教えてください。

カワサキ車はもともと、ニュートラルから１速に入れるときにやたらと「ガコン！」ってなりますね。
シフトフォークの磨耗・変形、クラッチの磨耗あたりが原因でしょうか。
皆さんどう思われます？

エンジンオイル何を入れてますか？
古いオイルでもその様になることがありますけど。
オイルで全然ちがうから銘柄を換えてみてはいかがですか？

> エンジンオイル何を入れてますか？
> 古いオイルでもその様になることがありますけど。
> オイルで全然ちがうから銘柄を換えてみてはいかがですか？

みなさんいろんな意見ありがとうございました。オイル交換もしばらくしてなかったのでとりあえず試しに違う銘柄のオイルを入れてみます。
ちなみにお勧めのオイルとかってあります？？

私はヤッコ派。
理由：コストパフォーマンス抜群。（油田を持っているメーカーのは割安だとか）

ワコーズのオイルなら間違いないでしょう。最近ではNUTECとかも出てきていますがちょっと高価かも。それからヤマハの４ST用オイルはとてもいいとか。ギアショックやカワサキ車のガチャガチャ音には添加剤もいいみたいです。NUTECの最新情報をどなたか書かれていました。マイ○○ロンとかZ○○Lとかの添加剤はあまりよくないとの事です・・・。入れてしまいました。音は静かになりましたし、燃費も良くなる癖がつきましたが・・・。大丈夫でしょうか。そこまで厳密に気にしなくても良いのかも知れませんが。

とうちゃんは今の所カワサキ純正のちょっと良いグレードですが、
ちまたではヤッコが良いらしいです。
次はヤッコ入れてみたいです。

ＺＲＸ１１００に乗っています。
ＺＲＸに限った事では無いと思いますが、純正ミラーはすり抜けの時に１ボックスなどのミラーとちょうど高さが合うため、ちょっと都合が悪いですね。何か適当な解決策（お奨めのミラー）をご存じの方は教えて下さい。

今入荷待ちしてるんだけど
Z1000Rのミラーなんてどうでしょうかね。
高さはあんま変わんないかな？

こんにちは。私は1200Rですが全く同じ点で悩んでおりました。
現在はタナックスNAPOLEONｸﾛｽ2に換えておりますが、すり抜け時等は
大分楽になったと感じております。
価格も手頃で満足の一品ですよ。
http://www.webike.net/catalogue/body_tanax_napoleon_mirror.php3

> 私もナポレオンにしました。でもノーマル程ではないけど7000回転以上はブレますね。あのブレを防ぐ方法は何かないでしょうか。それから台風22号で愛車に被害があった方にはお見舞いもうしあげます。今年は本当に台風に困っております。私もテント式のバイクガレージが吹っ飛ぶところでした。バイクシェローかイナバの物置、それか2トン箱バントラックの荷台を探していますが、
皆高価ですね（＞＜）

>>私もナポレオンにしました。でもノーマル程ではないけど7000回転以上はブレますね。あのブレを防ぐ方法は何かないでしょうか。それから台風22号で愛車に被害があった方にはお見舞いもうしあげます。今年は本当に台風に困っております。私もテント式のバイクガレージが吹っ飛ぶところでした。バイクシェローかイナバの物置、それか2トン箱バントラックの荷台を探していますが、
> 皆高価ですね（＞＜）
>

すみません。間違えてアップしました。

今日ご紹介のミラーを買いにいこうと思っていましたが、台風一過の割には小雨が残っていたので止めました。
確かにミラーの振動で後ろが見えませんね。共振点がミラーの構造と合うとブレるんだと思いますが、ＺＲＸの特徴？だと思ってあきらめてます。

今日早速買って交換しました。
ノーマルと大して変わらない？ような大きさの割にすり抜けし易くなった気がしますね。

雑誌等でzrx400にzxrの倒立フォークを取り付けているのを見かけますが、zxrのフロント周り一式を揃えないと取り付けは無理なのでしょうか？必要な部品や加工等、解る方がいましたら教えて下さい。

ＺＲＸ１２００Ｒの購入を考えているものです。山形県に住んでいるのですが、近県か、県内でどこか試乗させてもらえる所はありますか？誰か、情報お持ちでしたら教えてください。宜しくお願いします。

> ＺＲＸ１２００Ｒの購入を考えているものです。山形県に住んでいるのですが、近県か、県内でどこか試乗させてもらえる所はありますか？誰か、情報お持ちでしたら教えてください。宜しくお願いします。

当方は宮城です。山形・・・隣ですねぇ(^^)
仙台で良ければ試乗できる店は２〜３店ありますよ！でも山形県内のＡＲＫ店に問い合わせれば試乗できると思いますけど！？
ＺＲＸは良いバイクです。購入したあかつきには隣県だし、機会があったら一緒に走りましょう！！

カワサキに電話をかけて、最寄の試乗可能代理店を確認した方が早いとおもいます。

教えて下さい。みなさんマフラーのことでは悩んでいますよね・・
経験豊富な方はエキパイに異なるサイレンサーを付けて音など
楽しんでいるみたいですね。そこで質問なんですが、社外の
エキパイに純正のサイレンサー、例えば輸出用マレーシア仕様
のサイレンサーを付ける事は、可能なのでしょうか？
純粋に軽さを追求しようと思ってみたのですが・・・

基本的に社外マフラーはスプリングでサイレンサを
固定しているのに対して、純正サイレンサはボルト止めです。
他の方がお答えのように、この取り付け方法の違いを
解消するためになんらかの加工・工作が必要です。
そのまま取り付けはできませんよ。

私の知人で、ニンジャで同様のことをしている人がいました。
ワンオフのアダプタを製作して、社外エキパイにホンダの
純正サイレンサーを付けていました。
この方は出力特性と静粛性の両立のためにこうしていました。

ちなみに、ZRX1100/1200のサイレンサは重いことで有名なので、
この方法で取り付けるとノーマル以上にバランスが
悪くなるのではないかと思います。
（すごく重いものが高く遠くにぶら下がることになります。）
また、ZRX1200の触媒はエキパイに入っているので、
ZRX1200のサイレンサを使っても車検適合にはなりません。

もしやるならGSX-R1000の初年度のサイレンサが小さくて軽そうです。
160馬力超のサイレンサなら抜けも問題ないでしょうからね。
（車検のことはこの際無視です。）

> 純粋に軽さを追求しようと思ってみたのですが・・・

軽さを追求するので有れば、サイレンサーも交換するべきでは？
それと、付くか付か無いか、と聞かれれば
×1おじさんが、言われる用に、加工さえすれば
大抵の物は、付きますよ。

パイプとサイレンサーをつなぐ部分さえ合えば無加工でつきますし、加工すればつかないものはありません。
ってこんな答えじゃだめすかね？

有難うございました！

こんにちは。はじめまして。
今度ZRX1100（C3)に乗ることになったのですが、剥き出しのパワー
フィルターを装着するとした場合、キャブのセッティングは必要で
しょうか？現在はスリップオンサイレンサーのみで、あとはノーマル
です。今後はエキパイは変える予定ですが、エンジン自体を弄るつも
りはありません。

また、ハンドルも交換しようとしていますが、純正からどれぐらい
アップ＆バックまで純正ケーブルで耐えられるでしょうか。

以上知っているかtがいたら教えてください。

> 剥き出しのパワーフィルターを装着するとした場合、キャブのセッティングは必要でしょうか？

必要だとの意見が多いようですね。過去ログ見ました？

>>必要だとの意見が多いようですね。過去ログ見ました？

#977　X1おじさん
ご回答ありがとうございます。過去ログは見たのですが、必要である
ということはわかったのですが、もしセッティングをせずに乗っていて、
不具合がどこまで、どれぐらいあるかはちょっと読み取れませんでした。
ただ単にパワーフィルターに交換して乗った場合のインプレがわかれば
よいと思い質問したのですが、質問内容が薄すぎましたね。

ふと思ったのですが、剥き出し系のエアクリで、セッティング不要な
ものってないのでしょうかね？

「薄すぎ」になると思われます。
例えばＫ＆Ｎパワーフィルターあり／なしででも吸気効率が１０％以上違うらしいです。
逆に言うと「セッティング不要＝吸入効率は上がらない＝格好だけのシロモノ」ではないでしょうか。
質問の意図を読みきれず、失礼な返事をしてしまいました。申し訳ないです。
最近アチコチで安直な質問にあきれていたのでちと過剰反応で…。

#977　X1おじさん

レスありがとうございます。
確かに普通に読めば、教えて君以外のなにものでもないですね（笑）。

車も乗ってるのですが、車であれば、マフラー、エアクリ（剥き出し）
ぐらいでリセッティングは必要ないのですが（厳密には必要ですけど
ここは板違いなので省略します。）、キャブはどこまで許容してくれる
かちょっとわからなかったのです。

当方12年振りの現役復帰です。キャブのセッティングは出来なくは
ないのですが、セッティングする場所と時間があまりないので、簡単に
できるか知りたかったのもあります。

とりあえずはセッティングは必須ということで、計画を立ててみます。
ありがとうございました。

各種センサーによってモニターしていて、バイクに比べれば少し賢いＣＰＵで多少燃調補正してくれますもんね。
そのお陰で少々薄目or濃い目でも問題無く乗れてしまいますから。
その辺りはキャブ車のバイクはシビアですね。

クラッシュさん
> そのお陰で少々薄目or濃い目でも問題無く乗れてしまいますから。
そうなんですよね。確かにタービン変えるとかエンジンに手いれると
かすればセッティングは必須ですが、ブーストアップ程度じゃセッテ
ィングいらないですからね（壊れないとは言わない）。

ちなみに車はタービン換えてるし、エンジンも弄ってるのでセッティング
は取ってますけど、バイクはそこまでやる気ないので楽にかっこよくで
行きたいと思って、ちょっと安直な質問をしてしまいました（笑）。

今まで400までしか乗ったことがなく、ドヒュドヒュというあの吸気音は
400じゃ絶対に出なかったので、大型になってやっと聞けると思ったのですがとりあえずエアクリしばらくはノーマルで行きます。

車に金かけすぎたので、バイクまでは手が回らん（笑）。

フトコロに少し余裕が出来たら、ダイノジェット組むと良いですよ♪
１１００との事なのでキット付属のジェットでイケる筈です。
ステージ３（パワーフィルター仕様）がお勧めです。

目一杯楽しみたいならレーシングキャブへの換装もアリなんですが、気楽に楽しむ場合ダイノでも充分面白くなると思います。

クラッシュさん
仕事ほったらかしてネットで探していたところ（笑）、やっぱダイノ
のステージ3がいいみたいですね。がんばって金ためて組んで見ます。
ありがとうございました。

ちなみに。。。。ハンドルの件はわかりますかね（笑）？。

自分の場合、某環状道路で遊ぶ為にむしろノーマルより若干低くしたいです。
シボリも欲しいのですがタンク形状のせいで、それほどシボれませんし低くも出来ないですけど・・・

シートのあんこ抜き＆形状調整で相対的にハンドル位置は高くなりますので、そちらの方向で考えてみても良いかもしれませんよ。
ＺＲＸのノーマルシートって前下がりなんで乗り難いですよね・・・
一石二鳥で問題解決しちゃうかも？(笑)


あまり良い回答が出来ずに済みません！

クラッシュさん
本当は自分もセパハンがいいんですよ。でも昔事故った後遺症で左手首に
負担がかかるセパハンはだめなので。その後CBR400Fでアップハン＆絞り
を乗ったらとても乗りやすく、その後（FX、ゼファー）ともアップハンに
してました。シートは換えてあります。コージーのです。今のポジショ
ン（ゼファー400の純正ハンドルに交換済み）でもいいのですが、青の
ハンドルに変えたいのです。見かけ重視なので（笑）。純正と同じサイ
ズならいいのですが、ネットで調べても見つけられませんでした
（純正値）。ま、もう少し自分で調べてみます。

PS
車では某高速周回路によく行きますが、最近バイク多いですね。
転ぶと死ぬので十分注意してください。車に引っ掛けられる可能性
もあるので。

自分は不吉なハンドル名ですが、勿論クラッシュはしたくないですから(笑)
お互いに充分気を付けて走りましょう。

ハンドルですが
私は、ハーディーのミディアムタイプを付けていますが
ノーマルワイヤーでOKでした。
ブレーキホースもOKだと思います。

ポジションとしては
インテミディだと、下りで体重が掛かりすぎるので
ミディアムの方が楽に乗れます。

WR'Sバックステップ、アンコ抜きシート、ハーディーミディアムバーで
今の所、ポジション的には問題ありません。

http://www.geocities.jp/kim3_zrxc4/

ｋｉｍ3＠1463さん

レスありがとうございます。
参考にさせていただきます。貴重な情報ありがとうございました。

　前に書き込みした未熟者ですｍ（__）m純正エアクリをパワフィルに
替えようと思います。。そこでエアクリーナボックスの外し方を教えてください！！　　　あと何パイのパワフィルを使えばいいでしょうか？？

純正キャブのままでリセッティングなりダイノ組込みなりを行う気がなければ純正交換タイプのＫ＆Ｎの方が無難ですよ。

ZRX1200R、純正品ブレ-キパットは当たりが強いのと、ごつごつした感じでブレ−キング時のしっとり且つギュ−ッとしまって行く滑らかさに欠けるとおもうのですが、純正以外でお勧めのブレ-キパットがありましたら教えてもらえませんか？
やっぱりBremboでしょうか？ただ、この場合パットだけではなくキャリパ−ごと交換した方がいいのですかね？
アドバイスお願いします。

PFC カーボンメタル。
かなりギューっときます。

しっとり＆コントロール性を求めるならパットやキャリパー交換よりもマスターをラジアルマスターにするほうがおすすめです。一度使うとやめられません。

「しっとり且つギュ−ッとしまって行く滑らかさ」をお望みでしたらカーボンロレーヌが良いように思います。
もちろん、マスター・キャリパー・ローター・パッド・ホースのどれを変えてもタッチその他は変わります。
どこまで求めるかと予算で決めるコトでしょう。
個人的にはとりあえずパッド交換、それでも不満ならマスター＋ホース、以降キャリパーかローターの順で試すと良いと思います。
ラジポンと呼ばれるマスターは実に良いですよ（悪魔の囁き）。

好みって色々ですね。
私は純正のガリガリってくるカンジが好みです。

相乗りで済みません。
わたしの場合、パッドをデイトナのシンタード（特価で安かったので）とブレーキラインをメシュに変えましたが結構良い感じです、レバー握ったシャーシャーと音がして深く握るとググッと効いてきてＳＴＤより格段良いのですが、ラジアルマスターてそんなに良いのですか（悪魔のささやきに引っ掛かりそう）？。鋳造品と削り出し品とは価格差に見合う性能差はあるのでしょうか？。またまたご教授お願いします。

過去ログ３を「ラジアル」で検索してみてください。役に立つと思います。
過去ログ３以外でも多数ヒットします。
ちなみにブレンボとベルリンガーでは随分とタッチが違います。できれば装着されている車両を探して握らせてもらって見て下さい。ＺＲＸである必要はありません。

> ちなみにブレンボとベルリンガーでは随分とタッチが違います。
↑このアドバイス非常に興味あります。すみませんけど、ブレンボとベルリンガー、カーボンロレーヌの特性を教えていただけませんか？ブレンボは高価ですが、ブレーキパットの評価においてどの項目でも高得点で評価されていました。（タッチ、押さえの強力さ、消耗度等）しかしながら、それがZRXの純正キャリパーとマッチするのかどうかがわかりません。上記３品種のうちどれが一番ソフトタッチで滑らかで且つ強力なのでしょうか？

ちょっと見かけたものですから、書き込みします。
現在、ベルリンガーマスターにブレンボ４ＰＯＴとサンスターローターを使用しています。以前は、ブレンボラジアル１９×２０を使用していましたので、個人的な比較インプレをします。
結論的には、ベルリンガーは無効ストロークが僅少で剛性感があり、中高速からのハードブレーキング時におけるコントロール性がとてもリニアです。具体的には、１５０キロ前後かそれ以上の速度で下り坂をハードブレーキングする時、レバー入力に対する反応がとてもいいのです。反面、町中でのダラッとしたブレーキングでは、無効ストロークがあまりにも少ないので、高い剛性感と相まって唐突な減速になりがちで気を遣います。
ブレンボについては、ノーマルマスターと比較すれば剛性感、無効ストロークともにいい感じですが、ベルリンガーに比較すればやや劣ります。
ポンプ径とレバー比の合計値は、ブレンボの方が大きいので、同じレバー入力ならばブレンボの方が絶対制動力は大きくなります。
ブレンボは、ベルリンガーと比較すると、ハードブレーキング時のリニアさは劣りますが、扱いやすさという意味ではこちらの方がいいと思います。
小さな入力で大きな制動力を望むのであれば、ブレンボラジアルの１９×１８がいいのではないかと思います。これは、１９×２０よりもレバー比が大きくなっていますので、コントロールの幅も大きくなるのではないかと思います。
ベルリンガーは、比較的小さなレバー比と高い剛性感（各部にボールベアリングを使用しているから）により、大きな入力を必要としながら、小さなレバーストローク内でのコントロール性を高めているのではないかと感じます。
ちなみに、１９×１８については、私も入手済みですので、そのうち交換して比較してみようと考えています。
あと、パッドですが、私はメタリカを使用しています。この手のカーボンメタリックやセラミックメタリックパッドは、ある程度の温度まで上げることによりローター面に被膜を形成し、これによって剛性感のある減速フィールと耐フェード性及び耐摩耗性を実現しているのですが、ダラッとしたブレーキングでは被膜は形成されませんので、上記のメリットは全くありません。
ちなみに、私のホームコースである箱根○ー○○○クを激走すると黒紫色の被膜が形成されますが、山を下りる間にほとんど剥がれて無くなってしまいます。通常のツーリングはもちろんのこと、中低速ワインディングでのメリットはほとんど無いと思います。私は、ツーリングに行くときには、普通のパッドに交換しています。
以上、とりとめもなく書きましたが、参考にしていただければ幸いです。また、これらはあくまでも私の実体験に基づく私見ですので、その点ご了承ください。

パッドとマスターを同列で比較するのも難しいような気がしますが、私なりに。
と言うかパッドとマスターの話がごっちゃになってる？

ブレンボとベルリンガーの安い方　→　ラジアルマスターの話
　ブレンボの方がフニャっとした感じ。初めて握ると「こんなんで効くのか？」って思うかも。
　実際に制動してみると効くし扱いやすく、ロック寸前まで簡単に使える気がする（するだけかも？）。
　「握りこむ事（最大に近い握力の調整）に使う神経を、効きのコントロールだけに使える」と言えば判りますかね。
　ベルリンガーの方はツレのニンジャについておりますが、チョイ乗りしかしてないのでコントロール性は
　不明です。タッチは従来のものに近いかな？
　私はタッチはブレンボ、見た目はベルリンガーが好きです。ニッシンは触ったことないのでわかりません。

カーボンロレーヌについて　→　パッドの話
　過去ログに出てくるコメント：
　　コストパフォーマンス&初期タッチが強くないということでしたら
　　カーボンロレーヌのスタンダードなんかもよいかと。

　　コントロール性もいいし、良く止まります。
　　純正とは比になりません。あと、一番安かったのもありますけど。

　私のコメント：
　　当たりが柔らかく十分に効き、意外と減らない

＃９７７　Ｘ１おじさん様、

> 　　カーボンロレーヌのスタンダードなんかもよいかと。
> 　私のコメント：
> 　　当たりが柔らかく十分に効き、意外と減らない

↑貴重なアドバイスありがとうございます。早速カ−ボンロレ−ヌのスタンダ−ドに交換してみます。
すみません、ラジアルマスタ−が何なのかまだ良く理解出来ていないようです。バイク用語集見ても良くわかりません。

> すみません、ラジアルマスタ−が何なのかまだ良く理解出来ていないようです。バイク用語集見ても良くわかりません。
ラジアルマスターとは、ノーマルマスターがレバー入力に対して横方向にピストンが動いているのに対して、縦方向に動いています。
マスターポンプの容量アップが必要になった為に開発された製品で、１９８０年代のＧＰ５００で、エディ・ローソンのＹＺＲ５００から実践投入された物です。横置きマスターでポンプ容量を大きくすると、ブレーキマスターも大きくなるので考えられた方式ですね。

ブレーキの性能をアップさせたいなら、ブレンボ＆ベルリンガー辺りが
良いと思います。
ドレスアップ的に考えるなら、ニッシンの鋳造品がお手頃ですが、ポンプ容量が４ピストンキャリパー用に出来ているので、タッチや効きに好みが分かれそうですね。

こんな、意見が有ります。
http://plaza.harmonix.ne.jp/~fumimasa/
なので、何でも真に受けない様に
色々、触って勉強しましょう。

皆さん色々参考になるレスありがとうございます。
ラジポン一つでも奥が深く、うなるばかりですが私なりに勉強していきたいと思います、ベルリンガーやブレンボはさすがに高嶺の花かな〜・・・。

非会員ですが宜しくお願いします。
オイル添加剤を入れようと考えているのですが、マイクロロンとスーパーゾイルの違いとはなんですか？
また、１回入れてどの程度もつものなのでしょうか？

それよりも１〜２ランク上のＯＩＬ使用をオススメします。
「どうしても」ならゾイルが良いでしょうか。
マイクロロンはテフロン系の皮膜をつくるもので、スーパーゾイルは非金属表面の改質剤と言うことらしいです。
持続性についてはマイクロロンは８万キロとか？まあ、謳い文句の半分以下と思っておけばよいかと。
特にマイクロロンについては賛否両論あるようですね。

誤：非金属表面の改質剤　　　正：金属表面の改質剤

マイクロロンを考えていましたが、ゾイルにすることにします。
早い対応ありがとうございました。

はじめまして！！今年から96年式のZRX2に乗ってるものです。。
　以前前オーナーから、エアクリの掃除したほうがいいよ！と言わ
れた
ので、掃除しようと思います。。
　ふつつかものですが、ぜひエアクリーナのはずし方を教えてくだ
さいｍ（＿＿）ｍ

掃除ではなく交換をオススメします。掃除もやらないよりはましですが。
ＺＲＸ純正ですと７〜８０００キロ毎あたりが交換サイクルかと。

非会員ですが、シートを外したら３リッター容量のスペースがありますよね？そこのタンク側のプラスチックカバー×２を外したらありますよ。
まず、バッテリーのカバーを外し（ツメでとまっています）、その上のボルト２本（１０ミリ）でとまっているカバーを外せば見えます。

>どうもありがとうございます！！
　明日にでもはずしてみようと思います。。
　またわからないことがあったら相談させてもらいます！！

過去ログを見ましたが、リミッターカットについて記憶があるのですが、載っていませんでした。リミッターカットはどうやるのでしたか？確かメーターの裏のポッチを切るとか。ちなみに車両は2002年国内仕様です。キャブはノーマルでK-facマフラーのポン付けです。出来ればちょん切ったりせずに、リミッター解除パーツを利用したりしたいのですが。

確か、抵抗を半田付けする方法があったはずなので
「リミッター」と「抵抗」で調べてみましたら、
結構ヒットしました。
他にもキーワードを工夫していろいろ試されてはいかがでしょうか?
個人的にはメーターを輸出用にとっかえていますが、
結構値が張りました。コスト（金額＆労力＆時間）と効果を
考えれば、メーター加工は有力な方法ですね。
ただし、あくまでも自己責任で行ってくださいね。

GYU＠非会員さま＞
このページの上にあるメニューの右から三番目[ワード検索]をクリックし
キーワードに「リミッタ」と入力、検索領域の欄で<過去ログ4>を選択されると
何件かHITしますよ。
　ご参考まで。。。

＞出来ればちょん切ったりせずに、リミッター解除パーツを利用したりしたい＞のですが。

ではそれを買って着ければいいのでは？？？

輸出仕様の２６０ｋｍメーターに換えてもいいし・・・。

ＺＲＸ１２００に流用できる高さが１２０ｍｍ位で純正のバーエンドウエイトが使用できるハンドルバーを探しています。一度はコワースのバーに交換しブレースと真鍮製のウエイトも使用したのですが純正ではなかったバーの振動があり今はノーマルに戻しています。自分はハンドルバーの問題と思っていますが、原因が別にあるのであればアドバイスを含め宜しくお願いします。

ＺＲＸ４００のオイル交換を自分でしてみたいのですが必要な工具や注意する点があれば、誰か教えてください。宜しくお願いします。

他に用意するもの
・ろうとまたはＯＩＬジョッキ（あった方がこぼす可能性が減ります）

コメント
・費用軽減が目的なら廃油処理剤を買うとあまり意味がありません。私はなじみのＧＳまたは用品屋さん、バイク屋さんに空き缶で持ち込んで棄ててもらっています。
・フィルタレンチはカップ式のモノが良いでしょう。汎用は使いにくい事が多いです。また、ドライバ等を横から叩き込んで持ち手にして回す方法もあります。（あまりオススメはしませんが）

�@用意する物

廃油処理剤（例廃油ポイなど）、14ｍｍのメガネレンチorソケットレンチ、オイル３&#8467;（エレメントも交換の場合は３．５&#8467;）、ブレーキクリーナー、ウエス。

�A注意する事

エンジンが暖まってるうちにオイルを抜きましょう。
ドレンボルトを外す時は素早く行いましょう。
オイル投入の際は、ウエスなどで他の部位に付着しないように
しましょう。
オイルが付着した場合は素早くブレーキクリーナーなどで洗浄しましょう。
オイルを２．５&#8467;くらい入れたら、一回エンジンをかけ、オイルを
循環させ、点検窓からオイル量をチェックしましょう。
あまり、MAXまで入れるとレスポンスが悪くなるので、点検窓真ん中
位のレベルまでにしておきましょう。
尚、ドレンボルトの締め付けトルクは、オイルが漏れてこない程度の力で行いましょう。
不安だったら、サービスマニュアルを参照し、トルクレンチで規定トルクまで締め付けましょう。

以上です。

オイルドレンボルトは、１７ｍｍのレンチが必要です。
１４ｍｍはＺＲＸ１１００や１２００でしょうか？

オイルエレメントも交換するのであれば、フィルターレンチが有った方が良いですよ。
これがあるのとないのとでは、随分作業性が違いますから。
また、オイルエレメントを外す際には、エキパイのエンジンより下側になる部分にアルミホイルを巻いておけば、エキパイにオイルが掛からず、洗浄の手間が省けますよ。

１度目の書き込みに失敗しました、申し訳ありません（汗）

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

> �@用意する物
>
> 廃油処理剤（例廃油ポイなど）、14ｍｍのメガネレンチorソケットレンチ、オイル３&#8467;（エレメントも交換の場合は３．５&#8467;）、ブレーキクリーナー、ウエス。
>
> �A注意する事
>
> エンジンが暖まってるうちにオイルを抜きましょう。
> ドレンボルトを外す時は素早く行いましょう。
> オイル投入の際は、ウエスなどで他の部位に付着しないように
> しましょう。
> オイルが付着した場合は素早くブレーキクリーナーなどで洗浄しましょう。
> オイルを２．５&#8467;くらい入れたら、一回エンジンをかけ、オイルを
> 循環させ、点検窓からオイル量をチェックしましょう。
> あまり、MAXまで入れるとレスポンスが悪くなるので、点検窓真ん中
> 位のレベルまでにしておきましょう。
> 尚、ドレンボルトの締め付けトルクは、オイルが漏れてこない程度の力で行いましょう。
> 不安だったら、サービスマニュアルを参照し、トルクレンチで規定トルクまで締め付けましょう。
>
> 以上です。

書き込みが文字化けしてますが、わけ分からないところはリットルです。

> 書き込みが文字化けしてますが、わけ分からないところはリットルです。

>>書き込みが文字化けしてますが、わけ分からないところはリットルです。

丁寧な説明ありがとうございます。さっそく休みの日に自分でやってみますね。

メカと関係無い質問ですみませんが、また諸先輩のアドバイスお願い致します。バンクしている最中に、砂、土、路面ペンキ部分に乗ってしまった場合どう対応すればいいのでしょうか？先日バンク時に砂の上に乗ってしまい、危なく転倒する所でした。それがあって最近どうもバンク時にビビリが入っているようです。宜しくお願いします。

コーナーに入る前に道を見ておかないんですか？
初心者にありがちですが、自分の足下を見てる人が多いようです。
ソレだと何か障害物があったときはかわせないので、予め最初から
走るラインを見ておく事が大事ですね。
乗ったらどうする？ではなく「乗らない」が正解でしょう。
だれでも障害物に乗ったらコケますし、上手い人でもバランスは崩します。

大型二輪の場合はコーナーはめりはりのあるブレ―キングを使って多角形を作るように回った方がいいみたいです。フルバンクは格好いいですけど大型のトルクと車重などを考えたら不利です。なるべく寝かさないラインを作ってコーナーを上手に抜けるテクニックはサーキットでも使われているはずです。バンクしているより起きている方が早いし安全ですから。そうすると砂やペイントには乗らないなラインが見えてくるはずです。でも公道では前後左右に他の車やバイクがいない事を確認してくださいね。ほとんどの人は道カーブと平行したラインで回るはずです。それでも乗った場合はハンドルの力をなるだけ抜いて決してフロントブレーキを使わないで運を天に任せてリア過重（後ろ気味にシートに体を乗せる。）を守って逃げ延びてください。フルバンクにトライするなら走るところを一度下見するくらいはしたほうがいいですよ。それから、次々とクリアーしていると必ずテクニックかバイクに起因する危険な限界が来るはずです。くれぐれも気をつけて。幸運と上達を祈ります。

A->Zさん、KI-61さん、

早速の御指南ありがとうございます。
実はUターンに近いコーナーで、バンク時にはコーナーの出口が見えない状態でした。第３コーナーを曲がった際に砂があり（目視不可＝極小）、コケそうになりました。しかし良い勉強になりました、ありがとうございます。

すいません。
質問させてください。
２００３年の１２００に乗ってます。
１１００用のウイリーのスイングアームとゲイルスピードホイールが手に入りそうなので取り付けたいのですが可能でしょうか？
また１２００の純正スイングアームとホイールを１１００へ移せるんでしょうか？
過去に同じような質問があったかもわかりませんが具体的に知りたいので再度よろしくお願いします。

非会員ですが、宜しくお願いします。
�@サイズ的には１６Φと１９Φがあると思いますが、１９Φを付けるとやはり１６Φに比べレバーを握った時、重く感じると思いますがノーマルと比べるとどんな感じ（重い・軽い・変わらない）なのでしょうか？
�Aショップの人が言うには、チョークケーブルがバンジョウに干渉するので、移設が必要と聞きました。（FCR等に変更している場合は関係無し）
�BクラッチS/Wはどの様に処理していますか？
皆さん、宜しくお願いします。

>�@サイズ的には１６Φと１９Φがあると思いますが・・・。

自分は１９パイですが、ノーマルとほとんど変りません（軽さ）
１６パイは軽いですが握りしろが増えます。
ちなみに、１６パイは純正キャリパーでないとクラッチが切れません。
ウイリーとかの大径ピストンですと１９パイがベストです。
おすすめは、ベルリンガーのラジアルマスターです。
ブレンボ１９+ウイリーのセットより、作動性も軽さも上です。
マスターだけでですよ。

＞�Aショップの人が言うには、チョークケーブルがバンジョウに干渉するので、移設が必要と聞きました・・・。

すいませんFCRですのでお答えできません

＞�BクラッチS/Wはどの様に処理していますか？

よくヤフーとかで出てるプレッシャースイッチ（油圧式スイッチ）
を付けてます。車体側のカプラー（3P）とスイッチ側のカプラー（2P）のポジション数が違いますので、車体側の方の端子を差し替えてカプラー形状を加工して付けてます。
あとパッシングSWにレバーがあたりますので、ウインカーのあるBOXを
若干ずらして取り付けます。
機械式のSWもありますが、値段が高めです。
上記加工の手順は機械式でも変わりないと思います。

以上です。

ひっちさん、レス有難う御座います。
因みにひっちさんは、19Φ＋ノーマルですか？ウイリーですか？
16Φは、握り代が増えるとありますが、どの様な感じなのでしょうか？
レバーとグリップが、着くまで握らないと切れないのでしょうか？

１９パイ+ウイリーです。

＞レバーとグリップが、着くまで握らないと切れないのでしょうか？

そんな感じですが、全然気にならない程度かと・・・。
軽さ追求ならこっちですよ。（１６パイ）
私は、ウイリーのキャリパーを付けたいが為に、１９パイなんです。
ブレンボなら１６パイがよろしいかと思います。

とりあえずエア抜きはマスターをハンドルから外して
行ってください。（オイルホースをまっすぐに・・・。）
そうしないと、何時間もかかりますよ。

ひっちさん、有難う御座います。
参考にさせて頂きます。

「ＦＯＲＳＡ」と書かれているサスをご存知の方いませんか？
ガス式のサスで、赤がメインでした。
ＺＲＸ４００用です。
ちなみにヤフオクにでてました。
ＰＣがないので、調べようにも調べれません。
純正と比べて、いいのか、悪いのかどなたか教えて下さい。

検索しまくってみましたが、モンキー用なんかで出てくるだけでどうにも情報が見当たりませんね。

そうですか…。
Ｘ１おじさん、ありがとうございました。
バイク屋に届いたので、とりあえず、純正と比べながら装着しています。
乗った感じは、純正よりもかなり固めですね。
しばらく走ってみて、どちらが自分に合うか選んでみます。
このサスは、どうやら中国製のようです。
性能的には純正よりいいのかもしれないですが、耐久性はわかりません(-.-;)
見た目は、CB400SF‐Vtecの純正ｻｽのような感じですね。

リアをロックさせたとき、リアが必ず「左」に滑ります。
理想はまっすぐに滑るのでしょうが、なぜか左なんです。
車種は１２００Ｒでマフラー交換のみです。

１２００からリアタイヤが「右」へオフセットされているのを考えると、リアロック時に、「左」滑るのは何となくわかるのですが・・・
自分の乗り方の問題かもしてません。

皆さんはどんな感じですか？

ちょっと一言、こんなことをされてみては？
まずリラックスした乗車姿勢より、視線をセンターより右に傾け一気にリアブレーキを踏み込む．．．
次に視線を左に移して．．．
最後に、センターど真ん中を睨みつけて．．．
“ちがい”がでませんか？？
時速３０Ｋｍもでていれば十分です。ご安全に！！

自分の乗り方の問題かもしれません。
目線って大切ですよね。目線の先へ、体もバイクも進もうとしますからね。
３種類試してみます。

ついでながら、左右のものは飛び出しなどの障害物を回避するリアロックのやり方です。
練習がてらと考えて行ってみてね！万が一のときに役立つかも？？！：）

＞最後に、センターど真ん中を睨みつけて．．．
＞“ちがい”がでませんか？？

“ちがい”でました。
mktさんのおっしゃるとおりやってみました。

左右ロックさせた後に、センターど真ん中をやったところ、
まっすぐリアをロックさせることができ、当初のように左に
振られることはありませんでした。不思議です・・・

自分では、上体をかなりリラックスさせた時にうまくいくように感じました。
やっぱり乗り方の問題かも。でも不思議な感じです。
皆さんどうもありがとうございます。

タイヤの状態はどうでしょうか。
新品タイヤとある程度使い込んだタイヤでは、見た目偏磨耗がなくても微妙に操縦性に影響しますね。

> タイヤの状態はどうでしょうか。
> 新品タイヤとある程度使い込んだタイヤでは、見た目偏磨耗がなくても微妙に操縦性に影響しますね。

すみません。何も書かずに投稿してしまいました。

そういえば、タイヤ結構使いこんでますね。新品から１万キロです（汗）。
偏摩耗はありません。
タイヤを見たところ、前後輪とも問題ないようですが、
タイヤってとっても重要ですよね。
今度、タイヤを新品に交換したら、またリアロックさせて挙動のチェックしてみます。

> １２００からリアタイヤが「右」へオフセットされているのを考えると、リアロック時に、「左」滑るのは何となくわかるのですが・・・
> 自分の乗り方の問題かもしてません。
>
> 皆さんはどんな感じですか？

経験上ですが、オフセットが原因の上、更にネック部が前方から見て斜めに溶接されてしまっているかもしれませんね。
（フォークの上部と下部が地面に対して垂直ではない。。。要は新車時から固体差でネックパイプ曲がってるものがかなり存在するんです、ＺＲＸって・・・ちなみに私のは０.４度まがってました、コレはわずかな数値に思えますが修正すると明らかにサスの動きがよくなりましたよ）
ブレーキングでフォークがボトムするとき斜めに（跨って見た時に斜め左下に）沈むってことです。

左にケツ出ますよね・・・。

あ、エキセンもチェックしてください。左右ずれてませんか？？？

> 経験上ですが、オフセットが原因の上、更にネック部が前方から見て斜めに溶接されてしまっているかもしれませんね。
> （フォークの上部と下部が地面に対して垂直ではない。。。要は新車時から固体差でネックパイプ曲がってるものがかなり存在するんです、ＺＲＸって・・・ちなみに私のは０.４度まがってました、コレはわずかな数値に思えますが修正すると明らかにサスの動きがよくなりましたよ）
> ブレーキングでフォークがボトムするとき斜めに（跨って見た時に斜め左下に）沈むってことです。
>
> 左にケツ出ますよね・・・。
>
> あ、エキセンもチェックしてください。左右ずれてませんか？？？

最初は、エキセンかと思いチェックしたところ大丈夫でした。
フロントのネックパイプの溶接の件はよく耳にしますね。
曲がったまま溶接するって、ほんとかな？って思います。
なにか目的を持った仕様だったらいいのですが・・・

フレームに関して精度の高いＧＭＤ計測とかで確認しようと思ったのですが、
自分ではリアロック時以外体感できなかったので、現状維持です。
でも正直、なんか気にはなりますね。
ＺＲＸってこういうものなのかな？

> フレームに関して精度の高いＧＭＤ計測とかで確認しようと思ったのですが、
> 自分ではリアロック時以外体感できなかったので、現状維持です。
> でも正直、なんか気にはなりますね。
> ＺＲＸってこういうものなのかな？

ＴＡＫＡさんはかなり敏感なライダーでいらっしとゃると思われるのでコチラをご覧になれば何かの手がかりになるかもしれません。

http://www.gmdcomputrack.jp

最近出来たばかりのサイトです、足回りや車体のプロショップがかなり細かく自社のノウハウを公開しています、参考までに・・・。

情報ありがとうございます。
このサイトって特に足回りに注目していますよね。
以前から気にはなっていたお店です。一度お電話させていただいたことがあります。
講習会とか開催されていますね。
参考にさせていただきます。

始めまして　＃1583ヤマカズです　私はZRXー�U400ですがセットバックを
取り付けたのですがアクセルワイヤ-が張ってしまい延長ケ−ブルに交換するのですが交換する際に気を付ける事とかありましたらお教えください
。クラッチ、チョークワイヤも交換します。

気を付ける事と言ったら、ホルダーにタイコをセットする時にねじれがキツクなったりしない様にする事と、ゴミや古いグリスをきちんと掃除して、グリスＵＰすべき所に新しいグリスを塗ってから組む事位です。
後はマニュアル通りに作業すれば良いですよ。
マニュアルにはケーブルを通す位置も図解されているので、持っていなければ手に入れておいたほうが良いです。
これから先のバイク弄りにの強い味方になってくれる事でしょう。

こんばんは　クラッシュさん　早速知り合いのショップにマニュアルを注文し取り寄せます。有難う御座います。

１１００ですが、ＺＸ１２Ｒのリアホイル流用してるかたいますか？

流用しやすいでしょうか？

> １１００ですが、ＺＸ１２Ｒのリアホイル流用してるかたいますか？
>
昨日現物がきたので合わせてみましたが、ＺＸ９Ｒ（Ｈ７位）の物でした・・
幅は合いそうでしたがシャフト径がＺＲＸ・２０ｍｍに対し９Ｒ・２５ｍｍでした、このような状態で取り付けた方いらっしゃいましたら、アドバイスお願い致します。

> 幅は合いそうでしたがシャフト径がＺＲＸ・２０ｍｍに対し９Ｒ・２５ｍｍでした、このような状態で取り付けた方いらっしゃいましたら、アドバイスお願い致します。

ＺＲＸのノーマルシャフトを使うなら、ホイルのカラーを数点作り変えれば、問題ないと思います。

自分で採寸して、寸法だして、センバン等持ってるバイク屋さんや加工屋さんのとこにお願いすれば、１個１０００円から５０００円くらいで作ってくれるんじゃないでしょうか？

がんばってくださいね！

　私は、ＺＺＲ１１００（Ｄ）の純正ホイールを流用してます。
１８０のタイヤが入るので、満足してます。

　

いつも拝見させて頂いています。
非会員ですが、よろしければ皆さんのキャブレターのセッティング
方法について教えて下さい。

今年の春ZRX1100C2で10年ぶりにバイクライフを復活させました。
パワーフィルター化によるレスポンス、吸気音、ルックスが好きで
ノーマルからの変更を考えています。その昔CB750FCに乗っていた時
も、パワーフィルターをつけて、季節に合わせてセッティングする事も楽しみの一つとしていました。
750であれば、セッティング用にある程度フル加速する事も可能で
したが、さすがに1100でフル加速は場所も度胸も持ち合わせて
いません。

みなさんはどのようにセッティングをしていますか。高速道路
を使って目一杯？　それとも常用域レベルで？

オヤジはノーマルで乗ってなさいなんてつれないことを言わずに
みなさんのセッティング方法を教えて下さい。

こんにちは。
私の場合、近場の空いた道で低中速を中心にツキと扱いやすさ重視の
セッティングをし、だいたい決まったと思ったらシャーシダイナモに載せて
空燃比計測値からジェットを最終決定します。
高速でのテストはやりません。

みなさんこんばんは、最近雑誌などで、ﾀﾝｸｴﾝﾌﾞﾚﾑを交換したり
ｴｱﾌﾞﾗｼにて書いている方を見かけるのですが、自分もﾀﾝｸｴﾝﾌﾞﾚﾑを交換したいと思っているのですが、どなたか上手にはがす方法知ってる方いたら、教えて頂きたいのですが。出来ればタンクに傷をつけずに行いたいと思っております。皆様宜しく御願いします。

ロウ引きした糸でシュリシュリすればいいのでは！？
あらかじめエンブレムに熱湯をかけて接着面を緩くしておけば、なおいいでしょう。
今の時代、カー用品でも専用品があるようですが参考までに♪

ちょい荒業ですけども荷縛りのバンド（俗にPPバンド）を３分の１ほどの太さに割いてギコギコやっても糊を切る感じで取れます。
タンクへの傷が少々怖いですけど（苦笑）

職業上強力な両面テープを使う事が多く、これを外す際にこの技使ってます。自分のZRXのエンブレムもこの手法で外しましたけど、傷はさほど付きませんでしたけどね。
やってみて傷が入っても責めないで下さいね（笑）

釣り用のテグスが良いですよ｡

http://yaszone.jp

常日頃思うのですが、サーキットを走るのでもないのに、ＦＣＲやら、１５０ＰＳ近い出力のエンジン何処で使うのか不思議です？？

個人の価値観の問題ですね。
私は趣味なんだから各個人のバイクが何馬力あろうが、キャブが何であろうが良いんじゃないかと考えています。
１０馬力以下のバイクで暴走する方もいれば、２００馬力でもセーフティライドする方も居ますしね。
ノーマルであろうがフルカスタムであろうが「バイクが好き」に変わりはないでしょ？って言うのが私の考えですね。

この手の書き込みは場が荒れ易いから、短絡的な文章は止めましょうね。

> 常日頃思うのですが、サーキットを走るのでもないのに、ＦＣＲやら、１５０ＰＳ近い出力のエンジン何処で使うのか不思議です？？

　私はキャブはノーマルですが馬力アップへの憧れはあります｡バイクは私
の宝物ですから、「一番」になればそりゃ嬉しいです｡

　犬を飼っている小学生のほとんどが「僕の犬は世界で一番利口である」と
思っている、との文章をどこかで読んだ事がありますが、それと似たような
モンですかね、私の場合。

http://yaszone.jp

ずばり！優越感と自己満足です。

私は、安全の為に馬力のあるバイクに乗っています。ZRX1200Sの逆車で122PS の上にマフラ−等も社外品で135PS近くは発生します。安全の為とは、例えば高速や一般道での追越し時、珍走団を振り切る時、いずれも馬力がある方が有利です。最高速ではなくて加速重視です。低速／中速でパワ-を発揮する設定にしています。

こんにちは、自分もKENYさんと同意見です。
公道では基本的にルールを守って走っています、人それぞれﾊﾞｲｸの楽しみ方は違いますからね。いつかは自分もFCR！かな、
ルックス重視で。

僕はパワーと言うよりルックス重視です！乗りこなす為にパーツを付ける
のではなく、見た目ですよ（笑）。自己満足ってやつですネ。
稼いだお金を注ぎ込む事によって仕事への意欲も増します（笑）

確かに必要有るか無いかと言われれば「無い」でしょうね・・・

でもそれを言い出したら、そもそも１００psって必要か？って事になっちゃいますよね。
極々おとなしく、法定速度でしか走行しないって人には２５０ccの単気筒で３０psも出てれば充分だと思います。
車も然り。
今、自分は自家用で６０psの軽ワゴンに乗っていますが、普通に走る分には充分流れをリード出来ますよ。

あくまで趣味性の違いではないでしょうか。
１００psだって常日頃からフルパワーで走る人なんて居るわけないですし、他車も居るわけですから物理的に不可能でしょう。
欲しい時に欲しいだけパワーを取り出せると考えると、余裕のある走りが出来ますし。
後は操る本人の心の余裕の問題になってきちゃうんでしょうね・・・

１５０psだろうが２００psだろうが使える人には使えちゃいます。
もちろん非合法ですから推奨はできませんが・・・

そう思うのであれば、不思議では無い性能のオートバイに乗ればいいと思います。
私にはFCRも１５０馬力も不思議はありません。

　必要ないなら手を出さなければいいだけでしょ？。チャリンコにでも乗ってれば？

> 　必要ないなら手を出さなければいいだけでしょ？。チャリンコにでも乗ってれば？

ただの疑問でしょうに･･･

200psあろうが300km/h出せようが10000ccであろうが
この国は法治国家で、法律は確固として決まっており
それを遵守しておれば何も問題ないと思います

スピードを出す、出さないとか、馬力が必要、必要でないとかは
乗っている方次第です

また違反した事が有るの無いの言うのはお門違いで
皆、法律を遵守すべく行動するべきなのです

但しこれも理想論の域を抜けられないのが現状ですが・・・

しかもこのような問題は個人で考えるべきことだと思われます
ZRXのQ&Aには不適切と言えるし、結果として
皆を触発することになるので、掲示板の荒れる元だと思います

面白い質問ですね。
私の最初のバイクは50cc。今のバイクの１／１０ぐらいしか馬力がなかったんじゃないかな。
それでもその当時は２サイクルのバイクって気持ちいいぐらい走るな〜と感動し、自転車こぎから開放されたことに満足していました。

でも、それでよし、としないところが人間のおもしろいところ。バイクに限らず、もっと良いもの、すぐれたもの、気持ちいいもの、うまいもの、刺激的なもの。・・・を求めるのが人間の性のように思います。
馬力にこだわるもよし、こだわらず楽しいバイクライフを求めるのもよし。
バイクを愛してあげましょう。

ZRXには必要でしょ!?
だってZRXだけは100馬力も出ません　FCR付きませんだと
ほかに負けてる気がしちゃうような気が・・・。
僕のはノーマルですがいつかは・・・という気持ちですけど

皆さん大人ですからそれぞれに個人の責任で乗っています。ＺＲＸ乗りにはマジメ系が多いようですとＫＢＭにも記事で書かれていました。カワサキ乗りでも優等生？に見られているから、他の人を巻き込むような事は避けてクールに自分の楽しみ方を楽しむといいのでは？ＺＲＸの持ち味は大型ネイキッドでありながらコーナーが以外に早いという事とデザインに対してエンジンのパワーが余っているような所ではないでしょうか。バイクが加害者になる死傷事故は意外と少ないです。皆、そんな点では命がけの責任を負っているのかなと思います。ＹＡＳＵさんもバイクは楽しむ乗り物と言う事では賛成でしょう・・・

またこのBBSへの不適切な書き込みが増えてきました。

ここはＱ＆Ａです。
質問者への答えになっていないような書き込みは慎むべきと考えます。
ある答えに対して、更に話題が広がって行く事は見識を深める事にも繋がり有意義と感じますが、特定の個人に対する誹謗や中傷は見るに耐えません。

おかしな書き込みをする輩は、この書き込みを見て「見るに耐えないなら見るなよ」とか書くのでしょうが、そういう行為は許される物では無いと考えます。
そのような行為がしたいのであれば、何処とは言いませんがそれ相応の掲示板でやって下さい。
ここは非会員へも広く公開してはいますが、基本的にはクラブ内の掲示板である事を忘れないで下さい。
これは閉鎖的な意見ではなく一般常識として書いていますので、その辺り誤解の無いようにお願いします。

皆さんが気持ち良く使えるように協力し合って行きましょう。

０２ＺＲＸを買って一年が経って、月に２、３回ぺースで峠を走っていましたがやはり公道ではどうしても危険が伴うので来月より、サーキットに行こうと思います。

先輩方々。教えていただきたいのですが、自分のＺＲＸにはケイファクトリーのフルエキ（オイルパンを避けてるもの）がついているんですが、左フルバンクしたときに擦ってしまうんです。それなんで、常にリアのイニシャルをかなり強めにし、バランスをとるためにフロントも固めで走っています。

で、前後ノーマルショックなんですが今一自分のベストセッティングってものがわからないんですよね。フロントが神経質に動くのは嫌いなんで結構固めが好みなんですけど、これから、初サーキットなんで皆さんどのような感じでサーキット行かれてるでしょうか？
ひとそれぞれ、またタイヤ、体重、コースによって違ってくるでしょうが、具体的に数値で教えていただけるとありがたいです。参考にしたいと思います。

ここのところ過去ログやいろんなところで自分なりに研究しましたがわからないんですよねー。ある人はイニシャルじゃなく、ダンパーで調整するとか言ってる人もいるし。。どうか宜しくお願いします。

最近、何回か峠を走るとリアのショックがタレてくるんですよね。やっぱ、メンテ、交換が必要なんですかねー。

こんにちは、サスセッティングは、皆様の意見と同じで、ご自身が
乗りやすいのが、いちばんです。

私は、柔らか目が好きですが　単純にプリを掛ける過ぎると
ビギニングが悪くなるように思います。（私感覚）

結局、先日もサーキットでマフラー接地により足元をすくわれた感じで転倒してしまいました。

私は、接地しにくいマフラーと、バネレートの変更、前後の車高UPを
考えています。

お気をつけて、転倒すると体も財布も心も痛めますので・・・。
赤旗で他の方にも迷惑になりますしね。

同じマフラーでサーキット楽しんでます。ぶっちゃけ体重あります。それでもって左右両方擦ってしまいます、リヤの車高上げれば大丈夫でしたが自分の好きなジオメトリーでの1Ｇ調整ではない場合、走っていて気持ちよくはありません。

参考になるといいのですが・・・私の場合ってことでお答えさせていただきます、まずはフロント。
ノーマルベースのチューニングフォークでバネはノーマル、ダンパー特性を高荷重に対応させる為に減衰をかなり高めています。勿論、堅いだけのサスでは困るので高速での入力には比較的すばやい動きが可能なバルブも組み込みました。これでフロントブレーキもすばやく制動します。ブレーキングを開始し、フォークがボトムで安定するまでの時間もかなり短縮したので一気にリーンすることも可能になりました、リバウンド側も好みの速さに調整が可能なものにシムを交換してもらえば更に面白くなりますよ。私の場合、ノーマルフォークでは話にならなかったんです（泣）ちなみにＺＲＸのノーマルフロントフォークの構造上、しかたがないのですが・・・。

リヤショック（オーリンズ）もチューンはしていますが体重に対応した特性にしているのとロッドを長めに取って全長を調整しただけです。
スイングアームの垂れ角との関連もあるので断定的な答えは出来ませんが、サーキットの場合ストリートを走る時よりやはり高荷重になるかとおもいますのでコンプレッションは強めにかけると調子良かったです。（あまりスイングアームを入れさせない為もあります。スイングアームが入ってしまうということはキャンバー角が寝てしまう方向になるので立ち上がりでアクセルを入れると曲がらない気がするというのはコレがほとんどのような・・・）
ただし技量を超えるような硬さまでいってしまうとスライドが始まってからの動きが速くなってしまいスリップダウンやハイサイドで赤旗を自ら出しかねるので注意が必要でしょう（笑）

長々と書き込みましたが貴方の為のセッティングは貴方でしか出せません！！
とにかく走りこみましょう。自分のバイクのサスセッティングを他人に聞くのは野暮かとは思いますがセッティング方法を詳しい人に道案内してもらうのはけっして野暮なことではありませんからね、地道にがんばってください。

自分は、接地感を大事にしたいんでプリロードはあまり強めず
ダンパーを強めにしています。
他の方もコメントしてますが、他人の数値なんて聞いてもムダですよ。
同じ体重の人が同じコーナーを同じ速さ・同じ加速度で曲がるなら
参考になるかもしれませんけど。

実際、雑誌のテストで参考とするセッティング値が出てましたが、
それにあわせて走行会を走ってみたけどイマイチでした。
自分がヘタッピなせいで、雑誌のテスターほど荷重をかけれてない
からだろうと考えてます。

我思う。
峠を、何回か走ってリアのショックのタレを感じれる程の人が
自分のベストセッティングが分からないのは、摩訶不思議？

まず、標準設定でわかるまで、走るべきかと思います。

まずは走って、不備があれば調整や交換をして行きましょう

通りすがりですけど質問お願いします。
当方０２式の１２００Ｒにニッシンラジアルブレーキマスターを組もうかと思っているんですけど、
ラジアルブレーキマスターを組む為には、メッシュホースと、ハイスロキットを組まないとダメなのでしょうか？
わかる人いたらお願いします。

先日、ニッシンラジアルポンプを付けました。
右側スイッチから出ている配線がマスター側に干渉するので
ブレーキレバーが、かなり上を向いてしまいました。

ハイスロと薄型スイッチは必要だと思います。

ブレーキホースは、元々メッシュにしていましたので何ともいえません。
ちなみに、2ピースメッシュホースよりも、3ピースかｈ型で取りまわす方が良いみたいです。

2ピースだと収まりが余り良くないみたいな感じです。

取り付けの記録は私のHPにありますから参考になれば･･･

http://www.geocities.jp/kim3_zrxc4/

って言っても単車はまだ教習所と自分のZRXと友達のゼファーしか乗ったことないのですが
まわりの、友達も遅いといいます。仕舞いには単車変えたほうがいいとか言います
初めて買った単車なので一様かったばっかでも愛着がありますからむかつきました。まーそれは置いといて
出だしが、原付並に遅いですたまに原付に出だしは負けます
それで、買ったバイクショップで聞くと腕じゃとか言われて終わりです
買ったときからイジってあったのは
メッシュの奴とマフラーがショート管になってたのと、ランプを変えてたぐらいだったかな？
それで、友達と話した結果マフラーを純正に直したほうがいいとのことですが
なんか他にアドバイスありますか？

エアクリーナーは汚れていませんか？？
ゼファーに乗っている友人が「遅い」って言っているなら、それは正しいと思います。
メンテ内容は、皆さんの御指摘通りで良いと思います。

>karibon さん
友達のゼファーとは良く走りに行きます。
自分も乗ったことありますけどやっぱ違います。
スムーズに回転数とともにスピードもあがっていきました。
自分のは、なんか徐々に加速していくって感じなんですよ。
特に３０００回転が遅いです。

>カイザー さん
いろいろ詳しくありがとうございます。
今度言われた通りにやってみます。

>＃９７７　Ｘ１おじさん。
滑ってるんですかね？
すみませんが詳しくはこれが俺の精一杯です。

>R さん
とりあえず、そうしてみます。

>通りすがりブルー さん
もうすぐで買ってから２ヶ月が経ちます。
一応毎週友達と走りに行ったりしてます。
でも、金が無いのでガソリン代が続くだけですが。
買ってから３５００Kmちょい走りました。
これからも、もっと頑張って走ります。

こんにちは。
あなたが友達のゼファーに乗り、友達があなたのZRXに乗って
いっしょに走ってみてください。（競争する必要はありません。）
バイクの状態が正常であれば、普通に走るぶんにはほとんど性能差は
ありません。

ヒロさんが通常走行に支障が無い程度の腕の持ち主である事を前提に書きます。

エンジン自体の調子はどうですか？
出だしでブルブル言いながら回転が上がっていったりモワ〜って感じの（わかり難いな 笑）かったるい吹け上がりではないですか？
買った時からマフラーが換えてあったのなら、もしかしたらキャブもいじられてる可能性はあります。
１つ１つ確認していった方が良いかもしれません。

・先ずプラグを見て下さい。
汚いようなら思い切って新品にしちゃって下さい。
濃い薄いの判断材料になりますので、友達の中にある程度判断出来る人が居るなら見せて意見を乞うて下さい。
・プラグコードは大丈夫でしょうか？
プラグキャップやコイルから緩んでいたり傷が入ったりしてませんか？
・エンジンの回転数が急激に上がって行くのにスピードが乗らない（ずっと半クラ当ててるような感じの）場合、クラッチが滑っています。
クラッチ板の交換が必要になります。
・スプロケの歯数を確認してみて下さい。
もしかしたら最高速重視で極端にロングな設定になっているかもしれないです。
極端に違う歯数に替えてあるようならノーマルと同じ歯数に戻してみて下さい。
その場合、チェーンのコマ数も調整が必要になるかもしれないです。
ノーマルと同じなら問題無しです。
歯数ですがそれぞれ、リアスプロケの場合は＋−２、フロント側なら＋−１程度であれば問題ないです。
・キャブを固定してあるインシュレーター（ゴムのパーツ）はきちんと留まっていますか？
インシュレーターそのものに亀裂などは入ってませんか？
もし亀裂が見つかった場合は交換した方が良いです。
アイドリング中にパーツクリーナーを吹き掛けてみて回転が大きく狂ったら、どこかから２次エア吸ってます。
・キャブを開けてジェット類の番手を確認して下さい。
極端に大きかったり小さかったりしてませんか？
もし変わっていたら1度ノーマルに戻してみて下さい。
ジェット類がノーマルの番手で、クラッチもスプロケもインシュレーターも問題無いようであれば、そのショート管が怪しくなってきます。
もちろん、ショート管に合わせてセッティングしたら、ノーマルに比べてジェットの番手が大きく変わってしまったって事も考えられますが、今のちゃんとしたメーカーの物でしたらそれほど極端に番手が変わる事はないので粗悪なマフラーである事も考えられます。

1度全てをノーマルに戻してみると悪い所が見えてくるのですが、結構面倒ですよね？
ですから現状で１つづつ確認して行って、同時にメンテもしてしまえば一石二鳥です。
ただし作業は1ヶ所ずつ行って下さい。
いっぺんに色んな事やっちゃうと、何が悪いのか判らなくなりますから。
あと、たぶんメカに付いて何も解らないと思うので、ある程度解る人と一緒にいじって下さいね。
自分だけでやっちゃうと後で困った事になる可能性がありますから。

メカだけでなく腕も上げて行って、友達を見返してやりましょう！
あ、もちろん安全運転でね(笑)

クラッチ滑ってないすか？
もう少し具体的に書かないと的を得た答えができませんよ。

> クラッチ滑ってないすか？
> もう少し具体的に書かないと的を得た答えができませんよ。
的を得たｘ　　的を射た０
私も良く間違えます。日本語って難しいですね。

> 的を得たｘ　　的を射た０

ご指摘ありがとうございます。

粗悪なショート菅ならありうるね
マフラーとショップかえてみるべきかも・・・

マフラーが、悪い可能性も少しはあるとおもいます。

が、私もバイク屋さんの意見に賛成です。

乗りなさい、走りなさい、練習あるのみ。

ダラダラ乗っても、意味ないよ。

がんばれよ。

非会員ですが書き込みさせください。　０３のＺＲＸ１２００Ｒに乗ってます。　
タンクを取り外すときはコックの位置はＯＮかＲＥＳにすると思うのですがＯＮの位置でもＲＥＳの位置でもポタポタといつまでたってもガソリンが漏れてきます。　この症状はコックの不良でしょうか？　去年の７月に新車で購入してから一度もタンクをはずしたことはありません。　今回、プラグ交換のためにタンクをはずそうとしてこのような症状が出てしまいました。　購入した店でクレーム対応してもらったほうがいいのでしょうか？　よろしくお願いします。　

はじめまして、ブレンドと申します。
私も同じ状況になったことあります。ホント困りますよね。
燃料コックのダイヤフラムが怪しいです。
自分でやりたいのなら１度燃料を抜くか３分の１ぐらいにして縦にタンクを立てかけてコックのつまみの所だけ（＋ビス４本で止まってるところ）をバラしてダイヤフラムに破れ、ゴミのかみ込みなどがないか確認してみて下さい。あったら洗浄や交換、無ければそのまままた組み込んでみてください。私の場合はダイヤフラムにはゴミや破れはなく、なんだかなーと思いながら組みなおしたら直りました。薄いゴムなのでまれに作動が悪くなることがあるようです。
　

コックの不良です。
クレームの対象期間は1年だったと思いますが、
販売店によってはクレーム扱いしてくれるかもしれません。
購入されたお店に相談してみるのが一番だと思います。

またまた参考にさせて頂きたいのですが、ＺＲＸ特有の立ち上がりでのフロントのプルプルが個体差のせいなのか私のＺＲＸ１２００（Ｃ２）は少し激しい様な感じがします、同じ０２’の１２００Ｒを乗った感じより大きいデス、おとなしくさせる方法はないでしょうか？
カウルのあるなしでの差でしょうか？ご教授お願いします。

私のは1100なんですが、リヤタイヤの空気圧が不足してるときに
フロントにプルプル感が出ました。
タイヤの空気圧等、基本的なところから見直してみてはどうでしょう。

通りすがりレッドさんありがとうございます。
私の好みの空気圧は2.3�s／�p2で若干低めです、走りに行くワインディングがギャップが細かく多いのでその設定にした為でしょうね。

> 通りすがりレッドさんありがとうございます。
> 私の好みの空気圧は2.3?／?2で若干低めです、走りに行くワインディングがギャップが細かく多いのでその設定にした為でしょうね。
>

他にもベアリングやフォークやリヤショックの左右の調整不良等
色々考えられるところはありますので、
コレと決めつけずに慎重に原因追求してください。

４００のＺＲＸに乗ってます、またまた先輩方力を貸してください。。。
マフラーをぶっといコンバットにしたので
普通のエアクリの吸気量より多いＫ＆Ｎとかにした方がいいのかな？？速くなるんちゃうかな？？
って勝手に勘で考えたのですがこの考えそのままで
実行に移しても大丈夫でしょうか？？間違いや、デメリットなどあれば教えていただきたいです。
あとセッティングは資金がないため行いません。よろしくお願いします。

さようですか〜↓↓くやしいですが今回は断念いたします。
カイザーさん、ZOO@モンスターさん、ほんとにありがとうございました。

キャブに手を付けないのであればそのまま乗る事をお勧めします。
フィルターだけ換えたのではエアは薄くなるばかりでガソリンの量が足りません。
ぶっといマフラーと言いますが、基本はノーマルで使えるように設計されています。

自分も４００時代にコンバットのタイプＧつけてました。
ＦＣＲでもセッティング出せるだけのマフラー容量はありますので、キャブまで弄るならフィルター交換もパワーＵＰに効果あります。
ジェット類のセッティングもしないのであれば薄過ぎて高回転域でエンジンブローの危険があります。

スタンダードキャブで社外のパワーフィルター使うのであれば、爆弾やダイノ入れてのセッティングをお勧めします。
純正交換タイプでしたらキャブ微調整でイケるかもしれません。

ノーマル形状の高効率フィルターにするのか、パワーフィルターにするのか判らないので答え難いんですが・・・
パワーフィルターと仮定するなら・・・
混合気が薄くなるだけでパワーは上がりません！
高負荷を掛けて走行すると、最悪でエンジンブローします。
ノーマル形状の社外フィルターでも、レスポンスは良くなるかも知れませんが極端なパワーアップは余り期待できないと思います。
やはり、やるならキャブのリセッティングもしたいですね。

パワーフィルターにすると薄くなるのですか？
キャブのガソリン流量(吸い出し量)は､フロート室の大気圧(実際大気圧ではないですが)とベンチュリー圧との差で決まるのでは？
とするとキャブにはバランスパイプがついているので､フロート室圧＝エアクリーナー内圧となり､パワーフィルターにする→エアクリーナー内圧があがる＝フロート室圧があがる→ベンチュリー圧との差が大＝ガソリン流量大となるのでは？
確かに抵抗が少なくなるとベンチュリー部の流速も上がりそうですが､可変ベンチュリーのスライド量はスロットル圧で決まるので､流速が速い→スロットル圧が下がる(負圧大)→ベンチュリーが広がる＝ガソリン流量大の図式が成り立つのではないでしょうか。
でなければたとえノーマルフィルターを使っていてもちょっと詰まると空燃比リッチエンストに繋がります｡
実際私は走行２５０００Ｋｍまでに一回しかフィルター掃除(純正)してませんが､未だに１５〜２０Ｋｍ／Ｌ走ります｡

簡単に言うと、根本的な燃料の流量が足りなくなると言うことで酢。
ジェッティングが合わなくなりま酢。
いくら流速が上がっても、ジェットの穴径以上のガソリンは吸い出せませんから。
suteさんの仰る公式は燃料が負圧に対して無限大に供給（時間当たりの量）される場合にしか通用しません。

リッチエンストのメカニズムは空燃比だけでなく、シリンダー内のガスの流速にも関係してきま酢。
詳しく書くと長くなるのでここでは書きませんが、仰るようなフィルターの詰まりでのエンストは起こりません。
よっぽどでなければエアフィルターの詰まりが原因でのエンストはないで酢。
そこまで詰まっていたらアイドルしなくなる前に走れなくなりますから、普通は掃除するなり交換するなりしますよね。

フィルターの汚れ方は走る場所や走り方で大きく違ってきますので、距離はあまり関係ありません。
土埃やディーゼル車の排気ガスが酷い所でかっ飛ばしていればあっという間に詰まりますし、空気の綺麗な所でのんびり走っていればかなりの距離もつと思いますよ。


理論だけではバイクは弄れません。
もちろん確かな理論に裏打ちされたバイク弄りは大切ですが、あまりに理論を追い過ぎると大事な事を見落としたりしま酢。
１つの理論だけでなく総合的に考えることも必要で酢。

> 簡単に言うと、根本的な燃料の流量が足りなくなると言うことで酢。
それって最大負荷での話ですよね｡
そんな簡単に全域で薄くなるものですか？
なるようであれば､どんな使い方をするかわからない市販車は､すぐに壊れてしまうような耐久性ですか？
> ジェッティングが合わなくなりま酢。
キャブの口径が大きくならない限り､純正キャブでジェットまで交換は必要ないと思われるが｡
現に､２００２年式の国内のＭ／Ｊは＃９５／９２に対し､マレーシアのＭ／Ｊ
は＃９５／９０が標準ですよね｡Ｐ／Ｊについてはどちらも＃３５ですし｡
> いくら流速が上がっても、ジェットの穴径以上のガソリンは吸い出せませんから。
確かにそうですが､市販車がそこまで安全マージンスポイルするとでも？ＲＥＶリミット以上に回してさらに､､､というならば足りなくなるでしょうが､そこまで負荷をかけて回すと燃料よりもエアーが足りなくなります｡というかＥＮＧが
すってくれません｡

> 詳しく書くと長くなるのでここでは書きませんが、仰るようなフィルターの詰まりでのエンストは起こりません。
ならば､パワーフィルターによるリーンブローも起きません｡

> 理論だけではバイクは弄れません。
> もちろん確かな理論に裏打ちされたバイク弄りは大切ですが、あまりに理論を追い過ぎると大事な事を見落としたりしま酢。
> １つの理論だけでなく総合的に考えることも必要で酢。

もちろん理論だけで単車は乗れませんが、キャブについては理論です｡ＥＮＧが
燃料を要求してるのではなく､吸い込むエアーの量(質量流量)に対して燃料を供給するのです｡そりゃ､パワーフィルターにすれば多少の変化はでるでしょうが､それは空燃比の濃い､薄いではなく､混合気の量の変化です｡よって､アイドル付近をパイロットスクリューで調節してあげればよいのでは？


非会員でありながら長々とすみませんが､ここの掲示板を見てて？と思ったもので｡

ご自分で試してみれば解ります。
机上の空論でなく実体験してみて下さい。

例えば、理論上の最適空燃費でエンジンぶん回したら間違いなく壊れます。

＞１つの理論だけでなく総合的に考えることも必要で酢。
ここまで言う方なので､もう少しＥＮＧやＣＡＲＢについて､明確にこうだから薄くなると言ってくれるのかと思ってたが､､､残念｡話にならないようで｡

ぶん回しで壊れるのはなにもＣＡＲＢのせいだけじゃ無いでしょう｡Ｑ＆Ａで答えるような方なら､もう少し勉強されてみては？実践と言いますが､裏のない実践ほど怖いもの無いですよ｡また実践無しでこの場での発言もありません｡
机上の空論と仰いますが､これでもその空論を実践に移して飯を食ってきました｡壊したことも、、､

あつしさんへ
貴方が他の要素（オイルとか､プラグなど）をしっかりメンテするなら大丈夫ですよ｡キャブは燃料の供給量を調整する所ですから､パワーフィルターにしたぐらいでそう簡単にエンジンは壊れません｡壊れる原因はほとんどキャブ以外の所です｡かといってキャブもちゃんとメンテして下さい｡
ただ､無負荷全開（空ふかし全開）では間違いなく壊れますのでやめましょう｡どんなエンジンも逝ってしまいます｡

今回の質問でそこまでの話しに展開したとして、一体どれだけの人（特に初めの質問者）に必要とされているのかが疑問な訳ですよ。
普通に乗っていて、自分で弄れるカスタムだったらちょっとやってみたい位の方にそこまで小難しい理論が必要なのか？
「こうしたらこうなるよ」「こうなったらこうするといいよ」でいいんじゃないですかね？

これで飯を食っていると言う自負の念が強いので、疑問に思った事をそのままぶつけて来ただけだとは思いますが・・・
悪気が無いというのも解ります。
間違った事教えたらいけないと言う気持ちで書込まれたと思います。

あと、話しにならないと言われましたが、このまま話しを展開して行くと専門書の1冊も書けちゃうんじゃないか？と思って話しにしなかっただけです。(笑)



> ＞１つの理論だけでなく総合的に考えることも必要で酢。
> ここまで言う方なので､もう少しＥＮＧやＣＡＲＢについて､明確にこうだから薄くなると言ってくれるのかと思ってたが､､､残念｡話にならないようで｡
>
> ぶん回しで壊れるのはなにもＣＡＲＢのせいだけじゃ無いでしょう｡Ｑ＆Ａで答えるような方なら､もう少し勉強されてみては？実践と言いますが､裏のない実践ほど怖いもの無いですよ｡また実践無しでこの場での発言もありません｡
> 机上の空論と仰いますが､これでもその空論を実践に移して飯を食ってきました｡壊したことも、、､

パワーフィルターに交換したら壊れるとはどなたも言っていないのでは？？
キャブのリセッティングをしないでパワーアップが望めるか？との質問ですよ、確か。
空燃費が取れていない状態でもそりゃあ走ります。でも、質問者が求めている答えになるのかは？？です。
その辺を考えてのQ&Aだと認識しています。如何ですかね。

ＺＯＯ＠モンスターさん
そうですね｡あつしさんは速くなるかとの質問ですね｡
結果から言うと速くならない(パワーは上がらない)です｡
ただし､空燃費が取れないかというとそうではない｡かと｡

管理人さん､荒らしたみたいで申し訳ない｡決してそう言うつもりがあった訳では無く､ライトカスタムはもっと敷居が低くて､楽しめるものだと理解して頂きたい｡

仰るとおりガソリン流量大となるかどうかは判りませんが、吸入抵抗が下がる
ことにより吸気量が大幅に増えるのであれば空燃比は薄くなると思いますが
いかがでしょう。
難しい理屈はさておき、パワーフィルターに交換したときＭＪを上げないと
まともに走れなかったという体験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

> 実際私は走行２５０００Ｋｍまでに一回しかフィルター掃除(純正)してませんが､
> 未だに１５〜２０Ｋｍ／Ｌ走ります｡
新品交換すればもっと燃費が良くなるかもしれませんね。

先輩方。こんばんは。はれてＺＲＸオーナーとなり、はじめて書き込みさせていただきます。

表記の件、フェンダーレスキットをどのメーカーにすべきか悩んでおります。
機能としては
１．軽量であること
２．モノ入れスペースが使えること
３．雨でも水漏れがないこと
を希望しております。

少し高いがＦＲＰかカーボンというのいいのかな、と思うのですが、耐久性ではアルミなのかなという気もします。
皆さん、各社の製品をご使用のことと思いますが、推薦、非難、叱咤激励何でも結構ですので、インプレッションをお聞かせください。
よろしくお願いします。

freddieさん　こんにちは、自分もいろいろ検討しましたが
結局ﾓﾘﾔﾏｴﾝｼﾞにしました。

> １．軽量であること→アルミ製（FRPだと剛性面にて弱いと聞いた為
> ２．モノ入れスペースが使えること→使用可
> ３．雨でも水漏れがないこと→フェンダーを取り除くので多少、水は入ってしまう。（自分はﾌｪﾝﾀﾞｰﾚｽを取り付け後、STDのﾌｪﾝﾀﾞｰをｳｲﾝｶｰ部やや後ろから、ぶった切り追加工してさらに被せた）これにより水はほとんど入らない。
余談ですが　ｶｽﾀﾑｼｰﾄに交換すると小物入れを取り除かないと、ｼｰﾄが浮きｶｳﾙと隙間が出来ますよー。なもんで自分はSTD小物入れを取っ払い、100円ｼｮｯﾌﾟにて小物入れを購入し取り付けました。