ステアリングステムＫＩＴを購入しようと思います。
しかし発売しているメーカーや商品の特徴があまりわかりません。
メーカーの種類やメリット＆デメリットなど教えてください。
ウィリーからＺＲＸ１１００用が出ているのは知っていいるのですが、他のメーカーからも出ているのでしょうか？
ウィリーは２０万円くらいして手が届きません。
素人質問ですみません。現在１１００に乗っています。
よろしくお願いします。

ギルド・デザインから出ています。1100用だけですけど。
確か10万前後じゃなかったかな？
カラーズで扱っていますよ。仕様はノーマルと同じだったような？
ウィリー製とは違い、白アルマイト仕上げですので磨く手間が掛からない。デメリットは、ドレスUPパーツになってしまう事かなぁ・・・
サーキットでレーシングタイヤを付けて走れば、剛性の違いは判るんでしょうけどね（笑）

早速ホームページで調べてみたらありました。
ZOO@モンスターさんありがとうございました。

非会員ですがお願い致します。
セルフステアが気になっていろいろと試してます。乗り方、サスセッティング。しかしいまひとつ解消できません。どなたかいい方法ありましたら教えて頂けませんか。宜しくお願い致します。

すみません、当方98年型で足廻りは何も変えていません。ステップとマフラーのみの交換です。宜しくお願い致します。

いわゆる切れ込みでお悩みですか？

足回りがノーマルということはジオメトリー変更もノーマルのままでしたら
ズバリ、タイヤを新品にすれば解消するかとは思います。

ただしタイヤの銘柄などで新品でも切れ込み易いモノもありますからショップで相談してみてはいかがでしょうか？

1100,1200では、
応急処置としてフロントのバネのプリロードを強くするか、コンプレッションを強くする。リヤで調整したい場合はバネのプリロードを弱める。ちなみにリヤのコンプレッション、ノーマルにおいてはあまり調整幅が無いのでお好みで・・・。
ただし、あくまでも応急処置でしかありません、もしかしたら切れ込みは無くなってもその他で乗りにくくなってしまう可能性もあります。
いろいろ試してみるのも勉強になるし面白いでしょう。

足回りが決まらないとストレス溜まりますものね、頑張ってください。

> いわゆる切れ込みでお悩みですか？
>
> 足回りがノーマルということはジオメトリー変更もノーマルのままでしたら
> ズバリ、タイヤを新品にすれば解消するかとは思います。
>
> ただしタイヤの銘柄などで新品でも切れ込み易いモノもありますからショップで相談してみてはいかがでしょうか？
>
> 1100,1200では、
> 応急処置としてフロントのバネのプリロードを強くするか、コンプレッションを強くする。リヤで調整したい場合はバネのプリロードを弱める。ちなみにリヤのコンプレッション、ノーマルにおいてはあまり調整幅が無いのでお好みで・・・。
> ただし、あくまでも応急処置でしかありません、もしかしたら切れ込みは無くなってもその他で乗りにくくなってしまう可能性もあります。
> いろいろ試してみるのも勉強になるし面白いでしょう。
>
> 足回りが決まらないとストレス溜まりますものね、頑張ってください。

はじめまして。
1100に乗ってます。タイヤでしたらバトラックスBT-014がかなり良い
感じですよ。BSのタイヤはどちらかというと切れ込みやすい傾向が
有ったような気がしますが、このタイヤはとても素直に乗れます。ご参考までにどうぞ。

> すみません、当方98年型で足廻りは何も変えていません。ステップとマフラーのみの交換です。宜しくお願い致します。

４００ですか、１１００ですか？？

皆さんありがとうございます。当方１１００ccになります。恐れ入ります。

一般的にサスの柔らかいものと硬いものどちらの方がコーナリング性がいいのでしょうか？？また、それぞれ長所と短所のようなものがあれば教えてくださいｍ（＿＿）ｍ

ご自分のサスで実験してみましたか？

コーナーは硬すぎても柔らかすぎてもダメです。
ただ、一般的には軟らかすぎるとコーナー中にフニャフニャして怖くてスロットル回せません。
硬すぎるとリヤがテールスライド起こしやすくなるので、初心者には向かないでしょうね。腕がある人は逆にテールスライドを好む方もいます。
サスはフロントともあわせてセッティングしないとダメなので、走って自分に合ったセッティングを見つけ出しましょう。

ご回答ありがとうございます。わかりました、いろいろ試してみます＾＾

今日は、popTakaと申します。トキコ６Pキャリパー清掃について
表面の汚れを綺麗にしようと、パーツクリーナ・台所用洗剤等、
色々と試すのですが中々綺麗になりません。黒、ガンメタ系なら
汚れが残っていてもあまり目立たないと思うのですが、ゴールド
の為、清掃しても結構汚れが目立ちます。ささいな事ですが
良い洗浄剤又は方法をご存知の方ご教授の方、
宜しくお願い致します。

http://homepage3.nifty.com/poptaka/

匿名会員様、i様、ＦＬＡＴ様、エンジンクリーナ、
マジックリン、高圧洗車機等、試してみたいと思います。
本当にＴＯＫＩＫＯ６Ｐのゴールドは表面のダストが
落ちにくいですよね。色々とアドバイス有難う御座います。

http://homepage3.nifty.com/poptaka/

エンジンクリーナー、歯ブラシで根気・・・新品同様！！

こんばんは。僕の場合はブレーキホースをつけたままぶらりと垂らし、家庭用のマジックリンを吹きかけ、５分くらい経ってから電動歯ブラシで磨きます。

僕は高圧洗車を使いきれいにしますよ。
びっくりするくらいきれいになります。ただダストシールとかに
あたると問題があると思うので気をつけて使用したほうがいいです。

今ZRX400にのっているのですが・・・旧い型のためｴﾝｼﾞﾝの外装の
いっぱいﾔﾏﾎﾞｺになっているとこが（その部分の名前をわすれてしまいました;;）黒くて、新しい型みたいに削って？いません＞＜
あれは削ってきれいにみせてんですか？？
またあれは自分で削ってもいいんですか？？
説明がうまくできないですみません;;

シリンダーとシリンダーヘッドにあるフィンの事でしょうか？
あれをＥ３以降と同じにしたいのですね？
Ｅ３以降は、新車時からシリンダーヘッドのは削っていますよ。
ですから、別にある程度削っても構いませんよ。
中には、完全に削り落とす人もいますから。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

> 今ZRX400にのっているのですが・・・旧い型のためｴﾝｼﾞﾝの外装の
> いっぱいﾔﾏﾎﾞｺになっているとこが（その部分の名前をわすれてしまいました;;）黒くて、新しい型みたいに削って？いません＞＜
> あれは削ってきれいにみせてんですか？？
> またあれは自分で削ってもいいんですか？？
> 説明がうまくできないですみません;;
>


エンジン外装と言う事なのでパルサーカバー等の事だと思いますが
削るならフライス盤等の機械が必要かと思います。
ハンドグラインダー等で削れない事も無いですがそう簡単に
綺麗には削れないと思いますので、交換可能な部分なら
変えてしまう事をおすすめします。
変えれない部分なら辞めておきましょう。
それでエンジン壊したりでもしたら元も子もありませんし・・。
削って良い物か悪い物か分からなければ素直に
バイク屋さんに言って聞くのが無難かと思います。
もう少し具体的に説明してくれれば良いのですが・・。

>削ったら壊れるとか、そういう事を心配されているのでしたら問題ないの
>で安心してください。さすがに内肉まで削ったらヤバイですけど形を形成
>するくらいなら大丈夫ですよ。

適当な答え方は辞めた方がいいと思います。

何が適当な答えなのか言ってもらえますか？
あなたこそ、質問の意味を読み違えてますよ。

というより質問者が聞きっぱなしで、何も言って来ないのも
不愉快ですね。

別に誰に文句言われる事じゃないんで、削りたければどうぞ、ご勝手に〜。

削ったら壊れるとか、そういう事を心配されているのでしたら問題ないので安心してください。さすがに内肉まで削ったらヤバイですけど形を形成するくらいなら大丈夫ですよ。

ZRX1200R（03）に乗っています、ブルーフレイムのサイレンサーを
付けようと思い、某量販店に行ったのですが、排ガスの関係で販売は出来るが取り付けは出来ないとの事。
どなたか取り付けをしてくれるショップを教えてください。
もしくは自分で取り付けするのは簡単ですか？
あまりメカに詳しくないもので、よろしくお願いします。

大型乗っててマフラー交換も出来ないのは、ちょっと恥ずかしい事ですね。工具をそろえて（車載工具でも出来ますが）自分でチャレンジしてみてください。付くところにしか付きませんから！

辛口ですが、これくらいは自分で出来ないとライダーとして今後苦労する事が増えてしまいます。がんばってください。

> 大型乗っててマフラー交換も出来ないのは、ちょっと恥ずかしい事ですね。


そんなに恥ずかしい事か？

恥ずかしいというよりは「大型乗りなら出来た方が良いと思う」
だと私は思いますね。まぁ400でも750でもそうですけど。。。
「出来ない」のではなくて単に「やりたくない」だけのような
気がします。私も同じ考えなのですが、付くところにしか付かないですし、エンジンをバラせと言ってるわけではないので、マフラーくらいは自分で取り付け出来た方が良いと思います。

皆さんご意見ありがとうございます。
自分でやってみようと思います。

> 皆さんご意見ありがとうございます。
> 自分でやってみようと思います。

Ｓ／Ｏのようですから簡単だとは思いますが、初めての時など特に、いざ
作業始めてみてから「買い忘れ」に気付いたりするものです。（僕はいつもそう）

例えば、Ｓ／ＯにＣｕガスケット（銅製のわっか）は付属しているか調べま
したか？純正を流用せよとなっている製品なら別途注文しておかなければ
なりませんよね。例えば純正Ｃｕガスケットは部品番号11060-1213で680円
の部品すが、買い忘れて注文すると到着までは数日掛かっちゃいますからね。

頑張って下さい。自分でいじるのって楽しいですよね。

http://yaszone.jp

勝手ながらＳＭより抜粋：“ボルト・ナットはトルクレンチを使用して、必ず適正なトルクで締め付ける。締め付けトルクが不足すると、ボルト・ナットがゆるんで外れる．．．”

全てのボルト・ナットとは言いませんが、バイクがマジ趣味としてやっている人は多いのでは？？　シンシーな方は、いろいろとがんばりましょ：）

触媒がノーマルエキパイの中に残っていますので
「排ガス」に関しては問題ないかと思いますが・・・
（小さいですがカットモデルの写真があります）
http://cowtail.ld.infoseek.co.jp/2003/030211/030211.html
但し、騒音等の問題は残りますのでご注意ください。

どうもブルーフレームは１１００用のみのラインナップのようですね。
勘違いしていました。
（そうなると某店員の説明にますます疑問が深まりますが・・・）
ちなみに１１００にツキギのＳ／Ｏをつけたことがありますが
プラグ交換でタンクをキズ物にした位ヘッポコな私でも
楽勝のレベルでしたよ。

近畿なら、こちらのお店がお勧めです。
http://www.ex.biwa.ne.jp/~adapt/

> 近畿なら、こちらのお店がお勧めです。
> http://www.ex.biwa.ne.jp/~adapt/

ご回答ありがとうございます。
残念ながら東京在住なもので、東京近郊でそういうショップを
知っている方がいれば情報をお願いします。

ちょっと調べさせてもらいましたが、ブルーフレイムってみんなスリップオンみたいですね、それなら比較的簡単に装着できそうですが・・・・

値引きが無くってもいいのなら、ｓｉｎｏさんがバイクを購入した店なら付けてくれるのではないでしょうか？
答えになっていなかったらすみません。

＃やはり東京あたりの方が排ガス規制関係は厳しいのでしょうか？？？

非会員ですがよろしくお願い致します。
ZRX1100に乗っています。この度アクティブのビッグラジエターを付
けたのですが、走行時、ノーマルの時には感じなかったエンジンから
の熱が異様に熱く感じられるようになりました。取り付けに関して、
ノーマルファンとエンジンの間にあるカバーを取り外す様になってた
のですがそれが原因でしょうか？同じように感じた方いらっしゃいま
せんか？ご教授のほどよろしくお願いします。

同じく1200ですがアクテイブのラジエター、最近着けました。思わず蟹股になってしまうくらいあついです。ダッチさんにおっしゃるように正常のようです。しかしあんなに熱いとは・・・・・ベストストリート製のラジエターカバー・・・なるほど、あるといいなと思いましたね。

エンジンからの熱ではなく、ラジエーターの放熱の熱では有りませんか？
この次期は、ノーマルラジエーターのバイクより、ビッグラジエーターのバイクの方が熱いです！
まっ！その分、エンジンが冷却されているのでしょう。

悠馬さん、ダッチさん、早速のお返事ありがとうございます。
なるほど、やっぱ熱いので正常なのですね。異常では無いことで安心しました。
悠馬さんのおっしゃる通り、夏場はおもわず蟹股になりますね。
でも、冬場は暖房が効いて良い感じかも（苦笑）
なにか、対策でもあれば良いのですが・・・

非会員ですが教えてください。
先日1200Ｓを中古で購入したのですが、スロットルグリップとバーエンドのウエイトの隙間が結構開いてるんです。左はグリップとウエイトがほぼ接しています。バイク屋でほかのＳやＲを見ると、隙間が開いているもの、そうじゃない無いものがありました。すべてノーマルなんですけど・・・これくらいのズレはあるものでしょうか？

スロットルグリップの位置がずれてるだけでは？

まずは、調整してみては。

スイッチボックスの出っ張りがハンドルバーの穴に
収まっていないため、ボックスがバーの内側へずれ、
それによりグリップの位置がずれているのだと思いますよ。

ご返答ありがとうございます。スイッチボックスは開けて確認してみましたが、出っ張りはハンドルの穴にはまっていました。ウエイトもハンドル端にきちんと接しています。他に誤差が調整できそうなところはありますか？よろしくお願いします。

はじめまして。
私のＺＲＸ１２００も開いてました。（５ミリぐらい）
ただ単にハンドルのスイッチボスの穴がずれてるんだと思います。
調整では無理だと思います。長穴にするとかの加工が必要だと思います。あとは長い社外品のグリップに換えるとか。

ご返答ありがとうございます。
やっぱり穴自体ずれているんですね。
穴加工は厳しそうなので、社外のハンドル等の検討をしてみようと思います。ありがとうございました。

98年式ＺＲＸ４００（走行１７０００キロほど、マフラーはダブルア
ールズのスリップオン。バッフルなし）に乗っているバイクについて
は何もわからない者ですが、新車で買ってからプラグは七千キロの時
一度だけ、エアクリーナーはたまにエアを噴くぐらいで一度も交換し
ておりません。今日部品屋に行ったところ、エンジンにドーンとダメ
ージが出る可能性があるから速めに交換したほうがよいとのアドバイ
スをいただきました。車等のオイル交換時期は大体5千キロと言われ
ていますが、本などでは消耗品を売るための嘘で本当は一万五千キロ
走っても大丈夫だと書いてあるのを読んだりして、販売員の方の言う
事も１００パーセント信じられないなと思っていましたし、全然調子
はよいと感じておりましたので手は付けていなかったのですが、やは
りこれはすぐにでも交換すべきでしょうか。アドバイスをよろしくお
願いします。

その状態で長く乗って来ているので、逆に気づかないのかも知れませんね？
燃費が落ちたとか、吹け上がりが少し悪くなったとか無いですか？
性能を維持するって事は、定期的に消耗品を交換したりメンテナンスを
するって事です。プラグに関しても、今のプラグは昔と違い電極が減るって事は殆どありません。でも吹け上がりが悪くなったり、エンジンがスムーズに回らないなどの症状が必ず出るんですけどね。
あまり本に書いて有ったからって鵜呑みにしない方が良いと思いますよ。プラグとオイル代節約して、エンジン壊れてじゃあね・・・・・
私は、プラグは３０００ｋｍ・オイルは５０００ｋｍ、乗らない時でも4ヶ月に1度はオイル交換します。オイルフィルターはオイル2回で1回です。
1度全交換した状態を体験した方がいろんな事が分って良いと思うけどなぁ・・・・

助言いただきありがとうございます。今度二度目の車検なので、プラグ、エアクリーナー等を新品にしてみようと思います。後、財布と相談しながらフロントフォークのオイルも交換してみたいと考えております。

> 98年式ＺＲＸ４００（走行１７０００キロほど、マフラーはダブルア
> ールズのスリップオン。バッフルなし）に乗っているバイクについて
> は何もわからない者ですが、新車で買ってからプラグは七千キロの時
> 一度だけ、エアクリーナーはたまにエアを噴くぐらいで一度も交換し
> ておりません。今日部品屋に行ったところ、エンジンにドーンとダメ
> ージが出る可能性があるから速めに交換したほうがよいとのアドバイ
> スをいただきました。車等のオイル交換時期は大体5千キロと言われ
> ていますが、本などでは消耗品を売るための嘘で本当は一万五千キロ
> 走っても大丈夫だと書いてあるのを読んだりして、販売員の方の言う
> 事も１００パーセント信じられないなと思っていましたし、全然調子
> はよいと感じておりましたので手は付けていなかったのですが、やは
> りこれはすぐにでも交換すべきでしょうか。アドバイスをよろしくお
> 願いします。
>
確かに自動車メーカーではそんなような事も言ってますけどね。
仮に自分の自家用車でその距離をオイル無交換で走る勇気ありますか？（笑）
うちの家族の車ですが、無交換のまま1万キロ走った所でエンジンが終わりました。
交換すべき物はきちんと交換してやる事が自分の愛車と長く付き合っていく方法なのでは？と思いますが
維持の為にケチった事で取り返しのつかない故障の原因にもなりえますしね。

ちなみに、自分はバイクは3000キロ以内で、車は5000キロ以内。
(バイクのエンジンって高回転で回してますんでそれなりにオイルの交換サイクルは早めの方が良いと自分は考えてます)

プラグとエアフィルタは車検毎に交換するようにしてます。

自分はエンジンオイルは３０００ｋ〜４０００Kか３〜４カ月で、エレメントは毎回変えていますよ。
プラグは４０００〜５０００Kでこうかんします。
自分でするのでオイルもプラグも大体一緒に交換します。
サーキット走ったりしたらもう少し早く変えます。
まあ走ってる時にトラブルが出たりしたらイヤなので早めに変えてるのですが。
自分としては早めに変えたほうがいいとおもいます。
。

００年の１１００に乗っています。最近念願のKファクトリーのチタンマフラー（中古）を入れて有頂天になっております。が、チタンマフラーのお手入れはどう言ったことをすれば良いのでしょうか？皆さんの写真やHP見ていますときれいなマフラーが多いので、自分も今の状態を保っていきたいと思っています。いろいろなメンテ方法を教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

皆さんありがとうございました｡たいへん参考になりました｡さっそくいろいろ挑戦して見ます｡

自分はBEETのチタンですが洗車後にピカールで磨いています。
ピカピカになりますよ。

こんにちわ、自分の場合はk−ファクトリーに手入れの
方法を聞いたところ親切に教えていただきました、
歯磨き粉の大きさ位のチューブで色は黄色の
ユニコーンって言う銘柄です。
それをつけて布なので拭けばいいと思いますよ。。

私もk−ファクトリーのユーザーです。ひどい汚れはピッチクリーナー、ブレーキクリーナー、中性洗剤等で汚れを落としてから、ユニコーンカークリームを使っています。シュアラスターのワックスでコーティングしてもいいです。この2種類は油分ですが高温になって焼けてもチタンカラーに黒い染みがついたりしません。雨が続く日には駐車中でもシリコンスプレーで下回りを軽くスプレーしますが、これもいいみたいです。K-facの製品のブルーは、研磨剤やコンパウンドを使うと取れるみたいです。走る度に必ずエキパイ部分を一度きれいにしてからワックス掛けをしてしまっていくと乗るたびに色が、最初よりも微妙に変化して不思議な色に変ります。暖機の時や走り出した直後に焼けて薄く煙が出たりしますが大丈夫です。マメな手入れでオリジナルなエキパイに育てる楽しみを味わっています。駐車しているとバイクを知らない人も、02の青色とK-facの色の組み合わせに思わず足を止めます。ZRXのオーナーで良かった！と日頃の苦労が報われるひと時です！

私は、とにかく洗車時に汚れを落とし、ｗａｘなど他のメンテナンス全て終わってからブレーキクリーナーで汚れを完璧に落とすように心がけています。とにかく高熱になるところですから汚れが焼き付かないようにするのが一番かと・・・・。
一度、焼き付いた汚れを落とそうとコンパウンドで擦ったら焼け色が落ちちゃいました。相乗りですが付着汚れは皆さんはどのように落としていますか？教えて頂きたいのですが。

> 私は、とにかく洗車時に汚れを落とし、ｗａｘなど他のメンテナンス全て終わってからブレーキクリーナーで汚れを完璧に落とすように心がけています。とにかく高熱になるところですから汚れが焼き付かないようにするのが一番かと・・・・。
> 一度、焼き付いた汚れを落とそうとコンパウンドで擦ったら焼け色が落ちちゃいました。相乗りですが付着汚れは皆さんはどのように落としていますか？教えて頂きたいのですが。

焼き色を落とさずにエキパイの（特に下廻り）汚れを取るのは至難の技ですね。私のもチタンですがエンジンの付け根？の部分ははっきりと焼け色ついてますが下回りはそんなでもないので耐水ペーパーで削ってます。確かに磨きすぎると下地までいきますがやりすぎなければ汚れは綺麗に取れますね。シミも取れますので私はこれを使ってます。油脂分も残らないのでよいですよ。

自分もＫファクを入れていますが、走行後は必ず中性洗剤で洗って、洗車用のピッチクリーナーの粘土を使用しています。油分は一番の大敵です！油分がエキパイに付着していると黒いシミの原因です。
洗い終わったら、必ず乾いた綺麗な雑巾で拭いています。
ビニール・ゴム・タールの付着に関しては、無理矢理剥がさないようにしています。1，2ヶ月してから爪で剥がすようにしています。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~dacchi/

研磨剤等が混ざっている物で拭くと焼色が取れてしまいますので
気をつけてください。

03年式のZRX1200R欧州仕様に乗ってます。
フルノーマルなのに、何故かバックファイヤーが頻繁に起きます。
ショップに行っても、排ガス規制が厳しい為、しょうがないとの事。そんなのって有りなの？キャブ調整すれば直るのかなぁ？。

バックファイヤーですか？
キャブがパンパン言ってます？

それともマフラーですか？
マフラーの場合だと「アフターファイヤー」ですね。
フルノーマルでも、もしかしたら組み付け時や
保管状態の時にスクリューなどをイジられたり
触られたりした可能性がありますね。
一度、スクリューを見てみたらどうでしょうか？

> バックファイヤーですか？
> キャブがパンパン言ってます？
>
> それともマフラーですか？
> マフラーの場合だと「アフターファイヤー」ですね。
> フルノーマルでも、もしかしたら組み付け時や
> 保管状態の時にスクリューなどをイジられたり
> 触られたりした可能性がありますね。
> 一度、スクリューを見てみたらどうでしょうか？

先日急に飛び出してきた車に接触し（当方は直進）バイクはフレームが逝ってしまい廃車になりそうです。バイクを買いなおして使えるパーツを乗せかえる見積もりをとるのですが、人身事故で当方は被害者ですがお互いに任意保険に加入しておらず、
加害者側とはすぐに話をし、バイクを弁償してもらうことになっておりますが、加害者側にはまとまったお金はないそうです。
加害者がローンを組むとしても、名義が変更できないためいい方法が見つかりません。銀行のオートローン等を使用するにも事情が事情なので審査を通るか疑問です。かといって高金利のローン会社から借りてくれ等　無理なお願いをするつもりもありません。
なにかいい方法を知っている方教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

給料を差し押さえては？
まず賠償額の見積もりを出して下さい。
合計額が140万円以下であれば簡易裁判所で
すぐに判決を出してもらえます。
利息が事故の日から年利5パーセント発生しますので
完済までの利息の計算も忘れないで下さい。

>アドバイスありがとうございます。
もう一度加害者側と話をして方向性を決めようと思いますが
貴重な情報ありがとうございました。

大きな追突事故で被害者になったときに、相手方は「成人男性・家出中・強制保険未加入・任意保険未加入・車検切れ・住所不定・電話連絡できず（当時ポケベルのみ持っていたようでした）」だったのですが、本人は「一生働いてでも事故の補償はいたします」との、善意的な態度でした。２０才の甲斐性のない小坊主を責めても何も出てこないので、保険会社に行って（この場合はどこの保険会社でも可。自分が損保に加入しているところならさらに良心的）国の保証制度の手続き用紙をもらってきました。
団体名などはよく覚えていないのですが、「ひき逃げ・無保険車・相手方が特殊な事情で質の悪い相手と認められた場合」などは、国が代わって被害者に保証してくれるという制度を使いました。

用紙などをもらう窓口が損害保険会社になっているようでした。

結局、車の修理代金、通院、休業保証、同乗者の通院などの一部が支払われたと記憶しています。
検索エンジンなどで「交通事故・保証・無保険・・・」などで相談できる窓口を調べてみてはいかがでしょう。
お互いに走行中であれば、100%の被害者ではないので、どのような制度が利用できるかわかりませんが、相手方と公正証書を交わしても、相手方が連絡無く引っ越してしまえば、それっきりですからね。
早いうちに出来るだけのことは、した方がいいと思います。
お大事に。

アドバイスありがとうございます。
そういう方法もあるんですね。貴重な情報ありがとうございます。

> 先日急に飛び出してきた車に接触し（当方は直進）バイクはフレームが逝ってしまい廃車になりそうです。バイクを買いなおして使えるパーツを乗せかえる見積もりをとるのですが、人身事故で当方は被害者ですがお互いに任意保険に加入しておらず、
> 加害者側とはすぐに話をし、バイクを弁償してもらうことになっておりますが、加害者側にはまとまったお金はないそうです。
> 加害者がローンを組むとしても、名義が変更できないためいい方法が見つかりません。銀行のオートローン等を使用するにも事情が事情なので審査を通るか疑問です。かといって高金利のローン会社から借りてくれ等　無理なお願いをするつもりもありません。
> なにかいい方法を知っている方教えていただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。

相手が普通に信販でも、銀行でもローンを組めるのであれば、相手名義でそのままブルーさんが車両を占有して乗っていれば良いと思います。売却は難しいと思いますが。ずっと乗るのであればよい方法かと。事情は異なりますが、金融車と同じ考え方です。相手方がもしローンを払えなくなっても、債権者はブルーさんに対抗することが、出来ないものと考えます。でもなんだかヤバッチイですけど。参考までに・・・

裁判所にて６０万円（？）までの訴訟なら少額訴訟で済むのでは？
費用も少額ですし、差し押さえれるものがあれば・・・
相手が通勤途上なら場合によっては会社責任も発生する場合もありますし、
一度知っている損害保険会社の代理店にでも相談すれば多少なりともアドバイスはいただけると思いますよ。
僕はアドバイスしています。

アドバイスありがとうございます。
保険屋さんには相談してみてそれで修理の示談をしたのですが
今回は加害者に支払う金が無いようでその部分をどうしようか
考えなくてはいけないため結局加害者側が任意保険に加入していないと
こういう問題はむずかしいみたいですね。

警察行った？どっちかが任意保険入ってればまだよかったんだけどねぇ。
まず相手がごねれば難しいでしょう。念書でも書かせてみれれば？
あとは自賠責保険に頼って通院費もらうぐらいしかないでしょう。
任意保険入らないなんて自分の一生狂う事もあるから入りなさい。

アドバイスありがとうございます。
警察へは行きました。人身事故扱いで相手とも
バイクの修理に関しては話し合いをし書面も書きました。
が、結局お金がないとだめですから難しいかもしれないと感じています。

まずは、役所等の事故相談等しているところへ行って相談

> まずは、役所等の事故相談等しているところへ行って相談
>
>
アドバイスありがとうございます。
午後3時までしか受け付けていないみたいですので
とりあえず明日にでもまた電話してみます。

以前の私の話しですが、参考までに

私は二輪で相手は四輪。私は保険に加入してましたが相手は未加入でした。相手方は、未加入なので信販会社でローンを組み私のバイクを修理しました。（パーツ代）

上記の質問では、新車の弁償ですよね
恐らく普通に信販会社ローンで納車する場合、バイク名義は信販会社で使用人がブルーさんになると思います
だけど、信販会社に連絡を入れて借主さんには保証人でも付けてもらったら、ブルーさん名義になりませんか？
信販会社だとローンも銀行よりは審査が甘いと思いますが

アドバイスありがとうございます。
ローン会社の件ですが買った店が赤ひげマークの全国チェーンの店
だったので相談してみたところローンを組む人と使用人が違うということはできないと言われローンでは無理だといやな顔をされながら答えていただきました。
ローンを組ませるのが一番楽だとは思っているのですが・・・。

任意保険に入っていない相手は困りますよね。
（これはブルーさんにも当てはまりますが）
もし、相手が「払えないよ」とバンザイしてしまったら
ブルーさんは泣き寝入りするしかなくなります。
逆に脅したりすると脅迫・恐喝になってしまいますし
ホント任意保険に入っていない相手って埒があかないんですよね。

人身事故でも強制保険（自賠責）からしか（しかも少額）出ないで
しょうし、慰謝料を取るのも難しいですよね。
こうなったら毎日のように相手に連絡し（絶対に脅してはいけませんよ、あくまで平常の会話です）
慰謝料やバイク代を頂くしかありません。
相手はどんな方なんですか？
学生なら親に払わせればいいでしょうし、ある程度の
人間なら勤務先にも連絡して、会社に肩代わりさせる方法も
あります。
その辺を詳しく教えて下さい。

アドバイスありがとうございます。
相手は23歳で土建関係の仕事をしているようですが正直詳しくは聞いて
おりません。ただ事故のあとすぐに修理に関する示談書としての書面
は交わしました。（バイクは弁償）ただ毎月いくら支払っていただくという方法だと精神的にもつらいし、泣き寝入りしかないですかね・・。
話としてはついているのですが（と思っているだけ？）支払う方法
を考えると（なんで私が一生懸命考えているのでしょうか）先行き真っ暗です。相手に詰め寄るのもなぜか悪いことをしているような錯覚に陥るし最悪です。

これは人身にはなっていないのですか？
物損だけだと、相手方・本人との過失割合も計算されていないと言うことですよね？
どうしても賠償をして貰うなら、訴訟が有効ですが相手に支払能力が無い場合、交通刑務所送りになって終わりになります。（後輩が経験しました。）車輌の交換をのぞんでおられますが、新車登録から日が浅いのでしょうか？？
有る程度年数が経っている場合は、損保会社が算出する車輌保険の金額若しくは、同年式・同型車種の平均販売価格分しか出ません。
かなり相手に気を使われているようですが、壊れたパーツを交換（フレームも）して直すか、同程度の中古車を購入させる。ってのはダメなんですかね・・・（どちらか安い方法で）
毎月一定額を振り込ませるとかを内容証明付きで送るとか、恫喝どすると恐喝になってしまうので、根気強く話し合い、場合によっては相手の親とも話をするべきだと思いますが・・・

アドバイスありがとうございます。

足をいためまして人身事故扱いとなっており、相手とも話し合い、バイクは弁償となりました。（全額）

せっかく話し合いはついたのですがローン等でないと支払えないということです。しかしローンは組むことが難しいようです。（名義等変更できないため）　
車両ですがフレーム修正等含めるとやはり買ったほうが早いということです。
見た目ではそれほどひどいとは思いませんでしたがどうやら衝撃をフレームで受けてしまったようです。個人的にはフレーム修正してもいいから直したいんですけど・・・。

> 話としてはついているのですが（と思っているだけ？）支払う方法
> を考えると（なんで私が一生懸命考えているのでしょうか）先行き真っ暗です。相手に詰め寄るのもなぜか悪いことをしているような錯覚に陥るし最悪です。

事故とは災難でしたね

相手がごねるようでしたら、取りあえず弁護士会なんかで相談したらいかがでしょうか？１時間５０００円くらいでどう動いたらいいかアドバイスをしてもらえます
僕も経験しましたが、被害にあったほうが嫌な思いをするものです。
それと、乗り物に乗る以上は任意保険には加入しましょう。今回は体が大したことはなさそうですが、大きな怪我などをした時に搭乗者障害などでかなりカバーできますし、無保険車の事故でもやり方次第で（無保険者障害条項で）同額近く請求できますよ

アドバイスありがとうございます。
そうですね。公共機関なり弁護士なり相談してみようと思います。

事故ってしまって、お気の毒ですね？
けど、バイクに乗る以上、コレカラは任意保険に入っておいたほうがいいと思いますよ？
自分も、2年前事故りましたが、搭乗者保険とゆうので、２０万程度降りたので、ソレまではらっていた保険金額など、余裕で払えるくらいいただきましたし、めんどい、相手との話もやってくれるのでらくっすよ？
それほどいじってなかったですが、走行5万ｋｍのバイクに100万くらい取ってくれましたし（見積もりする店も大事ですが）そのほか体で同じくらいいただきましたし、入っていて損はないでしょう。

＞ただ毎月いくら支払っていただくという方法だと精神的にもつらいし、泣き寝入りしかないですかね・・。

相手にも生活がありそうですし、無理に取立てしづらいと思いますが、がんばってくださいね？

1100にブレンボのクラッチマスターを取り付けしたのですが
ニュートラルランプとサイドスタンドの検出？（サイドスタンドが
出ていると、ギアを入れてクラッチを放すとエンジンが止まる）を
しているらしき3本の線を、どの様に処理すればいいのでしょうか？
今は2本直結して、1本殺しでセルは回るようになったのですが
サイドスタンドが出ているとクラッチを握っていてもギアが入った
瞬間にエンストします。スタンドが出ていなくてもギアが入っていればクラッチを握ってもセルが回りません。つまり、ニュートラル
でなければ始動出来ないのです。純正の様には出来ないのでしょうか？

参考になりました。有難うございました。

私も同じ仕様ですが、カプラーの状態で言うと両端をショートさせれば
どの状態でもセルは回りますよ。但しサイドスタンドが出たままでも発進します。

モリヤマエンジニアリングからクラッチのスイッチキットが出ています。ブライトロジックからも出てたかな？
私は純正スイッチをそのまま着けています。だからスタンドが出ていても、ギアが入っていてもセルは回ってしまいます（笑）
慣れてしまったせいか、不自由は感じていません。

値段は１万前後だったように記憶しています。

お世話になってます。質問なんですが、先日ツーリングに出かけたところトンネル渋滞にあいサウナ状態のトンネルを走っているところ、タコメーターの左側のランプが点灯しました。ビビってしまい、トンネルを抜けても回転数をあまり上げず、外気にさらしてたら消えました。この現象は初めてなので、大丈夫なのか心配です。

警告灯が点いた時にラジエターファンが回りませんでしたか？？
水温の警告灯は、クーラントが１１２℃〜１１８℃で点灯するようになっています。１０８℃以下に下がると消えますよ。
あくまでも水温の警告灯なので気にしなくても良いと思います。
有る程度正確な温度管理をしたいのであれば、デジタルテンプメーター
を装着するのも良いと思います。
夏場は水温も気になりますが、渋滞にハマれば油温も結構上がりますからね。

ランプ消えたなら大丈夫ですよ。
だけど心配なら、クーラントも新品に入れ替えてみては
如何でしょうか？

ＺＲＸに限らずリヤサスは
各メーカーから出ていますが
元も人気のあるのがオーリンズですよね？
他にもホワイトパワーやクァンタム・ショウワ
などがありますが、性能の面では
やはりオーリンズが一番上なのでしょうか？
個人的にはクァンタムやホワイトパワーの性能も知りたいと
思っています。
よろしく、お願い致します。

私的な意見ですが、クァンタムは重量が軽くバネ下の軽量化にも貢献度が高いですし乗った感じも軽快な感じでした。当方のはオーリンズですがクァンタムに比べてしっとりと言うかフラット感が安定している感じです。ＷＰは
乗ったバイクが違うのでコメント出来ませんがトルクの太いバイクでしたのでコーナー旋回時のアクセルをラフに操作すると挙動が大きかった様に思えました。どちらにしろオーバーホールが利きますので仕様変更などで動きが大分改善出来ます、私も中古（ＯＩＬ漏れの程度良いやつ）のサスペンションを購入しスクーデリヤ奥村で仕様変更して乗っておりますがとても快適ですよ金額的には、新品代＋\10,000で収まりました。

サスペンションですかぁ？
WPは街乗りレベルだと結構堅い感じがしますね。アベレージスピードが上がれば良い動きをしてくれます。

クァンタムはいいですよ！街乗りレベルからワインディング＆サーキットまで、初期の作動性がかなり良い。ソフトでしなやかな動きをしてます。

オーリンズの魅力はやっぱり、FAにあると思います。
ダンピング・コンプレッション・プリロード、すべてが一切の工具を使わずに出来る点、これでしょうね。
初期当たりが出るまでは、オーリンズも少し渋い動きでした。（OH後は良かったです）
社外品に替えて一番ハッキリ分るのはクァンタムだと思いますよ。

今度FGからもリリースされるので、ちょっと興味があります。

便乗ですいません。

モンスターさん＞

�@WPは固いがスピードレンジが上がると良い動きをするという事は
　つまり、限界が高いという意味でしょうか？
�AFGって何の事なのでしょうか？
　よろしければ御教授下さい、よろしくお願い致します。

WPですが、オーリンズ同様にプログレッシブサスになっているんですが
低速域でのダンピング特性が少々悪い（固い）ので、３メーカーでの比較になると街乗りでは跳ねる傾向がありました。ワインディングやサーキットになれば結構フトコロは深いサスです。
但し、アクスルシャフトやピボットシャフトをクロモリ製にすると、オーリンズでも街乗りでは跳ねる傾向になってしまうんですけどね。

FGは、ヨーロッパの新進気鋭のサスペンションメーカーで日本ではデビルテクニカが総代理店になっています。
アルミ鍛造削り出しで深いブルーアルマイトのリザーブタンクとシルバーボディのとても綺麗なサスペンションですよ。
http://www.devil-technica.com

モンスターさんを始め
皆さん、イロイロとありがとうございました。

ＦＧのサスがとても気になり始めました。
いつ頃発売になるんでしょうか？
それとＯ／Ｈなどのアフターも問題なく受け入れてくれる
窓口も完備しているんですかね？
もしアフターに心配が無ければ、ＦＧのサスを
装着してみたいです。
お手数ですが、引き続きよろしくお願い致します。

FGのサスに関しては今の所、Gトライブさんがカスタマー・サポートをしてくれます。今後、デビルテクニカの代理店でもサポートはしてくれると思います。

社外品のリヤサスだったら
どの、メーカーでも然程、差は無いと思いますし、
どの、メーカーにも短所・長所が有るので
自分の、好きな物にすれば良いと思います。

差がないのならオーリンズ装着率が一番高いのは
人気も一番という事なのかな？

俺はクァンタムが一番性能が良いと思うなぁ。
XJR1300乗りがOEMとは言え、わざわざオーリンズのフルアジャから
換えてでもクァンタム入れてるのが、その証拠のような気もするし。
1100と1200で装着率が一番低い？のはWP（SHOWAも？）だけど
一番小売価格が高いのもWPなんだよね〜。

今はオーリンズが新型出る前なんで、何処でも安売りしてて
お買い得ですね〜。
だけどみんなオーリンズだから、見飽きちゃいましたけど（汗

どこのメーカーもノーマルよりは良く動くとは思います。

性能を維持して（オーバーホールをコマめ行う）長く使うつもりだったり、不慮の事故などでリペアをすばやく行ったりと考えると・・・

私のお薦めはオーリンズ意外考えられないです。（あくまでも個人的推薦）
ラボカロッツェリアによってインナーパーツの在庫も豊富でしょうし、正規取扱店が多々点在しています、トラブルに対しても迅速に対応が可能のハズ。
もちろん特性をＷＰやＦＧ、クワンタムのようにもチューニングできます。
（プロ任せですが・・・）

ただし・・・私の場合、オーバーホール後すぐにパクられまして（苦笑）しかたなく二本目を新品購入（ナッ○ス）、ポン付けしたのですがなんか動きがおかしい。サスペンションのプロショップでバラしたらオイル、ヘタってました。新品でも長期在庫品や展示品はヤバイこともあるってことですね。

新しいオーリンズ・・・高速側と低速側、別々に調整機構がついている模様ですね（バイクの速度ではないですよコレ）ウェルエバースにもついていますが・・・・良さそう。ホスィー

ZZR1100C型のカムがてに入ったのですが交換するにあたって
必要な部品を知っている方がいましたら教えてください。なお、交換した方が良い部品がありましたらお教え下さい。お願いします

スプリング交換するんだったら、スプリングシートも交換してね。

バルブクリアランス調整用のシムが必要となってくるでしょう。
カムスプロケットボルトは念のために交換すると良いです。
（私はカムスプロケットを外すときは必ず交換しています。）
パルシングコイルカバーのガスケット、カムチェーンテンショナーのガスケットも必要となってきます。
ヘッドカバーとヘッド間のゴムパッキンは、何度か再使用してますが
完全、絶対の安心をお求めの方はそこも交換した方が良いでしょう。

こんにちは。私も去年Ｃ型のカムに交換しました。
バイク屋さんでガスケット等を手配したときに、ニンジャ系エンジンは
プラグホールのガスケットからオイル漏れが起きることが多いと聞きました
ので、これも交換しました。

回答ありがとうございます。ついでですがバルブスプリングはZZRのダブル型に交換した方が良いのでしょうか？

> 回答ありがとうございます。ついでですがバルブスプリングはZZRのダブル型に交換した方が良いのでしょうか？
私はZRX用シングルのままです。レブリミットを上げたいのなら交換が必要
でしょう。（イグナイタもですが）
ヨシムラST1でも、レブリミットを上げないのならシングルのままで良いとのことです。

> 回答ありがとうございます。ついでですがバルブスプリングはZZRのダブル型に交換した方が良いのでしょうか？

ZZRのノーマルがそうなってますから、交換するのが良いと思います。
リフトも違いますし。
私はヨシムラのカムを使ってますが、バルブスプリングはZZRのダブルに換えました。
エンジン回転数を控えめに使うんでしたらそのままでもいけるとは思うのですが、メーカーのやってる内容に右へならえしておくのが無難です。

となると、ヘッドを取り外すのでヘッドガスケット等も必要になってきますね。
そこまでするのでしたらバルブまわりも一緒にメンテすると良いですよ。

再度回答ありがとうございます。
スプリングは、内側だけを追加で無く、すべてを交換なのでしょうか？
部品代は約いくらぐらいでしょうか？わかりましたら教えてください。

> 再度回答ありがとうございます。
> スプリングは、内側だけを追加で無く、すべてを交換なのでしょうか？
> 部品代は約いくらぐらいでしょうか？わかりましたら教えてください。
>
私は両方交換してます。
部品番号がZRXとZZRとは異なりますし。
部品代はスプリング1本470円（税抜き）です。
（インナーもアウターも同じ金額です。2003年8月1日現在）
部品番号はインナー　49078-1089
　　　　　アウター　49078-1090　　

皆さんありがとうございました。
��16614が間違ってしまい削除出来ません。すみません
大変参考になりました。近日中に組んでみたいです
栃木の隠れZRX会員より・・・

>>再度回答ありがとうございます。
>>スプリングは、内側だけを追加で無く、すべてを交換なのでしょうか？
>>部品代は約いくらぐらいでしょうか？わかりましたら教えてください。
>>
> 私は両方交換してます。
> 部品番号がZRXとZZRとは異なりますし。
> 部品代はスプリング1本470円（税抜き）です。
> （インナーもアウターも同じ金額です。2003年8月1日現在）
> 部品番号はインナー　49078-1089
> 　　　　　アウター　49078-1090　　

過去ログを検索して色々とわかりましたが、確認の為質問させてください。９７年式の１１００ですが、マフラーを交換した場合二次エアの処理を行った方が良いのでしょう?そもそも１１００にも二次エアシステムは装着されてるのでしょうか？パーツリストを見る限り二次エア吸気口には最初からフタがされているようなのですが？
よろしくお願いします。

これは１２００からであって、１１００でもし付いているようであれば
US仕様(北米）のモデルでしょう。８０年代からUS仕様は排ガス規制が厳しかったですから。
１１００の国内＆EUであれば問題無しのはず。タンクを外して、ヘッドカバーにバキュームバルブが無ければいいんです。

現物確認したところ、確かに装置は無く穴はふさいでありました。
詳しく教えていただきありがとうございました。

いつも楽しましてもらってます。
先日、軽い転倒のせいか、ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰの0kmあたりが暗く
球切れしえいるのでは？と思うのですが、簡単に素人でも
交換できますかね〜？

基本的にどんどんとばらしていくだけなのでできると思います。
僕も何も見ずにやりましたが問題なく交換できました。

ありがとうございます。
ﾁｬﾚﾝｼﾞしてみます(^^)v

以前、書き込みしていた高速走行でのバイクのブレですが、原因が分かりましたので、皆さんに報告します。

走行約５万キロスタビ、ステダンをダウンチューブ、スイングアーム、フロントオーリンズのスプリング、等いろいろいじってるので原因はどこか分からなくなってました。実は後輪のタイヤを交換したのですが、そのときの締め付けトルクが少々きつく締め過ぎたようでした。ゆるめていくと軸が広がるのが見ていて分かるほどでした。そこでホイル（ゲイルスピード）は交換できないのでブレーキキャリパーの軸受け、カラー、ベアリング、シム２個を新品に交換。これで、問題解消でした。アドバイスを頂いた方々大変お世話になりました。これで少しペースを上げられます。ありがとうございました。

よしさん。はじめまして。僕も同じ症状で悩んでます。車両は走行約３万キロ、スタビ、ステダン、ダウンチューブ、スイングアーム、オーリンズ、ホイール等を交換してます。GMDに持っていったところ「フロントのステムベアリングが原因」と言われ交換しましたが直りません。よしさんがされた様にブレーキキャリパーの軸受け、カラー、ベアリング、シム２個を点検してダメな様なら新品に交換してみようと思います。
話は飛びますが伊勢のKCBMには行きますのでお話しが聞けたら嬉しいです。
青メタにイエローと白のラインが入ったZRX1100です。
見かけたら声を掛けてくださればありがたいです。

ケンタウロスさん、苦しんでますね。苦しむ気持ちよく分かります。僕も最初はフロントの付け根のベアリングかと思い。エンジンの下にジャッキを入れて、フロントを上げて動かしてみました。動きはスムーズ。次に後輪のフレームを強化しているのに交換したのでもしかしたらともい。後輪を上げて揺らしてみる。ふらつきなし。
後輪を見ようと外していたらゆるむときにブレーキキャリパーの受けが広がるのが目で確認できました。○○○でタイヤを交換したときに締め過ぎであったことが分かりました。しかも、空気圧が３．０。

ケンタウロスさん、とりあえず空気圧を下げて下さい。結構、直進安定性が増します。スタビを外すと意外とブレが少なくなることもあります。
伊勢のＫＣＢＭですか。行きたいのですが、翌月ある１１２６に初参加しようと考えてます。高速代を考えるとＫＣＢＭは控えておこうと思ってます。ケンタウロスさんもできれば1126に参加しませんか。

よしさん。アドバイスありがとうございます。
空気圧はフロント２，３　リアが２，５です。
それで振られるのはやっぱりリアのシャフト周りですかね？
スタビも１度外してみます。

そうですか・・伊勢のＫＣＢＭは不参加ですか・・残念です。
「翌月ある１１２６」って何でしょうか？ドコで何があるんでしょう？

よしさんって道後温泉の近くですか？
自分は四国へはよく行きます。
１人でぶらっと。ドコかで遭えたらいいですね。
もし良ければ連絡先などDM頂けたらうれしいです。

http://www.geocities.jp/okuda_sissou_ryodan/

１１２６ですがイベントBBSにも案内が書いてるZOOの誕生記念ミーティング
の事です。
全国ミーですので全国各地からZOOのメンバーが集まりますよ。
今年は私やよし＠道後さんも参加したいと考えてます。

http://homepage2.nifty.com/pwoo/

’００型の１１００に乗っています。
先日、走行中に信号待ちで止まろうとして
スロットルを戻しブレーキをかけ、
エンジンの回転が、アイドリング近くに
なった瞬間、ガス欠の様な状態になり
エンジンがストップしてしまいました。

通常の走行時では問題ないのですが
停車しようとすると、必ずこの状態になります
（特にエンジンの水温が９０℃ぐらいに上がっているとき）

燃料系か電機系どちらか判断が出来なく
困っています。

どなたかこういうトラブルに
遭われたいらっしゃいませんか
また原因等お分かりになる方
いらっしゃいましたら、お教え願えませんでしょうか
よろしくお願いします。

http://zr1100c4.hp.infoseek.co.jp

ｈｉｒｏさん
有り難うございます。
冷却系とは全く気づきませんでした。
早速、今週末試してみたいと
思います

> ’００型の１１００に乗っています。
> 先日、走行中に信号待ちで止まろうとして
> スロットルを戻しブレーキをかけ、
> エンジンの回転が、アイドリング近くに
> なった瞬間、ガス欠の様な状態になり
> エンジンがストップしてしまいました。
>
> 通常の走行時では問題ないのですが
> 停車しようとすると、必ずこの状態になります
> （特にエンジンの水温が９０℃ぐらいに上がっているとき）
>
> 燃料系か電機系どちらか判断が出来なく
> 困っています。
>
> どなたかこういうトラブルに
> 遭われたいらっしゃいませんか
> また原因等お分かりになる方
> いらっしゃいましたら、お教え願えませんでしょうか
> よろしくお願いします。


なんとなく水系が怪しいと思うのですが・・・
サーモスタットは大丈夫ですか？
一度外して走行してみるのもいいかと思いますよ。

ＺＯＯモンスターさん
有り難うございます。

４〜５分
（念のためファンモーターが回るまで）
アイドリングしても
状態は変わらないです。

ＰＳ、ＪＮを薄い方向に
振ってみましたが、状況は
変わらないです。

ただ、気になったのは
電装系を使用した際に
（ライト類を使用した際）
よく起こるようです。

イグナイター、レギュレーターを
まだ点検していなかったので
わかる範囲で点検しようと思います。

こうさん、ｍｋｔさん
お返事いただき有り難うございます
昨日、ＰＳを半回転ほど絞って見たんですが
改善せず、ＪＮの段数を変更しようかと思います
プラグの焼け具合は良好です。
バッテリーもエンジン停止時に１２．８Ｖ以上電圧出ています
考えられる部分はチェックしていきたいと思います。

アイドリング時はいかがですか？４〜５分位アイドリングしても止まってしまう様だと、インテークマニホールド（インシュレータ）が怪しいと思われます。インシュレータバンドを締め過ぎると、キャブ側のスピゴット部分とインシュレータの間に隙間が出来て、この様な症状が出る事が在ります。はっきりとは分りませんが、一度バンドのネジを締めなおして見ては如何ですか？？

こんにちは。
本日涼しかったので、クーラントフィルターをみたら汚れ詰まりにビックリしました。
これも一要因では？
キャブをばらしているようなのでみているかなぁ？

こつこつと原因を探すしかないようですね！がんばりましょう：）

パーコレーションの疑いもありますね。

> パーコレーションの疑いもありますね。

確かに！　HPを拝見するかぎり、いろいろといじられていて原因をしぼりだすにはちょっと難し〜ですね。
とりあえずPSを絞ってみては？？アイドリングも標準値で！？　
この時期外気温が高いので、自分（１２００ですが）もアイドリング付近の調子がおぼつかないですね。エンストは無いけど。（正直言ってキャブを同調してからの方がいいかも。）調整入れたらプラグの焼けも確認したほうがいいでしょう。（...クーラントバルブ！大丈夫かなぁ〜？？）

あとハイテンションコードも交換されているようなので、テスター片手に軽くチェックしておきましょう。
あとは過去ログをみてヒントを探しましょう！！バッテリーは、本当にOKなのかな〜？？

大阪も暑そうだね！ヒートアイランドも勘弁してほしいよね〜！！
盆休み、またガソリンが入ってしまいました。（失礼）

1100のタンクは1200に流用は可能でしょうか？そのまま付かないのは解かるのですが加工するにはタンク側又はフレーム側をどのように加工すれば良いのでしょうか？

事故で外装を駄目にしてしまい１１００のタンクを譲ってもらえそうで投稿しました。ワードがかからなかったもので・・・。クラッシュさん有難う御座いました。修理のとき参考にさせてもらいます。

タンク後端の裏側に当たる部分のフレーム側にゴムの受けが付いています。
そのゴムの付いているステーの取り外しが必要です。
逆に言うとそれだけで載ります。
ステーはポイント溶接で4ヶ所とまっていますが、サンダー等で削って外します。
後ろ側を外せれば、後はこじってやれば前側も外せます。
フレーム自体に傷が入りますので、作業が終わったら錆止めしておいて下さい。
作業そのものは簡単なものです。

ワード検索使ってみましょう。

０４国内モデルにｓｔ−１を組んで、トルク１１．３ｋｇ　パワー１２３ｐｓ出ているんですが、数値的にはこんなもんなんでしょうか？　お店でやったんですが、もう少し出る様な事を最初は言っていたんで少々がっかりです。
それと、二次エアーの処理をしたんですが、何かカラカラ、キンキンと言う音が出て来ました。二次エアーの処理をしている方でこんな音出ている方はいらっしゃいますか？　それともカムのカジリなんでしょうか？　　　

> ０４国内モデルにｓｔ−１を組んで、トルク１１．３ｋｇ　パワー１２３ｐｓ出ているんですが、数値的にはこんなもんなんでしょうか？　お店でやったんですが、もう少し出る様な事を最初は言っていたんで少々がっかりです。

僕のは０３の逆車ですが、トルク11.7ｋｇ・パワー124.6ｐｓでした。
店で、マフラーが良ければもう少し出るって言われました。
　装着しているマフラーによっても多少は違うのかと・・・

便乗で申し訳ありません。
クリーナーボックス付きでインテークダクトの開口部を加工してあります。かなりいいフィーリングでした。
ところがＫ＆Ｎのフィルターを装着したら、６０〜８０の定速でバラツキ感と１〜２高負荷高回転（７０００〜）の加速感が薄れてしまいました。ノーマル程ではないですが惰性で回っているような感じです。これって空燃費が薄いのだとおもいますが、ＳＴ−３のメインジェットでは濃くなりすぎてしまうのでしょうか？　　

ダイノのSt3の時は、MJは128番を入れていました。

現状で高回転域が薄く感じられるならば、M/Jを上げた方が良いですね。ST-3を組んで様子を見てみるのが良いでしょう。
確かにST-1でパワーフィルターだと中・高回転でキツイでしょう。
ブローさせる前にやった方が良いです。
上で多少濃い分には問題ないですし、気になるならJ/Nのクリップで調整も出来ますしね。どうしてもプラグが燻ってしまう様なら、プラグの熱価を下げてみるやり方もあります。

　　

> ０４国内モデルにｓｔ−１を組んで、トルク１１．３ｋｇ　パワー１２３ｐｓ出ているんです

夏場のパワーチェックでしょうか？？
今の時期は空気の密度が薄いので、真冬に再度パワーチェックされることをお勧めします。
但し、パワーとしては出ていますよ。冬に期待しましょう。空気の密度が濃くなりますから。
異音に関しては、もう少し詳しいレスでないと判らないかも・・・
エンジンのどの辺りから発生してるとか・・・　　

たくさん＞初めまして。
さて、ダイノst-1を取り付けたと言うことですがパワー的には十分出ていると思います。
キャブ内が国内仕様でしたら、そのくらいでしょう。
キャブ内をフルパワー化したらもう少し上がると思います。

それと、2次エアーの処理はマジーのブロック？それとも1100用のノーマル？のどちらでしょうか？？
1100用のスチールのフタでしたら共振して音がしていると思います。
でも、パッキンが硬直してきたら鳴らなくなると思いますよ。

ちなみにキャブのMJは何番を付けていますか？？
ダイノに入っているMJ番数ではセッティングは出ません。

皆さんありがとうございます＾＾
とりあえずこの位のパワーの様なので、現在の仕様に不満が出たら次に進もうと思います。（パワーチェックは先月したので、寒くなったら再度やってみます）
それと、一応逆車のフルパワー仕様の時はMJ110でA／F計が測定不能位に濃く、その時にダイノを進められて組みました。　現在のmjが何番だったか聞いたのですが、すっかり忘れてしまいました。
二次キャンセルは1100用のを使っています。音は左のヘッド周りからする様に思います。（フタ周りから下みたいな感じです）　ただ言えるのは、二次エアの処理を行ってからうるさくなりました。
カムのかじりではないとは思うのですが、カワサキ車は初めてなので、エンジン音の大きさに不慣れでそう感じているのかも知れません。何かアドバイスなどあればお教えして頂ければ幸いです。

> 二次キャンセルは1100用のを使っています。音は左のヘッド周りからする様に思います。（フタ周りから下みたいな感じです）　ただ言えるのは、二次エアの処理を行ってからうるさくなりました。
> カムのかじりではないとは思うのです

エンジンが焼けても音が出ますか？？？カムチェーン＆バルブ周りから音が出ることがありますよ。（私の１２００が若干ですが）
エンジンが暖まり切ると音はしません。
タンクを外してキャンセルした部分をもう一度確認されてはいかがですか？パッキンからブローバイ漏れを起こしているかもしれなし。

(削除されました)

>残念ですが、自動翻訳か何かしたみたいですが、意味がわかりません。
英語でもいいですから、再度出してみてはどうですか。
Sorry, i can not read your msg in japanese. Will you send a msg in English once more?

もうすぐ車検なのですが、安く済ます方法はないでしょうか？車みたいに印紙だけもらうようなことは出来ないのでしょうか？

ユーザー車検なら安く済みますよ。
車と同じでバイクもユーザー車検出来ますから♪

有難う御座います。ユーザー車検だったらどれくらいの料金でいけるのですか？

自分のレポですが参考にしてください。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~dacchi/zrxsyakenn.htm

こんにちは
今週金曜にユーザー車検を受けてきます
金額としては30000円でおつりがくる位という話でした。

わかりやすい解答、有難う御座いました。

オーリンズのリアショックに
1100用と1200用がありますが
具体的に何処が違うのでしょうか？
当方、1100に1200用を考えているのですが・・

バネの硬さが多少違うようです。
１１００用を１２００に使用していたメンバーが
１２００用にした際、バネのみの交換だったようです。
体感的には変わらないような・・・と言っていました。

厳密には1100用を購入するのが良いみたいですね。
有難う御座いました。
> バネの硬さが多少違うようです。
> １１００用を１２００に使用していたメンバーが
> １２００用にした際、バネのみの交換だったようです。
> 体感的には変わらないような・・・と言っていました。

先日友人から95年式のZRX400を購入したのですがエンジンをかけてもアイドリングが安定せず回転も全然上がらないのでキャブをバラしてみたら詰まり切っていたので洗浄し再度組み付けるとなんとか正常に回ってくれました。その後筆下しの為に乗ってみたら7,8000回転までは順調に回るのですが7,8000回転あたりでトルクがなくなるというか頭打ちのような感じになりそこを超えると10000回転くらいからまた正常に回転します。これって何が原因なのでしょうか？友人に相談したところプラグではないかと言われました。確かに最初キャブが詰まってエンジンがかからなかった時にプラグを見たらベトベトで一度トーチであぶってから装着しました。他に原因で考えられるとすれば何があるか教えて頂きたいと思ってカキコしました。よろしくお願いします。

先ずプラグはケチらず新品に替えて下さい。
正常な状態でも3,000〜5000kmで交換するような消耗品です。
患部の洗い出しは新品プラグに交換してからですね。
ところでエアフィルターは交換しましたか？
察するにノーメンテで乗られてきたようですから、消耗品は全てチェック＆交換ですね。
それからでないと何が悪いか判りませんよ。

クラッシュさん、お返事ありがとうございます。

とりあえず今日プラグを注文してきました。後はオイルもいつ変えたかわからないのでエレメントと同時に交換予定です。おまけにフロントのスプロケのシャフトのオイルシールがダメでオイル漏れしてたのでオイルシールも注文してきました。

エアフィルターの方ですが調べてみた所、比較的新しくて大丈夫そうだったので今のところはそのまま使用しています。

プラグが届くのがお盆明けなのでそれまで新品に変えて復活する事を願ってくらします。

ちなみにギアがニュートラルの無負荷状態では何のストレスもなくレッドまで回ります。これも何かの手がかりになるでしょうか？

経過報告ですが、昨日プラグが届いたため早速交換して見たところ、やはりダメでした。どうも6000回転あたりから全然パワーが出ていない感じです。そこから上も回るものの回るだけでバイクは前に出てくれません。プラグを外してみてもそれなりに焼けていました。もう一度キャブを外してみてジェット類を調べてみても詰まった様子も有りませんでした。最後にもう一度組んでテストの為ニュートラルにしてアイドリングで回転を6000回転くらいでアクセルを固定して回していると急に5000まで落ちてまた6000まで戻ってっまた落ちてを繰り返していました。やはりキャブ周りが原因なのでしょうか？

ゴム関係を疑ってみて下さい。
先ずはインシュレーターとマニホールドですね。
あとは前回も書きましたが、キャブのダイヤフラム。
この辺りをチェックしてみて下さい。
２次エアを吸い込んでると綺麗に回りません。
恐らくはその辺りではないかと思うのですが・・・

クラッシュさんありがとうございます。

本日再度キャブを分解、清掃しても同じ状態だったのでクラッシュさんの助言のようにダイヤフラムではと言う他からの意見があったのでダイヤフラムをチェックしたのですがイマイチ破けや穴等の異常を感じた所はなかったんです。
　しかし以前バラした際にパーツクリーナーやキャブクリーナーがダイヤフラムにも結構かかっていたので、もしかしたらそのせいでゴムが変質して動きが渋くなっているのではと思い次の様なテストをしました。

　そのテストとはエアクリの吸入口をガムテープで本来の4分の1程度まで塞いでエアクリからの吸入エアーを減らしダイヤフラムへの負圧をわざと上げてみた所ドンピシャ！エンジンは快調に回り乗ってみてもトルク感モリモリに復活しました。目視でチェックしてみても負圧を上げてやるとダイヤフラムが正常に働きバルブが正常に上がって行きました。

そこでまた新たな質問なんですがダイヤフラムは穴や破け等は無いのに少しの劣化や硬化等で動きに大きな影響を与えるのでしょうか？よろしくお願いします。

過去ログにて９Ｒのフロントフェンダーを流用しているような記事を見ました。実際に装着している方がいましたら、９Ｒのどの年式が可能なのか・どのような加工をしているのか教えて下さい。ちなみにＧＰＺのフェンダーも流用できそうなのかと…

ZRX1100にＺＸ9Ｒ（Ｃ）のＦフェンダ−は？ と言うワードで
過去ログ1を検索して見て下さい、載っていると思います。
ワードにも書いていますが、Ｃ型のものを取付しました。
自分は現物合わせで取付したので、どの位置にと言う寸法は憶えてません。

　カツオさんありがとうございます。いろいろ加工が必要になってしまうようですね、検討してみます。

はじめまして。非会員ですが少し質問させてください。
私は、ZRX1100に乗っているのですが、先日、エンジンをかけても急にヘッドライトが点かなくなりました。
その１時間くらい前までは、ちゃんとついていました。
ウインカー等はつくのですが、ヘッドライトだけつきません。
ちなみにバルブ切れではありませんでした。
どなたか原因に心当たりのある方がいらっしゃいましたら教えてください。

ヒューズがとんだだけでした。
すみません、お騒がせしました。

知ってる方がいましたら教えてもらいたいんですが
フロントスプロケットのナットは、いくつ（N･m）で締めればいいんでしょうか？

一応ロック材は塗ってますが、インパクトで適当に締めてますんで走行中外れないか心配です・・・

ソレとやはり、スプロケ交換時に、ナットも交換したほうがいいんでしょうか？

よろしくお願いします。

車両は１２００です。

締め付けトルクは１２５Nm（１３ｋｇｆ−ｍ）です。
ナットよりロックワッシャが先にヘタルと思いますが・・・
ねじ山をスプロケット交換時に確認してれば良いとおもいますよ。

ZOO@モンスター さんありがとうございます・・・

ロックワッシャーは、交換してるんですがナットは、再利用できるかどうか不安でしたので・・・

参考になりました！

初めまして！非会員の者ですが、ちょっと困った事があり投稿
させて頂きます。
困った事とは、ラジエータの冷却ファンの先端が溶けてしまったと言う珍しいトラブルなのですが。
買ったお店に相談したところ、一度はお店側の好意で無料で新品に
交換して頂けたのですが、大した間もなく、また同じトラブルに見舞われてしまったのです！
私のバイクはZRX1200でノジマ製のマフラーを装着しています。エンジンはノーマルです！
熱で溶けている感じなので、マフラーが原因なのでは？と私わ思っているのですが、もし同じ様な経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えて下さい！
また、クレーム等が利くのか？も、教えて下さい！

マジーのアルミクーリングファンに交換するのはどうでしょうか?
値段は6000-8000円ぐらいだったと思います。
アルミですので、溶けることはないですし
風量も確実にアップします。（乗員の快適度は別として）
マフラー交換で発熱量自体が上がっているかもしれませんし
ご検討の価値はあると思います。

http://cowtail.ld.infoseek.co.jp/

ともりんさんの症状とは違いますが、ラジエターファンを修理したことがありますので、もしかしたらと思いレスさせていただきます。
当方、ある一定回転数でエンジン周りからビビリ音がするようになったので、バイク屋さんで調べてもらいました。
結果、ラジエターファンを止めているステーの溶接が剥がれていました。
もし、同じ症状でファンがずれていた場合マフラー等の発熱部に近くなり、そのような現象が起こるのでは・・・？と思いまして。
ちなみに私もノジマのマフラーを装着していますが、ファンは大丈夫ですよ。

返信ありがとうございます！
なるほど！確かにバイク屋さんにも転倒などでステー等が変形して位置がマフラー側に寄ってしまうと、そういったトラブルが発生する可能性があると言われたので、その辺を見てもらったのですが、クリアランスも取れてるので問題ないと言われました！
赤ZRXさんもノジマ製のマフラーを付けているとの事ですが、私のマフラーは２，３番のエキパイが他のパイプよりも焼けてる様な気がするのですが、その辺はどうでしょうか？

> 赤ZRXさんもノジマ製のマフラーを付けているとの事ですが、私のマフラーは２，３番のエキパイが他のパイプよりも焼けてる様な気がするのですが、その辺はどうでしょうか？
自分のバイクを確認してみましたが、焼け色（グラデェーションの具合）も焼けている範囲もほぼ４本とも同じでした。
マフラー外したら、どれがどこについてたのか判らないくらいです。
参考になれば幸いですが。

> 自分のバイクを確認してみましたが、焼け色（グラデェーションの具合）も焼けている範囲もほぼ４本とも同じでした。
> マフラー外したら、どれがどこについてたのか判らないくらいです。

そうですか！ありがとうございます。参考になりました！
原因が分からないので、GYUさんからのアドバイスがあったアルミ製のファンを検討しています！

> ともりんさんの症状とは違いますが、ラジエターファンを修理したことがありますので、もしかしたらと思いレスさせていただきます。
> 当方、ある一定回転数でエンジン周りからビビリ音がするようになったので、バイク屋さんで調べてもらいました。
> 結果、ラジエターファンを止めているステーの溶接が剥がれていました。
> もし、同じ症状でファンがずれていた場合マフラー等の発熱部に近くなり、そのような現象が起こるのでは・・・？と思いまして。
> ちなみに私もノジマのマフラーを装着していますが、ファンは大丈夫ですよ。

はじめて書き込みします。よろしくお願いします。
よくマフラー取り付けたらヘッドの２次エアの蓋？をしたほうが
いいと聞きますが自分は蓋をしたら３千くらいから吹けあがらなくなり元に戻しましたが微妙にフケがわるくなりました。
車検の時に１度バイク屋にエアスクリューいじられてるのでそれも
気になってます。マニュアル持ってないので誰かこんな症状になって
なんとなくでかまいませんが原因について知ってる方いませんか？
またノーマル状態でのエアスクリューの戻しを知りたいのですがそちらの情報もお願いします。よろしくお願いします。

キャブレターがノーマルですよね？
エアスクリューではなくて、パイロットスクリューの事だと思うので
そのサービスデータです。
P/S戻し量は、２回転＋−１/4です。

二次エアキャンセルをどの様にされたかが不明の為、さだかではありませんが・・・・
二次エアバキュームバルブを外してキャンセル（１１００用プレート＆キャンセルパイプを使った）した場合、キャブレター本体に付いている細いバキュームホースにもメクラをしないといけません。１本は燃料コックの負圧用に行ってますので間違わないでください。
エアクリーナーBOXにバキュームバルブから太いホースが差し込んであります。バルブを外してあるなら、ここも塞ぎましょう。

こんな感じですが。

返信ありがとうございます。
２次エアについてですが今はノーマルに戻してますがやり方自体は間違えてませんでした。ということは２次エアキャンセルをやってもみなさんは特に中速域不調になったりしないようですね。
ということはやはりキャブですかね　戻し量についてですが　２と１/４回転でいいのですね　ありがとうございました。
不調の原因情報ほかにありましたらまたよろしくお願いいたします。

ＺＲＸのタイヤの選択って難しいと思うのですが皆さんはどんな
タイヤを履いていますか？
自分は減りはまったく気にしませんがグリップ重視でマッチングの良い
タイヤについて書き込みお願いします。
またタイヤの重量も気になるのですが知っている情報あれば教えてください。よろしくお願いします。

　＞戻し量についてですが　２と１/４回転でいいのですね＜　
２と１/４ではないですよ。
基本は２回転で個体差により１/4回転の増減が有るという意味です。
それと、キャブをリセッティングしないのであれば２次エアキャンセルはしなくても、P/Sの調整で結構アフターファイヤーは軽減出来ましたよ。（完全には無くなりませんが・・)
完調に早く戻ると良いですね。

事故してビキニカウルを粉々にしてしまったのですが、
新品を買うと38000円、オークションで程度の良いものも
20000位になってしまうので、社外のFRP製のものを買って
塗ろうと思っております。

ネットで検索するとエーテックのものが23100円位で有ったのですが、
いぜんどこかで16000位のものを見た気がするのですが、
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。

http://goobike.com/cgi-bin/search/search3_parts.cgi　　ここにありますよ!税込み17400です

にしさん有難うございました。

はじめまして。
この度、ZRX１２００R国内を購入しようと思っています。
０４型から−５PSパワーダウンしてエンジン特性が変わって
いますが、０３型迄のユーザーの方で実際に試乗された方
いらっしゃいますか？
トルクがかなり下から出るようになりましたが、GSFのような
唐突な特性なのでしょうか？
ちなみに街乗り７割、ツーリング３割（高速、激攻めしない峠）
の使用になります。

今はZRX４００に乗っています。
０３迄の中古か思い切って０４新車のどちらか乗り易いほうに決めようと思います。
よろしくお願いします。

マフラーは変える事が前提でしょうか？
変えるならほとんど変わりませんよ03も04も。
マフラーで馬力ダウンさせてるだけですからね。

ノーマル志向で行きたいのならば
03までのマフラーを安く買って
付け替えれば全く変わらないので
新車ですし04でも良いのではないでしょうか？
こう書くとアレコレ違うだのなんだの
言われるかもしれませんが
ハッキリ言って変わりません！！！！！！！！！！！！！
以上で〜す。

ありがとうございます。
０４はマフラーで馬力ダウンさせているんですかぁ！？
知りませんでした。
騒音規制ってことでしょうか。

今のところマフラーは替える予定がありませんので、
０３、０４どちらとも当面はノーマルでいきます。

０３は乗ったことありませんが０４国内に乗っています。
ノーマルでは４０００回転まではトルクがあって乗りやすいです。
ただ、そこから上はただ回っているだけでパワー感はありませんよ。

> ０３は乗ったことありませんが０４国内に乗っています。
> ノーマルでは４０００回転まではトルクがあって乗りやすいです。
> ただ、そこから上はただ回っているだけでパワー感はありませんよ。


まぁ、ノーマルではそんなもんですよ。
トルク側にふってますからね。
そういう仕様が好きな方はそのままで
上でガンガン回したい方は社外といった感じでしょうかね。

購入検討者さん＞
まぁ０４も０３のマフラー付ければ同じですから
大丈夫ですよ。

ありがとうございます。

マフラーがノーマル状態では街乗り程度では０３、０４ともパワーの差を感じるレベルではないようですね。
ノーマル状態でもトルクに明らかな差があり、低速が楽だとかという
なら別ですけど。

財布と相談して、どちらかに決めようと思います。

BEETのサイレンサー付限定モデルなんてのはいかがっすか？

> BEETのサイレンサー付限定モデルなんてのはいかがっすか？

それ気になってたのですが、どうなんでしょう？
誰か乗ってる方いらっしゃいませんか？
一度走っている音を聞いたのですがなかなかいい音してましたよ。

>>BEETのサイレンサー付限定モデルなんてのはいかがっすか？

確かにノーマル派だけど、少し物足りない人にはお奨めかも。
色もライムだし。
個人的にはノーマル黒パイプ管＋BEETサイレンサーが、見た目似合ってるような気がする。

あくまで個人的にですが。

はじめまして。
deideiと申します。
皆様にお聞きしたいのですが題記の通り、ＤＩＹでブレーキ液の総交換を考えております。
そこで質問ですが総交換にはどのくらいの量が必要でしょうか？
過去ログではうまく交換できれば５００ｍｌの缶で１／２〜２／３ぐらいあまるとありましたが、初めて自分での作業ですので５００ｍｌを目安でいいものでしょうか？
お店には２５０ｍｌ、５００ｍｌ、１Ｌとあり迷ってます。
またお勧めのフルードがありましたらお教えください。
バイクは１１００でマスターはブレンボＯＥＭ、キャリパーブレンボキャスティング。ステンメッシュホースです。
よろしくお願いいたします

僕も1100でブレンボOEMマスター付けてます。キャリパーは純正でホースはスウェッジラインプロのバイピース。
昨日一度ばらして再度組んでからフルード入れましたが、500ml容器の半分ほど残ってたやつでも余りました。
キャリパー側から注射器で逆流させて一気にホースに流し込んで、それから少しずつエア抜きしてやってます。
使ってるフルードはMOTULのDOT4です。
交換時、塗装面などに付着したフルードは、即拭き取っておきましょう。
そのままにすると…塗装剥がれます。トップブリッジなんかは一発です（経験者は語る）。

1100最終型乗りさま
レスありがとうございます。
明日２５０ｍｌを買いに行くことにします。
また交換作業時はフルードがどこにも垂れないように
周りにウエスを敷きまくる事にします。（経験者の意見は貴重です。）
アドバイスありがとうございました。

> 僕も1100でブレンボOEMマスター付けてます。キャリパーは純正でホースはスウェッジラインプロのバイピース。
> 昨日一度ばらして再度組んでからフルード入れましたが、500ml容器の半分ほど残ってたやつでも余りました。
> キャリパー側から注射器で逆流させて一気にホースに流し込んで、それから少しずつエア抜きしてやってます。
> 使ってるフルードはMOTULのDOT4です。
> 交換時、塗装面などに付着したフルードは、即拭き取っておきましょう。
> そのままにすると…塗装剥がれます。トップブリッジなんかは一発です（経験者は語る）。

前後３キャリパー分交換しても、実際使うのは100mlぐらいですから、慣れて無くても250mlで充分でしょう。
年5回ぐらい交換する私は500mlで買いますが...
1Lはレースやってる人か業務用でしょ(笑)
フルードは吸湿し易いので、使いきれる量の方が良いし、雨の日や、湿度の高い日に蓋は開けない方が良いです。

citronさま
早速のレスありがとございます。
年５回の交換ですか？すごいですね？
私はそんなにしないと思うので、
明日２５０ｍｌを買いに行ってきます。
ご丁寧な対応感謝いたします。

> 前後３キャリパー分交換しても、実際使うのは100mlぐらいですから、慣れて無くても250mlで充分でしょう。
> 年5回ぐらい交換する私は500mlで買いますが...
> 1Lはレースやってる人か業務用でしょ(笑)
> フルードは吸湿し易いので、使いきれる量の方が良いし、雨の日や、湿度の高い日に蓋は開けない方が良いです。

初めてフルード交換するのですか。
ブレーキライン内にヘタにエアを噛ませてしまうとなかなかエアが抜けず250mlでも足りなくなる恐れもあります。

それと最も慎重に作業しないといけないところですので、安易な作業は命取りになるかもです。
自分の整備の技術としっかり相談してこの作業をやる、やらないを判断してください。
少しでも自信がないのであれば、最初はショップに持って行き作業してもらいましょう。

通りすがりレッドさま
ご指摘ありがとうございます。
重要部品ですので、細心の注意を払い作業するつもりです。
ありがとございました。

こんにちは。質問です。ZRX1200ですが、走ったあとに停車していたところ少しするとガソリンタンクから音がしました。ぴぅ〜っていう具合です。これってなんなんですか？問題ないならいいんですが耳障りなのでどうにかしたいのですがいい方法はないでしょうか？

カワサキ特有？
ヤマハも車種によっては、鳴りますよ。

問題は有りません。
タンク内の気化したガスが抜けている物です。
暑い日中に良くあることです。
火を近づける事だけは止めておいてくださいね。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~dacchi/

先ほどは、ノーレスで失礼しました。
これは、カワサキ特有ではないでしょうか？
私の、ＺＲＸもゼファーも両方とも同じ症状です、ガソリンを満タン状態にするか、タンクキャップを一度開けると症状は止まるかと思いますけど、うまい方法があれば、私も試したいです。

> こんにちは。質問です。ZRX1200ですが、走ったあとに停車していたところ少しするとガソリンタンクから音がしました。ぴぅ〜っていう具合です。これってなんなんですか？問題ないならいいんですが耳障りなのでどうにかしたいのですがいい方法はないでしょうか？

この音はカワサキ車の声と思ってあきらめてます。

> この音はカワサキ車の声と思ってあきらめてます。
今の時代、人と対話の出来るバイクって素敵ですね(^^)
夏はガソリンタンクがピュ〜♪、冬はブレーキディスクがキ〜ィｯ♪
ＺＲＸは、なかなかお喋り好きのようです(笑)

通りすがりレッドさん＞
そーですね（爆）
これがカワサキです！！
だから心配しないで下さいねっ♪

http://www5e.biglobe.ne.jp/~dacchi/

はじめましてｍ（＿＿）ｍ
質問があるのですが、ＢＥＥＴのスーパーバンクのバックステップは、９９年式（それ以降）のＺＲＸに取り付けることができるのでしょうか？
よろしくおねがいいたします！！

自分もBEETのハイパーバンクバックステップを装着していますが、購入の時に1100用は1200には取り付けで何所かが干渉すると言うBEETの説明にて1200用を注文して取り付けました。年式ではなく排気量で区別されているようです。

イベントBBS に1126の件がありましたが
どうして普通に、皆が見れるように告知しないのですか？
10周年ミーティングの時みたいに、イベントBBSに
載せればいいじゃないですか。
なんでワザワザ「お知らせページ」から
飛ばないと行けないのですか？
非会員は参加不可ですか？
会員になってないので見ることが出来ません。
何の為のイベント掲示板なのか疑問に思いました。

第一、クラブからのお知らせページってどこで見るんですか？
なんだか閉鎖的になっていくような感じですな。
大体、バイク乗りのサイトなんだから単純明快にしないとメンドクサイですよ。”これからのＺＯＯについて”の意見はメーリングリストでないとだめとか、なんでＢＢＳではだめなんですか？
私にはややこしくてかないません。皆が皆、ＰＣに詳しい訳ではないと思うのですが。

お知らせページは、入会時に送られてきたメールにアドレスが載っています。
そちらからアクセスしてください。
尚、今回のミーティングをトップページやイベントBBSにも一次掲載しましたが、各メンバーから何点かの指摘・意見を頂きお知らせページとMLのみとさせて頂きました。
御了承ください。

> お知らせページは、入会時に送られてきたメールにアドレスが載っています。

先日、入会したのですが、送られて来たメールにアドレスが載っていないのですが、もしよろしければＭＬで流していただけないでしょうか？

> 先日、入会したのですが、送られて来たメールにアドレスが載っていないのですが、もしよろしければＭＬで流していただけないでしょうか？

たねさん＞DMしますので、ご参照下さい。

非会員です様
非会員様
その他ROMの非会員各位

長文ですが、ご了承下さい。

初めまして　m(__)m
これから述べることは“一会員”からの発言ですが、同じZRXオーナとして少しでも誤解が解ければと思いご説明申し上げます。

まず「1126ミーティング」とは、<入会案内>の<活動内容>に記載の【Zoo創立記念日ミーティング】です。(1126＝イイフロって、寒ぅ！)
企画から運営までをZooスタッフ(一部会員有志)が担当し、またMAO様の回答のとおり“開催場所の収容力の制約”等等があるため、Zoo会員限定となっているようです。

次に「10周年ミーティング」ですが、こちらは「全国ミーティング」と題しながら、Zoo会員が個人的に開催した、(表現が悪いかも知れませんが)Zoo非公認のミーティングですので、誰でも自由参加できるよう一般公開されました。
このことは、Zooと異なるサイト(ISP)に個別にHPを立ち上げたことからもお察しいただけるものと思います。

以上、つたない説明ですがご理解いただけたでしょうか？

最後に
Zooは“オーナーズクラブ”ですが、会費は無いし全国規模ながら支部も持っていない、自由なクラブです。
言い換えるなら、組織や縛りという制約や強制力を持たない自由なクラブです。
また、会員にならないとわからないことですが、各会員が個人的に「この指止まれ」のような感覚で各地域毎にミーティングやツーリングを行なっています。
（この時期のMLでは、「XX日に北海道上陸します！」と流れ、それに対し北海道Zooメンバーが「じゃあ、YY日にＺで会おう」なんてRESが飛び交っています）
もし、ご興味があれば是非『会員登録』して、ご自分の目で確かめて下さい。そしてもし、ご自分の意に反するクラブと感じたなら脱会すれば良いと思います。(先に申したように会費制度もなければ脱会規約という強制力もありませんから）

今なら、1126ミーティングにも間に合いますよ！

自分は会員ですが非会員さんの意見、とても理解できます。
普通は会ってみて話してみてから会員になるか
どうか等を決めると思います。
それが全く会わないウチから会員になるのって違和感が
あるのも理解できます。
なので非会員のウチにミーティングやイベントに参加してみてから
会員になるかどうかを検討するという事を非会員さんは
仰っているのだと私は思います。
まぁ、場所や収容人数の制約を考えると会員限定に
せざるを得ないのもわかるのですが・・・。

ミーティングの趣旨が違います。

10周年はZRXオーナーのオープンな
ミーティングで

1126はクラブ創立のミーティングです。

まったくの私見です。（公式回答ではありません）

> どうして普通に、皆が見れるように告知しないのですか？
> なんでワザワザ「お知らせページ」から
> 飛ばないと行けないのですか？
ＺＲＸオーナーズクラブのメンバーのオフミーティング
だからじゃないでしょうか？
それ故にメンバー向けのお知らせ掲示板では？
（宿泊施設のキャパ等の事情もありますし・・・全くのオープンですと
ミーティング会場等の制約が・・・と私は考えますが。）

> 非会員は参加不可ですか？
> 会員になってないので見ることが出来ません。
> 何の為のイベント掲示板なのか疑問に思いました。
メンバー登録にはたいした手間もかかりませんのでしてみては？
イベント開催に際しての諸事情、ご苦労、楽しい話等
いろいろな事がわかるかもしれません。

　非会員ですがお願いします。１２００Ｒ’０１国内に乗っているKE
NYと申します。いつも拝見させてもらってます♪
　左側ですが、僕は現在アクラポヴィッチのフルエキを装着してい
るのですが、少々飽きてきたのでナイトロレーシングのフルエキを装
着しようと考えています。しかし、ラインナップを見るとＺＲＸ用に
は自分が装着しようと考えているカチ上げタイプが無いのでがっくり
してました。
　そこで質問です。ＺＲＸにはＧＰＺ９００用のエキパイは装着で
きるのでしょうか？同系エンジンとは言え、最低地上高やその他の部
分との干渉などやっぱり難しいのでしょうか？お願いします。

オオニシさんのエボリューションなら結構UPスタイルで
アグレッシブだと思います！値段もアグレッシブです・・・。
アクティブさんのHPのプロダクトから写真を見ることが出来ます。

GPZ900RにZRX100のEXをつけるのは雑誌で見ましたがその
逆の発想はすごいですね。

> 　非会員ですがお願いします。１２００Ｒ’０１国内に乗っているKE
> NYと申します。いつも拝見させてもらってます♪
> 　左側ですが、僕は現在アクラポヴィッチのフルエキを装着してい
> るのですが、少々飽きてきたのでナイトロレーシングのフルエキを装
> 着しようと考えています。しかし、ラインナップを見るとＺＲＸ用に
> は自分が装着しようと考えているカチ上げタイプが無いのでがっくり
> してました。
> 　そこで質問です。ＺＲＸにはＧＰＺ９００用のエキパイは装着で
> きるのでしょうか？同系エンジンとは言え、最低地上高やその他の部
> 分との干渉などやっぱり難しいのでしょうか？お願いします。
>

失礼しました、間違えました。しかも同じ投稿を二回も（笑）
二行目の「左側」は→「早速」で〜す。

ACサンクチュアリーさんにTELでお聞きする方が良いと思いますよ。

オイルパンをニンジャの物に交換すれば装着できます。

元ニンジャ乗りです。
ニンジャの純正マフラーの作りはエキパイが1・2番、3・4番がそれぞれオ
イルパンの両脇を通っている収まりです。
社外の集合管にする場合はそれを無視してＺＲＸの様にオイルパンの真ん
中を通る作りになります。
当然最低地上高が下がりますので、ヤフオクなんかをご覧になればご理解
いただけると思いますがほとんどの集合管はエキパイが凹んでしまっている
場合が多いです。
そこで元から集合スタイルのＺＲＸマフラー＆オイルパンを流用する事に
より地上高を５�pも稼ぐんです。
このスレの中で
> オイルパンをニンジャの物に交換すれば装着できます。
と、ありましたが私は厳しいと思います。
ニンジャオイルパン化により確かにこの部分までは装着できるとは思いま
すが、テールパイプ以降はニンジャとはスイングアーム幅が全く違いますの
で(※１)サイレンサーが車体に干渉するんではないかと思います。
※１(リアのホイールサイズはニンジャが３５０、ＺＲＸは５００ｏｒ５５
０のため)
その分ＺＲＸマフラー装着のニンジャは６ｉｎホイール装着のために幅の
広い社外スイングアームを取り付けても干渉する恐れはない位余裕がありま
す。

　みなさんレスありがとうございます！やっぱりちょっと難しいようですね。
　102dbさん、やっぱりオオニシにするしかないかもしれないですね、アグレッシブに（笑）。
　ちなみにナイトロのサイレンサーのみだと音量的にはどのくらいになるんでしょうか？以前デビルのＯＶＯフルパワーを付けていたのですがあれくらいになっちゃうんでしょうか？

> 　ちなみにナイトロのサイレンサーのみだと音量的にはどのくらいになるんでしょうか？以前デビルのＯＶＯフルパワーを付けていたのですがあれくらいになっちゃうんでしょうか？

旧ナイトロはひんしゅく物の音量です。（デビよりうるさいと感じます）
最近の物は内径を絞ってるはずですのでそちらなら
多少大人気ある音量になるのでは？

ごるごと申します。
ノーマルステップのバラシ方について教えてください。
先日、ステップホルダーからフットレスト（ステップ）を外そうと思い、ステップ内側の六角ねじを回したのですが、
ステップ全体が回ってしまい、外れませんでした。ステップをレンチで固定して六角ねじを回せば外れそうですが、
傷がついてしまいそうですので、何か外す方法があるのかと思い質問してみました。

車体は94年式？ZRX400（ガンメタ）で、ステップはリヤブレーキ側を外そうと思いました。

ついでにもう一つ質問ですが、現在、グリップヒーターにグリップを交換しているのですが、何回グリップボンド（デイトナ製）
で接着しなおしても、グリップが外れてしまいます。（回ってしまいます）
グリップ内側に傷をつけてから接着させれば、多少違くなるでしょうか？何かアイデアがあれば教えてください。


宜しくお願いします。

>。
グリップヒーターにグリップを交換しているのですが、何回グリップボンド（デイトナ製）
> で接着しなおしても、グリップが外れてしまいます。（回ってしまいます）
> グリップ内側に傷をつけてから接着させれば、多少違くなるでしょうか？何かアイデアがあれば教えてください。
>
タイラップでグリップの両端を締めると動かないですよ。ヘキサゴンネジはずしはインパクトドライバーでやってみたらどうですか？

> タイラップでグリップの両端を締めると動かないですよ。ヘキサゴンネジはずしはインパクトドライバーでやってみたらどうですか？

グリップはタイラップだと良さそうですね！！全然、発想が浮かばなかったので、助かります。
ネジ外しも友人にインパクトドライバーを借りて試してみます。

初歩的な質問に答えていただき、ありがとうございました。

過去ログ等で調べましたが分かりませんでした。早速ですがメガネレンチでマフラーステーを自作している方はいらっしゃいますか？リアサスのリンク部分からでるようにしたいのですが、市販の製品を見ると１万近くして手が出ません。自分で作るしかないと思うのですがレンチの長さや加工の仕方がわからないのでご指南下さい、宜しくお願いいたします。

十数年前に流行ましたね〜
使用する、マフラーに因り
長さや、太さも変わります。
また、取り付け方は
多少の智恵と努力と加工が必要です。
たしか、これ、て方法が無い為
みんな、色々工夫をして取り付けて
たと思いますよ？？？？

チーム笠石さん＞初めまして。
以前仲間がタンデムステップを外したのちに
その取り付け場所からメガネレンチを少し曲げて取り付け
サイレンサーを固定していました。

ご希望はリヤサスの上部アイボルト（でよろしいのでしょうか？）からということで的外れかもしれませんが
ご参考までに。

何でも屋さん百式さんありがとうございます。早速、知り合いの整備に工具一式貸してくれるように頼んでいるところです！

1100の純正カヤバリヤショックからオイルが抜け始めました。どなたか他の車種で流用している方、居ましたら（oooが付きますよ！）みたいな感じでお教え願えませんか？また加工が必要な車種の場合、交換部品等もお教え下さい。宜しくお願いします。

上穴10mm、下穴14mm、穴〜穴間が360mmから365mm位、穴幅約20mmのタイプはZRX1100に流用可能でしょうか？当方詳しくないのでどなたか流用可能なタイプ分る方宜しくお願い致します。

失礼！上穴14mm、下穴10mmの間違いでした・・・・・宜しくお願いします。

他車からの流用は乗り心地や運転のしやすさを考えるとどーかな？？と思います。やはり専用品を使った方がいいと思います。
オーリンズやその他、色々社外品がでていますのでそれらを購入するのがベストだと思います。純正のサスをＯＨするのも一つの方法だと思います。

非会員ですがお願いします。
02年（国内使用）フルノーマルに乗っています。
ユーザー車検で継続しに行きましたが、排ガス検査でＣＯだけ引っかかり
ました。吸排気系など何もいじっていない車両なのにガス検で×になるって
あるんでしょうか？

mktさん、ダッチさんありがとうございます。
お二人のご意見を参考にがんばってきます。
自分のだけ変なのかと思って暗くなってましたが、
お二人のおかげで救われました。
本当にありがとうございます。
車検がんばってきます。
また、何かありましたら質問させてください。

> 非会員ですがお願いします。
> 02年（国内使用）フルノーマルに乗っています。
> ユーザー車検で継続しに行きましたが、排ガス検査でＣＯだけ引っかかり
> ました。吸排気系など何もいじっていない車両なのにガス検で×になるって
> あるんでしょうか？

残念ながら有りえます。
これはZRXだけでは有りません。
どの車両でも同じことは言えます（特にカワサキ車は・・・）
まっ！ライトの光軸も走っていれば狂ってしまうのと同じ感じですかね。
COが濃い場合はP/Sを絞り気味にして回転数を上げると良いかも知れません。
実際に計測してみないと解りませんが・・・。
車検場近くのテスター屋さんで排ガスの検査をしてもらってください。
どうすれば車検が通るか明確に教えてくれます。

例）回転数を2000回転キープで！

料金も1000円〜3000円です。

ご参考になれば宜しいですが。

車検時でCOが×でしたら、計測数値を車検官からお聞きしてください。
合格ラインが3.5なので4〜6ぐらいでしたらP/Sを全閉めでアイドリングを2000回転キープで試してください。
P/S全閉め＝ガスが薄い＝CO減少と成ります。
まっ！もっと色々対策は有りますが・・・これが1番ではないでしょうか？

こんばんは。
アイドリングは標準値でしょうか？？
低すぎたり高すぎると引っかかることありです。
もう一度調べてみてね！！
：1,200±50rpm（01年国内使用）

仕様でした：）

確か？！1,000rpm付近のΔ100rpmでCO値が5〜10％近く変わりますよ。
調整は“アイドリング調整ねじ”で十分のはずです。
また車検場に行くのならば、半日に３〜４回は回れると思うので一回目1,000rpm、2回目1,100 rpm、3回目1,200 rpmと変え、そのCO値をみておくといいでしょう。はなっから合わせておくと、そこで終了（合格）です。失敗を成功にかえるには、ちょっとした小技が必要です。
所詮、わたくしたちの税で成り立っている機関ですから、主張すべきことは主張して落ち着いていきましょう。がんばってね！！

以前、陸事のラインをテストコースにしてしまったのはこの俺か？！（爆
今宵もガソリンが入り過ぎてしまいました。（これまた、爆

HC濃度は、さほど気にしなくてもいいでしょう。
マジ！気合入れて頑張れ！！
本日は、オバーフローです！では：）

いつも楽しく拝見しております。教えてください。ZRX1200用で、純正のようなメッキのサイレンサーないでしょうか？先日、ツーリングで見かけて、いい音だったので、気になっています。どうか情報をください。

自分も２〜３日前に投稿して教えてもらいました。某オークションで「アルミサイレンサー」で検索すると出てきます。値段お手ごろで見た目も純正に近いのでもしかしたらそれかもしれません。自分も資金次第で購入の予定でいます。

　k&nフィルターのメンテナンスオイルを安く代用できるものは無いでしょうか？
当方、資金繰りが厳しく先輩方に色々と節約できるものが有れば教えていただきたいと思います、宜しくお願いします。

オイルを代用するなら、４ストエンジンオイルだけど...
純正フィルターオイルでも１本1500円程度で、一生物だよ。
スクイーズボトルに入ってるからといって、そのまま吹付けるの廻りに飛散ってもったいないし、付けすぎるので、面倒だけど刷毛塗りした方が良いです。
それより、クリーナーの方が大量に使うので高く付きます。
こちらは、台所用中性洗剤で充分でしょう。

　citronさんお応え有難うございます。
エンジンオイルの余り物が有りますのでとりあえずそれで凌ぎます。

みなさんアラームなどつけていますか？私はマフラーを2回も盗まれてしまいもうこりごりなのでつけようかと思います。そこで素人でもつけやすく、機能がいいアラームを探しています。つけ方も分かりましたら教えてください。お願いします！

私は、ゴリラサイクルアラームを装着しています
これまで、某社のアラームを付けていましたが、誤作動や
作動ミスが多く困っていましたが、私にとってゴリラ…は最高です
まだ、誤作動もありませんし、振動以外に傾斜センサーも作動します
勿論、感度調節も出来ます。　敏感にすると、シートを軽く叩いただけでも作動します、鈍感にしてもタイヤを少し蹴っただけで作動します
私的には超お勧めです。　
http://www.procollection.net/gorilla.html

やっぱりゴリラですか！安くていいですよね！
装着ってバッテリーにつないでシートの下あたりに入れておけばいいのですか？

便乗ですいません。

私もゴリラユーザーなのですが、
本体どこに設置していますか？

というのも、
私はテールカウルの中（工具箱の後ろの空間）に設置しているのですが、
場所が奥まり過ぎているのか、
外に出てくる音が少々小さくなっているように感じているのです。

特に、ツーリングなどでリアシートに荷物積んでいると、
ずいぶん音が小さく感じて、以前から懸案だったのです。

ちなみに、ゴリラに対しては非常に満足しています。
特に「振動＋斜度」と「斜度のみ」を使い分けられるのが良いです。
バイク止める状況によって使い分けています。
価格対性能から考えても満足度の高い商品だと思います。

私は、テールカウル内の小物入れ（工具入れ）に設置しました
確かに、音量が小さくなるので小物入れにドリルで穴を空けまくりました(笑)

僕も最初そこに入れてました。
で、音がちっちゃいので工具箱の後ろに移したわけですが、
ドリルで穴はすごいなぁ(^o^)

> 私は、テールカウル内の小物入れ（工具入れ）に設置しました
> 確かに、音量が小さくなるので小物入れにドリルで穴を空けまくりました(笑)

画像添付掲示板にも投稿しました洸と申します
現在デビルのSB-2を装着していますが、チタンのフルエキに
買い換えようかと考えています。　性能や価格も考慮しますが
やはり音質音量を重視します。　爆音マフラーありませんか？
また、素材に関係なく、良いマフラーあれば教えて下さい
よろしくお願いします。

何でも屋さん、さとるさん、圭さん、ありがとうございました
参考になりました、また報告します！　こうさん(笑)でんな(^.^)

もう、終わっちゃいました？

オオニシのショートサイレンサーがうるさいです。
ロングやミドルはそううるさくないです。
もちろん、車検は通りませんが・・・。
ノジマ、ストライカーは重低音、オオニシは高爆音です。
今流行の、ショットガンタイプとはちと音色が違います

めちゃめちゃ音デカイです。
価格も高いです。
なんせ、パンチングまでチタンです。
ちなみに、ショートのフルエキ装着してます。

> もう、終わっちゃいました？
>
> オオニシのショートサイレンサーがうるさいです。
> ロングやミドルはそううるさくないです。
> もちろん、車検は通りませんが・・・。
> ノジマ、ストライカーは重低音、オオニシは高爆音です。
> 今流行の、ショットガンタイプとはちと音色が違います
>
> めちゃめちゃ音デカイです。
> 価格も高いです。
> なんせ、パンチングまでチタンです。
> ちなみに、ショートのフルエキ装着してます。

便乗してすみません。ひっちさん教えてください。
オオニシと他のショットガンタイプの音色の違いが解れば教えてください。オオニシはよく高音と聞くのですが、他のショットガンタイプは高音？重低音？どちらなのでしょうか？
やはりパンチングがチタンだと高音気味になるのでしょうか？
飛び入りですみません。
>
>

お答えします。

オオニシは高音といえば高音ですが、
口で表現できないレーシーな音質です。
オオニシロングでは、この音はでません。
トリックスターショットガンやＫファクトリーのモノ、
ベガスポーツのモノは結構重低音ですね。
もちろん、回せば高音になりますが、
オオニシは低速から高音です。
しいて言えば、スガバキャン！！ってな音です。
とにかく表現が難しいのです。
友人はＶ4サウンドみたいだねって言ってますが・・・。

パンチングはチタンですが若干テーパーが掛かっており
チタンパンチングなのにまったく共振しません。
ビリビリジリジリ言わないのです。

オオニシかその他かってくらい音質が違いますよ。

ひっちさん　ありがとうございました。
ちょうど今サイレンサーを交換考えていましたので、
とても参考になりました。

SALLYさん、申し訳ありませんが、
あくまでも、フルエキのお話です。
スリップオンですとエキパイ、テールパイプの径及び形状
、肉厚、集合方式などでも音質は変化しますので、
あくまで参考という事でお願いします。

はい。
大丈夫です。ありがとうございます。
またいろいろ教えてくださいね(^_^)

> オオニシのショートサイレンサーがうるさいです。

情報ありがとうございます
私も、購入するとしたらショーとサイレンサーにしようと思います
早速、こちらでも購入に向け調べましたが
やはり、タンデムステップは外さないとだめでしょうか？

>やはり、タンデムステップは外さないとだめでしょうか？

SWIFTというメーカーの小型タンデムステップを
一応持っています。車検＆時々タンデム用で。
ノーマルのは外さないと無理です。
かなりアップスタイルですので・・・。
SWIFTのタンデムステップは8000円です。
BEETの付属タンデムステップという手もありますが
なかなか手に入りません。

> SWIFTというメーカーの小型タンデムステップを
> 一応持っています。

敏速な御返信ありがとうございます
「SWIFT」で検索しましたが、見当たりません
HP等あるのでしょうか？
御手数を掛けて申し訳ございません
ところで、ひっちさんはどちらの方ですか？
私は、大阪です　

僕は、静岡です。

SWIFTは京都のショップです。
がしかし、近所のショップでも取り扱ってます。
○○タイチというショップですが・・・。

なんだったら買ってきてもいいですよ。
でも送料分がもったないですね。

造りはアルミ削りだしで、ノーマルステップバーを
使用します。

ただオーリンズなどのアジャスターがステップ側に
くる物が装着されてますと、バーをたたんだ時に
アジャスターにあたります。
アジャスターを90度回してテール側にすれば問題ないですが。

>アジャスターを90度回してテール側にすれば問題ないですが。
御親切な情報ありがとうございます。　スイフトさんのHP探してみます
私の、いきつけのショップでは、知らないと言われましたが、電話番号だけでも、わかれば申し訳ございませんが、よろしくお願いします
アジャスターって例のバネの強弱を調節する部分ですね。
本当に、ありがとうございます　

>アジャスターって例のバネの強弱を調節する部分ですね。

その通りです。
それをテールからみてダイヤルの表面が見えるくらいの
とこまでズラシます。

SWIFT
京都府京都市右京区山ノ内中畑町29-8
075-323-2175
です。

定価税抜き８０００円です。

ありがとうございます。　感謝っ！

スイフトさんは京都だったと思います。HPもあります！
YAHOOさんから検索したらイージーだったと思います。
一応探してみますね。

性能・音・価格で行くなら、
ノジマの機械曲げチタンのRタイプに
ナイトロのサイレンサーの
組み合わせは、如何ですか？

たいてい市販でうられているのが９８dbなのでそう変わらないと思いますが、やっぱし103dbのデビルが爆音なのではないでしょうか？
それかマフラーは細くて短いのが音が大きいですからk-factoryかナイトロ、オオニシの350mm？？ではないでしょうかねー？？？正確でなくてすみません。

> 画像添付掲示板にも投稿しました洸と申します
> 現在デビルのSB-2を装着していますが、チタンのフルエキに
> 買い換えようかと考えています。　性能や価格も考慮しますが
> やはり音質音量を重視します。　爆音マフラーありませんか？
> また、素材に関係なく、良いマフラーあれば教えて下さい
> よろしくお願いします。

秀坊さんに怒られてください。

確か、K-FACTORYのMOTO-GPタイプのサイレンサーがかなり爆音でしたよ。
トリックスターのショートサイレンサーも爆音だったと思います。
車検はもちろん通りません。

はじめまして、99年1100に乗っている非会員ですが質問させてください。
先日、ラジエターの冷却水を交換しました。
その後、どうもエンジンの音がおかしくなってしまいました。
なにかスムーズに回っていないような感じです。
ただ、おかしいのはアイドリングから３０００回転ぐらいまでで
上まで回せばスムーズになります。
またおかしいのは音だけではなくて低速では
ちょっとエンストぎみになるんです。
同じような経験をされたことがある方は是非教えていただきたいと思います。

それってタマタマ重なって症状が出たんじゃないですか？？
基本的にクーラント交換でエンジン不調にはならないです。
クーラント交換後何Kmも走ったらって言うんだったら、クーラント不足による焼き付きも考えられますが・・・

吸気系や燃料系（キャブに水とか）が怪しくないですか？？
燃料タンク内に水が入ったとか、キャブのフロート室に水が入ったとか
その辺りを確認してみてはいかがですか？
燃料コックに付く負圧ホースがきちんと付いていないなんて事も考えられます。どでしょうか・・・

先日ここで話題になってた、ニッシンのラジアルポンプを入れました。
ルックスにも満足してるんですけど、クラッチのマスターとのバランスが悪いんで交換しようと思います。
おなじニッシンのクラッチマスターを入れようと思っているんですけどサイズはどれがいいのでしょうか？
またサイズを大きくしたり小さくすると変化はあるのでしょうか？
少しでもクラッチが軽くなると嬉しいので皆様教えてください。

同じニッシンですと、ラジアルポンプではありませんが
秋葉モーターサイクルが出している二分の一（１２．７ｍｍ）クラッチマスターというのがあります。
価格は税込みで２４９９０円と比較的リーズナブルではないかと思います。
ただし、クラッチキャリパー側がノーマル前提ですが。

ワークスやウイリーなどの、大径キャリパーに二分の一クラッチマスターを使用すると、レバーのストローク内でクラッチが切れなくなる可能性があります。（私は確認していませんので）
よろしければ、ショップにご確認ください。

http://www.akibamc.net/

これは良い情報ありがとうございます。
先ほどＨＰで確認したんですけど400ccなみの軽さと書いてありますね。
是非、これに決めたいと思います。
くささん、貴重な情報ありがとうございました。

ＫＥＲＫＥＲのマフラー形状って独特で、もしかしたら音色もほかの一般的のマフラーに比べて音が違うのかなーって思いました。
どうなんですか？
あとビックスクーターなんかにつけてるスーパートラップもビックスクーターみたいな音になってしまうんですか？
車種によっても変わってくると思うんですがＺＲＸ１２００につけた場合でいい音が出れば買いたいと思うんですが・・・。

ＫＥＲＫＥＲですがメガホンタイプということで確かに独特な形状ですよね！！ＫＥＲＫＥＲにはいくつか種類があり現在、国内で手に入るのはちゃんと車検に通る規制範囲内のもです。ですが音は大きめに感じられます。一般的なマフラーと比べるとどうしても音の質は直管タイプのような気がします。ヨシムラのようなボーッという低い音ではなくバリバリ系でしょうか。ＫＥＲＫＥＲは抜けがいいのか低速がなくなりました。その分上が良く回りますが。今はノジマをつけていますがこちらは下がありますねー。
スパトラですがビッグスクーターは単気筒だからああいう音ではないでしょうか？？

以前，１１００にスリップオンをつけてました（貧乏で）．
音は良かったし，抜けも良くなりました．
下が無くなるといってもそこは１１００なのでＯＫでした．

今は１２００のノーマルに乗ってますが，
８０年代にバイクに乗り出したせいか，
ＫＥＲＫＥＲに惹かれます．
車検に通らないかと思いましたが，通るものがあるということで，
早速，嫁に交渉します．

なるほど！たしかに見た目が直管っぽいですよね！バリバリなるってことはやっぱりうるさいのかなぁ〜。音が聞けたらいいのですがなかなか走っていませんからね。安くていいですよね！

こんばんは！
みなさん教えてください。
最近フルスケールスピードメータを装着しました。
友人に譲ってもらったものですが、輸出用メーターを国内用車体に装着しました。
そこで、質問です。
メーターを交換しただけでスピードリミッターってカットされすものなのでしょうか？
先日１８０ｋｍを突破した時は市販のリミッターカットを装着してました。
果たしてあの邪魔なリミッターカットを今排除しても１８０ｋｍを突破できるのでしょうか？
お手数でも教えてください。宜しくお願い致します。

すでにご自分のバイクにメーターを装着されているのなら

ご自分で試されたらどうですか？

リミッターカットはずして。

私は1100の時に国内仕様にフルスケ入れてましたが
リミッターカットされていました。
メーター購入時に「リミッターカット済み」
と書いてある物もありますしね。

答えになってなかったですかね・・・？

メーター変更は正式にはリミッターカットではなくて、リミッターが作動するスピードが260kに変更されるのではなかったでしたっけ？
自分も輸出用入れてますが、問題ありません。

曖昧な回答ですみません。

諸事情で３ヶ月ほど実家に１２００Ｒを預けておきました．
屋根付き駐車場にカバーを掛けてひもで縛っておいときました．
そして先週ふたを開けたらびっくり，部分的に錆が浮いていました．

具体的にはフレームナンバーを刻印してある部分や，
下回り部分のボルトのまわり，チェーンです．

物理的に真鍮ブラシ，ナイロンブラシ，コンパウンドなのか，
化学的に錆落とし剤を使ったらいいのか，
部分的に使い分けるのは当然ですが，皆さんいかがされていますか？

錆びさせた私が悪いのが一番いけないのですが・・・

自分は、フレーム等のさびたところにはCRCで対処しています。
フォークのインナーチューブやRショックにはシリコン系です。
長期の間保管の場合は、出来る限り綺麗にしてから水分も念入りに
除去します。
余分な水分や汚れに付着した水分が錆の原因と考えています。

お答えに成っていますかね？？

> お答えに成っていますかね？？

ダッチさんありがとうございます，そしてご無沙汰しております．

ＣＲＣは鉄系にはいいですよね．
フォークは大丈夫だったのですが，
「シリコン系」というのはどんなものですか？
おすすめがあればご紹介いただきたいです．

愛車を錆びさせたことを反省してます．
これからも長く愛でていきます．

引き続き，皆様のレスを待っております．

はじめまして。
シリコン系はチューブなんかに入ってるシリコングリスとか
ＣＲＣのようにスプレー式で吹きかけて使うシリコンスプレー等が
あり、購入はパーツショップとかホームセンター等で購入出来ます。
グリスとして使用するならチューブ入りの物を、フォークインナー
等に吹きかけてすべりを良くさせる為に使う場合はスプレー式をって
感じで使い分けてます。

http://homepage2.nifty.com/pwoo/

> はじめまして。
レスありがとうございます．

シリコングリスは仕事柄，使っているのがあるので，
会社から少しいただいて試してみます．

これで二回目です。この前もヨシムラを盗まれてしまいこりごりです。でも今度盗まれたのははノーマルなんです・・・。
マフラーを盗まれないようにするいい案あったら教えてください。ちなみに盗まれてしまってのでマフラー譲ってくれるかたいましたら、売買の掲示板からメールください。おねがいします。

２回もですか。。。胸中おさっしします↓↓めげずにバイク嫌いにならないで下さい☆

http://www.kitaco.co.jp/japanese/html/catalogue/parts/security/security_index.html

ここの「その他」にあるマフラーロックとゆうものがそうだと思いますよ。

Ｃ４の１１００なんですが…
先日、ＰＡＭＳヘッドランプブースター（中古品）を取付け
ノーマルバルブながら光量がアップして喜んでいたのですが…

エンジンの温度が上がるにつれて、アイドリングが安定しなくなり
信号待ちで止まろうとすると、エンストするぐらいまで
エンジンの回転数が落ち込んでしまいます。
（Ｋ−ＴＲＩＣコネクタは取り外してあります）

ただ、当方ヘッドライトのＯＮ、ＯＦＦスイッチを
付けており、ライトをＯＦＦにすると上記の症状は出ません。

バッテリーを新品に交換したんですが改善せず。
念のために、エンジン始動前と始動後、
バッテリー端子でテスターであたって見たのですが
前者が約１２Ｖ後者が約１４Ｖでした。

やはり、レギュレーターかイグナイターが
パンクしかけてるのでしょうか

何かよいアドバイスが有りましたら
よろしくお願いします。

こんにちは、最近ZRX1100を買ったのですがマフラーがスリップオンなのでフルエキにしたいのですが、音がかなりうるさいチタン製のマフラーはないでしょうか？ノジマやストライカー、おおにしヒートマジックなどを考えているのですが・・・　よろしくお願い致します。

オオニシのショートサイレンサーがうるさいです。
ロングやミドルはそううるさくないです。
もちろん、車検は通りませんが・・・。
ノジマ、ストライカーは重低音、オオニシは高爆音です。
今流行の、ショットガンタイプとはちと音色が違います。
もう一本静かなサイレンサーを準備する覚悟で、ご購入を・・・。

あくまで個人的な意見ですのでご参考までに。

はじめまして、早速ですがご指南願います。先日、立ちゴケをしてしまいサイレンサーが凹んでしまいました。バイクは03 1200Rでマフラーはワイバンのソニック(フルEX)なのですが、サイレンサーのみ違うメーカーのものに交換しようと考えています。装着できるサイレンサーはありませんでしょうか？または交換されている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。　　※過去ログで調べてはみましたがわかりませんでした…

はじめまして。サイレンサの差込径さえ同じなら、色々流用できると思いますので、調べてみると良いと思いますよ。
ヤフオク等に汎用品も出ていますし。
ZRX1200/1100用ですと…60.5とか54とかが多いでしょうか。

早速のアドバイスありがとうございます。アールズに問い合わせた結果、差込口は６０．５でした。引き続き、皆さんがどのような流用しているのか教えて下さい。宜しくお願いいたします。

こんばんわ。国内仕様1100に乗ってます。フルエキのストライカー付けてますが、サイレンサーだけ換えてます。
ヤフオクで出てた15000円のアルミサイレンサー。新品です。今もあるかな？
個人さんで製作されたものかと思われますが。外形サイズはφ100で長さは各種あります。
音はお巡りさんに注意レベルですが、抜けは抜群です。いかがでしょう？
メーカー品にこだわりがなければ、いいかと思いますが。

なるほど！その金額からアルミサイレンサーがあったとは。早速、検索してみます。

リペアのサイレンサーではナイトロレーシングが有名ですよーー。
長さも選べてなかなかしっぶい！！！よろしく。新品で３５０００だった気がします。

>健太郎さんありがとうございます。やはりサイレンサーは種類が多くてかなり悩んでいます。

こんにちは｡確か､MRAだと思うのですが可変式の整流板のついたスクリーンをご存知の方がいらっしゃいましたらどこのﾒｰｶｰか教えていただけませんか?(どこかのデモ車についていたような気がするのですが････思い出せません｡(涙))また､実際にご使用なさっていましたら感想聞かせてください｡当方､ZRX1100でMRAのスポイらータイプをつけています｡

http://www.plotonline.com/products/mra/index.html
これですか？

http://www.geocities.jp/misaokun2000/

そうです!これです｡販売されているんですね｡でも････お値段が････｡

９８年式１１００走行３００００ｋｍ強ですが、最近、始動しようとセルスイッチを押すと通常のキュルキュルではなくガガガガと音が鳴り始動しないことがあります。
直後にまたスイッチを押すと通常通り始動します。
これはどこが悪いのでしょうか？また早急に修理を要するのでしょうか？
宜しくお願い致します。

バッテリーは充電もしくは交換されていますか？
バッテリー上がりの教習車（CB750）で同じ症状がよくでていました。
教官と一緒に押し掛けしてましたけど。バッテリーが臭いと思いますが違ってたらすいません！！

102ｄｂさん、ご回答ありがとうございます。
2日に1回は乗っていますが、6年間1度もバッテリーを交換、充電していませんので疑わしいですね。早速チェックしてみます。

まだ２年落ちの４００なのですが、リアのブレーキローターが波をう
ってしまいブレーキをかけるたびにギーギーと音がしてローターごと
替えるハメにあってしまいました。鳴きどめグリスやキャリパー清掃
もいろいろと試したのですが、またローターが波うってしまいました
。なんかいい対策はあるでしょうか？ちなみに走行中はパットの引き
ずった音はしてません。

ローターが波打つくらいゆがんでいるんですか？

短期間のうちに同じ現象になったのなら
メーカークレームきかないでしょうか？
修理してもらったお店などで。

ゆがんでしまったら何やっも音は消えないかもしれないです。
またローターが元に戻ることもないと思います。

修理したとこに相談された方が得策かと
ご自分で交換されたのなら部品買ったとこにきいてみるとか

・・答えにならずすみません

早速のレスありがとうございます。波をうっているというのはローター自体がゆがんでいるのではないのですが、ローターの表面が年輪みたいに凸凹になってしまっている状態です。クレームっていう手も考えましたが何か根本的な解決策があればと思いまして・・・

> ローターの表面が年輪みたいに凸凹になってしまっている状態です。

一般的に年輪みたいな筋は出来ますが、凹凸状の段減りが出来るのは以下のような状況で起こるようです。
・パッドを使用限度を超えて使用する。または薄くなるまで使う
・パッドを組んだときに慣らし(焼き入れ)をしていない
・キャリパーの整備不足

各メーカーのパッドの厚みの差はあるものの、効き目が薄れるからと半分くらいで交換するという話も聞いたことがあります。

> ・パッドを組んだときに慣らし(焼き入れ)をしていない

大変参考になりました。ところで焼き入れってなんでしょうか？

> 大変参考になりました。ところで焼き入れってなんでしょうか？

ローターに馴染むようにアタリを出すことです。
文字のままですがパッドを組み付ける前にガスバーナーであぶったり、よく後ろを確認して
５０〜６０km/h位の速度から急制動のような動作を数回行う事です。
これをしないと使えなくなるというより寿命を縮めるといった感じでしょうか。
ただ、私も２年でどのくらい走行されたのかが分かりませんし、現物も見ていませんので
上記以外が原因かもしれないので一概には言えません。

> 大変参考になりました。ところで焼き入れってなんでしょうか？

ローターに馴染むようにアタリを出すことです。
文字のままですがパッドを組み付ける前にガスバーナーであぶったり、よく後ろを確認して
５０〜６０km/h位の速度から急制動のような動作を数回行う事です。
これをしないと使えなくなるというより寿命を縮めるといった感じでしょうか。
ただ、私も２年でどのくらい走行されたのかが分かりませんし、現物も見ていませんので
一概には言えないと思います。

５．６年前の中古の大型車を買うと、修理代が２０万３０万くらい結局かかってしまうからやめろとある人に忠告されたのですが、本当でしょうか？
そういうもんなんでしょうか？

その車両は幾ら位でしょうか？？
車両代＋整備代で考えると新車の価格に近い物になってしまう場合が
有ります。
今後、長く乗りたい場合は、寄り良い物を探して購入の方が良いですよ。

いま、値段でいうと６０万くらいのものを探しています
でも、その話を聞いたのは、値段のことは言っていませんでした
なんでもそういうものということでしょうか？

前のオーナーさんの扱いが良ければそこまで修理代はかからないでしょう。
しかし、タダでもらったとか、それに準じた超格安車だったら
そういう場合もあると思います。
タダほど高いものはないとも言いますし・・・

レスありがとうございます
そうですよね
そんなもんですよね
あと、気になるのは、だいたい６０万くらいのＺＲＸってどんなもんなんでしょう？

値段と程度は必ず比例しますので、60万くらいならそれなりの程度だと思います。もちろん、個人売買とそうでない場合で値段も変わりますし、ショップの利益幅の多い少ないもあります。
きちんと消耗部品を交換したりメンテナンスをしていたオーナーのバイクは見た目は同じでも、だいぶ違いますので、ビックバイクオーナーできればZRXに乗っている方などに同行してもらい現車を見てできればZRXオーナーに試乗などしてもらってじっくり探したほうがいいと思います。
それでもチエックしきれない箇所もたくさんあると思いますが、中古バイク屋さんのいいなりに購入するよりはリスクが低くなると思います。

なるほど〜
あと、６０万クラスでは、ちょっと危ないということでしょうか？

> なるほど〜
> あと、６０万クラスでは、ちょっと危ないということでしょうか？

そういえば、私の知り合いで、ZRX1100のライムグリーン走行約6000キロ、無転倒無立ちゴケ、ヨシムラサイクロン（T/C）付き極上の’00だったか’01モデルを60万円台で売りたいと言ってました。
お店でなくて身近な人で売りたいという方がおられましたら強烈な掘り出し物もありますね。
まだ売れてないと言ってましたので、よかったらいかが？

宣伝みたいになってすいません。

> なるほど〜
> あと、６０万クラスでは、ちょっと危ないということでしょうか？
>

一概にそうはいえないと思います。
売値が高くても玉が悪い場合もありますし、逆もあります。
信頼のおける店（評判の良い店）に有識者と行くのが一番確実だと思いますよ。

私のは00年式1100で68万でしたよ（車両のみ）
走行距離4000キロ位で、社外マフラー、マイルメーター等
替えてありぴかぴかでした。

昨年10月購入で、今年9月車検
購入時、オイル・オイルフィルター交換
バッテリー新品サービスしてもらいました。

うらやましいです
僕もいろいろ店まわって探したいと思います
ありがとうございました

　02'国内仕様の1200Sですが、ｴﾝｼﾞﾝ回転3500〜4500位でかなりの振動があります。
　高速では巡航域で、ｶｳﾙﾏｳﾝﾄのﾊﾞｯｸﾐﾗｰも見づらく大変つらい思いをしています。
　この車種独特の現象なのか、またはｴﾝｼﾞﾝに不具合でもあるのかどなたか原因か対策わかる方いますか？
　ｴﾝｼﾞﾝは、ほぼﾉｰﾏﾙです。

少々文章が長くなりますが、よろしくお願いいたします。

高速を巡航でエンジン回転3500〜4500位ということですから、100〜120くらいでしょうか？
私も110を越えるあたりから振動で、ミラーは非常に見づらくなってきます。
エンジンの振動に関しては、非会員様と同様に110あたりからミラーが使い物にならなくなるので、問題ないかと。
ミラーに関してはあきらめているので、特に対策はしておりませんが、
「目視」だけは必ずするように心がけております。

GOLDMEDAL製等のエンジンガードとか装着してませんか？
私は、エンジンガードを装着した時にかなりの振動がきました。
原因は、エンジンハンガー部分のボルトの緩みでした。
自分のミスですが、非常に危なかったです（笑）

一応、各部マシ締めを行って様子を見てはいかがでしょうか？
ダッチさんの言うようにハンドルやバーエンドの交換は、物にもよりますが既存のものより軽い場合、振動が増えることがありますのでお勧めできないです。

マフラーやハンドルやバーエンドキャップは交換されていますか？？
ノーマルマフラーは、振動を抑える効果があります。
ハンドルがアルミだと振動が強いですね。
しかもノーマルのバーエンドは重さで振動を減らしています。
社外のバーエンドの場合はヘビーウエイトの物でないと振動します。

　マフラーはサイレンサーのみ逆車用です。
　又、近いうちにポジションを変更でハンドルパー等を交換したいと思っていますが、ウエイトを取り付けても振動は増えてしまいますか？
ある程度の振動は仕方がないのですかねえ？

答えには成らないと思いますが、自分の場合は流石Kawasakiだ！と
言い聞かせています（笑）
自分の場合は、ミラーで後方確認のときは、アクセルOFF＆クラッチ繋ぐで後方確認をします。
ウエイトは重いほど振動が減ります。

その他良い方法がある皆さん、宜しくお願いします。

> その他良い方法がある皆さん、宜しくお願いします。

１１００に乗ってますが、ZRXのと形が近く、光っててイイなと思ってゼファー４００のミラーに変えたら、ブレなくなりましたよ。

こんにちは'01国内1200Sに乗っているＪＩＫＯりんと申します

話に出ている3500〜4500rpmの振動は、1100時代から有るＺＲＸの欠点（特徴）です。
これを根本的に消すためには、エンジン内部のバランス取り位しか対策は無いようです。
特にクラッチハウジングのバランス取りが効くそうですが、コストが50万円以上掛かるそうです・・・

ちなみに私は資金的に無理なので、我慢しております・・・

貴重なアドバイスありがとうございました。
ZRX特有の問題、個性として自分流にアレンジし長く付き合っていきたいと思います。

先日、1100+Pロードで、初めてサーキット走ってきました。
といっても、腕はヘナチョコで、
峠で走って事故るのが怖いのでサーキット行ってきましたって程度なんです。

で、前回はおっかなびっくり走っていたので特にタイヤに不満は感じなかったのですが、
そのうちヒザが擦れるようになりたいなぁなって言ってガンバっちゃうと、
やっぱりツーリングタイヤでサーキット走るのってヤバイですか？

そして、そんな私にお勧めのタイヤを教えてくださいm(_ _)m
サーキットの楽しさに魅せられ、
今後も機会があればサーキット行きたいと思っていますが、
実際の使用頻度は、ツー：７、サーキット：３ 位の割合だと思います。

以前、D208を履いてエビスを走りましたが　フルバンクでもまったく滑らない安心感はありましたね。
ただ、フレームが負けちゃうって言うか　ぐにゃ〜って感じがしました＾＾；
あまりにグリップが良いタイヤは、ZRXだとやはり　フレーム補強はしたほうが曲がりやすい印象でした。
現在はピレリーのディアブロに変えましたが　D２０８よりも軽い感じで走りやすくなりました。乗り心地もUPです。
ただ、絶対的なグリップの安心感はD２０８でした＾＾；
どちらにしろ、サーキットは通常の路面と違って　グリップがいいので補強無しなら、超ハイグリップじゃなく　スポーツタイヤで十分いけますよ。
なにも答えになってないかもしれませんが・・・＾＾；
以上です

匿名会員さん、サーキット中堅者さん、
アドバイスありがとうございました。

Pロードに入れ替えてからまだ2000kmくらいしか走っていないもので、
もったいなくて踏ん切りつかなかったのですが、
Pスポーツクラスに入れ換えたいと思います。

ところで、
私もハイグリップ履くとぶれるって話、聞いたことあります。
インプレ記事とか読むと、BT-012SSとかD208TypeGって、
かなりグリップするようなのですが、ブレの問題って起きるのでしょうか？
あと、新しくでたBSの014って気になりますね。

＜Pロードに入れ替えてからまだ2000kmくらいしか走っていないもので
それは　もったいないですよ！
私も以前　Ｐロード入れてました
わたしは１１００なので１７０ですが　１２００のかなりのぺースで走る方達に付いていきましたが　ぜんぜん問題なかったですよ。
使い切ってから変えることをお勧めします。
Ｐロード良いタイヤですよ！！




すみません　今Ｍ１を履いております　どのようなタイヤが良いか模索中であります。

> ＜Pロードに入れ替えてからまだ2000kmくらいしか走っていないもので
> それは　もったいないですよ！

あ、やっぱりそう思います？
自分もPロード、相当良い感触持っているんですよ。
でもPロードでサーキットってチョッと待てって話かと思っちゃって。
仕方が無いんで(?)、北海道行って少しでも使ってこようかなと画策中(^^ゞ
なかなか減りそうにないですけど、Pロード。
そういう意味では最高ですね。

> すみません　今Ｍ１を履いております　どのようなタイヤが良いか模索中であります。

自分もM1気になっているですよね。
某雑誌では、ZRX1200+M1でこれしかないみたいなこと言ってますし。
ただ..高い(^^;
インプレ聞かせていただけますか？

ツーリングメインでサーキットは時々ということでのお薦めは、

ミシュラン・・・パイロットスポーツ、
ＢＳ・・・・・・ＢＴ−０１２ＳＳ、
ダンロップ・・・Ｄ２０８ｔｙｐｅＧ、
ピレリ・・・・・ティアブロ
メッツラー・・・Ｍ１

です。また、サーキットの割合が多くなってきてペースが上がってきたらコレらのタイヤよりグリップが良いものが各社よりリリースされていますからアップグレードしたら良いのではないでしょうか？

まずはこの辺りでいかが？

パイロットスポーツは、バランスがいいですね。ツーリングでも使えるし、サーキットでもレースをしない限りはいけると思います。
以前、D208GPやD207GP★を履いたことあるんですが、車体がぶれてアクセル開けれなかったことがあります。
あまりハイグリップ過ぎると、補強入れないとだめみたいですね。

ちなみに僕は、給排気系、リアサス程度のカスタムです。

明日はカワサキのコース「SPA直入」の走行会に参加します。

ZRX1200Rに乗って2年半になります。フルノーマルです。
取り回しや、停止時に足をつくときや、ワインディングでの
倒しこみなどでバイクの重さを感じていて、軽いバイクに
買い換えようか悩んでいるのですが、今月のオートバイ誌に
軽量マフラーに交換すると取り回しや倒しこみが軽くなるような
ことが書いてありました。
そこでお聞きしたいのですが、実際に軽量マフラー交換されて
どのように変わったのか教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。

>車庫出しは完全に違います。随分楽になります。左右にバンクを切りかえす時も全然楽です。リッタークラスが750クラスになったような感じがしました。もっとも慣れると前の感触を忘れてしまいます。ホイールを変えると
もっと顕著らしいです。一ランク下のバイクになってパワーはそのままという感触です。当然立ちゴケ等の危険も下がるでしょう。マフラーはチタン製のものならば全て軽いです。私はK-facのチタンフルエキです。色と整備性の良さ、ほどほどの音に満足しています。他社のはもっと軽いものあるとの事ですよ。

ki-61さん
効果あるようですね！マフラー交換検討してみます。
ありがとうございました。

ki-61さんの言う通りです。
かなり変わります。因みに当方はストライカーのチタンのフルエキですが、重さは３．９kgなので１０kg以上の軽量です。オイルフィルターもマフラー外さずＯＫです。

たけしさん、ありがとうございました。
かなり変わりますか！特に取り回しでバイクを傾けた時にずしりと
くる重さが解消すれば良いのですが…。
マフラーを換えるとしたら極力静かなものがいいので、
ヨシムラのCATALYZEDチタンサイクロンがいいかなと思っています。

ZRXの購入を検討しています。そこで質問です。
国内仕様と逆車どっちがお勧めですか？真剣に悩んでます。
先輩方よろしくお願いします。

購入後、キャブとマフラーを交換するのであれば、国内仕様をお勧めします。ノーマルのままでフルパワーを味合うので有れば逆車ですね。

>逆車と国内仕様はスペアパーツの値段が違います。先々の改造や部品交換で財布が厳しいのは逆車です。ダッチさんの言う通り改造をしないなら、逆車。将来何か手を加えるなら国産でしょうか。馬力が違うのは明らかですが国内・逆車双方ともにその馬力を使いこなすのが大変ですし。

返信ありがとうございます。またまた質問です。逆車にもいろいろな仕様がありますよね？例えばマレーシア仕様やカナダ仕様などなど。そこで、その仕様、仕様で何か変わってきますか？例えばハザードがあるか無いかなど。知っている方教えてください。

自分のは欧州仕様ですが
ハザードがありません。
結構、使えなくて不便な時がありますね・・・。

便乗でお聞きしてもよろしでしょうか？
逆車は先々でお金がかかるというのは
どういった意味合いでしょうか？
自分は逆車ですが、ちょっとずつイジりたいと
思っていますので、気になりました。

純正パーツが必要なトラブルが有った場合、国内仕様のパーツで間に合えば良いですが逆車のパーツに拘ったり、外装パーツ交換（タンクやカウル関係）で単品交換になった場合、専用カラー品になりますよね。
逆車は国内仕様のパーツ価格の１・５倍〜１・８倍位になります。
多分、この事を言いたかったと思いますよ。

うが〜（泣
そういうことだったんですね。
1.5〜1.8倍は高いですねぇ。
とりあえず外装だけは死守しないとイカンですな。
二度と転べないです（笑

モンスターさん、ご回答ありがとうございました。

自分のはカナダ仕様ですが、ハザードはありましが、パッシングスイッチがないです。
また、ポジションランプもありませんしライトのＯＮ−ＯＦＦスイッチもありません。ポジションランプはＥＵ仕様のみですよね。

> 自分のはカナダ仕様ですが、ハザードはありましが、パッシングスイッチがないです。
> また、ポジションランプもありませんしライトのＯＮ−ＯＦＦスイッチもありません。ポジションランプはＥＵ仕様のみですよね。

マレーシア仕様もポジション有りじゃなかったっけ？
ハザード無いのは、かんり痛いっすよ・・・。

自分は’02の欧州仕様です。
ハザードはありませんでしたが、国内仕様のスイッチボックスに換えています。
値段は忘れましたが簡単に付きますよ。

> 返信ありがとうございます。ちなみに、マレーシア仕様はどんなもんでしょう？やっぱ逆車っていったらマレーシア仕様じゃないですかね？

知人からビッグラジエターを譲ってもらい取り付けようとしています。ステーはなんとか自作できたのですが、ラジエターのアッパーホースがノーマルでは短くて届きません。ホース内径はノーマルと同じでいい感じです。ロアホースは軽自動車から流用しましたが、どうしてもアッパーホースの形にあうものが見つけられません。どなたかフレキシブルホースのようなものをご存知の方がいましたらいいアイデアを教えてください　車両は１１００です。

> 知人からビッグラジエターを譲ってもらい取り付けようとしています。ステーはなんとか自作できたのですが、ラジエターのアッパーホースがノーマルでは短くて届きません。ホース内径はノーマルと同じでいい感じです。ロアホースは軽自動車から流用しましたが、どうしてもアッパーホースの形にあうものが見つけられません。どなたかフレキシブルホースのようなものをご存知の方がいましたらいいアイデアを教えてください　車両は１１００です。
>

どれぐらい短かかったのかわかりませんが、若干ならホースをカット
して中間にパイプをジョイントして延長してみてはどうです？

ただ、凸があるパイプを使わないと圧で抜ける恐れがありますが。

SAMCO等、シリコンホースで如何でしょう。
http://www.tpl.co.jp/samco/

返答　ありがとうございます　SAMCOさん大変参考になりました。
ただどこでも買えるものなのかどうか気になりますが、調べてみます
たかの様も返答ありがとうございました。中間パイプ単品でどこかであるのかも　調べてみたいと思いますがご存知であれば教えていただければうれしいです。

> 返答　ありがとうございます　SAMCOさん大変参考になりました。
> ただどこでも買えるものなのかどうか気になりますが、調べてみます
> たかの様も返答ありがとうございました。中間パイプ単品でどこかであるのかも　調べてみたいと思いますがご存知であれば教えていただければうれしいです。

詳しくはわかりません。
プロトなどの車種専用キット出してるメーカーにバラ売り可能か問い
合わせてみるのが一番早いかも知れませんね。

ちなみに私が流用加工時に考えていたのは水温計用のＴ字です。理由
は車用を使えば安価で手に入るし、タンクで隠れるから見た目もなん
とかなるのではないかなと (^^;
実際にはギリギリ間に合ったので純正品のままですが。

非会員ですが教えていただきたく。
一昨日、駐車場に置いていた愛車が倒れてしまい（倒された？？）、カウルにキズがついてしまいました。　そこで多少でも目立たなくするため、一応専用色と書かれている缶スﾌﾟﾚーを買ってきて塗ってみたのですが、色が全然あいません。
買ったｽﾌﾟﾚｰのﾒｰｶｰ忘れましたが、��ｷｬﾝﾃﾞｨｻﾝﾀﾞｰﾌﾞﾙｰ�≠ﾆ��クリアブルー�≠ﾌ２色で重ね塗りするもの。
ちなみに2003年式ZRX1200R、青色、国内です。
車用塗料でも結構ですので、この車（バイク）につかっているものが近い色で目立たないとご教授いただきたく。　
宜しくお願い致します。

書き込みが遅いですが、こんなのはいかがでしょうか？

http://www.chubu-j.com/tachi-pen.htm

相談してみては？？？

いろいろとご意見ありがとうございました。
結局、川崎の純正タッチペンを注文し、修正しました。
１０ｍぐらい離れるとわからないぐらいですかね・・・。
なかなか難しいですね。

車用は多分ないとおもいます。
キャンディーカラーとは普通シルバーを下地に塗ってその上にクリアカラーを
塗る手法でクリアカラーの塗り重ねる回数によって色の濃さが変わっていく塗料なので色が合わないのはそのせいです。

カワサキ純正のタッチペンを使えばいいのでは？？
２００３年式ならまだ色焼けしてないと思うので綺麗に塗れればわからなくなると思います。
品番はＪ５０１２−０００１−２３５で、税込７３５円です。

“通りすがりさん”の言うとおり、残念ながらキャンディーカラーの塗装は素人にとって非常に難しいものです。“たけし”さんの言われているタッチペンを使われ、それでもなお色合わせが必要でしたら、受け皿などにとり、うすめ液（同系の溶剤）を使い色合わせをしハケを使い塗ってみては？！塗装後、日をおいてから軽くペーパー（凹凸あれば＃４００〜１０００）がけをしＷＡＸしてみましょう。泣くよねぇ〜！頑張ってください！！

便乗の質問で申し訳ありません。
フレームやホイールに小キズがついている部分があるのですが、錆防止の為、タッチペンで塗ろうと考えています。これらの純正色タッチペンってあるのでしょうか？

>私は、DIYで一般の車用のブラックをつや消しとつやありで買ってきてつかっています。小傷ですから塗ったうえからワックスをかけてごまかしています。純正ホイールやフレームはこれで何とかなります。フレームは目立つところなら塗ったあとから超微粒子のコンパウンドで磨いてワックスがけですね。四輪のホイール用のブラックというカラーは塗膜が強いみたいです。

KP-61さん、ありがとうございます。ホイールは、塗装が小さくではありますが塗装がはがれたて気になっていたんです。
早速試してみます。

今日、900Rオイルクーラーが手に入ったんですがどうしようかと思っていました。純正のデザインが好きなので自分も付けてみようとおもいます。ありがとうございました。

あー忘れてました。
ZRXとGPZの純正ホースのカラーをグラインダーで切り飛ばし、バンジョーを取り出す作業は必要です。
クランプはガスホース用のトルク指定型がＧＯＯＤ。
ショップに相談しても相手にしてもらえませんでしたので自分でやりました。
（たまにしか見ないのでアッという間に過去ログに・・・）

> 今日、900Rオイルクーラーが手に入ったんですがどうしようかと思っていました。純正のデザインが好きなので自分も付けてみようとおもいます。ありがとうございました。

意味わかりませんが？

ハリケーンのコンドルにしようと思ってるのですがノーマルのワイヤー類でいけるのでしょうか？？車種はＺＲＸ４００です。
また個人差があるもののちゃんと無理のない（変じゃない）ポジションになりますか？？
どなたかノーマルで付けた事のある方教えてください！！

>ハリケーンのコンドルにしようと思ってるのですがノーマルのワイヤー類でいけるのでしょうか？？車種はＺＲＸ４００です。
>また個人差があるもののちゃんと無理のない（変じゃない）ポジションになりますか？？
>どなたかノーマルで付けた事のある方教えてください！！

つけてますよ 1200に、ノーマルのワイヤーでOKです


>また個人差があるもののちゃんと無理のない（変じゃない）ポジションになりますか？？

バックステップ　メガカスタムのあんこ抜きシートに交換しているの
で個人差はありますが自分は気に入ってます

ありがとうございました！！
さっそくいれてみます☆

装着したままオイルフィルターを交換できるマフラーってどんなものがありますか？マフラー選びの基準のひとつにしているめんどくさがりですが、情報をいただければ幸いです。

排気量はなんでしょう？
１１００でしたらSP忠男がＯＫだったと思います。
後は整備性や排気音、おおまかなパワーチェック等を記載している１１００・１２００の雑誌（厚さ一センチくらいの緑色のやつ）が売ってるので本屋で確認してみては？

車種は1100です。今考えているのがケイファクトリーですが他に良さそうなものがあればと思っています。

自分は、１２００にK-factoryつけてるんですが（オイルパン避けて
るやつ）性能はいい。キャブ輸出用インナーパーツとマフラーのみ
で後軸１２０ps（バッフルなし）出ています。でも４０００〜５０００の最も振動が多い回転数でサイレンサー留めてるスプリングが
共振っていうのかなー。うるさいんですよ。
っていうか、初めてつけて乗ったときがっくりきましたよ。レーサー
じゃないんだから、音なんかにも、もっと気を使って欲しかったなと。あと、深くバンクするとマフラー擦ります。

ちょっと話は脱線するけどデイトナのコジーシートなんかも、ポジションはいい。でも、タンクとフレームに傷が入るし。

価格が高いんだからメーカーはもっと気を配ってほしいなと。人に
よっては商品として成り立ってないと思う人もいるんじゃないかな。

会員ではないのですが、ご質問させて頂きます。
当方はZRX-�Uを所有しているのですが、最近スピードメーター･タコメーター･ガソリンメーターのバックライト(名称がわからずすいません、夜でもメーターが見えるようにする照明です）が消えかかっています。
メーターは購入時から交換等しておらず、ノーマルのままです。
直したいと思い「南海部品」へ出向いたのですが電球(?)が何種類もあり、店員に伺った所『開けて見ないとどの電球を交換すればいいのかわからない』と返答がありました。
その開け方すらわからない為、交換のしようがありません。どなたか交換方法等お教え頂けませんでしょうか？初心者質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

バイク屋に持って行き作業してもらって下さい。
その時に作業を見せてもらいましょう。
この電球は容量が小さい為フィラメントが細く、ＺＲＸの振動の多さのせいか結構よく切れます。
それほど難しい作業ではないので、自分で交換出来るようにしておいた方が無難でしょう。
もし最初の交換から自分でやり、これからも色々弄ろうと思っているのであれば、先ずはサービスマニュアルを用意した方がいいですよ。
工具も車載ではやらない方がいいです。特にドライバーは全く使えません。
初めからある程度しっかりした物を用意した方がいいですよ。

私もバイク屋さんに聞いて見ることをお勧めします。
カワサキはどうも切れ易いようなことを聞いたことがありますので
一度作業を見てみるか、どうやって交換するのかをバイク屋さんに
相談してみて憶えておくと安上がりですよ。

ＺＲＸ１１００に乗っているのですが３０００キロ走った
所でタイヤが終わりました
ライフの長いタイヤが欲しいのですが　マカダム100Ｘは
どんな感じのタイヤなんでしょうか？
９０ｘの時にあった偏磨耗は良くなったのですか？
現在Ｄ２０８を履いているのですが　前が偏磨耗気味でした
　皆さんの知恵をかしてください　宜しくお願いします

マカダム100Xの進化版、パイロットロードでの話ですが
私の場合、ツーリングメインで約14,000ｋｍ走れました。
あまり特徴のないタイヤですが、グリップも必要十分です。
マカダム100Xは、前輪に偏磨耗が出やすいと聞きます。
若干値段は高いですが、ライフを優先するのであれば
パイロットロードの方がよいと思います。

マカダム100Xの進化版がパイロットロード なんですね
　知りませんでした　なにせＤ２０８は消しゴムなみだったので
ビックリしました　旅猫さんはツーリングで１４０００キロ走ってタイヤに偏磨耗や段付きなどはありませんでしたか？　

なにせＤ２０８は消しゴムなみだったので
> ビックリしました　旅猫さんはツーリングで１４０００キロ走ってタイヤに偏磨耗や段付きなどはありませんでしたか？　

さすがに14,000ｋｍも使うと偏磨耗は出ましたが
完全にスリップサインが出るまで使ったわけではないです。
乗り方にもよるでしょうが、10,000ｋｍ位までは問題なく使えるはずですよ。
ちなみに、D208と同じダンロップ製のD221は、5000ｋｍ持ちません。
一応ツーリング向けにも作ってあるはずなのですが。。。

Ｄ２１１も、もたないみたいですね
お盆休みで1週間テントや荷物満載で北海道を走るので
タイヤの選択を考えてました　
もう　パイロットロードで決まりですね
旅猫さん　ａｋｉｒａさんどうも有り難うございました！
　　

マカダムではないですけど
自分はパイロットロードをいれて一年がたち
距離にすると役5000キロ走ってますけどそろそろ
スリップサインが出るかなって感じです。
ライフはいいと思いますよ。

ＺＺＲ１１００の足回りをＺＲＸ１１００に移植するのはいかがなもんですか？今ヤフオクに出ているものを入札するかいなか、思案中でございます。目的はリヤのフレを抑えたいのと（ウイリーのフレームセット済み）５．５Ｊのホイールを履かせたいという理由です。できれば安くカッコより実用性重視です。かなり加工がいるのであれば諦めたいと思います。諸先輩方のアドバイスよろしくお願い致します。よろしくお願い致します。

ZRX1100-�Uに乗っていますが、高速走行の度に�Tにしておけば
良かったと思っています。

�Uを�T仕様にするために必要なパーツ、あるいは改造したことが
ある方、方法を教えて下さい。

あの顔でなくても構わないのであれば、社外品の丸ライト用カウルを付けてはいかがでしょう？

あの顔にしたいのであれば、必要なパーツを手に入れてコンバート出来ます。
詳しくはカワサキのＨＰでパーツリストの閲覧が出来ますので参照して下さい。
新品でそろえると相当な額行きます。
中古品や社外品等で組めばだいぶ安く上がります。

ちなみに蛇足ですが、１１００に「�T」はありません。
ただのＺＲＸ１１００です。
カウルレスの車種にのみ「�U」が付きます。
１２００も「Ｒ」と「Ｓ」ですので「�T」は無いですし・・・
ややこしいですね（＾＾；

ありがとうございます。
まずはパーツリストを確認してみます。

過去ログにＮプロの油温計は振動に弱く壊れやすいとありましたが本当でしょうか？
購入を考えているので、つけている方がいれば感想（？）をお願いします。

自分のは首都高湾岸線西行き東京港トンネル内で壊れました。。
以来TEMP計についてはデジタル派です。

早速のレスありがとうございます！
やっぱり壊れるみたいですね…。
現在水温計（ヨシムラマルチテンプ）のみなので油温計も付けようかと思っていましたがＮプロはやめておきます。
最初から二箇所計測のやつにしておけば…。

この夏マフラーを社外に変えるつもりなんですが。。。
音がレーシーかつ図太い！！そんな都合のいいものってありますか？？
おすすめマフラーでどちらかにかたよっててもかまいません！！
どなたか情報お力添えくださいm(__)m

ストライカー辺りが良いのでは？

確かに、ヨシムラ・ビート・モリワキ・忠男辺りは
性能的には良いのですが、何分、排気音がいまいちです。

音を重視するので有れば、ストライカー辺りが無難では、

車種は何ですか？
400？1100？1200？
車検を気にしないのならば
デビルとかどうです？
オオニシヒートマジックも良いですね。
レーシーで図太いですよ。

すみません４００です。。。
オオニシヒートマジック！？初耳です！！さっそく調べてみます！！
ノジマもイイんですか〜☆
この２つは速さ的にはどうなんですか？？

> すみません４００です。。。
> オオニシヒートマジック！？初耳です！！さっそく調べてみます！！
> ノジマもイイんですか〜☆
> この２つは速さ的にはどうなんですか？？


ええっと速さというかトルク特性が一番影響しますよ。
ＳＰ忠男やヨシムラなどはトルク重視ですし
ノジマやデビルなどは抜け重視なので最高速で効いてきます。
でも街中や峠で５速全開なんでしないですよね？
なのでサーキット専用で無い限りトルク特性を
重視したマフラーが面白いですし、扱いやすいですよ。
オススメはＳＰ忠男です！！
ＲＰＭなどは絶対にヤメた方が良いですよ。
音もショボイ上に、低速スッカスカで
非常に後悔した事があります。

実はＳＰ忠男は前々から目をつけてました(^^)
あのかっこよすぎるルックスと評判のいい性能は大満足なのですが。。。
音が「それなり」だと聞きました。正直よくわかりません。
どんな感じかわかりますか？？

そうですね音は静か目ですよ。
ただフケ上がりは天下一品です。
音で言うと「カーン」って感じでしょうか？
他が「ボォォーー」というのに対してです。

とにかくＳＰ忠男は最高です。
今は事情により入れてないのですが
アレは本当に良いマフラーですよ♪

返事遅れちゃってすみません↓↓
そですか〜☆今度忠男のイベントいってみます！！
いい事おそわりました！！ありがとうございます☆

自分は１１００にノジマのチタンとK-FACTRYをつけましたが、どちらもレーシーな音でしたよ。
個人的には、ノジマの音が好きです。

ZRXは、速いしかっこいい最高！あの、ごつさがなんともいえんべ！

> ZRXは、速いしかっこいい最高！あの、ごつさがなんともいえんべ！

え〜と・・・ここはＱ＆Ａの掲示板ですよ。
お気持ちはすごく良くわかりますが・・・ええ、ＺＲＸは最高です。

ガソリンタンクにあるドレンホースは何のためにあるのですか？
もし、タンク装着の際に付け忘れると危険なのでしょうか?

私は現在、ZRX1100の乗っていますが、そろそろZRX1200Sに乗り換えようと思っています。
主に高速を使ったロングツーリングに使用いているので、1200Sのハーフカウルの風防効果を期待しています。
1100のビキニカウルと比べて、ハーフカウルの風防効果はいかがなものでしょうか？？？
よろしくお願い致します。

自分は1200Rに乗っていますが仲間の1200Sにもよく乗せていただきます。
RとSでは、ハンドリング等がまったく別物です。
これは、Sのでかいカウルがダウンフォースを効かせているような感じです。
まっ！これは自分の感じた素直な感想です。
走りに関してもRよりはSの方がリヤの振れが少ないようです。
（Sオーナーの意見です）

風防効果もRとは比較にならないとも居ます。
ましてやMRAとかのシールドを付けるとよけいに凄いかも！！

言い忘れていましたが
1100から1200S乗り換えると、かなりハンドリング及びエンジンフィールが変わって感じられるかもしれません。
ただし、これらもしばらく乗れば慣れてくる話ですが・・・
それと、ここではあまりそぐわない話ですが、
高速メインということなら、ZZ-Rなんかも視野に入ってくるかもしれませんね。試乗車等でよくご検討くださいね。

80kmぐらいまでならあまり違いは感じませんが、
それ以上は結構違いが出てきます。
特に肩から腕にかけてかかる風圧が全然違います。
のるポジションを変えずに高速ツーリングを多用するなら、
1200Ｓはいい判断だと思います。
ただし、ハンドル周りをいじろうとすると
カウルが干渉するので結構制約がきつくなったり
ラジエターからの熱風の出方が変わったりします。
ご注意ください。

http://cowtail.ld.infoseek.co.jp/

残念ながら1100のビキニカウル車には乗ったことはありませんが、風防（カウル）の効果はいいです。かなり以前にノンカウルのネイキッド車からＧＰＺ７５０Ｒ（当時の９００　Ｎｉｎｊａの国内版）に乗り換えたころを思い出します。Ｓはハーフカウルですがそれに近く、雨風を凌ぐには十分に期待できるでしょう。高速を出せば出すほど、その整流効果がわかりますよ。そこらへんはメーカーにおいて風洞テストでお墨付きでは？？また社外のスクリーンも色々でてきているので楽しみも増えますね。
自分不精なものなので５Ｓｐｅｅｄであることも気に入っています。トルクがあるので４速でも十分かな？！昔のバルカンは４速だったな！（爆
。

> 残念ながら1100のビキニカウル車には乗ったことはありませんが、風防（カウル）の効果はいいです。かなり以前にノンカウルのネイキッド車からＧＰＺ７５０Ｒ（当時の９００　Ｎｉｎｊａの国内版）に乗り換えたころを思い出します。Ｓはハーフカウルですがそれに近く、雨風を凌ぐには十分に期待できるでしょう。高速を出せば出すほど、その整流効果がわかりますよ。そこらへんはメーカーにおいて風洞テストでお墨付きでは？？また社外のスクリーンも色々でてきているので楽しみも増えますね。
> 自分不精なものなので５Ｓｐｅｅｄであることも気に入っています。トルクがあるので４速でも十分かな？！昔のバルカンは４速だったな！（爆
> 。

ゲイルスピードのアルミ鍛造ホイールを
購入予定です。
が、いまいちホイールの種類がわかりません。

アルミ・アルミ鍛造・マグネシウム鍛造
どうちがうのでしょうか？
軽さや耐久性なども併せてご指導頂けると助かります。

軽さはアルミ→アルミ鍛造→マグ鍛造の順で軽くなっていきます。
強度はアルミ→アルミ鍛造→マグ鍛造の順で強くしなやかになっていきます。
ちなみにアルミ鍛造＝マグ鋳造のレベルまでアルミ鍛造の
クオリティは上がって来ました。
特に、ゲイルのタイプRはほとんどマグ鋳造と変りません。
軽さの話です。
耐久性で言うとマグ鍛にかなうものはありませんね。
アルミ鍛造が値段、強度、耐久性、どれをとっても平均点が
高いと思います。
参考までに・・・。

ひっちさん＞

ありがとうございます。
とても参考になりました。
これで当初から購入予定でした
ゲイルに踏み切る事が出来ます。
本当にありがとうございました。
今後も、ひっちさんの適切なご回答を
期待しています。

はじめましてZRX-2 MK-2カラーに乗っているリュウと申します！春ぐらいに純正キャブにK＆Nのフィルターを取り付けたのですがセッティングがいまいちです。この仕様で乗っている方がいらっしゃいましたらMJの番号を教えてください。ちなみに今は＃１３５でWR'Sのスリップオンです。お願いします。　

こんにちは。
車検の受検についてですが、車検証の住所や免許証の住所と異なる県で車検を受けることは可能なのでしょうか？それとも車検証に記載された住所の県でしか受検できないのでしょうか？
ユーザー車検でするつもりです。詳しい方よろしくお願いします。

みなさんありがとうございました。
前回の車検は宮城でユーザー車検だったのですが、今回は山形でユーザー車検です。ちなみに車検が切れている状態で受検になると思うのですが、車検が切れていない状態での受検と何か違いはありますか？

検切れの場合もとくにないと思いますが、
当然、公道は走ってはいけないということくらいですかね。

陸事までの運搬をどうするかです、
自分も検切れのじょうたいでドキドキしながらもっていったこと
あります。

捕まらなければ問題なし、ですが何はあったら大変です。

検切れの場合も同じように受検できるみたいで安心しました。
運搬に関しては当方トランポなので大丈夫です。心配していただきありがとうございます。

> こんにちは。
> 車検の受検についてですが、車検証の住所や免許証の住所と異なる県
で車検を受けることは可能なのでしょうか？それとも車検証に記載された住
所の県でしか受検できないのでしょうか？
> ユーザー車検でするつもりです。詳しい方よろしくお願いします。
こんばんは。
ユーザ車検ですか。実は私も明日受けに行きます。ただし、車検証と同じ
県ですが・・・。
ご質問の車検証の住所と異なる県での車検ですが、OKですよ。
車でしたが、私がそうでしたので。
ユーザ車検、私は初めてなのでドキドキしてます。ではお互い頑張りまし
ょう。

こんばんは。
確か？！陸事にその様な制約は無かったはずです。ただ納税証明書だけは他県ではとれないので、ちゃんと用意しておかないとならないでしょう。出張所などあればいいけど。頑張ってくださいね！

私千葉在住でナンバーは習志野ですが、
車検は東京の足立陸運局でとりました。
なので大丈夫だと思います。

こんにちは。
本日、無事ユーザ車検完了しました。検査自体は10分程度でした。
運輸支局でいただいた案内書によると、県外登録の車でも検査は受けれますが、mktさんがおっしゃっているように、二輪車については県外・県内どちらも納税証明書の再交付はできないので注意が必要です（証明書を持っていれば当然問題ないですが）。また、定期点検整備記録簿の提示も求められましたが、私は整備点検がまだだったので「後日点検します」と説明し通しました。ちなみに私は宮城運輸支局で受けてますが、受ける場所によっては内容が異なるかもしれませんので、ご了承願います。

http://www.mni.ne.jp/~t43205/index.htm

こんばんは

車検についてですが、継続検査は日本全国
どこの陸事でもうけることは可能ですよ。

だだしそのままだと　春にくる自動車税が車検証の
住所に届いてしまうくらいです。
永く現在の場所に住む予定でしたら、住所変更した方が
楽だと思います。

四輪のように車庫証明とか必要ないですから
記載変更のみ（二輪は無料）ですむかと。

> こんばんは
>
> 車検についてですが、継続検査は日本全国
> どこの陸事でもうけることは可能です。

場所は違いますが品川の鮫洲はユーザーに親切ですよ！他の方で車検受ける方、居ましたら参考までに。（勿論、整備はしっかりね！）
>
>

最近、パーツの盗難をよく耳にします。
特にマフラーやショックなど高価なもの皆さんどのように
防止策とられてますか？
個人的にはサイレンサーを取られないようしたいと
考えてますが、10mmのボルト、ナットの盗難防止付など
見つからないし・・・悩んでます。

>10mmのボルト、ナットの盗難防止付など
> 見つからないし・・・
これどうですか？
http://www.kitaco.co.jp/japanese/html/catalogue/parts/security/security_index.html

この春前にRサスが消えて大騒ぎをし、今更遅いようですが取り付けました。盗難防止アラームも、もちろん！

これでどうだぁ〜！！！って、やれやれ何だかネ・・・

> これどうですか？
> http://www.kitaco.co.jp/japanese/html/catalogue/parts/security/security_index.html
>
早速、見ました！これこれ！あ・り・が・と・さん

> この春前にRサスが消えて大騒ぎをし、今更遅いようですが取り付けました。盗難防止アラームも、もちろん！
>
> これでどうだぁ〜！！！って、やれやれ何だかネ・・・

大変でしたね・・・。
私のところは田舎だし車庫保管ですので、通常は何にも思いませんが、宿泊のツーリングでは、いささか不安でした。
匿名会員さんも、いとー・みちこさんも
盗難防止アラームを言われてますが、どんなものがいいのでしょか？
この際、買っちゃおーかな？？？？

私が使っているのは、DAYTONAのデジタルボクサーです。
http://www.daytona.co.jp/motorcycle/products/other/digiboxer/digiboxer.html
その時の状況にあわせて設定が出来るんで、便利なのは確かなんですが、上手く使いこなすのにいささか慣れが必要でした。（取り付けてから約4ヶ月、話のネタはいろいろ…って私の場合だけ？）

いかさんのように、日頃は車庫保管で（羨ましいです〜）たまのツーリング時に―――という目的で、勿論、使えない訳ではないですが、もう少しシンプルなものを選んだ方が楽かもしれません。

防犯対策の話題は過去ログにもたくさんありそうな気がしますので、そちらもご参考に、楽しくツーリングにお出かけください！

いろいろとありがとうございました。
盗難がなくなるといいですが・・・。
自衛しかないこの現実！
本当に感謝します！早速、機種選択悩んでみます！

ガキのパクリ対策程度ですが盗難防止アラームを激しくお薦めします。

プロの窃盗にはあんまり効果ないかとは思いますが･･･なにもしないよりは安心かと・・・。

この度、ZRX1200用A-TECH製カーボンリヤーフェンダーを購入した
のですが、デザイン的にチェーンカバー部分を自分の思う様に切断
したいのですが、カッターで何度も線を入れ切断･･･金ノコギリを
使って切断･･･カーボン自体硬い素材と聞き、失敗が出来ないので
どのように切断加工するか悩んでおります。日曜大工程度で何か
良い方法があればお知恵をお貸し願いますでしょうか。
宜しくお願い致します。

リューターに切断用の刃を付けて使うと綺麗に切れます。
もし繊維が上手く切れないようでしたら、それはハサミで切ります。
切断面にクリアでも黒でも良いのでタッチアップしておきましょう。
カーボン繊維は外気に長時間触れていると茶色く変色します。
切り口から繊維がバラけるのも防止できます。

> リューターに切断用の刃を付けて使うと綺麗に切れます。
> もし繊維が上手く切れないようでしたら、それはハサミで切ります。
> 切断面にクリアでも黒でも良いのでタッチアップしておきましょう。
> カーボン繊維は外気に長時間触れていると茶色く変色します。
> 切り口から繊維がバラけるのも防止できます。

酢ナッＰさん、アドバイス有難う御座います。リューターをネット
で調べましたら格安の商品が結構ありました。ホームセンターでも
あるみたいですし、使用用途も幅広く１式早急購入し切断加工したい
と思います。有難う御座います。

ブレンボのラジアルブレーキマスターでブレーキレバー交換をしようと試みましたが　レバーの距離を調整する機能があり
外れません
レバー交換の方法教えてください

レバーの距離を調整するつまみとシャフトを留める為に圧入されているピンを外します。
目打ち等の先の細い何かを使って叩き出します。
このピンは上手く外せれば再使用出来ない事も無いのですが、大抵引っこ抜く時に潰してしまったり曲げてしまいます。
Ｏ/Ｈキットに新品のピンが入っていたりするのですが、それもなかなか上手く叩き込めません。
そこで自分はサイズの合う小さ目なベータピンを使用して留めています。

ZRX1200Rを新車で購入しようと考えています。色はブルーです。　０４年式についてですが、エキパイの色とタンクのラインの色が０３年式と比べて変わっていることについて実物を見たことがないので（写真のみ）購入に踏み切れません。０３年式のほうがデザイン的にかっこよくみえるのですが実際はどうなのでしょうか？（個人の主観の問題でもあるでしょうが）エキパイとパールシャトーグレーなどに関して情報がほしいです。よろしくおねがいします。

０４国内の新車を買って乗っています。
エキパイはだんだん焼けてきていい色（こがね色）になってきました。
サイレンサーのあたりはまだメッキの色のままです。
パールシャトーグレーは私もねぼけたような色だなと
最初は気に入らなかったのですが日影だと黒っぽくも見えて、
まあいいかなって思っています。
見えないところでは０４からシート下の小物入れの所にイモビのアンプが取り付けられているので、狭くなっているのが不満です。

まずエキパイですが、国内使用はフルメッキになりました。
（バフがけが正解かな？）
次にラインですが、たしかに０４年から少々変わりましたが
ほとんど変わらないように感じます。

さて外見がどうなのか？
というご質問ですが、こればかりは全くもって個人の趣味です。
ですから私が格好悪いと言っても格好良いと思う方もいますし
その逆もしかりです。

湯浅さんが０３を格好良いと思うのでしたら
何も躊躇せずに０３を購入すれば良いと思います。
わたしはホイールカラーだけにこだわり０４年ではなく
あえて新古車の０３を買いました。

> 私もさんざん悩んだ結果
０４の限定車にしました。
ズバリ決めてはイモビライザーでした。
参考にしてみて下さい。

失礼いたします。
油温が低い（７０℃以下の時）は何も起こらないで上まで回るのですが、
80度以上になると５０００回転以上（特に〜６０００の間で激しく）パンパンなってしまいます。
どなた解決方法をご存知ないでしょうか？

こういう現象って、掲示板に書き込んだ内容では第三者には理解しきれないところもあります。
信用できるお店で診てもらった方が良いと思いますよ。

情報が少なすぎます。

排気量は？
年式は？
マフラーは？
キャブは？
その他エンジン関係で弄ってる所は？

どんなシチュエーションで症状が出るのか？
街乗り？峠？高速？サーキット？
気温は？湿度は？（体感的にで可）

これくらいは情報欲しいです。
今のままだと答えようがありません。

お返事ありがとうございます。
排気量は１１００、キャブはダイノジェットST-1、マフラーは４−１です。
起きる時はいつでもです。峠でも街中でもおきます。ガソリンコックをPRIにしてもおきます。
よろしくお願いいたします。

はじめまして
00年1100、ダイノジェットST1(MJ104）、4-1マフラーで組んでます。
シローさんのMJは何番を使ってますか？

方向性を見る上で
シート下にあるエアクリボックスの蓋を止めているネジを少し緩めて
ボックス本体と蓋の間に隙間を作って、少し走ってみて症状が治まれば
吸気効率が悪いと言う事なので、蓋に穴をあける等の加工が必要かと思います。

それか、右サイドカバー内のL字サイレンサーを外すと言うのも一つの手です。

キャブをばらして、針のクリップ段数を動かすより楽なので一度試してみてください。

バイク屋に見てもらう上での症状の把握の手段だと思ってやってみたら如何でしょうか？

こんちは！
鳴り出した時にバイクを止めて確認してると思うけど、その時なんとなくガソリン臭くありませんか？

ガソリン臭くはないですが焦げ臭いです。

プラグはチェックしてみましたか？

たぶん濃すぎるのではないでしょうか。
ニードルのクリップ位置は何段目になってますか？
st-1との事ですが、エアフィルターは純正ですか？純正交換のアフター物とかにしてます？
フィルターその物が汚れてたりはしませんか？

パンパンいうのはアフターファイアだと思います。
燃焼しきれなかったガスが排出されて、マフラーの熱で爆発しているのではないでしょうか。
ノッキングの場合ヘッド周りから「チリチリ」や「カリカリ」と音がします。

判るようでしたらマフラーのメーカーやモデル名も書いてもらえると参考になったりします。
マフラーによってもセッティング変わってきますから。

ご返答有難うございます。
マフラーはスギヤマエンジニアリングのです。
エアフィルタはノーマルです。
プラグは真っ黒でした。
段数は上から４番目です。
明日メインジェットを小さくしてみようと思います。

ニードルのクリップ位置を上から３段目にしてみて下さい。
勿論プラグは新品に交換して下さいね。
次回プラグチェックした時に濃いのか薄いのか判らなくなりますから。

メインジェットだと番手にも因りますが、もう少し回ってからの頭打ちになると思います。
今回のケースは恐らく、ニードル位置が高い（クリップ位置が低い）為にガスが濃過ぎていると思われます。
経過報告貰えれば、自分も色々協力しますよ。
頑張ってセッティングしてあげて下さい。

セッティングの基本は、一度に１箇所だけ弄るという事です。
キャブ外した時、折角だからといっぺんに色々弄りたくなりますが我慢して下さい。
何が悪かったのか判断出来なくなってしまいます。

まず、ニードル位地を上げて見ては
如何ですか。

皆様良きアドバイス有難うございます。
ニードルを1段目にしても駄目でした。
スロットル全開よりも少し開けているの方が症状が酷いです。

メインジェットを小さくしたらよくなりました。
その後、段数の調節もしてニードルは2段目で落ち着きました。
皆様ありがとうございました。

自分で弄ってると大変だし色々不安になってきたりもしますが、上手くいった時は喜びもひとしおです。
ただ、命に関る物を弄っている事は忘れないで欲しいです。
こりゃヤバイなと思ったらプロに任せる決断も必要です。

キャブの場合、スロットルの戻りが悪い等ありますと事故の元です。
ブレーキ関係は命に直結しています。特に注意が必要です。
充分に気を付けてバイクライフを楽しみましょう♪

プラグ見るとやっぱり濃いですか？
全ての気筒が濃いですか？それともバラつきがありますか？
もし全部のプラグが真っ黒な場合、ニードル位置を規定の高さ（上から３段目でしたっけ？）に戻してメインジェットの番手を下げてみて下さい。

で、プラグの黒さにバラつきがある場合は、可能性の話しになってしまいますが、濃い気筒のメインジェットが脱落しているかもしれません。
ジェットのネジを潰したく無いが為に締め付けトルクが弱過ぎて、ごくまれにそういう事があります。
だからと言って、ガンガンに締める必要はありません。
常識的な強さで締めていれば大丈夫です。

と！その前に、パイロットスクリューはどうなってますか？
そっち聞くの忘れてました。

アイドリングは正常なのでパイロットスクリューは問題ないと思います。
明日メインをさげてみます。

現在ＲＫのホワイトを使っています。
以前一回ＲＫのノーマルのもの（ＲＫリフレッシュ）を使い、こちらのほうがフリクションが少なかったように感じました。
しかし、これは飛び散りが物凄く、以来飛び散りしずらいホワイトを使っています。

そこで飛び散りやすいチェーンオイルを飛び散りにくくする裏技がありましたら、教えてください。

皆さんどうもありがとうございます。
とにかくふき取りまくるしかないみたいですね。。

ＲＫのノーマルのほうはオフ車メインに使って、ふき取りとかコツつかめたらＺＲＸにも使ってみたいと思います。

それが無くなったら新しいのにチャレンジしてみたいと思います。

注油は１０００km弱毎を目安に、エンジンオイルを一齣づつ差してます。　Ｏリングへは僅かに湿る程度に、ローラーとプレートの隙間には少し多めに差してからローラーを指で回して内部へオイルを浸透させます。　
　
スプレー式は、どれもチェーンを綺麗に洗浄した直後に注油した時は良いものの、繰り返して注油すると古いオイルが固くなっていて新しいオイルが深部にまで浸透せず、しかもそれを何回も続ける内に固くなったオイルが益々固くなってしまってＯリングがちぎれる事すらあります。　又、［飛ばない］とは言っても少しは飛び散る訳で、特にＥスプロケカバーの内側などをタマに開けてみると粘土状になったオイルがゴッテリと付着していてウンザリさせられます。

僕はRKのホワイト使ってます。

ふき取るというかウエスで塗りこむと
結構飛散しませんよ。
軽く拭っただけだと結構飛びますので
グイグイやってます。
他の皆さんの高級品は軽くふき取るぐらいでも
いけるのでしょうね。
参考までにどうぞ・・・。

RKのチェーンオイル、確かによく飛び散りますね。
以前はPJ-1のオイルを使ってたのですが、入手困難になり何が良いだろうと模索してるときにRKのを使ってみました。
PJ-1はオイルの飛び散りが少なく大変満足してましたがそれが手に入らないので次のモノを探していたところ�TMOTULのファクトリーライン�Uという製品に巡り会えました。
チェーンのローラーひとこまづつオイルを差して、ローラーの動きを確認し、かなりたくさん塗布したのですが、オイルの飛び散りも少なく大変満足しています。
マジで飛び散りの量はケタ違いにモチュールの方が少ないです。
モチュールのチェーンオイル、�Tファクトリーライン�U
マジお勧めです。

※モチュールのまわし者じゃないよ。

私はＺＯＩＬのチェーンルーブを使用しています。
コチラもなかなか良いですよ♪

まぁ何使ってもオイル注油したら拭き取るのが正解です。
中に浸透すればＯＫですから、余分なオイルは拭き取るのが
飛び散らない良策です。

割とバカに出来ないのが某H社純正のドライチェーングリスって商品です。

ルブ系よりは浸透性に欠けますが飛び散りで言えばルブ系とは比較になりません。
機会があったらお試しください。

注；某H社の廻し者では御座いませんｗ

ちょっと疑問に思いましたが、ルブ系とグリス系？ってどうに違うのでしょうか？
ご教示くださいませm(__)m

http://www.google.co.jp/webhp?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8

↑これで調べな

こんにちは、1200Rに乗っています。GPZ900Rのオイルクーラーは、流用できますか?ZZRのは可能と過去ログで拝見させていただいたことがあるのですが900Rのが手に入りそうなのでよろしくおねがいいたします。

オイルクーラー追加の前に。ニンジャ系のエンジンは油圧でもってパーツを
守っている設計になっています。これは1100も1200も同じとか。詳しいことは忘れましたが、オイルクーラーを追加してその分油圧が下がることで、カムシャフトだったと思いますが傷めているカスタム車が多いと言う事です。ラジエーターもしかりで大型へ取り替えた時も同じようなトラブルがあって、シリンダーヘッドの冷却が出来ないとかあったような・・・。その点を良く知っているメカニックと相談しながら追加した方がよいとの事です。

ki-61さんありがとうございます。油圧については雑誌でとりあげられていて気にはなっていました。1200では改善されているということでしたので小さければいいかなとおもってました。とりあえず装着可能か知りたかったもので・・・

通りすがりです。
GPZのオイルクーラーつけてます。（ZRX1100C3）
まあ戻り側なのでそんなに影響ないかと思ってました...
傷めるほど回してないので、参考にならないかも。
ホーンの間にぴったりはいるし、自分では気に行ってます。
ガードのデザインも一緒だし、
バンジョーもGPZをそのまま転用して、完全ボルトオンになったし。

‘０４の１２００Rなんですが、フルパワー化しようと思い、部品を調べていたのですが、マレー仕様と国内の部品番号が一緒で、どうすればいいのかわかりません。
‘０３までのマレーのトップキャップとスライドバルブでいいのでしょうか？　
どなたか０４のフルパワー化についてご存知の方、教えていただけないでしょうか？

ヤン○マシンにちょっとだけ記事が出ていたのですが、キャブはジェットぐらいしか違わないみたいです。’０３以前よりもお金がかからないような事が書いてあったように思います。詳しいやりかたについてはわかりません。答えになってなくてすみません。

ZRXではないのですが、カワサキ車に乗っています。
今回、タペット調整を行う為にE/Gは下ろさずに
シリンダーヘッドカバーを外しました。
作業自体は、うまくいったのですが、
ガスケットをきちんとセットして
シリンダーヘッドカバーを装着するのに
非常に手間取りました。

簡単にガスケットをセットして
カバーを装着できるコツみたいなものは
ないのでしょうか？みなさん、どうしてます？

要はガスケットがずれなければいいわけでしょ？
液ガスかオイルを薄く塗ってやればいけるんでねの？
ま、手間取りながらも作業は完了してるんだからえんでねの？

> 要はガスケットがずれなければいいわけでしょ？
> 液ガスかオイルを薄く塗ってやればいけるんでねの？
> ま、手間取りながらも作業は完了してるんだからえんでねの？

ヘッドカバーには凹みがあり、ガスケットには上面に凸があります。
ガスケット下面は平らですので、
ジグザグしたG/Kの凸をどうやってヘッドカバーの凹に入れるか。
また、入れたまま、シリンダーヘッドに乗せるか。が大変な所ですよね。

オイルを塗ってもヘッドカバーからガスケットは
落っこちてきましたので、今回は液体ガスケットを部分的に
使っちゃいました。
なんか、良くないことをやっているのかなーと思って投稿してみました。
とりあえず、レスありがとうございます。

こんばんわ、今現在、エアークリーナーBOXを取り外し、K＆N製のフィルターを取り付けダイノジェットST-3をマニュアルどうり組み込みましたが今一つセッティングが合わず最大7000回転しかエンジンが回りません。マフラーはストライカー（フルエキ）どなた様か、経験者の方、何かアドバイスを宜しくお願いいたします。

混合気の薄すぎの現象によく似ていますね。
試しに４つのフィルターそれぞれの半分位（がいいかな？）の面積ににアルミ箔を巻いてみて吸気するエアー量を減らしてみてください。それで回転が上がるようなら、メインジェットの番手を上げてみる・・・というのはどうでしょう？
もちろん、キャブやＫ＆Ｎフィルターの取り付けはしっかりしてますよね？（取り付け不良で変なところからエアーを吸い込んでるとかいうことはないですよね？）

すいません。ツナギの話です。
今まで借り物ツナギで済ませていたのですが、
いよいよ自分の物が欲しくなり、
調べていたらツーピースも良いかなって思いはじめました。

ツーピースでもＭＦＪ公認物だったら、
大体どこのサーキットでも問題なく走れるものでしょうか？
それともやめておいた方が良いよってものですか？

使用用途ですが、
今のところレースとかに参加する予定は無く走行会オンリーで、
コースも筑波ともてぎしか走ったことがありません。
でも誘われたらミニレース(?)なんかでてみたいなぁ、
といったところです。

当クラブではサーキットに出没している諸先輩方も多く居られるようなので、
ご意見を伺いできたら嬉しいです。

確かに２ピースでＭＦＪ公認の革ツナギはあります。
これはどこのサーキットでも使えると思います。

ただ、友人が持っていましたがかなり苦労していましたよ・・・

１ピースと違い２ピースの方が動きが制約されるのでコーナリング中に自由に動けないので、思ったようなラインが取れない・・・

２ピースを着てるときは気が付かないそうですがね！（笑）

私は１ピースをお勧めします。

動きが制約されるって言うのには気が付きませんでした(@o@)

確かに良いなと思ったヤツもワンピみたいにニットが無いので
動きづらいことが想像されます。

これで踏ん切りつきました。フツーのワンピにします。
ありがとうございました。

楽しく拝見してます！当方zrx1100ですが、
k-factoryのフルチタンを手に入れ喜んでたところ新たな悩みが・・・。
ｕｐタイプでタンデムもするため、パッセンジャーの右足のかかとがサイレンサーにあたり焦げがつきます。
ヒートプロテクターもあるけど、出来ればかかとを乗せれる
ところ(ステー）をサイレンサー固定のボルトに取り付けれないかと思案中です。
同じ思いの方おられますか？
一人でもタンデムでの楽しいＺＲＸならではの贅沢な悩みかもしれませんが・・・。
意味不明な部分もあるかも知れませんが、ご意見お待ちしてます。

>>K-facからサイレンサーガードが同じブルーのチタンで出ています。私はこれを装備しています。欠点はキレイすぎてここにパッセンジャーの靴で、
傷が入るでしょう。もっとも誰も乗ってくれない孤独ライダーなので、完全なドレスアップパーツです。サイレンサーガードのガード？が必要になったら笑い話ですね。同じ形でなら、ワンオフでアルミ板等を切って周りをやすりで整形してから金属バンドで縛ったりしてもいいかも知れません。

ありがとうございました。K-Facのサイレンサーガードを購入しようと思います。綺麗過ぎるなんて贅沢な悩みですね・・・。

　はじめまして！！オーナーの皆様に質問です。
ZRXのメンテナンスは大変ですか？プラグ交換やエンジンオイル交換、エレメント交換などなどいかがなもんでしょうか？教えてください。

フルカウルのレプリカに比べればはるかにいいでしょう。社外マフラーによってはオイル交換やエレメント交換に外さなくてはというものがあります。純正は問題ありません。プラグ交換はタンクを外しますが、これもなれた人なら簡単でしょう。マフラー交換も長いＴ型レンチがあって二人でやるとラジエターを外さずに出来ました。ネイキッド全般ですが、整備性はいいのではないでしょうか。こんなところからも惚れこんでいます。最速ではないけど決して遅くない。コーナーも私の能力には十分。取り回しも良し。低速もあるし、唯一の不満は長時間の駐車がサイドスタンドのみなのとメーターが時計無しでシンプル過ぎる事ですが、あれでセンタースタンドがあったらすごい格好悪いと思います。

>返信ありがとううございます。整備性はなかなか良いようですね。ZRXは最速ではないが、十分スポーツできそうですね。ありがとうございました。

先日某オークションでレーシングスーツを手に入れたのですが、バンクセンサーはもちろん、センサーベースすら付いていない物でした。

どなたか後付けタイプのベースを販売して居るショップ等ご存知無いでしょうか？
もし無ければ、裁縫用品店でマジックテープを買ってきて付ける位しか思いつかないんですが･･｡

レス感謝します！多分ツーリングスーツだと思うんですよ･･｡
膝にプラのカップは入っているんですけどもバンクセンサーが無くて攻め込んで走るには少し不安があるので装着を考えているんです。
南海さんの製品にしてみようかと思います。


タイチさんの取りつけサービスもあるんですね♪
行きつけのバイク屋さんでも調べてもらったんですけども、レーシングスーツの販売実績の無い店でして、データが無かったみたいなんですよ･･｡

ありがとうございました！
>

南海部品でもセンサーベースを売ってますね。

余談ですが、自分が最初にツナギを購入した頃はプロのレーサーでも膝にガムテープを重ねて貼ってる時代だったので、バンクセンサー付きのツナギなんて売ってませんでした。
で、トリコット（要するにニット）の黒い布を手縫いで取付けました。
マジックファスナーはバンクセンサー側に付いてるので、センサーベースは組織がループになった布で良いです。

RSタイチで取り付けてくれますよ。
ベースのみで、タイチ製品に付けるなら片足3,500円×２。他社製品は５割り増しだそうです。
土曜日にタイチ浜松店で聞いてきました。
他のツナギのメーカーでも取り付けしてくれると思いますよ。

いつもお世話になってます。
スクリ−ンついてですが、ＧＩＶＩとＭＲＡの２社で悩んでます。
高速で効果があるのは、どちらでしょうか？
値段的にはどちらが安いのでしょうか？
調べ切れなかったので、教えていたただければれと・・・

最近ＭＲＡ買いましたが、効果を狙うなら、ツーリングの方です。スポイラーよりは効果大きいと思います。高速道ならスポイラーでもまあまあ効果ありますが、一般道では大差ありません。もしＭＲＡを買ったら、付属のゴム（スクリーンのエッジにつける）を間違って捨てないようにしましょう。私は間違って捨てて、社外品？買いました．．．港北の某店によると間違ってすててしまう人が多いそうです。

非会員ですが、お聞きします。
今、私の乗っているZRX1100にヨシムラのTMR-MJN38パイのキャブが入っているのですが、うまくセッティングが出せません。住んでる所でセッティングの仕方は違うと思うのですが参考にしたいので、解る方や実際に入れてる方でメインジェット、ジェットニードル、パイロットスクリューなどの番数をお教えください。
ちなみに、私の住んでる所の標高は２００メートルくらいです。
長くなりましたがよろしくお願いします。

現在どのような、セティングで、どのような症状ですか？少しでもお力になれれば。

ヤマさんご返信ありがとうございます。
現在の使用ですが、９９年の逆車で、メインジェットが１４５番　ジェットニードルのピン？が上から３番目　パイロットスクリューが１．７５　加速ポンプは自分ではよく解らないのでショップに頼み高回転で効くようにしたと言われました。マフラーはチタン〜カーボンのストライカーでバッフルはありません。症状はアクセル（ハイスロ）を８割くらい開けるとかぶった様になり走りません。色々MJ PS JN交換やってみましたが、やはりアクセル全開付近で走らなくなります。いい常態になったかと思うと回転数がアクセルの煽りについて来ない？といいますか何とも私の力ではベストな状態へ持っていけません。もともと会員様の所有車かと思います、小物入れにリヤサスについてQ＆Aでの質問等のコピーが入ってましたので。いいアドバイスがありましたらよろしくお願いします。

先ずＭＪが濃いと思われます。
それと、加速ポンプも効き過ぎている可能性が有ります。
ジェット類を弄る前に加速ポンプを効かない状態にしてみては如何でしょうか。
どの部分で不調なのかが判りやすくなります。

自分は１１００をワイセコのピストンで１１０９ccまでボアアップ、ヨシムラのＳＴ−１カム、マフラーはノジマのファサームプロチタン仕様の時にＴＭＲ−ＭＪＮを装着しました。
１１００改はエンジンブローで廃車になってしまいましたが、今は１２００に乗っています。

で、キャブ＆マフラーをそのまま移植したのですが、ニードルのクリップ段数とパイロット＆エアスクリューの調整で乗れています。
まだ完全にはセッティング出せてませんが、現在の仕様はＭＪ130・ＰＪ27.5・ＰＳ1＋1/2・ＡＳ1＋3/4・ニードルのクリップ位置は上から4段目です。
加速ポンプは、量少な目にして1/3開度位から効くようにしてます。
感覚としてはかなり開けてから効きます。
自分のＭＪ番数は１２００だとちょっと薄い感じですが、１１００でしたらイケルのではないかと思います。

個体差もありますし排気量も違いますので、あくまで参考として見て下さい。

１１０９ccの時の仕様はＭＪ130・ＰＪ27.5・ＰＳ1＋1/2・ＡＳ1＋1/3・ニードルのクリップ位置は上から3段目でした。
加速ポンプは、1/4開度位から効くようになってました。(たぶんそんなもんでは・・・)

１１０９→１２００でもＭＪ・ＰＪの番手は変えてません。

参考までに。

カイザーさんご返信ありがとうございます。

アドバイス参考になります。カイザーさんのアドバイスを基準にして色々試してみたいと思います。またセッティングしてみたらご報告してみたいと思います。他に、ご意見、自分のキャブの仕様などございましたらよろしくお願いします。

非会員です。どなたかアドバイスお願い致します。朝一とかは始動性は
まずまずですが峠とかで一休みした後のカカリが悪くセル5回くらいで掛かる状態です。ダイノジェットＳＴ1でオイル，プラグ，コード，フィルターは交換済みです。

混合気が少し濃いんじゃないですかねぇ。
始動時はエンジンが冷えているから問題ないけど、エンジンが暖まっているときはかかりが悪くなる…。
良く分からないっすけど

こんにちは#1027 カミーユです。
今までハイオクガソリンを入れたことが無いのですが、ハイオクを入れるとどんなメリットがあるのでしょうか？
パワーが多少アップするとは思うのですが、他に例えば燃費が上がるとかエンジンの寿命が延びるなどのメリットはありますか？逆にハイオクのデメリットも合わせて教えていただけたら幸いです。

ハイオク（プレミアムガソリン）とレギュラーの違いは

１．オクタン価
２．清浄剤等の添加物
３．比重

１．オクタン価；高い程高性能。
国内の取り説には書く必要も無いので省略されてるけど、
輸出仕様の取り説には、必ず＊＊以上と記載されてます。
つまり、高いのはＯＫで、指定より低いのはＮＧ
ハイオクが燃え難いというのはデマ。

クルマの場合は全車ノックセンサー付きで、点火時期を調整してるので、ハイオク指定のクルマにレギュラー入れると全域でパワーダウンと燃費の悪化が発生しますし、レギュラー指定のクルマでもハイオク入れると、中間域の加速力アップと燃費の向上が期待できます。

点火時期を制御していないバイクの場合は、元々ノッキングが発生しない点火時期まで余裕を見て遅らせているので、これらの効果は期待できません。

２．添加物
少なくとも、日本のメーカーが国内向けに売ってる車両は、プレミアムガソリンの使用も視野に入れて開発されているので、不具合が出ることは有り得ません。
逆に不具合が出れば、クレーム（無償修理）の対象になります。

３．比重
これが一番やっかいです。
一般的に市販のプレミアムガスはレギュラーガスより重いです。
比重が高い＝単位体積当たりの発熱量が多い（詳しくは調べて下さい）
クルマでは、排ガスの組成を測定してＡ／Ｆを自動調整されるのですが、バイク（キャブ）の場合は燃調が濃い状態になります。
個体差があるので、大抵は問題無いのですが、カブリ気味になることもあります。
マフラー交換等で、低速が無くなったと感じた時は、ハイオク入れるだけで改善することもあります。

ちなみに自分は、所有している全てのバイクにハイオク入れてます。
ハイオク用にセッティングしてるから、レギュラー入れるとまともに走らないです。

みなさんありがとうございました。
ずっとレギュラーを入れていたのですが、ハイオクを入れるとどうなるのかな〜と思いまして…。
今はガソリンも高いのでレギュラーのままでいくことにします。
貴重なご意見ありがとうございました。

チューンドエンジンやハイオク指定の車、バイクではハイオクを使用しないと
本来の性能を発揮出来ないということであって、レギュラー指定の車、バイクに使用してもデメリットが無いだけでメリットもほとんど無いと思います。
燃費は変わらないと思います。
エンジンの寿命も変わらないと思います。
洗浄効果があるから入れているという人もいますが、それはそれでいいと思います。
私はレギュラー指定の車、バイクにはレギュラーを入れて定期的にヘッドを開けて不具合がないか確認、メンテナンスするほうがいいような気がします。

私もレッドさんのご意見に賛同致します。
まぁ気持ちの持ちようという話もありますけどね（笑

ただハイコンプ仕様にはハイオクの方が良いです。
ノーマルにはレギュラーですよね。
ハイオクは燃えにくいのでカーボン等が溜まりやすくなりますし
昔のレギュラーに比べれば、今のレギュラーは数倍
質は上ですからね。

レギュラー仕様にハイオクを入れるとキャブが詰まることがあると聞いたことがありますよ。なので普通にレギュラーを入れておけばいいと思います

ハイオクを入れると、ノッキングがしにくくなる分圧縮が上げられるとか進角させられるとかですね。ノーマルエンジンでは無用な効果です。
あと、プロの方に聞いた話ではバイクのエンジンに今時のハイオクはバルブシートを痛めやすいそうですよ。洗浄剤の影響だとか…確かに、カーボンのおかげでバルブ回りが密着しているケースとかありますからね。

ハイオクorレギュラーは私の仲間内でもよく盛り上がる話題です。
私はレギュラー派です。
みなさんのおっしゃるとおり、
点火時期を進めたり、ハイコンプエンジン等、チューンしていなければ
カーボンが溜まりやすいだけでメリットはないと思います。
特に今はガソリンが高いのでもったいないかも？

清浄効果を狙うならワコーズのTOP1（？）とかいう添加剤が効くそうです。

非会員1200Ｒさんのおっしゃるのは
ワコーズの「フューエルワン」て、ガソリン添加剤ですね
私は、ノジマのキットを入れているので、ハイオク使ってますので
5000キロに1回フューエルワン入れてます。

スタンドのバイク好きさんに聞いた所
キャブ車にはレギュラーが良いようですよ。

> 非会員1200Ｒさんのおっしゃるのは
> ワコーズの「フューエルワン」て、ガソリン添加剤ですね

そう！それです。失礼いたしました。
友人の情報によると、ヘッドを空けてみたら
結構効果アリな気がした（？）とのことです。

ガソリン添加剤で　ニューテックのＮＣ２２０も良いですよ。

因みに私は　ハイオク常習者です。

好みですが　アクセルのツキが良い気がします。

私はハイオク入れています。価格が高い以外は特に弊害は出ていません。
ハイオクと言っても昔の鉛からＭＴＢＥ、最近のＭＴＢＥフリーなどかなり中身が変わっています。車の場合はノックセンサーで点火時期の自動調節がありますが、バイクの場合はあるのでしょうか？
基本的に国内仕様はレギュラーで問題無いはずですが、欧州仕様などはハイオクの方がいいように思いますが、どんなものでしょうか。
ハイオクの洗浄作用とか、メリットは宣伝されていますが、リッターあたりのコストが高いので、添加剤を別に買う方が割安とも言えますね。

そう言われると気になります・・・。
私のは逆車なんで・・・。

でも同じ逆車に乗っている方も
ＦＣＲ入れてカリカリにイジっている方も
レギュラー入れてる方がほとんどなのが実情なので
問題ないと思ってるんですがね（笑

やはり気持ちの問題じゃないかと思ってます＾＾

> ＦＣＲ入れてカリカリにイジっている方も

多分ご存じだと思いますが、カリカリという表現は車のエンジン改造して、ノッキング寸前で出る音を表現しています。いわゆるカリカリチューンっていうやつですね。ディスビを自分で回して進角を調整したりすると、カリカリという音が出ました。昔のカーボーイとかいう改造雑誌でよく使われた表現ですが、カーボーイの創刊時の編集長は元々モータサイクリストの編集長の方でした。話が脱線しましたが、欧州ではオクタン価が高めのガソリンを使用する傾向があるので、輸入車（四輪）はハイオク推奨のケースが多いです。逆車バイクはどうなんでしょうかね。

自動進角するバイクというのは知らないですね。車ではもはや一般的ですが、バイクにはノックセンサーとかついてるの見たこと無いですから。

それから、輸入車(イタリア製)にも乗ってますが、ハイオク推奨でした。

カワサキのＫ−Ｔｒｉｃというのは自動進角ではないけども、恐らく可変抵抗の信号をイグナイタが解析して、進角調整しているものと思います。従ってこの抵抗値を調整することにより、ハイオク仕様？化できるのではないかと思いますが、このスレも長くなってきたのでこのへんで。

オクタン価ですが、日本のハイオクは１００ぐらい。
でアメリカやヨーロッパのは９０〜９２くらいだったと思います。
ちなみに、国産レギュラーは９４くらいです。
ですので、逆車や輸入車での「ハイオク指定」と言うのは、日本国内でのことではないと思います。

自動進角ですが、サービスマニュアルを見ると判ると思うのですが、低回転から高回転に向けて進んでいく事が明記されています。
あれは、自動進角とは違うのでしょうか？
まぁ、完全に回転数に対してどの程度変わると言った物ですから、４輪のそれとは違いますが…。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

> > 自動進角ですが、サービスマニュアルを見ると判ると思うのですが、低回転から高回転に向けて進んでいく事が明記されています。
> あれは、自動進角とは違うのでしょうか？

燃料の話をしているので、燃料に係わる自動進角という事です。
この場で、いきなり全ての進角について語ってもスレッドが無闇に伸びるだけですので。(といいつつ、こうやって伸ばしてしまう)。
ちなみに、自動進角全般の話だと、自動進角は昔から一般的です。通常は、イグナイタのコンピュータで進角する電気式か、エンジン回転の遠心力を使って進角する機械式があります。もちろん、今時は電気式な訳でして、おかげで正確かつメンテナンスフリーな進角を得られます。しかも、DYNAとか使って進角範囲もかなり自由な設定が簡単にできるようになってます。進角は(良くも悪くも)体感出来る変かがあるので、興味のある人はセッティングの一つとしていじってみると面白いです。

JIS規格では、レギュラーが８９以上、ハイオクが９６以上で、
実売されている物は、それぞれ９０と１００前後です。

アメリカでは販売されているのは８７〜９１、
欧州ではレギュラー（ドイツ以外で入手困難）でも９１以上
と、国によってまちまちですから、外車や逆車では、レギュラー／ハイオクとか取り説に書いてあっても、日本のそれとは違うから無意味です。

必ずオクタン価の指定があるので、そちらで判断すべきで、RON91以上（欧州仕様は大抵これ）の指定があればハイオク指定ってこと。

　皆様、こんばんは。ZRX1100に乗りますニコンと申します。
私はキャンプツーリングによく出掛けますが、荷物の積載（固定）に悩んでいます。
グラブバーの荷かけフックが非常に浅くて使い物になりません。
リヤショックのノーマルのためフックを掛けるような部分も見当たりません。出来ればツーリングネットを使用したいと思っています。
皆様の知恵を拝借させて頂きたく投稿させていただきました。
よろしくお願いします。

皆様、貴重なご意見誠にありがとうございました。
それぞれのご意見非常に参考になりました。
今週の木、金曜でツーリングに行ってきます。

私の場合は、グラブバーにデイバックについてるような平たいヒモ？を

輪にして結び、そこにロープのフックを引っ掛けています。
たしかＲＳタイチで商品化されてました。

ちなみに1200乗りですが、リアサス上部のボルトも荷かけフックを兼ねてます。
そこも同様に輪にしたヒモを付けてから、ロープのフックを引っ掛けてます。
ギャップに乗って跳ねたりしても、ロープのフックが外れにくいのでお勧めです。

ツーリングネットは、面で荷物を押さえるために荷物全体が傾いたりする
ことが多いので、私は使用しません。ロープ１本で北海道キャンプツーもこなせますよ。

１１００に乗ってます。
僕もババロアさんの言う、リヤサスの上部ナット（純正）＋汎用のナンバープレートフック（ネジ穴間でバーになってる奴）を使用してます。

荷物のタイプによりますが、僕はダッフルバックをツーリングロープ（名前は？？）で固定、その上にテント＆銀マット＆雨具等をツーリングネットで固定してます。
上記のナット＋フックで固定できています。
ただしナンバープレートフックですが、アルマイト製のため多少ひん曲がってしまいましたが・・・

答えになっていなかったらごめんなさい。

キャンプツーリングだったら、荷物が多いのでライディングスポットのキャリアが最強ですが、それ以外に一般的な方法として...
リヤサスの上部ナットを純正アクセサリーか、1200純正の荷掛けフックに交換し、ナンバープレートかリヤフェンダーに汎用のフックを取り付ければ良いと思います。

> キャンプツーリングだったら、荷物が多いのでライディングスポットのキャリアが最強。

ババロアさん同様キャリアが便利です。安定感が全然ちがいます。
予算があれはお勧めです。
荷物を積んだままシートも外せるし、多荷物だと安心感も絶大。

以前、大きい荷物を積んで走らなくてはいけなくなった時に、リヤウインカーにタイラップにてフックが引っかかるようにしました。
参考になればよろしいですが・・・・。
タイラップは太目の物をお勧めです。

最近ZRX400を購入したんですけど、マフラーがノーマルなので替えようとおもいますが、どこのメーカーがいいのかわかりませんので、どなたか、おすすめのマフラーがありますか？おしえてください(^.^)

どのようなスタイルを目指してますか？
マフラーは、直管タイプ、メガホンタイプ、サイレンサータイプ
の３種類が主な見た目の選択肢ですが。
あとは、4-2-1か4-1の集合部分の選択肢です。
私のお勧めはストライカーのUSスポーツです。
4-1のサイレンサータイプです。
UPタイプのマフラーの方ですが、（要バックステップ）
見た目と性能で選びました。
高回転型のマフラーです。
車検も通りますし（排ガス規制前の車体なら）。
通販で買えば６万切ります。
ステンアルミで６万弱で高性能です。
ちなみにUPタイプ以外にSTDタイプもあります。

ひっちサンありがとうございます。
通販で探して見てみます(^^)v

ZRXのテールランプってスーパーフォアみたいに中が目玉？見たいな感じになっているんですか？？

うーん、目玉型にはなってないと思います。
電球が二個入ってるだけかな。
ZRXのテールレンズの真下から覗き込むとわかるかもしれません。
曖昧ですいません・・・。


> ZRXのテールランプってスーパーフォアみたいに中が目玉？見たいな感じになっているんですか？？

ありがとうございました☆

ステップはノーマルのまま、
フレーム側とステップの間にかまして
ステップの位置を上、後方にずらすステーを
いつかどこかで見た気がするのですが、
ZRXFile、Kawasakism、HyperBike等参照したのですがそれらしきものは見つかりませんでした。

ご存知の方いらっしゃいましたら
どちらで扱っているか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。

1100、1200用でしたらゴールドメダルからポジションを上げるキットが出てますが、このことでしょうか？
http://www.goldmedal.co.jp/

違ってたらすいません。

速レスありがとうございます。
問い合わせてみます！

今晩は、今回はリヤサスペンションについてお聞きしたいのですが。
フロントのサスペンションをスクーデリヤオクムラにてＭＥチューンを予定しておりますが、リヤサスペンションはＳＴＤをＭＥチューン（チタンコーティング）かオーリンズかで悩んでおります、実際どちらが安価で有効なのでしょうか？（四輪ではポン着けオーリンズは堅く跳ね良い印象が無く、アジュール社でチューニングして初めて良い物だと感じました）
高価な買い物なので慎重に行いたいのでご意見お願いします。

私も同じことを考えてたところです。結果、ＳＴＤをオクムラでチューンしても基本性能を考えるとやはりオーリンズにはかなわないのかと。なのでまずオーリンズにして、ＯＨ時期にオクムラにてチューンまたはメンテナンスしてもらおうかと考えました。前に他車でオクムラでメンテナンスしたオーリンズを使用して「目からウロコ」でしたのでサスペンション関係でオクムラは絶対外せないです。すばらしい！

マスターエンディミオさんありがとうございます。
ＳＴＤをチューニングすると後悔しそうなので、今回はフロントＭＥチューニングでリヤは中古でもオーリンズにしようと思います。
不満が残ればＭＥチューニングで行こうと思います。

ギヤ側ですがクラッチペダルを少し寝かせるとサイドスタンドのピョコンとでた部分につま先の足裏が干渉してしまいます。皆さんはどの様に対処していますか？切っちゃってますか？寝かさない様にしていますか？

> ギヤ側ですがクラッチペダルを少し寝かせるとサイドスタンドのピョコンとでた部分につま先の足裏が干渉してしまいます。皆さんはどの様に対処していますか？切っちゃってますか？寝かさない様にしていますか？
>
>自分はWR'Sの4ﾎﾟｼﾞを使用ですが、やはりぴったりこなかったため
シフトロッドぶった切り（10mmぐらい）、ｼﾌﾄﾍﾟﾀﾞﾙﾚﾊﾞｰの角度をやや前にし位置だししました。

余り必要せいが無いので
切りました。

> 余り必要せいが無いので
> 切りました。

早速切りました。良好です。
有難う御座いました。

エアークリーナーボックスの付いたノーマルの状態でキャブを
付けたりはずしたり　しているうちにインシュレーターを裂いて
しまいました　どうにかスムーズに取付け取り外しが出来るような
必殺技がありましたら　教えてください　非会員ですが宜しくお願いします　

結論から言うと、無いです。
これはもうどうしようもないです。

インシュレーターの外側にシリコングリスを極薄く塗っておくのも手かもしれないですね。
ただグリス塗っておくと、滑りは良くなるかもしれないけどホコリ呼んじゃうんですよね・・・

カイザーさんどうも有り難うございました
部品を頼んだのですが　安くてホットしました

zrx2にゼファー改のメーターは着くでしょうか？

確か大阪の方だったと思うのですが、
シート裏の取付金具を作っているところが
あったはずなのですが、どこで見かけたか
忘れてしまいました。
皆様お持ちの情報をお教えください。

ここのことかな？尼崎だけど。
http://hccweb1.bai.ne.jp/garage_i/index.html

ＢＩＮＧＯ!です
ありがとうございました。

走行中突然エンジンがストールしてしまいます。
あれこれチェックすると、燃料系ではなく電気系のようです。
ストール後、キーをON・OFFしてクランキングすると
すぐにエンジンがかかります。
いったいなんなんでしょうか？
どなたかアドバイスのほど宜しくお願いします。

ストール時、インジゲータ類やヘッドランプはついてますか？消えてますか？
消えている場合、キーシリンダーやメインハーネスの接触不良や断線が考えられます。
ついている場合、私の経験ではイグナイターのコネクタが抜けかかってました。一旦抜いて接点復活剤をかけて挿しなおしたらバッチリなおりました。

アドバイスありがとうございます。

> ストール時、インジゲータ類やヘッドランプはついてますか？消えてますか？
> 消えている場合、キーシリンダーやメインハーネスの接触不良や断線が考えられます。
> ついている場合、私の経験ではイグナイターのコネクタが抜けかかってました。一旦抜いて接点復活剤をかけて挿しなおしたらバッチリなおりました。

私の場合は点いています。
ですので、アドバイス通りイグナイターのコネクターをあたってみます。

　はじめまして、非会員ですがよろしくお願いします。
０３年ＺＲＸ１２００Ｒなのですが、フロントサスの各アジャスタを廻してみてもどれも節度感が無く、始まりから終りまでグルグル廻ってしまいます。プリロード調整はいいとしても、減衰力調整は段数管理となっています（よね？）。これはやはり車体の異常なのでしょうか？どなたか似たような症状の方はいらっしゃいませんでしょうか？

正常です。クリック感廃止はZX-10Rなども同じ機構になっています。
寂しいですがコストダウンです。性能はまったく影響はないですが。

> 　はじめまして、非会員ですがよろしくお願いします。
> ０３年ＺＲＸ１２００Ｒなのですが、フロントサスの各アジャスタを廻してみてもどれも節度感が無く、始まりから終りまでグルグル廻ってしまいます。

０３以降？はそういう物らしいです。私の０３もそうですし、サービスマニュアルにも無段階となってます。０２まではクリック。

こういうのって部品の共有化とかが影響してるんですかねぇ・・・

　横槍さん、紫電改さん、ありがとうございました。謎が解明してすっきりいたしました。部品の共有化が絡んでいたのですね。ワタクシのＺＲＸの取り説には段数があるとの表記でしたので、何かの異常かと思ってしまいました。明日からも安心して乗っていけそうです。またお世話になると思いますので、よろしくお願いいたします。

クリックがないということは微妙な調整ができるということなのでしょうかね？

従来のクリック式も回せるからクリックしたところじゃない途中で止めれば微妙な調整も可能なのかもしれないのでしょうが・・・

うーん？？

RPM４−２−１と言うマフラーが今気になってます。
どなたか付けた方、友人が付けているという方、よろしければ音量などのインプレッションをお聞かせいただけますか？
お願いします。

後輩が装着していますが、甲高い音ではなく太い音でとても良い音です。着けて損はないですよ。

5〜6年くらい前の話ですが。
ZRX400初期型にRPM4-2-1をつけましたが、
5000〜6000回転＆7000〜8000回転くらいでもたつきがありました。
不思議と6000〜7000までは調子が良かったです（笑）
音量ですが、デカイです。
友人のゼファー400ですが、「乗るたびに音が大きくなってきた」と言ってましたが、新品装着時から2倍以上の音になってたと思います。車検も通らなかったです（笑）
ZRX400&RPMマフラーでほとんど乗ってないので、インプレは詳しく書けませんが、こんな感じです。
参考になればよろしいのですが。

さっそく返信ありがとうございます。
音がでかくなっていくのですか(滝汗)それはちょっとｲﾀｲですね。
RPMはやめとこうと思います。
KERKERはどうなんでしょうか。爆音といわれるだけあってやはりでかいのかな〜。

>KERKERはどうなんでしょうか。爆音といわれるだけあってやはりでかいのかな〜。


鉄管のKERKERは結構でかい音ですよ。
ステンのKERKERは経年変化も少なく結構静かです。
でもKERKERらしさがないかな？
自分も以前400の時は、マフラーだけで5本は買いましたよ。
最終的にはストライカーのレース管+FCR33でした。
爆音仕様っていうか、レーシング仕様です。
分からない人にはただの暴走族でしょうけどね。
RPMやKERKER（鉄）はアクセルOFFでボロボロと
直管みたいな音がしてかなりデカイ音でする。
参考までに・・・＾＾。

> KERKERはどうなんでしょうか。爆音といわれるだけあってやはりでかいのかな〜。

それなりにデカイです。
ただし、昔のＵＳＡ物ですけど。
自分が昔１１００にＵＳＡ物（メガホン）を装着してた車両の音を聞いた感じだと、デカイのもそうですが結構甲高い感じでした。
ノーマルキャブ＆ノーマルエンジンでしたらそこそこ、キャブまで換えるとなるとちょっと容量不足だって話しを聞いた事があります。
今だとNEW KERKER（日本製）があるんで付けるならそっちでしょうね。
ステン製で錆びにくいし♪

友人に聞いた話ですが、KERKERはパーツの精度があまり良くなかったためパイプを叩いて修正しなければならず、装着に苦労したといっていましたよ。