ZRX1100(C1国内)の配線図で不明な点があります。
御存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

ICイグナイタにつながるラインで「GY(灰色)」のラインがありますが、辿って行くと、イグニッションスイッチに至ります。
が、イグニッションスイッチの接点から先が図面では何にもつながっていません。
そこで質問なのですが
　1)このラインは何も機能してないのでしょうか？それとも何か機能があるのでしょうか？
　2)イグニッションON時の電圧/インピーダンスはどうなっているのでしょうか？
　　図面通りだと、電圧0V、インピーダンスOpen(∞Ω)だと思うのですが・・・。

(知財保護或いは悪用防止のため公開していないのか、ほんとに何も機能していないのか良くわかりません。)
当方、第3版1刷のサービスマニュアル(P15-55)全体配線図を見ています。

御存知の方いらっしゃいましたら御教示ください。

ZRXに限ったことではなくて恐縮です。

今までZRXを屋根も鍵もついているバイク専用置き場に置いていて快適だったのですが、転勤のための引越しにより何もないところに置くことになってしまいました。

ただ、車１台分近いスペースがあるので何か小屋っていうかガレージのようなものを設置しその中に格納したいなと思っています。

どなたか自作でバイク小屋建てたとか、物置を改造したとか、あるいはその手のお勧め商品などご存知でしたら情報いただけませんか？

バイク用ではないんですが、プロパンガスの収納庫が頑丈でいいですよ。鍵もかかるし。サイズもさまざまで、シャッター付き。札幌で、ホクエイっていうメーカーです。自分で組むにはアンカーボルト工事が厳しいかな・・・全体的に半日あれば楽々です。

車１台分のスペースがあるなら、中古のトラックの荷台（箱）がいいと思いますよ！値段も安いし。２t〜４t用まで置けるし。４tなら完璧なガレージとして使えますよ。

みなさん色々アドバイスありがとうございました。
Shelloはすばらしくいいですね。でもバイク1台買えちゃう金額ですね〜。
今は物置のそれらしいのを見つけようかなとおもってますが、トラックも確かにいいですね。

ど素人の質問ですいませんが、トラックとかトランポに乗せる時はやっぱりハンクラで上げるんですかね？むずかしそうっすね。力だけでは上げられそうにないですものね。

トラックの荷台（箱）のみなので数センチの段差ができるだけですよ！ようするに荷台の箱を地べたに直接置くって事です。

> トラックの荷台（箱）のみなので数センチの段差ができるだけですよ！ようするに荷台の箱を地べたに直接置くって事です。

な〜るほど、これはよさげですね。しっかりしてるし、鍵もかかるし。

入手と搬送がうまくできればベストかもしんないすね。
最近道走ってると、トラックの荷台にばかり目が行きます。

情報有難うございました。

バイク用に加工してる所がありますよ。1t車くらいの低い観音びらきの箱をたてにして上下開きにしてるものとかいろいろありました。以前検索してひっかかったんですがURLがわかりません　ごめんなさい。

Shelloというバイク用ガレージがあります。
頑丈でセキュリティー性もかなりなものですが、価格が高い
ことが難点です。
もう一つ組立式のバイク用ガレージがどこかのメーカーから
出ていたのですが・・・忘れてしまいました。（汗）
ちなみにshelloのホームページは↓こちらです。
http://www.shello.co.jp/02_products/index.html

ホームセンターにチャリンコ3台用のパイプ車庫があり。
広さクルマ一台分程度でした。友人がワルキューレツアラーを
停めていたのでZRXは確実に入ります。但し防犯にはならない
感じでしたね。雨風は凌げますが、台風なんかは注意しないと
いけないですね。
商品名は分からないので役に立たないですが、アイデアとして
役に立てば幸いです。

>野武士さんが書かれたように、私もBOXシェローが欲しいけどパイプ車庫で我慢しています。バイクを傷付けず綺麗に保管できるのは屋内、BOXシェローの次ですね。防犯上はカバーよりは上でしょう。パイプとチェーンロック等を結んで止めて、チャックには南京錠をつけました。カッター等で切られたら終わりですが、駐車場の奥で家の窓からいつも見えるのと２方向をブロック塀とつけてあるのでなんとか。パイプ車庫は1万〜2万です。同じメーカーから出ているバイクシェローという6万程度のものもあります。折りたたみの蛇腹みたいにしてバイクを被って、しかも骨にバイクの車輪をのせて保管します。これだと強風にも大丈夫みたいですが。なるべく夜も一度は見回りをしております。

それ家で使ってます。
バイクなら２台ですね。

トランポに積む時は半クラであげます。
降ろす時の方が怖いです。

> それ家で使ってます。
> バイクなら２台ですね。
>
> トランポに積む時は半クラであげます。
> 降ろす時の方が怖いです。

載せる時は楽々〜だけど下ろす時背筋も凍る恐怖ですよね（笑）
一度ラダーから車体ごと落下して怪我しました･･｡
もちろん車体も怪我でした。と（笑

０４型の逆車のカラ−ってどうなってるんでしょうか？

カワサキバイクマガジンに載ってます。
買うのがイヤなら立ち読みしてみては？

と意地悪言っても仕方ないので教えます♪
欧州がライム
カナダがライムとレッド
ＵＳがシルバーとレッド
となっています。
個人的にはシルバーが素敵だなぁ〜。
1100だけど塗り替えたいです＾＾

ありがとうございます＾＾
ちなみにメタリックの入ったライムでしょうか？
あとそれから下のラインは、黒なんでしょうか？

そうですよキャンディーライムです。
下のラインは仰るとおり黒です＾＾

蛇足ですが400の白は昔のＺの輸出仕様を
彷彿させます。
でもカッコよくないかも・・・。

わざわざありがとうございました（*＾o＾*）

スイングアームについてるグリス二ップルからグリス
を入れる場合､どのくらい入れれば良いか教えてください｡
どこからかあふれてくるのですか?
入れてみたものの､予想以上の量がにすんなりと入って
しまったのでびっくりしました｡

入れる量は、決まってませんが
入れすげるとスイングアームのパイプ事態が
小さな穴で繋がって手いるので
変な所から出てきます。
なので、適量に！！！

スロットルケーブルがカウルやメーターカーバーに干渉してしまい擦り傷ができたしまってるんですが、みなさん何か対策してますか？それともそれは仕方ないことなんでしょうか？

車種が判らないので、１１００の例で…
現在、ＰＯＳＨハンドルポスト、ＨＡＲＤＹのロードバー（ＩＮ−ＭＩＤ）
で、アントライオンのハイスロを付けています。
ノーマルと同じワイヤーの取り回しだと金属部分がタンクに触れます。
で、私の場合は、ブレーキのレバーを挟むように取り付けています。
たいていはこれでどこにも干渉しなくなるのですが…

http://zr1100c4.hp.infoseek.co.jp

ありがとうございます。ちなみに、車種は1200です★

　始めまして私は熊本で大学生をしている者です。良くこの掲示板のぞか
せて頂いてます。先日早朝峠道でスポーツ走行をしていた所自分の不注意
で単車(1200のA2です)の後輪が矢印(道路の真中にある白線と同じ素材の
あれです。)に載った時にスライドして、ハイサイドの様な形で転倒させ
てしまいました。速度は75km/h程度で上りの左カーブでした。

事故当初修理が必要したのは、カウル周り、スピードメータ、ハンドル
ストッパ、グラブバー(左)です。修理後に再び走行をして見ると左折時
，特に小回りをする場合にセルフステアが強くイン側に切れ込もうとす
ることを発見し，フロントタイヤが壊れたと推理し持っていた別のタイ
ヤセットを装着しました。装着後ハンドリングは元に戻ったのでホッと
しておりましたが、200kmほど走行の後再び同じ症状に悩まされ、今度
は新品のタイヤを装着しました。するとやはり症状は治まり、しばらく
すると低速小回りの左で同じ症状があらわれます．

その後良く見るとフロンとホイール乗車時左側のリムが、言われても
しっかり見ないと分からない程度にめくれており，これが原因なのか
と、解釈しております．タイヤは装着直後は遠心力で段々広がるそう
でその兼ね合いなのかなと思い，フレームの検査するかホイールの修
正のみを行おうか思案中です。

皆さんの中で同じような経験をされた方，また，参考になりそうなお
話をご存知の方いらっしゃいましたらぜひお聞かせ願いたく書き込ん
だ次第です．要約力が無く散漫な文章となってしいまいましたが．も
しよければアドバイスをよろしくお願いします．失礼しました．

可能性。
Fホイールリムが歪んでるのなら、フォークも捩れているでしょう。
金属製の定規を正面よりインナーチューブに当てて、左右どちらかに
隙間が出来るようであれば捩れ＆歪みが発生しています。

フレームのネック部が歪んでる可能性もありますね。

熊本ならG.M.Dコンピュートラック・ジャパンの大津がありますよね。
そちらで計測＆修正をお勧めします。
私も転倒とかはしていませんが、G.M.D横浜で計測＆修正しました。
値段はそれなりに掛かりますがハッキリ言って効果絶大だと思います。　G.M.D大津　０９６−２９２−９６６８

フロントフォークのインナーチューブは正常に上下してますか。微妙にどこかがこすれたりしてないでしょうか。また、フロントアクスルからトップブリッジまで歪みは無いでしょうか。フロントタイヤがどこかにヒットしていたら、フォーク回りはどこかに狂いが出ます。点検をお薦めします。長さ１ｍほどの金属製のまっすぐな棒を３本ぐらい用意して、フロントアクスル上部、トップブリッジ下と上辺りに縛ってそれぞれが平行かみてみると分かりますが、アライメント関係はプロに任せた方が無難でしょう。

ZOO@モンスターさん、のりおさん反応ありがとうございます。
> Fホイールリムが歪んでるのなら、フォークも捩れているでしょう。
> フロントフォークのインナーチューブは正常に上下してますか。微妙にどこかがこすれたりしてないでしょうか。
フロントフォークの摺動自体は正常に感じます、また擦れ後なども全く確認
できません。お二人がご教授してくださっているのはフロントフォークの平
行出し(で正解ですかね？)の手順でよろしいですかね？過去ログでも一度拝
見しました。研究室にに実験用の金属棒があるのでそれで挑戦してみます。

> 熊本ならG.M.Dコンピュートラック・ジャパンの大津がありますよね。
> そちらで計測＆修正をお勧めします。
>アライメント関係はプロに任せた方が無難でしょう。
やはり最終的にはプロに計測してもらうのが無難のようですね。G.M.D.はた
しかHSR九州の近くにあったように記憶しているので、状況をみて相談にして
みます。

アドバイスありがとうございました.参考にします.

始めまして。“大学生です＠熊本”さんの質問とは関係ありませんが、九州の道にはなぜ、おっしゃるようなカーブの中ほどに『白線矢印』が多いのでしょうか。なるべくは避けるようにしているのですが、バンク中に乗り上げると時々ズルっとくる事があり、非常に怖いですよね。
私はもともと関東に住んでおり、その時はほとんど見かけなかったような気がするのですが。
便乗質問で申し訳ありません。どなたかご存じの方がいましたら、教えて下さい。

>私も関東から九州へ南下組みですが、あれって農業者とか林業者が多くときどきとんでもない逆走等をする人がいるとか・・・。交通量の少ないところでは進行方向をはっきりさせようと書かれる標識らしいですが。でも環八や環七でも所々あったと・・。気をつけるしかないですね。それと複合カーブ（デグナーですね）が九州は多くないですか。だんだんきつくなるカーブで冷や汗をかいた事が何度もあります。カーブが緩やかだけど奥できついのに最初はてこずりました。答えにならなくてすいません。

ＺＲＸ１２００Ｒに乗ってます。
ハンドルを変えたいんですが、低くするか、高くするかで
どう違いがでるんですか？
教えてください！　ちなみに身長は１８０ぐらいです。

個人的な感想になるので話半分に聞いて下さい。
私は1100に購入当時結構高いハンドルがついていたのですが、操作しにくかったです。
上体が立ってしまう分腰が抜けるというか、腰を含む下半身での操作がやりにくい感じになってしまいました。
今は低くしてとても走りやすくなりました。
ちなみに身長は176cm、座高は標準程度です。

ベストなポジションを探すには、お金がかかりますが、高いのと低いの両方で、高速・峠・街中などいろいろなシチュエーションで試されるのが良いのではないでしょうか。

高くすればそれだけ街中らくちんですね。ハンドル操作がしやすく
なります。でもそれだけ、風当たりは厳しくなるのでつらいです。
街中だけならいいですけど、高速とかつらいです。
低くすればそれだけ前傾になるので、攻めるのはもってこいです。
でも、腰痛など。風きりも最高です。身長も高いのであまり低く
しないほうがよさそうですね。あと、手前にするか奥にするかが
重要です。手前にもってこればハンドルがかるくなりますし、
ハンドルをちょっと高くしても軽く奥にすれば前傾になれますし。
私はそんな感じです。

1200のほぼノーマル仕様に乗っていますが、スロットルをXJRのような上回しに変更したいと思っています。スイッチ類はXJR用を加工して取り付ける予定なのですが、スロットルは何用がいいのでしょうか？１２Ｒ、XJR1300〜400、・・・
「これ付きますか？」的な質問で恐縮ですが、どなたかご指導下さい。

ＺＲＸ１１００に乗ってます　ＸＪＲ１３００のスロットルとホルダーとワイヤを使用してます。　ワイヤの巻き取り？部分の径は、ノーマルと同じだったので、スロットル開度は、同じになります。　ケーブルの長さは、ノーマルよりも長めなので取りまわしに注意が必要だと思います。　
　重要部品です。　私の確認不足もあるかと思うので、慎重にお願いします。

> 1200のほぼノーマル仕様に乗っていますが、スロットルをXJRのような上回しに変更したいと思っています。スイッチ類はXJR用を加工して取り付ける予定なのですが、スロットルは何用がいいのでしょうか？１２Ｒ、XJR1300〜400、・・・
> 「これ付きますか？」的な質問で恐縮ですが、どなたかご指導下さい。

ご指導ありがとうございます。やはりXJR系が良いのですね。

パルサーカバーを交換しようと思うのですが、交換時の手順と注意点が知りたいのですが・・・
自分で交換しようと思うので、どうか宜しくお願いします。

私は、パルサーカバーを変えた訳ではなく、中のローターを変更した時に作業したので段取りをお話します。
�@車体を真っ直ぐ立てられるように、メンテスタンドに乗せる（無い場合はジャッキか、支えていてもらう･･･？）
�Aパルシングカバーのボルトを外します
　向かって左の上側2本のボルトにネジロックがついているので硬いです
�Bパルシングカバーを外します
　硬くて取れない場合は、プラスチックハンマーで軽くコンコンすればずれてきます
注：オイルがこぼれますので、受け皿用意してください
�Cガスケットをはがします
　これが一番大変でした(笑)、KTCのスクレイパーでやりましたが、マイナスドライバーで、そ〜〜っと傷を付けないようにやりました。
注：車体側にはゴムの部分もあるので、ガスケットはがしの時は要注意です

新しいパルシングカバーとガスケットをはめれば作業は終了です

自分の場合は、ホームセンターでステンレスの６角ボルトを買ってきて
見た目もちょこっとだけ変えました
取り付ける時も、左側上部2本のボルトはネジロックするようです（サービスマニュアルに記載あり）

メンテスタンドが無い場合は、オイル交換の時にでもやれば良いのでは無いでしょうか？

おそらく、社外の物と交換されるのだと思うのですがメーカーに
よっては、ガスケットが付属されていない場合が有るので
事前に確認が出来る様なら、確認をするとイイと思います。

もし付属してないようなら、純正品を先に注文しておくと２度手間に
ならないですよ。
（パーツＮｏ．１１０６０−１６９５）ガスケットパルシングカバー

交換の時は多少オイルが出るので、あらかじめオイルの受け皿を用意して作業しましょう。
ガスケットがキレイに剥がれなかったら、スクレーパーやカッター等でガスケットの残りを取り除いてから新品のガスケットを使用すれば
後でオイル漏れしないで済みます。

その他は、ウエス、パーツクリーナー、液体ガスケットも用意して
必要に応じて、使うと万全かと思います。

後は屋外で作業する場合は、雨天、風の強い日などは避けた方が
無難ですネ。

困った事が起こったら、プロに（バイク屋さん）聞いてみるのも
イイかもしれません。

それでは、ガンバッテ下さい！！

> 詳しく説明していただいて有難う御座います。
> 参考にして挑戦したいと思います。

リヤのブレーキスイッチを引っ張っているバネとスイッチ本体を結ぶ
棒状の物の作動性が悪く、時々ブレーキランプが付きっぱなしの時が
あります。カワサキのＨＰを見ても交換部品が見当たらないんですが
いったいどうすれば…。
気になって気になってリヤブレーキ使えません

リアブレーキ・スイッチを逆さまにして潤滑剤を吹き付けてもダメですか？
バックステップに変えたりすると、結構こう言った症状が出ます。
私の場合は潤滑剤を吹き付け＆スプリングのテンション調整で直りました。
最悪の場合、油圧スイッチに交換ですが耐久性が？？？

みなさんは、エキセンをスイングアームに
取付る時、少量のグリスを付けていますか？

整備マニュアルには、特にグリスの指示は
無いのですが、私が中古購入した車体には
グリスが付いているようです。

走行中、エキセンが回っちゃうと困るので
グリスは一切無しでOKかなーと思うのですが
如何でしょうか？

チェーンの張り調整の時など、両側のエキセンが
スムーズに動いたほうが良さそうですし、
1速全開でもエキセンが回ったりしないようなので
軽くグリスアップしたいと思います。

みなさま、コメントありがとうございます。

組み付け時や、その後のメンテナンスの際に、スムーズに動かないと嫌な感じなので、私は塗っています。
逆に塗っていなくて、徐々に磨耗していってがたが大きくなる方が、私は気になります。

ちなみに４００なのですが、１速全開で振り回していても、エキセンが回った事はありませんよ。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

アクスルシャフトに差したオイルがエキセンに付いたとか・・可能性はあると思いますよ

どのパーツでもそうですが、固着するとまずいし、調整機構に関するパーツならスムーズに動く必要もありますから、薄くグリスアップするのは良いことだと思います。それほど神経質になる部分では無いと思いますが。

９８　ＺＲＸ１１００に乗ってますが、リヤブレーキのパットが片べりします。右左の減りは均等ですが、キャリパーの前側がよく減り、後ろ側があまり減りません、ショツプではある程度ローターの回転方向により片減りはすると言われましたが、以前のっていたＢＩＣ１ではそのようなことはありませんでした。ローターにひずみはないです。みなさんのはどうですか？

　以前に私も経験しました。　
その時は、バイク屋に整備をお願いしたら、スプロケハブの中にあるカラーが逆に入っていたため、リアブレーキキャリパーだけでホイールの左右の動きを押さえていた・・・との事でした。

私は、理解できませんでしたが、ご参考に・・・

> ９８　ＺＲＸ１１００に乗ってますが、リヤブレーキのパットが片べりします。
９９　１１００で同じ症状でました。原因はキャリパーピストンの中というか、ブレーキパットとの間に入っている部品（パーツリストに記載がないので名称が分かりません）がぶれるために起こるようです。私の場合この部品を取り外し、パットを新品に替えてからは起こらなくなりました。部品の取り外しに伴う不都合は１５０００ｋｍ以上走行した現在でも起こってません。しかし一応ブレーキ関係のパーツなので取り外す等は自己責任でお願いいたします。

ありがとうございます。ピストンの中に入っている○のパーツですね
一度外してためして見ます。

zrx400−２(初期型）にのっています。フロントキャリパーの他車流
用で
ボルトオンで付くようなものは無いでしょうか？

カワサキ車以外の物では、付く物はありません。
カワサキでも、デザインや大きさが違う物が２種類あるだけで、どれも２ポッドである事には変わりがありません。
ＺＲＸの初期型（９４〜９５）は、ゼファーと同じ。
中期型（９６〜９７）は、ゼファー７５０、ＧＰＺ１１００と同じです。
これ以外では、ザンザスやＺＸＲ２５０の物があります。
４ポットにしたいのであれば、ベルリンガーしか見た事が有りません。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

ありがとうございます。ぜひ参考にしたいと思います。

いつも皆様には、参考となる貴重な意見を頂きまして心から感謝しております。
さて今回の相談は、僕の乗っているZRX40095年式E2にリアのブレンボはつくのでしょうか？
ハマーさんのホームページを拝見させていただいたときに、友人のゆうぞうさんのZRXにブレンボのカニキャリパーがついていたきがしたので‥
僕はついこないだ愛車を入院させた時に、リアキャリパーのシールが死んでいたことを宣告され、ついでにブレンボのカニに変えようと思い立ち、カニキャリパーを取り扱っている何店かの店に問い合わせたところ、どこもZRX400のリアのブレンボ用キャリパーサポートは取り扱っていませんでした。。。バイク屋さんにも、もしつけたいならワンオフしか手はないといわれました‥
やむなく、純正をオーバーホールし今にいたりますが、今からでもつけてみたいと思っているので、ワンオフ以外でつけているという人がいればお話聞かせてください。
もしワンオフでもつけている方がおられましたら、費用とカニキャリパーのインプレ是非お聞かせください！

ヤフオクで1100，1200用のスリップオンサイレンサーが出品されていました．バイク屋にいったら「1100用の古い型式をJDMAに適合してるから，1200にも付くっていってんじゃないのー．ヨシムラのカタログにも1200用は出てないしー．」といわれました．38000円と手ごろなので悩んでいます．

こんにちは。
> ヤフオクで1100，1200用のスリップオンサイレンサーが出品されて
> いました．・・・38000円と手ごろなので悩んでいます．
新品即納　即決38000円という商品でしょうか？写真を見る限りスリップ
オンではなくサイクロン用のサイレンサーに見えます。

> 新品即納　即決38000円という商品でしょうか？写真を見る限りスリップ
> オンではなくサイクロン用のサイレンサーに見えます。

そうです．よく調べたところご指摘の通りのようです．
ありがとうございました．

ちょっと気になってるパーツで、ペガサスから出ている　バックトルクリミッターってどうなんでしょうか？
付けてる方いましたらインプレを聞きたいと思いまして・・・。

自分、へたっぴーなんでサーキットでよくリアがホッピングしてしまうので、付けようか思案中なんです＾＾；

宜しくおねがいしますー＾＾

自分も付けて見ました。
まだサーキットでは試していませんが
良いのではないでしょうか？
サーキットの様に高回転でぎゅう〜〜とブレーキをかけてみないと解りませんが・・・

「バックトルクリミッター」で過去ログ検索すると、
過去ログ１に２３件、過去ログ２に８件、過去ログ３に３件引っかかります。
ご質問の核心に迫るお答えは？ですが、参考まで。

#977X1おじさん　ありがとうございます＾＾
過去ログ探してみます＾＾

私はベストストリート
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/5778/enginekei.html
を付けてます。多分構造は一緒だと思います。取り付けも簡単にできました。必要な道具はインパクトドライバー。６個あるバネを取り付けるときに必要でした。

付けた感じはシフトアップ、シフトダウンとも、すごく簡単に一歩上手の乗り味になります。コーナー手前のシフトダウンで威力を発揮します。そろそろクラッチ板が減ってきたと感じたら全てがセットですからチャンスかもしれません。

シケインさん、よし＠道後さん　ありがとうございます＾＾
参考になりました。

先日、中古で１１００を買いましたが取扱い説明書が無く、足回りなどいろいろ調整したいのですが、よくわかりません。フロントフォークの減衰力などは、時計方向に回しきってから戻していくと減衰力は弱く（柔らかく）なるんでしょうか？初心者なので基本的な質問ですいません。しかも非会員ですが誰か教えてもらえませんか？

過去ログにもありますが、下記参考になればと思います。

http://members.jcom.home.ne.jp/03zrx1100/gusha/setting.html
http://members.jcom.home.ne.jp/03zrx1100/gusha/setting2.html

> 過去ログにもありますが、下記参考になればと思います。
>
> http://members.jcom.home.ne.jp/03zrx1100/gusha/setting.html
> http://members.jcom.home.ne.jp/03zrx1100/gusha/setting2.html

爽健美茶さん、ありがとうございました。参考になりました。

1100に乗っています｡シリンダーヘッドカバー、クラッチカバー等を1200のような
色に自家塗装を考えています｡が､耐熱スプレーに黒､銀しかないようなので早くも
いき詰まってます。
ヘッドカバーならシリンダ、エキパイほどは熱くならないだろうし、外装用塗料でも
夏場やエンジン付近の熱くなる所に使う（と思う）　　ので外装用のでイケルのでは?
と考えてみたのですが。
同じような事をしてみた方がいらしたら意見等おねがいします。

クラッチカバー、ポイントカバー、ジェネレータカバーはウレタン塗料（通常の外装用）で問題ありません。
ヘッドカバーはどうだったかな？
アクリル→ウレタン変性塗料（最近の缶スプレー）でもとりあえずは大丈夫なのかな？
あいまいなお答えで申し訳ないです。

ヘッドカバー以外は大丈夫のようですね。塗料についても、もうすこし
自分でも調べてみます。ありがとうございました。

サッシ用のブロンズ色がよく似てるよ。薄いんで数回重ね塗りするとベター。耐熱じゃあないんですが・・・

こんにちは。
１１００にＳＰ忠男のスーパーコンバットを装着されている方いらっしゃいますか？
感想などをお聞かせください。

高回転でバトルする乗り方ではないので低中速を重視です。
ＳＰ忠男のＨＰを見るとそのような設計をされているようですね。

1100にピュアスポーツ（チタン）付けてます。
以前はＫＥＲＫＥＲでしたので、付け替えた時は中低速時の使いやすさに
喜びました。
但し吹けは若干悪い感じがしましたが
（ノーマルの時の事は覚えてないので比較はできません）
中低速重視ならお勧めだと思いますよ。

７万５千キロ走った1100にピュアスポーツ（チタン）を装着し、現在８万２千キロの走行距離です。
エキパイの独特な取りまわしと、シンプルなサイレンサーが非常に気に入っています。また、私は洗車好きなためエンジン前部の掃除がしやすい形状も気に入っています。
オイルはそのままで交換可、フィルターもそのままで交換可ですが多少の工夫は必要です（ボルトを先に抜く程度です）。
私はのんびりツーリングがメインの使用状態なので、がんがんアクセルを開ける運転はほとんどありません。こんな使用状態でのインプレとなりますが、宣伝文句ほどの低中速トルクはない感じです。しかし、基本的にノーマルと変わらないので乗りにくいことは一切ありません。
ただ、アイドリング付近のトルクというか粘りはノーマルの方があった感じです。しかし、これもエンストしやすい訳ではないので気持ち程度っていう感じです。
個人的には音も静かなのでとっても満足しています。

1100です。フロントフォークのオーバーホールをしようと思いながら未だせずにいます。また，リヤショックもオーリンズなどに変えればよいのでしょうが，先立つものが。そこで，フロントのオーバーホールはどのくらいの時期ですればいいのか，しないままでほっておくとどのような影響があるのか，ノーマルのリヤショックはどのようにすればいいのか。教えてください。

先日、私の後輩のＺＲＸ１１００（走行２６０００ｋｍ）がＦフォークをＯＨに出しました。すると、左右でオイルが規定量より１００ｃｃも少なく、ＯＨ後に乗ったとたんにその違いに感動したそうです。

僕は、Fフォークは1万キロでオイル交換、2万キロでOHというサイクルでメンテしてもらっています。
放っておくと･･･自分の場合、乗り心地や旋回中の安定感が
失われる感じがします(これはド素人の主観ですが)

リアサスは、ヤンさんがおっしゃっている通りOHしてくれるショップもありますので、
そういう店に依頼すると良いと思いますよ。
僕の行きつけの店でもやっているのでURLはっておきますね。↓
http://home.att.ne.jp/blue/bbi/

私の１１００（Ｃ４）もフロントは車検時にオイルとシールを交換
リアはノーメンテ状態です。最近リアショックがヘタって来たのか
後ろ下がりになってきて、ギャップを越えた際のあのイヤな
突き上げが一段と激しくなってきたような気がします。
スクーデリアオクムラとかＲショックのメンテナンスして
もらえるショップもありますので相談されてみては。

いろいろとどうもです。近くのショップに相談してみます。

オイル交換を、しょうと思うのですが毎回フィルターも交換するほうがいいのでしょうか？また、お勧めのオイル等ありましたら、教えてください。

乗り方にもよりますが、予算が許すなら毎回交換がいいでしょう。ZRXのフィルターはむき出しタイプですがカートリッジタイプよりも安いです。オイルは楓出版のZRX1100/1200というムック本に出ていましたが、ZRXオーナーが好むのはモチュール、ワコーズ、カストロール等です。レッドバロンさんのオイルリザーブシステムではエルフを指定しています。普通のライディングならばマメに交換されるならエルフでも良いみたいです。なんてたって国産でも100馬力はあるのですから、それを公道で使い切るのはスゴク大変では？私は行きつけのショップがワコーズなのでワコーズを入れています。それと一度マイクロロンを入れてみるといいですよ。カワ車らしいメカノイズが下がりましたという事はエンジンには良い事の証拠でしょう。私の愛機はエコランしたら２２〜２５�`/L走ってくれるのは、まめなオイル交換とマイクロロンのお陰だろうとショップも言ってくれています。

ki-61さん、ありがとうございます。
自分なりに本などを見ていてワコーズにしようかとおもいます。
交換は、廃油の事もあるので、店でやるのが良いのでしょうか？
簡単そうなので自分でチャレンジするのもいいかな〜なんて思ってるのですが...。

>廃油はふた付きの空き缶等あればためておいてスタンドに持っていけばタダで引き取ってくれますよ。それ以外は油吸収剤（天ぷら油の処理剤）や古新聞に吸わせて燃えるゴミで出してもいいです。絶対に溝に流したり、そこいらにまいたりしないように（そんな方でないと信じています。）オイル交換は簡単ですし、バイクのメカに強くなる初歩ですからチャレンジされてはいかがですか。オイル交換はバイク雑誌等に詳しく出ています。楓出版のZRX1200/1100にも出ていますよ。それでは楽しいバイクライフを！

そうですね（＾ｕ＾）がんばってみます(^^)v

1100にTMR-MJNの40ﾊﾟｲを付けたいのですがインシュレーターはノーマルのままで入るのでしょうか？
ノーマルは36ﾊﾟｲなので40ﾊﾟｲのスピゴットだと見た目は入らない様な気がするのですが、、、それともインシュレーターが広がるのでしょうか？
どなたか知ってたら教えて下さい。
それとガソリンコックはGSX-R以外は無理なのでしょうか？
アドバイスを宜しくお願い致します。

TMRはわからないんですが、ガソリンコックは純正だと当たるのでGSXかピンゲルでしょうな。

エンジンオイルがプラグホールから漏れているようなんですが
（スパークプラグを外すとオイルが付いてる）､この症状はオイルの
種類によって防げたりはしないのでしょうか? 現在使っているのは
､店で量り売りのオイルなので種類はわからないのですが｡
アドバイスお願いします｡

オイルでは直せません。
ヘッドカバーパッキン交換が基本ですが、自分で弄れるならヘッドカバーパッキンに液体ガスケットを塗って再度組み付けしてみては如何ですか？

そうですか｡ちょっと様子を見て､ダメそうならバイク屋行ってみます｡
アドバイスありがとうございました｡

非会員ですが教えてくださいZRX１１００用OVER　セスミック３
４−２−１　のマフラーが安いので　購入を考えてます
使ってる方がいましたら　どんな感じか教えてください　またトルク重視のマフラーがあったら教えてください宜しくお願いします　

すいません、追加です。
95年式なのでそろそろステップもへたってきました。
僕のZRXはハーディーのロードバー（確かノーマル比22ｃｍアップ）とセットバッククランプで25〜28ｃｍ程のアップハンドルの仕様になっています。ステップは今はノーマルですがノーマルにとても満足しています。
なのでステップの位置は変えたくありません、しかしどうせ変えるならノーマルではおもしろくありませんし、あのバックステップのメタリックな感じがとてもかっこいいと思うので、ここはひとつバックステップも購入の視野に入れたいと思います‥
どなたか、一番ノーマルに近いポジションのバックステップ知っている方教えていただけますか？それを装着している方は感想や不満等をお願いします。
普通バックステップはノーマルに不満がある方が装着するものというイメージがあるので、おかしな奴だと思われるかもしれませんが、僕と同じでノーマルが好きでノーマルに近いバックステップを買われた方がいましたら意見お願いします。

９７年式以前のモデルに、９８年式以降のステップを流用する場合には、以下の事が必要になるようです。

�@リヤマスターシリンダーも９８年式以降の物にする
�A９７年式以前のモデルでは、フレームに取り付けられているブレーキランプスイッチを、右ステッププレートに移動する。
９８年式以降では、ブレーキランプスイッチが右ステッププレートに付いているのです。
�B（場合にもよりますが）ステップ部分のマフラーステーが９７年式ではタンデムステップバーの前にありますが、９８年式以降では後ろ側に移動している為、マフラー側のステーを切り落として、位置を合わせて再溶接。

大体、このような感じです。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

ポジションを変えたくないのなら、発想の転換でステップバーだけ交換する
という手はいかがでしょう。安いですしね。
私も全く同じ理由でこれ付けてます。

http://www.moto-mart.co.jp/

http://yaszone.jp/

キャリパーについては、ひで★愛媛さん同様、光研電化さんをお勧めします。
私は、ここでキャリパー（６５ｍｍのブラック仕様）を購入しました。
対応も丁寧で、納期も１０日も掛からなかったと思います。
が、中古をアルマイトする場合には、洗浄などで時間が掛かりそうですね。
ところで、キャリパーをアルマイトされるのでしたら、一緒にステップもアルマイトに出されてはいかがでしょう？
三角形のくぼみの部分を肉抜きして、カラーアルマイトを掛ければ、かなり格好良くなるのではないでしょうか？
手元にあるカタログでは、コワースさんとこのが４０ｍｍバックの４０ｍｍアップで、これが一番移動が少ないですね。
９８年式以降の物を流用されるのでしたら、ＢＥＥＴさんとこのハイパーバンクが１５ｍｍバックで３０ｍｍアップですね。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

ハマーさん、ひでさん、2児の父さんありがとうございます☆大変参考になりました！やはりブレンボについては、新品で安くても一つ￥16000〜18000くらいかかることがわかりました。光研電化さんでキャリパーを買うのも一つの手だということも発見しました。ところで、バックステップもアルマイト加工できるのですか？ハマーさんはバックステップをアルマイト加工していらっしゃいますか？僕の中でステップは足を乗せたり降ろしたりするところなんで、アルマイトがすぐに剥れそうというイメージがあるのですが‥もし、簡単には剥れないとなれば、それも人と違ったカスタムになると思いますので、是非是非やってみたいと思います★
それと、ステップに関しては、98年式以降の後期型のステップは加工なしで僕の95年式の前期型のZRXにポンずけは可能っですか？可能ならば、ビートのハイパーバンクにしようかと思います。

私はＺＲＸ４００（’９９）に〜’９７用のバックステップを取り付けてます。
現在どのようなマフラーを付けてらっしゃいますか？
というのも、前期後期でステップホルダーの形状が異なるため、
純正マフラーやホルダーにマフラーを固定するタイプだと固定位置がずれて
いるために、そのままだと付かないみたいです。
汎用ステーを作れば付かないことはないですが、見た目が自分的に納得できるかどうか…
また、あまりにいい加減なステーだと危ないですね。
荷掛けフックやＲサス上側ボルトから吊り下げるタイプのマフラーなら問題ないと思います。私は荷掛けフックから吊り下げるタイプのマフラーなので
問題無しです。

> 私はＺＲＸ４００（’９９）に〜’９７用のバックステップを取り付けてます。
> 現在どのようなマフラーを付けてらっしゃいますか？
> というのも、前期後期でステップホルダーの形状が異なるため、
> 純正マフラーやホルダーにマフラーを固定するタイプだと固定位置がずれて
> いるために、そのままだと付かないみたいです。
> 汎用ステーを作れば付かないことはないですが、見た目が自分的に納得できるかどうか…
> また、あまりにいい加減なステーだと危ないですね。
> 荷掛けフックやＲサス上側ボルトから吊り下げるタイプのマフラーなら問題ないと思います。私は荷掛けフックから吊り下げるタイプのマフラーなので
> 問題無しです。


僕は95年式のE2です、付けているマフラーはテックサーフ、T−メカニクスのステン／チタンのフルエキです。僕の95年式は荷掛けフックがないのですが、リアサスペンションの上のねじ部分にマフラーステーを挟み込む方式なのでかおるさんと多分同じような感じだと思います。しかし、マフラーバンドはノーマルマフラーのホルダーを使用しています‥どうですか？着くと思われますか？他にも、前期型に後期型のバックステップつけていらしゃる方がいましたらご意見お待ちしております。

マフラーバンドにステップホルダー使用されているというのがちょっと
わからないですが、サイレンサーをＲサス上側ボルトからステーで
吊り下げれば問題ないと思いますよ。
私のナサートＲも純正ステップ時はテールパイプにステーが溶接されており、
エキパイ、テールパイプ、サイレンサーの計３箇所で固定してましたが、
今はエキパイとサイレンサーの２箇所で固定してます。

サイレンサーバンドはＮＡＮＫＡＩなどで汎用品として置いてありますよ。
ステーもストライカーなどで購入できますが、貧乏高校生さんの
サイレンサーの位置にあう長さかどうかはわかりません。

私もノーマルポジションが好きでしたがすぐ擦ってしまうので
ビートのスーパーバンクを付けてました。　でも私的にはちょと
窮屈だったのでヨシムラのバックステップにしました。
前期型だとヨシムラのバックステップが一番移動量が少なかった
ので（３０ミリアップ、２０ミリバック）これにしました。
しかし、今は絶版となっています。　

http://homepage2.nifty.com/pwoo/

自分もノーマルポジションが好きで、ステップのみを
ＺＸＲ４００Ｒの純正に交換しています。
ＺＲＸよりは細身で結構気に入っています。純正品なので
ゴムのラバーは付いていますが、雨の日も滑らず安心？かな･･･
ボルトオンで簡単に装着できて１個３０００円程度と安上がりです（笑）　

　　↑
バックステップの事でなくてスミマセン。

> 　　↑
ごめんなさい。これは自分の１２００の車両の事でした。
大変失礼しました。

二ヶ月程前にこのQ&Aでキャブのオーバーフローについて皆様からの意見を頂いた18歳の高校生です。皆様の指摘通りタンクの中が経年変化によってコーティングが落ち細かい錆が発生しキャブに流入していました。そこで、タンク内の再コーティングとフュエールフィルターをタンクとキャブをつなぐ途中に噛ませることにしました。そして今日はれて入院療養中だった愛しのZRX400がバイク屋から帰ってまいりました☆
そんないい日なのですがまた問題が出てきたので皆様にお力になって頂きたいと思いまして‥
95年式に乗っているのですが、どうもフロントブレーキの制動力に不安を感じます。。。それに加えもう新車から9年も経っているのでそろそろオーバーホールが必要かもしれないと宣告されました。どうせオーバーホールするのにお金を使うなら‥やはりブレンボにしようと決意しました！
皆さんにブレンボのキャストキャリパー（45mmピッチ）のすごい安いお店知っている方がいれば教えて頂きたいのですが、ありますか？お店の場所は僕が千葉に住んでいるので通販できるお店であれば日本全国どこでもかまいません、通販不可であれば千葉、東京のおみせおしえてください。
それと、そのキャリパーをアルマイト加工したいのですがアルマイト加工が安いお店（又は工場等）教えてください。
高校生のくせにブレンボなんて生意気と思われる方もいらっしゃると思いますが、僕も皆さんと同じくらいZRXが大好きなんです。なので少しでも力になって頂けたらと思います。よろしくお願いします。

ナップスだと2万2〜3千円で4POT40mmが7色ぐらいあったと思います。
http://www.naps-jp.com/

相当にむか〜し（９０年代初頭）のお話ですが、横浜あたりの１号線沿いにおおきな２輪専門店ありましたよね？
「ＫＥＩＹＵ」とかなんとか･･･？
そこはよそより安くて通販もしてましたね、当時。バブル絶頂期は１つ\15,000で売ってたけど、今はどうなんだろう。
すんません、ゴミでした。

はじめまして！　キャリパーのアルマイト加工でしたら
光研電化ってところでやってますよ。
色見本なんかもＨＰで見れます。　自分で用意した物
にアルマイト加工してくれるし、アルマイト加工済みの
キャリパー販売もされてるみたいです。
私の場合はヤフーのオークション等でキャリパー本体
は購入しましたが高校生だと入札出来ないんですよね？

とりあえず光研電化さんのＨＰはこちらです。
http://www.koukendenka.co.jp/

http://homepage2.nifty.com/pwoo/

> はじめまして！　キャリパーのアルマイト加工でしたら
> 光研電化ってところでやってますよ。
> 色見本なんかもＨＰで見れます。　自分で用意した物
> にアルマイト加工してくれるし、アルマイト加工済みの
> キャリパー販売もされてるみたいです。
> 私の場合はヤフーのオークション等でキャリパー本体
> は購入しましたが高校生だと入札出来ないんですよね？
>
> とりあえず光研電化さんのＨＰはこちらです。
> http://www.koukendenka.co.jp/
今ホームページ見ました。すごいですね！とても綺麗な仕上がりですね。ひでさんはキャリパー本体は新品の物を落札なさったのですか？参考までに、値段をお聞きしてもよろしいですか？オークションはいまいち不安なもので‥

> はじめまして！　キャリパーのアルマイト加工でしたら
> 光研電化ってところでやってますよ。
> 色見本なんかもＨＰで見れます。　自分で用意した物
> にアルマイト加工してくれるし、アルマイト加工済みの
> キャリパー販売もされてるみたいです。
> 私の場合はヤフーのオークション等でキャリパー本体
> は購入しましたが高校生だと入札出来ないんですよね？
>
> とりあえず光研電化さんのＨＰはこちらです。
> http://www.koukendenka.co.jp/

私がオークションで落としたときは左右２個で３万円で落札しました。
個人の方で付けようと購入したけど付けなかったとの事で出品されて
たようです。
ネットでもブレンボ　販売　とかで検索かければ色々と出てくるんじゃ
ないでしょうか？

http://homepage2.nifty.com/pwoo/

埼玉の春日部にあるキャプテンというバイクパーツ屋がいいと思いますよ。たしか値段は一個１万５千円？くらいっだったと思います。あとそのお店で別料金でアルマイト加工も受け付けていたので条件的にはいいかもしれないと思います。又はアルマイト処理されたものも販売してるかもしれません。記憶が定かでないので間違ってたらごめんなさい。

http://www.moto-captain.co.jp/index.html
↑キャプテンのＨＰ
アルマイト処理のキャリパー高かったですね。ごめんなさい。

ガソリンタンクのうらに付いてるホースについてなんですが､
右側（燃料でない方）の2本は何のホースなのか教えてください｡
よろしくおねがいします｡

ガソリンタンク内のエア抜きです。
夏場など高温になり易い状態ですと、タンク内のガソリンが気化して内圧が上がりタンクキャップから「ピュー」って音までします。
極稀にそのホースよりガソリンが出てくる場合もあります。
タンク用のドレンホースです。

よくわかりました｡ありがとうございます｡

ＺＲＸ乗りの皆さん宜しくお願いします！

ＺＲＸ１２００に乗っていますが今回 ＷＲ'Ｓ のバトルステップを
購入したのですが、説明書にリヤブレーキのプッシュロッドを付属の物に交換しエアー抜きをする様記載されていました。

そこでです、上手く作業すればブレーキオイルを漏らさずに交換できるのか、それとも必ずブレーキオイルが漏れてしまう構造になっているのか教えてください。

交換にあたり何か良い方法ありますか？　お願いします。

こんにちは。私もZRX1200RにWR`sのバトルステップを自分で装着しました。
私は装着後エアー抜きせずに１年半ほどたちますが今のところ以上はあり
ません。しかし説明書にエアー抜きを推奨してあるのでしたらエアー抜き
する方が良いかと思いますよ。
一度、交通の少ないところで低スピードで走行してみて効きを確認してみ
てはいかがですか。

リアマスターシリンダーを逆さまにして、CリングプライヤーでCリングを外しプッシュロッドを交換します。
手際良く作業すればエア抜きやフルード補充はしないで済みますよ。

早速アドバイス頂有り難うございます。
手際よく交換すればＯＫの様なので挑戦してみます。
有り難うございました。

初めまして
けんぼう、と申します。
回答をお願いします。
質問は、
今度、1100にダイマグの中空3本ホイールの
6Jを入れるのですが、チェーンラインは
ポン付けでOKなのでしょうか？
それとも、オフセットスポロケが必要なのでしょうか？
ご存知の方が、居ましたらお教え下さい。
では、よろしくお願いします。

ZRX1100専用の物ならOKだと思いますよ。
他の車種の場合はチェーンラインが狂うと思います。

６ｊを付けるのなら、フロントのスプロケを裏返しにして付けると５ミリ外側にふれます。多分それでチェンラインがまっすぐになると思いますが、フレームとの隙間が２〜３ミリになるので覚悟して付けて下さい。

ヤフオクとかによくでてる、マルチリフレクター（社外品ヘッドライト）についてですが、レンズが純正に比べて薄く見えるのですが、軽量化になるのでしょうか？また明るくなるのでしょうか？ご存知の方がいらっしゃればおしえてください。

皆さんの言っているとおり、マルチリフレクターに変えると若干ですが明るくなります。でも気持ち程度だと思います。と言いつつ自分もクリアのマルチを使ってるのですが・・・。お勧めはヘッドライトブースターの方がいいですよ。確実に明くるくなり、アイドリングもよくなります。一種のアーシングですね。

みなさん、さっそくのお返事ありがとうございました。やはり、いいものはそれなりに高価なようですね。大変参考になりました。

みなさん、さっそくのお返事あｒ

ご参考までに…。私もRAYBRIG製のマルチリフレクター(ブルー)を入れてます。バルブは付属品のバルブ(クリアー100/90W)ではなく、同じRAYBRIGなのですが、若干明るいハロゲン(クリアー135/125W)を入れてます。かなり明るくなったと個人的には感じます。また重量も軽い気が致します。見た目は好みが分かれるところですが、個人的にはマルチリフレクターのシャープな感じがいいと感じています。
HID入れたいけど予算が届かないという方には、マルチリフレクターはお勧めだと私は思います。

私もレイブリックのマルチリフクターを1200Rに付けてます。
バルブはホワイトサンダーSを入れてます。ビックリするほど明るくはないですが、光が広がって夜の峠道などではノーマルよりも見やすいですよ。

持った感じはレイブリックの方が軽いと思います。

私はレイブリック製マルチリフレクターを付けてます。
レンズは純正と比べて軽いです。プラスチック材みたいです。
明るさは純正よりは明るいです。レンズはクリアーとブルーがあるのですが、
クリアーの方が明るいです。また、角目ライトは丸目ライトよりも
光が拡散するそうです。

以前ヤフオクでメーカー品でない（角形）マルチリフレクターを購入しました。作りは粗悪でした。レンズとステーの取り付けが逆さまでした。重さ的には純正と変わらない気がしました。明るさは反射板を入れると逆に暗い感じでした。また、純正に比べ奥行きがありバルブ交換が難しくなりました。
あとはご自分で購入するか判断任せます。
ちなみに個人的意見ですがレイブリックは光が拡散してしまう傾向が強い気がします（明るくはなる）。シビエが個人的にはいいと思います。
もしお金に余裕があればHIDの購入をお勧めします（サンヨーテクニカ製で約２万８千円）。すごく明るいですよ。

エンジンオイルを二輪のショップで購入し（カストロールのＲＳ）
交換しているのですが最近ホームセンターで二輪ショップで買うより
安めの値段でＲＳが置いてあるのですが二輪専用との記載がありません。
これは２輪に使っても大丈夫なのでしょうか？

かなり前にカストロールは二輪、四輪両方に使えるオイルがあると
聞きましたが（シントロン等？）実際はどうなのでしょうか・・・？

ご存知の方が居ましたら、返答お願いします。

私も以前、同じ疑問を持ち、カストロールの技術部に電話して聞きましたら、４輪用と2輪用の違いは、クラッチの滑りテストをしているか否かの違いだけです、といわれました。それで4輪用を入れましたが、クラッチも滑らず問題なく使用してました。

> 私も以前、同じ疑問を持ち、カストロールの技術部に電話して聞きましたら、４輪用と2輪用の違いは、クラッチの滑りテストをしているか否かの違いだけです、といわれました。それで4輪用を入れましたが、クラッチも滑らず問題なく使用してました。

トシユキさんレスありがとうございます。
安心してオイルが買えます♪
ありがとうございました。

１２００Rなのですが、タイヤ交換時に傷を付けられてしまったので
お店側の対応で新しいホイールに交換してくれました。
そこで質問なのですが、ホイールを交換した事が原因なのか確信はできないのですがで直進性が変わった事なのです。
顕著に症状が出るのは手を離した状態だと右方向へと曲がろうとします。
以前はまっすぐに走る事ができたのですが何故なんだろうと考えています。
マフラーが右側にあるのでバランス的な問題なのか？
ホイールの加工精度の問題でアライメントが出ていないのか？と
考えているのですが、何か対処方があれば教えていただければ
うれしいです。

フロントホイールでしょうかね？

取り付けの際にフォークをずらされた可能性はあると思います。
左右のフォークが平行になっていますでしょうか？前後にズレているかも・・・。

> フロントホイールでしょうかね？

言葉足らずでした、済みません。
傷が付いたのがリヤだったのでリヤホイールを交換してからだと思います。
フォークのねじれかな？と確認したのですが目見当では
問題ないように思われるのですが実際にはわかりません。
一回、組み直して様子を見てみたいと思います。
ありがとうございます。

エキセントリックのずれが原因では？

> エキセントリックのずれが原因では？

それは考えても見なかったです。
早速、確認したいと思います。
ありがとうございます。

先日、設置が悪かったのか、バイクがかってゴケしました。どうもハンドルが曲がったような気がするのですが、気のせいかもしれません。どなたか簡単にハンドルのゆがみを調べる方法をご存知ないでしょうか。宜しくお願いします。

皆さん、貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。

はじめまして。
曲がっているかどうか簡易的に確認するにはハンドルの根元の４本のボルトを緩めて少し手前に回転させ、ボルトを締めます。
そしてハンドルを右に左にハンドルを切り、タンクに接触しないか？
左右均等に隙間が開いているかどうか。

しかし、思うんだけど乗っていて人間の感覚ってすごいと思う。
わずかに曲がっていても不具合を感じ取るから。
川崎太郎さんも転倒したからゆがみを疑っているのではなく、乗っていてなんとなくゆがみを感じ取っているのではないでしょうか。

またまた人間ってすごいけど、曲がっていても半日も乗っていると慣れてしまう。
僕は山にオフ車でトレッキングに行くんですが、崖から落ちてハンドルが曲がっても、そのまま乗って帰らなければいけないので運転するのですが、意外と早く慣れる。

ＺＲＸを４００→１１００→１２００と乗り継いできて感じていたことなのですが、ＺＲＸ１１００と１２００はサイドスタンドの前に出る角度が浅過ぎるので、踏ん張りがきかないというか、ちょっとしたことでサイドスタンドがパタンと外れて、川�ｱ太郎さんの言う「かってゴケ」が発生してしまう恐れを感じておりました。説明が下手ですみませんが、今後「かってゴケ」を防ぐためにギヤを入れたままにしてサイドスタンドを出す事をお勧めします。

>立ちゴケでも強くバーエンドが傷ついたりしていたら、ハンドルバーが曲がっている可能性は高いです。川崎太郎さんの場合はハンドリングも意図していらっしゃいますか？ハンドリングは直進性を確認するなら両手離して、ニーグリップも甘めに（ライダーは無意識に修正しますので）して直進しなければフロントフォークやフレーム等の歪みが出ている事が大体確認できます。（精密な検査装置を持っているショップなら正確に見てくれます。）
ハンドルバーの曲がりだけなら運転には問題無いですが、乗りにくいかも知れません。気になるならハンドルバーを外して修正するか、交換されればよろしいでしょう。ハンドルバーならばあまり高くないし社外品にするのも面白いかも知れません。

皆様はじめまして、当方現在ＺＲＸ１２００Ｒ購入検討中のアサカワと言います。

皆様に教えていただきたいのですが、自分は逆車の青を探しているのですが、国内と逆車の見分け方があれば教えていただけませんでしょうか？
一応把握しているのはタンクのストライプが国内と上下逆（上黒下白）ということと、サイドカバーの色が黒ということあとビキニカウルのライトの上の部分かと思うのですが検索してみると逆車と謳っているのに国内の外観のものがケッコウあります。
販売店のほうで勘違い？しているのか私の認識が間違っているのかわかりません。実は以前購入したもの（ＺＲＸではありませんが）が店頭で表示されていた年式と違うことが判明して嫌な思いをしたことがあり慎重になっています・・・。

何卒ご教授ヨロシクお願いいたします。

ジャミさん、♯1150　けんちさんありがとうございました。
ポジションランプの件知りませんでした。それに０３の逆車にも青があるんですね、０２だけかと思ってました。サイドカバー同色の件も非常に勉強になりました。お二人のご指導を受け後悔のないマシン選びをしたいと思います。ホントありがとうございました。

ところでＥＵとマレーシアではどのくらい馬力差があるんでしょうか？

> ところでＥＵとマレーシアではどのくらい馬力差があるんでしょうか？

僕は０２ＥＵ仕様に乗っています。
ＥＵ仕様は１２２ｐｓ、マレーシア仕様は１２５ｐｓと記憶しています。多分僕ではその違いは体感できません。乗りこなせてないので・・・

ご参考までに。逆車の1200R青は02のキャンディーサンダーブルーと、03のキャンディーライトニングブルーのみです。ちなみに03モデルでは、サイドカバーも国内同様、ボディー同色となってます。ポジションランプに関しましては、けんちさんがおっしゃってるように仕様によって異なります。北米仕様も国内同様でポジションランプはありません。見分け方に関しましては、けんちさんのおっしゃってることを踏まえて、パッシングもしくはハザードランプのどちらか一方しか装備されていなければ、それはほぼ逆車と考えていいと思います。

ビキニカウルのライトの上の部分がポジションランプになっているものが逆車だと思われている方も少なからずいらっしゃいますね。
僕はＥＵ仕様よりも馬力が高いマレーシア仕様を購入したのですが、同じ逆車でもマレーシア仕様はビキニカウルのライトの上の部分が国内仕様同様ダクトになっています。
さて、逆車の簡単な見分け方ですが
�@チェーンカバーに貼ってあるシール（タイヤの空気圧などを記述してあるもの）が英語であるか？
�Aシートを外してシート裏に貼ってあるシールが英語であるか？
なんて比較的簡単な目安になるかと思います。まぁ、どちらもシールなので貼り変えられてしまってはどうしようもありませんが。

あと、サイレンサーのインナーの直径が逆車の方が太いので、新車で国内車と並べて展示されているのであればその辺を見比べてみても良いかもしれませんね。

2002式北米1200R所有しています。
国内やマレーシア、EUとの違いではこんなこのもあります。
�@前後ウインカーの幅が広い（法規の関係で最新ZX-10Rも北米だけ幅広のウインカーになっています。）
�Aサイドリフレクターが前後合計４箇所ボルトで装着されている。（これは簡単にはずせてしまいますが）
�Bラジエターうしろのフレームに「Kawasaki」のエンブレムが貼られていない。
�Cラジエターうしろのフレームにカナダの国旗が書かれている英文のシールが貼られている
�D2002年式だけかもしれませんが、リアフェンダーの泥除けの長さが短い。（ナンバーの長さと同じくらい）
こんなところでしょうか、、、

あの〜。通常でもテールランプが点灯して、リヤブレーキを踏んでもブレーキランプは点灯するんですが、フロントブレーキを握った場合だけブレーキランプが点灯しなくなりました。これはバルブを変えれば直るんでしょうか？それとも、もっと別の場所に問題がある可能性はあるんでしょうか？

> あの〜。通常でもテールランプが点灯して、リヤブレーキを踏んでもブレーキランプは点灯するんですが、フロントブレーキを握った場合だけブレーキランプが点灯しなくなりました。これはバルブを変えれば直るんでしょうか？それとも、もっと別の場所に問題がある可能性はあるんでしょうか？

フロントブレーキのマスタシリンダーの所のブレーキスイッチが駄目か
そこの配線のコネクターがはずれているかもしれません
確認してみてください

> フロントブレーキのマスタシリンダーの所のブレーキスイッチが駄目か
> そこの配線のコネクターがはずれているかもしれません
> 確認してみてください

ありがとうございます。もう夜中なので明日確認してみます。
あと、前まではフロントブレーキ握ると「カチッ、カチッ」ってスイッチみたいな音が聞こえてたのに、その音が聞こえなくなったのがちょっと不安。
いったい何が原因なんだろ…。
もう遅いので寝ます。ｚｚｚ・・

> あと、前まではフロントブレーキ握ると「カチッ、カチッ」ってスイッチ
> みたいな音が聞こえてたのに、その音が聞こえなくなったのがちょっと不安。

前ブレーキのスイッチが逝ってる可能性が高いですね。けんぽさんの車種が
不明なので１１００の場合でお答えすると、純正品は部品番号27010-1170で
希望小売価格は１１４０円です。自分で楽勝で交換出来ます。

尚、ＺＲＸには純正以外にも汎用品（モノは同じ）が装着可能なので、バイ
ク屋に聞いてみると良いですよ。汎用品は７００円くらいですから。普通の
バイク屋でカワサキ純正をストックしている可能性は低いですが、汎用品な
らかなりの高確率で置いてあります。

ちなみに私のＺＲＸ１１００も２万キロちょっとでけんぽさんと同様の症状
が出て交換しました。部品代は６９０円でしたよ。

http://yaszone.jp/

この二つの違いというのは何なんでしょうか？また、私はキャブセッテ
ィングなどはしたことないのですが、自分で取り付けは可能でしょうか
？他に，それぞれの特徴やここがおすすめというのがありましたら、教
えていただけるとありがたいです。

ダイノジェットは１２００用を発売してたかな？？
バクダンキット（ドーバーキット）はM/Jが３種類付いてきますので、結構楽しめました。
しかし、値段が高いかな・・・

過去ログにダイノジェットとバクダンキット、それぞれを装着したときの馬力・トルク等を書き込んだものがあったと思うので
検索されるといいと思いますよ。
確かあんまり差はなかったような記憶が。

僕の周囲ではダイノジェットのほうが評判がいいです。
行き着けの店に相談したときもダイノジェットを勧められました。
お勧めできる点としては値段が安い点(10000円くらい違う)、ステージ1とステージ3が同梱されているので、
とりあえずステージ1つけてもっと馬力がほしければステージ3へ･･･というように変更ができる点です。
ステージ1でも、K&Nのリプレイスフィルターとの併用でレスポンスも高回転域でのパワーも体感できるレベルで向上しますよ。

取り付け自体はなんとかなるでしょうが、セッティングの手間を考えると、
ちゃんとしたショップに依頼するのが良いと思います。
関東近郊でしたらセッティング込みで工賃15000円ぐらいからやってくれますよ。

バクダンキットは確かＪＮにいくつか穴が空いていて、燃料が霧状態で
噴射されることで燃費やレスポンスがよくなる、と効いたような…
不確かですみません。検索すれば説明が見つかると思います。

ダイノジェットはＪＮとダイヤフラムスプリングの交換、負圧穴の拡大
によりレスポンスがよくなると記憶してます。ステージもいくつかあり、
パワーフィルターをつけるとさらにパワーがでると思います。
こちらも検索すれば説明が見つかります。

バクダンキットはあまり良い評判は聞いたことがないです。
付けてる方、すみません（汗）
ただ、どちらにしろセッティングは必須ですし容易なことではありません。
取り付け事態は難しくはないと思います。

＞バクダンキットはあまり良い評判は聞いたことがないです。

↑
はぁ？
悪い噂こそ聞いた事ないけどねぇ。
知ったかぶりはよくないですよ！！！！
ダイノジェットもバクダンキットもすばらしいです。
バクダンはＫＥＮＳＯに直接セッティングしてもらうと
最高に良いです。
自分はバクダンの上のドーバキットにマフラーだけで
後輪120ＰＳ出てます。

http://www.number21.jp/bbs/hidebo/index.html

すみません、表現が悪かったですね。（汗）
良い評判をきかない＝悪いということじゃないです。
ダイノを付けられる方のほうがよく見かけます。私の知る範囲ですが。
過去ログでもバクダンで良い結果を得られたとありますね。
同じく過去ログでは、付属するジェット類の磨耗が早いとの声がありますが、
実際使用されてみてどうですか？
私も以前バクダンかダイノかで悩みましたが、コストパフォーマンスで
ダイノを入れてみようかと考えてます。

いやいや、僕の方こそちょっとキツかったです。
すいませんでした。
で、インプレですが燃費がメチャクチャ上がりました。
街中でリッター20は行きます。
ロングツーはまだ計ってませんが、かなり良いでしょう。
磨耗も乗り方によると思いますよ。
コストで行ったらダイノですが
完璧なセッティングが出せ無そうだったので
バクダンをＫＥＮＳＯにお願いしました。
自分のは1200ですが1100でもかなり変わるそうです。

http://www.number21.jp/bbs/hidebo/index.html

はじめまして、ライムのZRX400に乗っています。先日オーバー製のコンプリートマフラーを購入し装着したのですが、エンジンブレーキをかけると5000rpm付近から3000rpm付近にかけて少々アフターファイヤが発生します。キャブセッティング以外の対策方法はありませんか??教えてください。よろしくお願いします!!

マフラーによりけりですが、いずれも多少はアフターファイアします。抜けの良さとか、集合形式にもよるようです。ノーマルでも出てますが、マフラーの消音で聞えないだけのことです。長い下り坂などでスロットル全閉でパンパンとうるさいようなら、ＰＳ調整してみると緩和されるかもしれません。ただあまり濃くするとこんどは吹け上りは悪くなって、かぶり気味になるので、加速時に異常が無い程度に、プラグも見ながらした方が良いと思います。

ノーマルでもアフターファイアしているなんて知りませんでした。時間をみつけてPS調整してみようと思います。のりおさん、ありがとうございます。もう一つお尋ねしたいことがあります。もし高回転を維持するような走りをする場合、プラグは高熱価型に交換したほうがよいのでしょうか??

イリジウムプラグ等に交換しても同熱価で充分だと思います。サーキットでレッドゾーン入れっぱなしなんて特殊な状況ではわかりませんが、公道では問題ないと思います。プラグの性能も上ってますし、４輪のスバルレガシーなんてプラグ交換不可能な設計で、メーカーはプラチナ純正で１０万キロ保証してるぐらいです。

のりおさん、ありがとうございます。お金に余裕が出来たら同熱価のイリジウムに交換しようと思います。レガシーにそんな設計が施されていたなんて知りませんでした。勉強になりました。

中古で1100用のゴールドメダル製スラッシュガードを
お店の人に「1200にも付くよ」と言われ買ったのですが、
左側は付いたのですが右側が付きません。
エンジンマウント側のブラケットがエンジンに
当たってしまうのですが、スペーサーなどが欠品なのでしょうか？
それとも、もともと1100用と1200用は形状が違うのでしょうか？
違うのであれば、どこが違うのでしょうか？
どなたかご存知の方教えてもらえないでしょうか？
お願いいたします。

> 中古で1100用のゴールドメダル製スラッシュガードを
> お店の人に「1200にも付くよ」と言われ買ったのですが、
> 左側は付いたのですが右側が付きません。
> エンジンマウント側のブラケットがエンジンに
> 当たってしまうのですが、スペーサーなどが欠品なのでしょうか？
> それとも、もともと1100用と1200用は形状が違うのでしょうか？
> 違うのであれば、どこが違うのでしょうか？
> どなたかご存知の方教えてもらえないでしょうか？
> お願いいたします。


私はサブフレーム付きのタイプでしたが、
１１００用のを１２００Ｓに付けています。
１１００と１２００ではスラッシュガード本体は同じ物ですが、
カラーとボルトの長さ等が違います。下側のＵ字型のボルトでとめる
カラーの厚みも違いますのでそのままでは、きちんと付きません。
私の場合は、メーカーに電話して聞いてみました。
ボルトやカラーなど１２００に必要な付属品、（１１００と、だぶるボルト等は除いて・・・除かないと付属品代が高くなります）
で、送料、代引き手数料、消費税などで４０００円〜５０００円位
だった覚えがあります。すいません曖昧な返事で・・・
一度メーカーに問い合わせることをお勧めします。
参考になりましたら幸いです。では・・・・

> 私はサブフレーム付きのタイプでしたが、
> １１００用のを１２００Ｓに付けています。
> １１００と１２００ではスラッシュガード本体は同じ物ですが、
> カラーとボルトの長さ等が違います。下側のＵ字型のボルトでとめる
> カラーの厚みも違いますのでそのままでは、きちんと付きません。
> 私の場合は、メーカーに電話して聞いてみました。
> ボルトやカラーなど１２００に必要な付属品、（１１００と、だぶるボルト等は除いて・・・除かないと付属品代が高くなります）
> で、送料、代引き手数料、消費税などで４０００円〜５０００円位
> だった覚えがあります。すいません曖昧な返事で・・・
> 一度メーカーに問い合わせることをお勧めします。
> 参考になりましたら幸いです。では・・・・

デカゴン太サン始めまして！
そうですかカラーやボルト類が違うんですね。
一度メーカーに問い合わせて見ます。
ありがとうございました。

> 中古で1100用のゴールドメダル製スラッシュガードを
> お店の人に「1200にも付くよ」と言われ買ったのですが、
> 左側は付いたのですが右側が付きません。
> エンジンマウント側のブラケットがエンジンに
> 当たってしまうのですが、スペーサーなどが欠品なのでしょうか？
> それとも、もともと1100用と1200用は形状が違うのでしょうか？
> 違うのであれば、どこが違うのでしょうか？
> どなたかご存知の方教えてもらえないでしょうか？
> お願いいたします。

初めまして。僕は1100にGM製のサブフレーム付きガードを付けてます。
右側ですね。取り付けにはカラーが必要ですが、付いてますか？
ガードとマウントの間にカラーを入れないと、まず付きません。
もし欠品でしたら、買ったお店に確認してみてください。
あと、エンジンとガードの間に小さなゴムがあります。
中古だと無い事があるので、ホームセンターなどで厚いゴム買って、
1.5cmほど（隙間を見てね）四方に切って挟むといいでしょう。
挟むのは、取り付け時のボルト締める前。締めてからでは苦しいです。

> 初めまして。僕は1100にGM製のサブフレーム付きガードを付けてます。
> 右側ですね。取り付けにはカラーが必要ですが、付いてますか？
> ガードとマウントの間にカラーを入れないと、まず付きません。
> もし欠品でしたら、買ったお店に確認してみてください。
> あと、エンジンとガードの間に小さなゴムがあります。
> 中古だと無い事があるので、ホームセンターなどで厚いゴム買って、
> 1.5cmほど（隙間を見てね）四方に切って挟むといいでしょう。
> 挟むのは、取り付け時のボルト締める前。締めてからでは苦しいです。
#850_Vashさん、始めまして！
やはりカラーが必要なのですね。
道理で付かないわけだ！ちなみにゴムは付いてました。
カラーのことなのですが、大体どのくらいのサイズなのですかね？
汎用の丸いカラーで代用できそうな物なのでしょうか？

店にやられましたね
１１００用と１２００用は品番がちがうので付きません。
クレームで返品したほうが良いのでは？

> 店にやられましたね
> １１００用と１２００用は品番がちがうので付きません。
> クレームで返品したほうが良いのでは？
そうですか。わかりました。
レスポンスのいいお返事ありがとうございました。

>>店にやられましたね
>>１１００用と１２００用は品番がちがうので付きません。
>>クレームで返品したほうが良いのでは？
> そうですか。わかりました。
> レスポンスのいいお返事ありがとうございました。

こんにちは。自分は１１００に使用していたものを１２００Ｓに取り付けて使用していますよ。サブフレーム無しで、当時カワサキオプション設定されていた物ですけど。

>
> こんにちは。自分は１１００に使用していたものを１２００Ｓに取り付けて使用していますよ。サブフレーム無しで、当時カワサキオプション設定されていた物ですけど。

1200ｓさん、はじめまして！
書き込みましたとうり右側が付かなかったのですが、
なにか加工したのでしょうか？
もしよろしければ教えてもらえないでしょうか？
当方もサブフレームなしのタイプです。

zrx４００乗りです。マフラーを変えてみたいと思いまして、sp忠男のpure sportsはどうなんでしょう？またおすすめのマフラーなど教えてもらいたいです。

はじめまして、ＳＰ忠男はつけてませんが。
ＳＰ忠男はイメージとしてですが、トルク型のような気がします。
最近同メーカから４００用のトルク重視マフラーが出ましたね。
いかがですか？インプレ聞いてみたいです（笑）
私はというとＢＥＥＴのナサートＲを付けてます。
これはいいと思いますよ。
どちらにしてもＪＭＣＡなのでそれほどうるさくないと思います。

＞こんにちは、ブリジステンさん。ワタクシは１２００Ｒにピュアスポーツ
　を入れてます。排気量が違うので性能のことはわかりませんが、ワタクシ　が選んだ理由は、
　（1）１１００と１２００用で異なるマフラーを作成していること。
　　　Ｅ／Ｇが違うのに共用で販売しているメーカーよりコダワリを感じま　　　せん？。
　（２）一本もの。
　　　幾つにも分割されていて、それをスプリングのバネのチカラでおさえ　　　ているなんて。排気漏れの心配はないの？。
　　
　って、考えてピュアスポーツを選びました。・・・まぁ最終的には個人の　好みですよね。　　
　　　

ピュアスポーツって車検対応（触媒つき）ですか？？＜ZRX1200

> ピュアスポーツって車検対応（触媒つき）ですか？？＜ZRX1200

横レスですが、、、
1200Sにピュアスポーツつけてます。
車検対応ですよ。
書類と、JMCAのカードがちゃんとついてきます。

ありがとうございます。考えてるんですけどお金が・・・、サイレンサーでおすすめのものはありますか？

こんばんは。非会員ですがよろしくお願いします。
96年式の1100に乗っています。
お金がないためエンジンの中以外は自分で整備するのですが、
先日キャブレターを清掃し装着してエンジンをかけようとしたところ
全くかかりませんでした。そこで
1　プラグに火が飛んでいるか確認
2　キャブの最清掃
をしたのですが相変わらずかかりません。
セルはジャンプして元気に回り、燃料もフロートまではいっています。
ほかに考えられる要因はありますでしょうか？
皆さんよろしくお願いします

エンジンとタンクとをつないでるホース[四本]はいれ忘れないでしょうか?

どこまで清掃しましたか？
もしかしてパイロットスクリューはずしましたか？
パイロットスクリューは閉めたところから何回もどしと
なるものなのでそれが原因では？

こんばんは。エンジンかかりました。原因はアイドルスクリューが開き過ぎだったみたいで戻してやるとしばらくしてかかりました。住んでるところがかなり寒いのでそのせいかな？と思ってます。

みなさんありがとうございました！！

初期型１１００、走行距離は３万９０００ほどです。これまではいた
って快調だったのですが、本日、エンジン始動後１０分程度走行後、
信号停車の折、ストンとエンジンがストールしてしまいました。その
後、悪戦苦闘の末、何とか再始動できたのですが、低速での回転が不
安定になり、アクセルをアオリ気味で走行（信号停車時も）しました
。
結局、１５キロ（４０分程度）走行後、そうした状態は治まったの
ですが、どこを疑うべきでしょうか。経験豊富な皆様、ご指導してい
ただければ幸いです。

サイドスタンドスイッチの接触不良で似たような症状になります。

暖まると症状が出るのは、確かに電気系統が怪しいかな？
自分も似たような症状になりました。
ダイナモの不良でバッテリーがどんどん放電していて
症状が出たときは６〜７Vくらいまで電圧が落ちてました。
それでもメーターの照明はついてるし、セルも回るので
まさかバッテリーだとは思いませんでしたけど・・

でもそのまま走行していたら直ったんだったら、自分とは違う原因かも
しれませんね。 ご参考まで

ストール気味の時にアクセルあおりながら信号待つのって勘違いされそうで
イヤですよね(笑）｢こうでもしないと止まっちゃうんだよー」って心の中で
叫んでました。

のりおさん、ＢＥＣＫさん、早速のご教授有難うございました。

お二方のご意見を総合すると、電気系が一番怪しいとのこと。早速、帰り
にでも、行きつけのショップに寄ってみることにします。

なにせ、車検以外はまったく手入れなし。丈夫なのをいいことに、放って
置いたつけが回ってきたようですね。

蛇足ですが、ＺＲＸは実用車として長く乗るには最高の車両だと思ってい
ます。

私は９７年式１１００・３５０００キロぐらいですがエンストの経験は思い当たりませんね。ガスか、火か。再始動時にサイレンサーから生ガスの匂いがしたら火が飛んでない。日頃のメンテ状況はどうでしょうか？キャブの清掃、プラグ交換、エアクリの状況。タンク内の錆やゴミによるコックの目詰まりもありえますし。ある程度走って暖まるとエンストするという症状は電気系の可能性が高いです。いずれにしろ、ガス系統と火＝電気系統の点検が必要ですね。

この度、我がZRX1200Rに先週初めてMotul300VComp4Tを入れた
のですが走行後約30分でクランク右下のオイルレベル確認の為
の窓に練乳色の液体がへばり付いていました。その後しばらく
走行しましたら消えたので気にしていませんでしたが今回又、
同様の現象が発生致しました。しばらく走行後又、消えて無く
なったのですが･･･他のオイルでこのような現象は見た事も
無く少し不安があります。並行物でフランス製15W-50ですが
湿気でも混入したのでしょうか？アドバイス宜しくお願い致
します。

のりお様、ki-61様アドバイス有難う御座います。これといって
油面の上昇もありませんですし、安心致しました。有難う御座います。

冬期にはエンジン内に結露が発生しますからその水分だと思います。以前４００の時はよく経験しました。１１００ではあまりチェックしてないのでわかりませんが、走行後消えるのであれば問題ないと思います。私も３００Ｖ並行ものしか入れてませんが、すこぶる快調ですよ。

>のりお様がおっしゃる通り結露です。オイル交換や注入の開閉時に空気中の湿気が入って、冬に結露します。それがオイルと混ざってクリームみたいな白いモノになって着きます。大量に出なければ許容範囲ですから、油面チェックでオイルが基準レベルにあれば問題ないですよ。気になるならオイルキャップの内側に一番着いていると思いますからふき取ってもいいでしょう。

フロントタイヤを外すのにフロントを持ち上げたいのですが、メンテナンスジャッキを持っていないのでメンテナンスジャッキ無しでどうにか持ち上げられる方法は無いでしょうか？

車種が明記されていませんが、ZRX1200Rでしたら車用の
パンダグラフジャッキがあればサイドスタンド立てて
クランク右下のフレームパイプにパンダグラフジャッキを当て
上げて行けばフロントが持ち上がりますよ。ジャッキで上げる
際バイクが前後に動かない様にして下さいね。

非常に初心者の質問です。すみません。
ZRXにも関係のない問い合わせです。
よくブレーキ（フロント）のリザーバタンクにリストバンドを
巻きつけている車両を見ます。
あのリストバンドの意味は何でしょう？

やっさん、野武士さん、シケさん、有難うございます。

総合すると、ブレーキリザーバタンクから滲み出るフルードを
吸い取る機能、フルードが紫外線の悪影響を受けないように
する機能、さらにフルードの温度が下がり過ぎないようにする
機能、この３つの機能を、あの何げないリストバンドが
担っている！と考えます。
今までなんとなく「あ、リストバンド付いてるな〜」程度で
見てましたが、ある意味バイクパーツでもっとも安い高機能
パーツなのかも知れません。

> 総合すると、ブレーキリザーバタンクから滲み出るフルードを
> 吸い取る機能、フルードが紫外線の悪影響を受けないように
> する機能、さらにフルードの温度が下がり過ぎないようにする
> 機能、この３つの機能を、あの何げないリストバンドが
> 担っている！と考えます。

自分としても大変参考になりました、当時はタンクをカバーしても
結局カウルの影だし、ホースは良いのかな??と思ってましたが、紫
外線、漏れ吸収と合わせて考えると意味はありそうですね。

自分は以前読んだ雑誌で紫外線から守る為とあり、
それから自分もするようになってます。

なるほどですね。紫外線の悪影響はそんなところまでにも・・・。
有難うございます。
ということは、もしクラッチ側も油圧式の場合でリザーバタンクが
プラスチックの車両は紫外線ガットをした方がよさそうですね。
なるほど。

以前大学に特別講義でNSR(ロッシのチャンピョンマシン)をHRC
の方が持ってきてくれました。その車両にもHRCリストバンド
がついていたのでなんだろう??と同じ心境になり尋ねた時に
教えていただいたのは。

リザーバタンク内のフルードが走行風で冷えないように。

だとのことです。イメージとしてはなるべく低い温度が良さそう
だと思っていましたが、沸点の高いフルードだったり、超高温で
性能を発揮するシステムの組み合わせであればそういうのもアリ
なのかな？と思った記憶があります。

> リザーバタンク内のフルードが走行風で冷えないように。

粘度を一定に保つ効果ですか。ありがとうございます。
なるほどですね。これ結構信憑性が高いですね。
ということは、やはりクラッチ側のリザーブタンクがある車両は
クラッチ側も冷えないようにしたほうがいいのかもしれませんね。
情報ありがとうございます。

多分、レーサーなどは激しい走行をするので走行中にタンク内で
フルードがちゃぷちゃぷして泡立た無い様にいっぱいいっぱいのフルードを入れます
そうするとキャップの空気穴からフルードがにじんでくるのでそれの吸い取り用にリストバンドを付ける
と記憶しています。

> そうするとキャップの空気穴からフルードがにじんでくるのでそれの吸い取り用にリストバンドを付ける

ありがとうございます。確かにリストバンドって汚れていますよね。
にじみ出てくるオイルを吸収しているものと思われます。
なるほどですね。

非会員です。小さなことですがお願いします。（ZRX-1200R　ノーマルウインカーです。）
先日ツーリングでスタンドを立てた際に、スタンドが出て来ずそのまま立ちゴケをしてしまいました。
その際に左前のウインカーカバーが割れてしまいました。
RSタイチ等にウインカーカバーを探しに行ったのですが、ノーマルのカバーは売っていませんでした。（ポッシュ等の小さいウインカーカバーは売っていましたが・・・。）

ノーマルのウインカーカバーはバイクショップで取り寄せをしなければいけないのでしょうか？。それとも一帯部品部品でウインカーごと交換なのでしょうか？。
品番等もわかるなら、お手数ですが教えてください。

よろしくお願いします。

23048-1054 レンズ(シグナルランプ) 500円

こんちわー・・・。純正品は取り寄せになるパターンが多いですよ。
ちなみに『ウインカーカバー』とはオレンジのレンズ部分の事でしょうか？それとも後ろの黒いところ？？http://www.kawasaki-motors.com/parts_cat/cgi-bin/illust.cgi
一応レンズ部のみなら私持ってます！差し上げてもいいですよー。
しかしGPZ900RのヤツなんでカワサキのHPで品番を見ておきます。共通だといいんですが・・・。

下の売買掲示板でウインカーレンズ売ってましたよ！？
買うより安いと思いまして！ご参考まで・・・

　某用品店で、スモークのかかった純正と同型の物をかいました。
後姿が不気味で渋くなりましたよ。ＰＯＳＨ製だったかな？。

> 　某用品店で、スモークのかかった純正と同型の物をかいました。
> 後姿が不気味で渋くなりましたよ。ＰＯＳＨ製だったかな？。

べろさん。そのとおりPOSH製です。私も装着してます。たったあれだけでぜんぜん雰囲気変わりますよね。
みかん星人さん、私も100キロも乗っていない時点で立ちごけしましたので、前後ともPOSH製に交換したので、純正のオレンジのレンズなら余っていますよ。(3個あり美品です。)直メールいただければ、差し上げますよ。(送料は負担してください。ごめんなさいね)

皆さんレスありがとうございます。

記入不足でしたね。割れたのはオレンジ色のカバーでした。
立ちゴケした時、目の前にカップルが乗っている車が停まっていたので、荷物満載のバイクにもかかわらずソッコーで起こしてエンジンをかけて逃げるように立ち去りました（笑）。

純正部品なら取り寄せなのですね＾＾；。
スモークタイプでいいな・・・と思って、先日関西のR●タイチ京都店やレーシング●ールド高槻店で探したのですがスモールウインカー用のカバーしか売っていなかったので純正サイズは無いのかな？と思っていたのですが・・・。ポッシュ製でも純正と同じサイズのが有るのですね？。

店を変えて探してみることにします。いろいろとありがとうございました。

度々ですみません。

ヨシムラのチタンサイクロンですが、

サイレンサー入り口側のパイプ角度、

テールパイプの形状が違うんですが、

手曲げと、機会曲げの違いでしょうか？

ご存知の方っていらっしゃいます？

何が違うんだろう？？

リアサスの取り付けは、素人にもできるものでしょうか？

しっかりした工具があれば大丈夫ですよ。ツインサスなので片方ずつ取り替えます。ただし、工具はＴ型のボックスレンチやヘキサゴンレンチ（６角レンチ）が無いとやりにくいでしょう。社外のアップタイプマフラー等がある場合は、サイレンサーがじゃまになったり工具で傷つける恐れもあります。その場合は外してした方が無難です。安全の為に車体の下に要らなくなった座布団を当てて木箱等でジャッキ代わりに当てておいたほうがいいです。ジャッキがあればなおさらですが、バイクの車体を傷つけないよう慎重にしてください。素人なら２人以上でしないとバイクの下敷きになったりする恐れもありますしバイクをこかしては最悪ですし。１人ではしないように。ショップに持っていってもツインショックの取替はプロなら簡単なので工賃も安いと思いますよ。

ありがとうございます。!(^^)!早速ためしてみます。

本日、装着完了しました!!
意外と左の下側のボルト装着に手間取りましたが無事取り付けできました。マフラー側は、あっさりすぎて拍子抜けしました（笑）
ところで、みなさんは、リアサスのセッティングなど、どのようにされているのでしょうか？人それぞれ、あると思いますが参考にしたいので教えていただけたら嬉しいです。

> ところで、みなさんは、リアサスのセッティングなど、どのようにされているのでしょうか？人それぞれ、あると思いますが参考にしたいので教えていただけたら嬉しいです。

はじめまして、てつ2さん。私も興味があります。
ちなみに1200R・体重77KgでFノーマル　Rオーリンズです。
通勤＆ツーリングでタイヤBT−20です。
Ｆプリ４罫書線　伸び４戻し　圧５戻し
Ｒプリ４罫書線　伸び15戻し　圧２戻し　車高+10mm
コーナー途中でふらつきますので再度設定しなくては・・。

ZRXと直接関係無いのですがよろしくお願いします．
昨年12月末にZRX1200Rの新車を手に入れました．
早く慣らしをを終えて全開にしたいのですが，
仕事の関係上，夜中しか走れません．当然，すごく寒いです．
そこで皆さんご自慢のジャケット，オーバーパンツ，グローブを紹介してください．
30代も後半になると辛いっすは．．．

非会員ですが、ちょいと失礼します。

> そこで皆さんご自慢のジャケット，オーバーパンツ，グローブを紹介してください．

私は、昨年まで10年間バイク便をしておりました。
毎日使用するので、なるべく安価で済ませる為に色々工夫したりしました。
まずはインナー。
よくデパートの服売り場等で売っている「遠赤外線下着」、
これは、セール時に上下で￥2〜3000位で、安い割に効果は大でした。
靴下も同様の物が揃っていて、重宝しました。
アウターに関しては、「ゴアテックス」の一言に尽きます。
安物は中で蒸れてしまい、結露して、結局冷えてしまいます。
手に関しましては、グリップヒーター+ハンドルカバーで決まり。
ハンドルカバーは、ラフ＆ロード製等の、ハンドル部全体を覆う物が良いです。
この組み合わせであれば、夏用グローブでもOKです。ちょいと不細工ですが...（^^;
後は、首周りから冷気が入って来ないように（私はバンダナでしたが）隙間を埋めれば完了です。

> 30代も後半になると辛いっすは．．．

私も、40の声が聞こえてきたので昨年引退しましたが、バイクは降りてません。
現役時代も、四季問わずツーリングに行ってました。
寒い時期はバイクの調子が良いので、楽しいですよね。
お互い、末永く乗って行きましょうよ（^^Y

それでは...。

ZRX1100に乗ってます。寒い時期ですががんばって走り回ってます。私は手と首元が一番寒さを感じると思うので、手はもちろんインナーグローブ、首はネックウォーマーは見た目が好きでないのでシャットガードを装着してます。メットに巻き込む風を防ぐものでかなり寒さを軽減できます。手はエンジンで暖めてます。私は10代ですが何歳でも寒いモンはさむいです。

南海で買った発熱するインナーグローブ＆靴下・・・備長炭を使ってます・・といううたい文句で衝動買い。結果、あまり効果なし。冬用シンプソングローブもただえさえ指先が凍傷気味になるんで、、、やっぱり、防風カバーは必須であります。見た目さえきにしなければピザ屋みたいにバイク自体に防風加工を施したほうが・・・
指先＆おいなりさんが凍傷気味・・・
> 30代も後半になると辛いっすは．．．
＞３０代前半でありますが、暑さ寒さも」彼岸まで・・・我慢我慢。

スキーウェア（デザインも選べる！、但し、できるだけバタ付かないもの）
ゴルフ用のインナー（ワォームウェア？）←これ結構蒸れないで暖かい
　　　　　　　　　但し、脇下とかにメッシュ入った奴を進めます
を季節に合わせて使い分けてます


グローブはインナーとして使い捨てのゴム手袋（手術用みたいな奴）、上にそこそこ暖かめの手袋
雨降り出したらインナーを外側に付けたら完全防水になる！

オーバーパンツはまだ未解決部分です
現在ズボン+インナー（GOLF用）+パッチ（ジジイの良くはいてる物）
問題点は動きずらい、トイレ行くと物が出せない、温泉行くと恥ずかしいEtc..

> ZRXと直接関係無いのですがよろしくお願いします．
> 昨年12月末にZRX1200Rの新車を手に入れました．
> 早く慣らしをを終えて全開にしたいのですが，
> 仕事の関係上，夜中しか走れません．当然，すごく寒いです．
> そこで皆さんご自慢のジャケット，オーバーパンツ，グローブを紹介してください．

革ツナギをインナーにして皆さんの言っておられる防寒対策を施せ
ば、更にＧＯＯＤ！　安全面もさらにＧＯＯＤ！

> 30代も後半になると辛いっすは．．．.
二十歳になったばっかでも辛いっすよ・・・・・・。

> そこで皆さんご自慢のジャケット，オーバーパンツ，グローブを紹介
してください．

私はクシタニのゴアテックスロングジャケットを使用しています。値段は
張りますが、今までに着たジャケットとは比べ物にならない暖かさです。本
当に寒い時は、ジャケットの下にユニクロのヒートテックなどの長袖シャツ
を着て、ゴアウインドストッパーの首まであるベストを着用しています。オ
ーバーパンツももちろん着用しています＾＾。

> 30代も後半になると辛いっすは．．．
同感です。私も仕事柄、夜間走ることが多いのでこの時期は辛いです。

皆さんの多くのレスありがとうございます．
こんな問題にレスがつくかと案じていましたが，
蓋を開けたら皆さんの様々な工夫がいっぱい出てきて参考になりました．

まだまだお待ちしておりますのでよろしくお願いします．

真冬の深夜に藤沢から世田谷の自宅まで通勤していたことがあります。横浜新道、第三京浜をけっこうな調子で走ってました。もうどんな冬用グローブでも指先がしびれてきます。そこでアメリカ製の電池入りグローブ（単一でした！）を横新・三京だけ使用してました。操作性は最悪でしたがこれは暖かかった。料金所で普通の冬用に付け替えてました。でも、やっぱりハンドルカバーでしょうね。

ムレはしますがウエットス−ツは薄くて暖かいです。
下にブレスサ−モのアンダ−（厚手）を上下着用するとさらに暖かいです。
隙間が極端に少ないので（ほとんど無い？）風邪も入ってこなくて、
汗も冷えると言うよりは暖かい気がしますよ。
多少動きづらいのが難点ですが。

顎や首が冷えるのが、かなり辛いと思いますよ。
首巻は、必須アイテムでしょう。
首巻や防寒着は、作業着屋さんの物が、結構暖かいですよ。
デザインはそれなりですが、価格もお手ごろだと思います。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

私は３０半ばで免許をとり、ＺＲＸ１１００を。

> そこで皆さんご自慢のジャケット，オーバーパンツ，グローブを紹介してください．

じゃあ、私はインナーを。
ペアースロープのフリースはとても暖かいですよ、
断熱材いりですから。歩くと暑かったりします。

> 30代も後半になると辛いっすは．．．
同感！

> そこで皆さんご自慢のジャケット，オーバーパンツ，グローブを紹介してください．
Ａ．ジャケットは各メーカー自慢の一品がたくさんあるので、“これが！”というのは
　なかなか言えませんが、できれば防水・透湿でインナーが外せるのが長く着用できます。
　蒸れた汗が冷えると寒いですよ！
　私は夜間の防寒対策としては、冬ジャケットの上から羽毛入りベストを着用してます。
　つり道具屋さんなどで\2,000くらいで売っていると思います。
　パンツは南海部品・ジャンニファルコのインナー付きパンツを使用しています。
　\15,000くらいですが、防水・透湿・ヒザプロテクター付きで、暖かい日中はインナーを外せます。
　０℃付近の夜間高速走行もへっちゃらでした。
　手の防寒対策は、ハンドルカバーに勝るものなし！ハンドル部だけカブちんに変身しますが、夜ならわからない！

> 30代も後半になると辛いっすは．．．
Ａ．40代になるともっと辛いっすよ．．．

自分はモンベルのランドクルーザージャケットとパンツで通勤しています、
あと、タイツも欠かせないですね。
グローブはラフロを使用していますが、寒いのでグリップヒーターを入れています（効果大です）。
４０代は寒さが骨身に凍みいります。

オーバーパンツは必須ですね。
小生は通勤時、ユニクロのカーゴパンツをジーパンの上に装着しております。最近では９８０円で出ていますね。

>デイトナから出ているグリップヒーターは夜間ライダーには絶対にあったほうがいいです。一番安いのは4000円程度。ウィンターグローブよりも安いです。多少グリップが太くなりますが、レースでもしなければ大丈夫でしょう。オーバーパンツは巻きつけ式が着脱が便利みたいです。私は、膝から脛だけをおおうタイプを使いますが0度の九州を夜間に2時間走ってもＧＨとこれに、フリースのネックウォーマーにウィンターライディングジャンパーでほぼ完璧でした。寒さに負けない40代です！

ZRX1100の99モデルにのっている太っちょと申します。
今後、チタンのマフラーに交換したいと思っているんですが、
ヨシムラのチタンサイクロン（キャタ付じゃないモデル）を装着されている方はいらっしゃいますか？

いらっしゃれば、音質、音量、パワー特性等教えていただきたいんですが。
また、他社のチタンマフラーについてもインプレッションいただけるとありがたいです。
宜しくお願いいたします。

> ヨシムラのチタンサイクロン（キャタ付じゃないモデル）を装着されている方はいらっしゃいますか？

ヨシムラサイクロンを装着しています。確かに調整なしのままですと
中間に谷を感じます。私はストリートドーバーキットに換装したら
かなりフラットな感じ+中低速トルクモリモリな感じになりました。
かなり満足しています。
音量はリプレイスマフラーの中ではかなり静かな部類ですが、音質は
音われやアフターファイヤー音もなく上品な感じです。

1100にヨシムラチタンいれてます　音質、音量とも上品ですよ　上での延びも良いし下でのトルクもノーマルとあまり変わらずに出ています　多少トルクの谷のところがありますが私は気にならないです　難はサイレンサーとリアサスのクリアランスがギリであることかな（笑）

> ZRX1100の99モデルにのっている太っちょと申します。
> 今後、チタンのマフラーに交換したいと思っているんですが、
> ヨシムラのチタンサイクロン（キャタ付じゃないモデル）を装着されている方はいらっしゃいますか？
>
> いらっしゃれば、音質、音量、パワー特性等教えていただきたいんですが。
> また、他社のチタンマフラーについてもインプレッションいただけるとありがたいです。
> 宜しくお願いいたします。

こんばんわ。『サイクロン』とかのキーワードで過去ログを検索すると結構な情報がえられるかもしれませんよ？ってかもうチェック済みでしょうか・・・？もしそうならお節介ですいません。私はサイクロン管を装着した事は有りませんが見て聞いた感想を申し上げます。高回転域がレーシーな音になり、アイドリングは五月蠅くも無いといったところです。『パワー特性』等は私は解りません。すいません！他社のマフラーですか・・・。『K−ファクトリーさん』←サイレンサーの内径とか選べますよ。『ワイバン』『BEETさんのナサート』どれも重低音で軽量化への貢献は間違い無しでしょう。とにかくアフターパーツも豊富になりました。数あるマフラーからマッチする一品が見つかるといいですね！話がズレました・・・。ヘンテコなアドバイスで失礼しました・・・。申し訳ありません。

＞こんばんわ。『サイクロン』とかのキーワードで過去ログを検索すると結構な情報がえられるかもしれませんよ？ってかもうチェック済みでしょうか・・・？もしそうならお節介ですいません。

いえいえ、お節介なんてとんでもないです。チェックはしてみたんですが、谷がある的な書き込みがあったので、ちょっと気になり実際につけている方の意見をダイレクトに聞きたいなーと思ったしだいです。


＞『K−ファクトリーさん』←サイレンサーの内径とか選べますよ。『ワイバン』『BEETさんのナサート』どれも重低音で軽量化への貢献は間違い無しでしょう。とにかくアフターパーツも豊富になりました。数あるマフラーからマッチする一品が見つかるといいですね！

K−ファクトリーさんもいいなーと思っていて、迷うところなんですが、ピカピカの金属系サイレンサーは手入れが面倒なので、カーボンにしたいと思い、ヨシムラがいいのでは？と思ったんです。（他にもカーボンサイレンサーは沢山あるんでしょうけど、勉強不足で・・・。）
とにかく、色々と有難うございました。
又何か分からない事があれば教えてください。

ZRX1100のカムをZZR純正品に交換しようと思っているんですが
D型とC型の違いがよくわかりません
パワー特性とか、違いがわかる方いましたら
教えてください
それと、どちらのほうが、いいのですか？
よろしくお願いします

大した変更は無かったと思います。

初めまして、どなたか知ってたら教えて下さい。
ZRX1100にZZR1100DのEngを載せたのですが
（腰下、ピストン、カム、バルブスプリング）等
所がイグナイターとパルシングローターをZZRの物を
付けるとEngに火が入りません。
とりあえずイグナイターとパルスローターはZRXの物を使用しています。
今の所問題なく走るのですがどうせならZZRの物を使用した方がEngの
性能をフルに発揮出来るのではないかと思うのですが？？？
どなたか同じ様なチューニングをした事の有る方がいたら教えて下さい。
ちなみに、点火系のピックアップコイルとイグニッションコイルはZRX用です。関係有るのでしょうか？
宜しくお願い致します。

> 所がイグナイターとパルシングローターをZZRの物を
> 付けるとEngに火が入りません。
イグナイタユニットとパルシングローターを両方ともZZRのものに交換すればエンジンは問題なくかかります。かからない原因としては、ZRXのハーネスにZZRのイグナイタユニットを接続する時に配線を間違えていることしか考えられません。私は、上記の仕様にして問題なく動いています。（その他のチューニングも併せて後輪で１６０PSプラスを出しています。）
　但し、ZZRは、パルス検知数がZRXの半分になっていて、そのままだとタコメーターの表示が半分になりますので、メーターの補正が必要です。
> とりあえずイグナイターとパルスローターはZRXの物を使用しています。
> 今の所問題なく走るのですがどうせならZZRの物を使用した方がEngの
> 性能をフルに発揮出来るのではないかと思うのですが？？？
　ZZRとZRXでは進角特性が異なります。具体的な進角カーブはわかりませんが、諸元表を見る限りでも、ZZRの方が最大進角で５°大きくなっています。
> どなたか同じ様なチューニングをした事の有る方がいたら教えて下さい。
> ちなみに、点火系のピックアップコイルとイグニッションコイルはZRX用です。関係有るのでしょうか？
　ピックアップコイルとイグニッションコイルは両車共通です。
> 宜しくお願い致します。
>

ありがとうございます。
多分配線は大丈夫だと思うんですが？
ちなみに、ZZRとZRXはスロットルセンサーとスピードセンサー以外は
ほとんど同じですよね。
後は何が悪いんだか。。。
スロットルセンサーとスピードセンサーは特に結線しなくても大丈夫ですよね。
アドバイスを宜しくお願い致します。
160psですか〜。その他のチューニングって、キャブとかですか？
羊の皮を被ったオオカミって事ですね。いいっすね！
是非、教えて下さい。

具体的に何色と何色を結線したのかは記憶にありませんが、おっしゃるとおり、スロットルセンサーやスピードセンサーについては結線する必要はありません。私も、両車の配線図を比較しながら作業しましたが、別に悩むことはなく、すんなりとエンジンは始動したと記憶しています。その後に、タコメーターの表示が半分になったことの方が衝撃的？で、その記憶しかないのです。ごめんなさい。もし、時間がかかってもいいのでしたら、私の現車で結線を確認して差し上げますが、いかがですか？

> 具体的に何色と何色を結線したのかは記憶にありませんが、おっしゃるとおり、スロットルセンサーやスピードセンサーについては結線する必要はありません。私も、両車の配線図を比較しながら作業しましたが、別に悩むことはなく、すんなりとエンジンは始動したと記憶しています。その後に、タコメーターの表示が半分になったことの方が衝撃的？で、その記憶しかないのです。ごめんなさい。もし、時間がかかってもいいのでしたら、私の現車で結線を確認して差し上げますが、いかがですか？
エンジンに火が入りました。配線ミスでした！
ただ、やっぱりタコメーターが動きません。
ZRXのイグナイター配線は13本にたいしてZZRは9本ですよね、タコメーターの配線は何処に結線すればいいのですか？？？
是非、アドバイスを宜しくお願い致します。

>>具体的に何色と何色を結線したのかは記憶にありませんが、おっしゃるとおり、スロットルセンサーやスピードセンサーについては結線する必要はありません。私も、両車の配線図を比較しながら作業しましたが、別に悩むことはなく、すんなりとエンジンは始動したと記憶しています。その後に、タコメーターの表示が半分になったことの方が衝撃的？で、その記憶しかないのです。ごめんなさい。もし、時間がかかってもいいのでしたら、私の現車で結線を確認して差し上げますが、いかがですか？
> エンジンに火が入りました。配線ミスでした！
> ただ、やっぱりタコメーターが動きません。
> ZRXのイグナイター配線は13本にたいしてZZRは9本ですよね、タコメーターの配線は何処に結線すればいいのですか？？？
> 是非、アドバイスを宜しくお願い致します。
タコメーターもなんとか動きました。
がしかし、やはり実際の回転数で動きません、どの様にしたら動きましたか？

> がしかし、やはり実際の回転数で動きません、どの様にしたら動きましたか？
まず、メーターをばらして、タコメーター本体のみにします。そして、メーター屋さんに持ち込んで、「イグナイタを別の車種のものにしたらメーター表示が半分になってしまったので、補正してください。」とオーダーすればいいです。私は、世田谷区深沢にある日本計器というところに頼みました。費用は忘れてしまいました。ごめんなさい。

> 具体的に何色と何色を結線したのかは記憶にありませんが、おっしゃるとおり、スロットルセンサーやスピードセンサーについては結線する必要はありません。私も、両車の配線図を比較しながら作業しましたが、別に悩むことはなく、すんなりとエンジンは始動したと記憶しています。その後に、タコメーターの表示が半分になったことの方が衝撃的？で、その記憶しかないのです。ごめんなさい。もし、時間がかかってもいいのでしたら、私の現車で結線を確認して差し上げますが、いかがですか？

待っていますので是非お願い致します。

>>所がイグナイターとパルシングローターをZZRの物を
>>付けるとEngに火が入りません。
> イグナイタユニットとパルシングローターを両方ともZZRのものに交換すればエンジンは問題なくかかります。かからない原因としては、ZRXのハーネスにZZRのイグナイタユニットを接続する時に配線を間違えていることしか考えられません。私は、上記の仕様にして問題なく動いています。（その他のチューニングも併せて後輪で１６０PSプラスを出しています。）
> 　但し、ZZRは、パルス検知数がZRXの半分になっていて、そのままだとタコメーターの表示が半分になりますので、メーターの補正が必要です。
>>とりあえずイグナイターとパルスローターはZRXの物を使用しています。
>>今の所問題なく走るのですがどうせならZZRの物を使用した方がEngの
>>性能をフルに発揮出来るのではないかと思うのですが？？？
> 　ZZRとZRXでは進角特性が異なります。具体的な進角カーブはわかりませんが、諸元表を見る限りでも、ZZRの方が最大進角で５°大きくなっています。
>>どなたか同じ様なチューニングをした事の有る方がいたら教えて下さい。
>>ちなみに、点火系のピックアップコイルとイグニッションコイルはZRX用です。関係有るのでしょうか？
> 　ピックアップコイルとイグニッションコイルは両車共通です。
>>宜しくお願い致します。
>>

こんにちは、#1027 カミーユです。
トランポに詳しい方や実際トランポを使用している方、どんな車をトランポにしていますか？
車種名だけで構いませんので教えていただけたらうれしいです。

みなさんありがとうございました。
ぼちぼちと中古車屋巡りを開始しようかと思っています。
トランポの知識が乏しいため、また質問するかもしれませんがよろしくお願いします。

私はトランポとしてアルファードを使ってます。
以前はデリカスペースギアをトランポに使ってました。

ホンダのステップワゴンもねらい目ですよ。
２列目３列目のシートを取っ払えば中は広いし
フロアーも低いので、積み下ろしも楽ですよ、
あと、見かけに寄らず良く走る！！！！

ハイエース　バン　が定番でしょう

> ハイエース　バン　が定番でしょう

自分でも色々調べたのですがハイエースが定番のようですね。
ご回答ありがとうございます。

>>ハイエース　バン　が定番でしょう

「軽トラ　んぽ」　もいいですよ〜。何よりも経済的にサイコ―です。
ロープワーク次第では７５０二台載りますし、狭いのでエアコンがそっこー
で効きます。慣れれば一泊可能です。

僕はトレーラーにしてます。
室内が汚れなくていいですよ！
狭いコンビニやファミレスの駐車場に入れる時は２台分場所を取りますが。

うちはキャラバンですね。

自分の職場でいらなくなった営業用のキャラバンが
廃車になるので、ボロですがそれをもらって使っています。

ハイエースなどと広さはかわらないと思います。
工具や車体を積んでも少しゆとりがあるので気に入ってます。

> うちはキャラバンですね。
>
> 自分の職場でいらなくなった営業用のキャラバンが
> 廃車になるので、ボロですがそれをもらって使っています。
>
> ハイエースなどと広さはかわらないと思います。
> 工具や車体を積んでも少しゆとりがあるので気に入ってます。

キャラバンもよさそうですね。
４月から必要になるので色々な車種を検討中です。
お返事ありがとうございました。

私は去年の初めからステップワゴンを使ってます。
二人掛けのセカンドシートを外してサードシートを跳ね上げるだけで
バイク１台と工具等が充分に乗せる事ができます。
乗り心地も商用車に比べたら良いですし、結構走りますよ。

みなさんお返事ありがとうございます。
色々あるみたいですね。検討してみようと思います。

皆さんエンジンオイルは２輪用を使っているのでしょうか？
ショップで聞くと４輪用は使わない方がいいとのことなので、仕方なく
６年間・３万キロ、高いカワサキ純正や他の２輪用を使用しています。
ショップの言い分は４輪との使用温度域の違い、４輪のSHグレード以上は
減摩作用（燃費向上）があるのでクラッチがすべるとのことです。
長期間４輪用オイルを使用していて問題なく使用している方、又関連情報をお持ちの方がおられましたら教えてください。
４輪用で問題なければオートバックス等の安いオイルの使用を考えています。

中型GPZやFZRでカストロール等の４輪用を使っていてオイルのせいと思われる不具合を何度か経験してます。
不具合個所は、クラッチ、ミッション、タイミングチェーン、バルブ周り、オイル下がり上がり等です。
クラッチは、交換時期が異様に早かったです。ミッションはすぐに抜けるようになります。タイミングチェーンはすぐに伸びきってしまいエンジンがかからないほどバルブタイミングが狂いました。熱的にも苦しいのかバルブシートも虫食い状態の上、オイルシールもやられてオイル下がりをおこしてました。
中型だと出力不足で常に目一杯回す状態だったので露骨にエンジンを痛めるハメになったと思います。
１１００や１２００程余裕があればあまり回しつづけないのでそこまではいかないかもしれませんが、高性能オイルに比べて明らかに傷みが早いので、今はモチュールしか使っていません。

ＺＺＲ１１００、ＺＲＸ１２００と４輪用の化学合成を使用してきました。
理由は近所のホームセンターで安売りしてるから。(^^)
安い鉱物油はおすすめしませんが、化学合成１００％なら大丈夫では？
ちなみにアジップ、カストロールを使用してますがクラッチが滑ったりとかの
不具合はないですね。

ずいぶん前ですがＸＲ２５０に某社の\3,000円/4L位の４輪用オイルを入れてエンジンを焼きつかせた事があります。空冷による高発熱、高回転エンジンに安い４輪用を入れたせいでした。最低でも純正でよいから２輪用を入れるべきと言われました。（当時はＳＦが最高グレードでしたが）
カワサキのエンジンは結構熱発が多い様なので2輪用を入れるべきだと思います。

> 皆さんエンジンオイルは２輪用を使っているのでしょうか？
　一応、２輪用といわれるものを使っています。

> ショップの言い分は４輪との使用温度域の違い、４輪のSHグレード以上は
> 減摩作用（燃費向上）があるのでクラッチがすべるとのことです。
　JASO MAを通しているほうが安心だと思われます。
　ワコーズの４ＣＴのようにJASO MAで且つ、２・４輪両方ＯＫというものもあります。
　（フル化学合成、私はリッター\2,100で入れてました）

> ４輪用で問題なければオートバックス等の安いオイルの使用を考えています。
　どの程度の“安さ”であればいいのかわかりませんが、４Ｌ\4,500というものもあります。
　こちらをご覧ください。
　http://www.daytona.co.jp/

初めまして、新車で買って慣らし中にモチュ−ルとEPLを試しました、
　EPLお勧めです、嘘の様に回るようになりました、番手は５Ｗ４０です、３Ｌで九千円ぐらいしますけど…

オートバックスではないのですが、
●ー●●ェー●の●●-●Pという四輪用エンジンオイルを、
先輩がイイ、イイと奨めるので入れてみました。
三千キロほど走ったところで、コンロッドちゃんの大端部ちゃんが
スポーティーにケースから飛び出しました。

お奨めできません。お勧めできません。お薦めできません。

でもその話をするといつも相手が
ニカッ！と笑うんで
それはそれでよかったなぁと。

> オートバックスではないのですが、
> ●ー●●ェー●の●●-●Pという四輪用エンジンオイルを、
> 先輩がイイ、イイと奨めるので入れてみました。
> 三千キロほど走ったところで、コンロッドちゃんの大端部ちゃんが
> スポーティーにケースから飛び出しました。
>
> お奨めできません。お勧めできません。お薦めできません。
>
> でもその話をするといつも相手が
> ニカッ！と笑うんで
> それはそれでよかったなぁと。
>
>

多くのレスありがとうございます。
また返答が遅くなり申し訳ありません。
全般的に4輪用のオイルは使わないほうがよさそうですね。
足出した話聞くとびびります。やはり2輪用なんでしょうか？
引き続き情報お待ちしています。
素人目には排気量に対する車量の軽い2輪の方がエンジン単体に対する
負担は少ないように思えるのですが・・・

> 素人目には排気量に対する車量の軽い2輪の方がエンジン単体に対する負担は少ないように思えるのですが・・・

エンジン単体で考えると、常用域が高回転な分各パーツの負担は二輪の方が大きいと思います。
単純に考えると常に倍以上の回転数で走ってる訳ですから。
ただ、四輪も二輪もそれぞれ専用に設計されてますから問題が起きない訳です。
通常の四輪用のエンジンで二輪並みに回すと間違いなく壊れます。
レシプロという構造は同じでも、全く別の機械と考えた方が良いですよ。
当然使用するオイルも二輪専用品を使うのが当たり前だと言う事です。
カワサキに限らず、各社設計開発の段階で自社発注の純正オイルを使用してトータルで設計してます。
通常使用なら純正、カスタマイズされてるようならよりグレードの高いオイルを使用する事をお勧めします。

いつも楽しく拝見させてもらっています。当方、1100乗りですが最近愛車の乗り心地が悪くなったような気がします。97年式、走行距離23,000キロです。Fサスに関しては走行1万キロでフォークオイルを交換して以来何もしていません。Rサスにいたっては購入以来何もしていません。初歩的な質問でおはずかしい限りですが、皆さんはサスのメンテはどのようなことをなさっているのですか？

フロントフォークオイルも交換時期ではないでしょうか？リアサスですが、純正ならオーバーホールに出すと内部のガスやオイルの交換をしてくれます。これはサンデーメカニックの手に負えるものではありません。（社外品ももちろんですが）後は、スイングアームのグリースアップ、もしくはベアリングの検査と交換ですね。しっかりしたショップに行けばちゃんとしてくれます。フロントフォークのスプリングも交換時期が来ているのかも知れません。これらは自分でされる方もいるみたいです。予算があるならリアサスの社外品への交換をおすすめします。乗り心地はそれだけのことはあります。

フォークオイルの交換だけではなく、オーバーホールした方が良いです。スライドメタルなど交換すべきです。純正リヤサスもオーバーホールしてくれるショップはけっこうありますよ。チェーンも換え時かもしれませんね。それからステアリングステムベアリングも交換すべきでしょう。前後輪のベアリングチェックもふくめれば１０万弱かもしれませんが、見違えるようになりますよ。

1100に5.5Jのホイールを履かせたいので1200のスイングアームごと交換したいと思っているのですが交換されている方はいらっしゃいますか？もしできるならどのようなものが必要となるのか教えてください。

新会員のティサです。近々、ＦＣＲを取り付ける予定ですが、教えていただけないでしょうか。
出来ればノーマルより少しだけハイスロにしたいとおもいます。
ノーマルスロットルをそのまま使った場合、アクセル開度はどうなるのでしょうか？
また、ノーマルスロットルワイヤーを加工なしでそのまま取り付けられるのでしょうか？
また、ハイスロットルに交換する場合、ノーマルより少しだけアクセル開度が狭くなる商品（ハイスロになり過ぎない）を使っている方がいましたら、インプレッション等教えていただけないでしょうか？
宜しくお願いいたします。

↓市販品をまんま使うなら、これが参考になるかな？↓
http://hccweb5.bai.ne.jp/~hed54201/ZRX-Page6.htm

ワイアですが、最近ではノーマルでも使えるようにアダプターが在るようです。
もし見つからないようでしたらＧＰＺ９００Ｒニンジャの純正ワイアが使えます。
ハイスロ過ぎるとセッティングも出し辛いですし、街乗りが厳しくなったりします。
スロットルを加工してバリアブルタイプにしてしまうのも手かも。

↓こんな感じ↓
http://gsx-r.tatsuwo.org/MY_R/hi_slottole.html

謎の会員（ｗさん、有難うございました。参考にして検討してみます。

非会員ですがよろしくおねがいします。
先日、ブレーキのラジアルポンプマスター19×18
を購入いたしました。ブレーキスイッチをアクティブ製
の物を選び取付をしようとしたのですが、レバー調整ダイヤル
の細いノックピンがうまく抜けず困っております。
取説では細い棒で叩いて抜くとありましたがことごとく失敗・・。
細いキリで飛ばそうとしたのですがこれもあんましうまくいきません。
うろ憶えなのですが､ラジアルポンプは精度がシビアなのでショックを
受けるとあまり良くないなんてことも？聞き、強く叩くのはびびって
おります。あとレバーを替える時はやっぱノックピン取らないと
外せないですよね？
上記の組み合わせにて取付されたみなさんどうかよきアドバイスを
おねがいします。

進チョンさん、カイザーさんご指導ありがとうございます。

結局のところいつかレバーを替えないといけない日が来るかも？とのことで
がんばってピンをドリルで打ち抜くのをがんばります。
ブレンボマスターって大変なのですね(*_*)

私もピンは少しずつ叩いてずらしてラジペンで抜きました。
レーシングなのに交換するのにこんなに時間が掛かるなんて‥
と言うことでそのあとはＲピンをつけています。

＞ブレーキスイッチをアクティブ製の物を選び取付をしようとしたのですが、レバー調整ダイヤルの細いノックピンがうまく抜けず困っております。

スイッチを取り付けるだけならレバー外さないでも良いのでは？
根元の方の太いピンを外して付属のピン（スイッチハウジングをボルト固定出来る物）と交換するんですよね？


＞あとレバーを替える時はやっぱノックピン取らないと外せないですよね？

レバー交換時にはピンを外す必要があります。

ノックピンは目打ち等で叩きます。
少しずれてきて反対側からプライヤー等で掴み引っこ抜きます。
通常なら普通に抜けてくる筈ですが、ピンがかなりきつい物も在ります。

最悪出て来ない場合は1mm位の細いドリルビットで揉んじゃいます。
ドリルで抜いた場合、穴がデカクなるかもしれません。
その時はベータピンやステンワイヤを使って固定するしかないです。
使用に問題は無いですが、かなり荒っぽいやり方ですので参考程度に考えて下さい。

ZRX1100の99年式に乗ってます太っちょと申しますが、
プラグコードのことで皆さんに教えていただければと思って
書き込みさせてもらいます。

現在ノーマルのプラグコードを使用していますが、パワーケーブルを購入してあり、近日中に装着したいと思っております。
そこで質問なんですが、パワーケーブルの箱書きを見ると、ノーマルのプラグコードを途中で切断して繋ぎ合わせるという事になっています。

素人的な考えですが、どうせ変えるなら根元から変えたい！と思っております。
根元からシリコンコードに変えるのは構造上無理なんでしょうか？

プラグキャップの方はネジになっているので、キャップをまわしていれば取れます。
コイル側は、コイル取付部分を取り外し、コードのコイル取りつけ部についている抜け止めのようなものを取り外してやればコードだけが取れます。
あとは、逆の手順で組めばいいと思います。コードの太さによっては結構堅かったり、少しコードを削らないと取りつけられなかったりします。

ぢさん有難うございます。
コイル側の根元から交換したいと思っていたのですが、出来るとの事なので早速今週末にでも挑戦してみます。
分からない事があったら又教えてください！

> コイル側は、コイル取付部分を取り外し、コードのコイル取りつけ部についている抜け止めのようなものを取り外してやればコードだけが取れます。
> あとは、逆の手順で組めばいいと思います。コードの太さによっては結構堅かったり、少しコードを削らないと取りつけられなかったりします。

教えて頂いたとおり、コイルの根元から交換しました。
ついでにアーシングもしたんですが、イイ！
かなり吹けが良くなりました。
ありがとうございました。
又分からないことがありましたら、教えてやってください。
ではでは。

こんばんは、

K-ファクトリーのマフラーは1100用と
1200用があるのでしょうか？
自分で色々と調べたのですけどイマイチ
はっきりしないので、よろしかったら
教えて下さい。よろしくお願い致します。

私も年末にＫ−ファクトリー製のマフラーを取り付けました。
（クワトロＳＤ−ＵＰタイプ、４９０−１００−５４）
取付に関しては、詳しくは判らないですが、
Ｋ−ファクトリーのＨＰにあるオンラインショップでは
１１００と１２００用を分けてありますよ。

http://zr1100c4.hp.infoseek.co.jp

カミーユさんがおっしゃる通りテールパイプは同じでした。でも確か、エンジンとエキパイの接合部が1200と1100は違っていたはずです。（間違っていたらすいません。）私もK-facユーザーで３D−UPをつけています。新品で買いましたが、1200用とはっきりオーダーしました。オーダー自体が1200/1100兼用になっていなかったです。

取付に関してですが、1200用を1100に取り付けることはできます。今、実際1200用K-ファクのアップタイプを1100に取り付けています。
また、テールパイプに関しては1100用と1200用は全く同じです。これは1100用と1200用を実際並べて見ましたので間違い有りません。
テールパイプ以外については不明ですが、多分共通と思います。
あまり参考にならなくてすいません。

くわしくはわからんのですが
１１００と１２００で別れてました。

どちらにも付くか？というのはわかりませんが。
自分が買った時は１１００，１２００用と別々でした。

どなたかご存知ですか？
純正部品でタンクのエンブレムを注文した場合、
両面テープは付属していましたか？

タンクエンブレムのＫａｗａｓａｋｉには両面テープが張り付いて来ます。ちなみに右と左では部品番号が違います。それぞれ２４００前後だったと思いますね。
ちなみに私はＫａｗａｓａｋｉのＫａｗを外してｓを付けてｓａｓａｋｉにしてます。（自爆）

ささきさん、ありがとうございます。一味加えるのも手ですね。

はじめまして
晴れて先日　０１年　逆車　ＺＲＸ１２００Ｒのオーナーになれました
まだ　買って数日しか経っていないので　よく分からないのですが（マニュアルもない）夜中渋滞にはまり１０−２０分ほどのろのろ運転を強いられました
ファンはちゃんと廻っているのですが　警告灯の赤ランプが点きました　（走り出せば消えます）　
この寒空に警告灯が、、、
この調子だと夏場は　かなりきついのではと思われますが
如何な物でしょうか？
又　警告灯が何度位で点く物なのかも　分かりません
もし　宜しければお教え頂きたいのですが、、、

ZOO@モンスター様
早速　有り難う御座いました
只今　見ましたらリザーブタンクが空でした
買ったばかりで　納車整備をしてもらっての事なので疑いもしませんでした
何ともお恥ずかしいしだいです
お忙しいところ　大変申し訳なく思っております
これに　懲りずに又ご教授ください
本当に　有り難う御座いました

ファンは水温が９３℃〜１０３℃を超えると回りだすようです。
警告灯はそれ以上って事になるかもしれませんね。
私も一時期経験しましたが、クーラント不足＆ハンマー現象（エア噛み）が原因でした。
今一度、クーラント量やエア噛み＆クーラントが古いままか新しいかを点検してみてはいかがですか？
信号待ちで起きているみたいなので、こんな感じで直ると思われるんですけど・・・

こんばんは、はじめまして

エンジンオイルについて、おしえてください。
次回のオイル交換で、シェブロンオイル（アメリカ製？）に変えようかと
思っています。しかしあまりにも安いので粗悪？ではないかと、少し不安です。でも、１リッター１６７円は、惹かれます。
何方か使用経験ありましたらおしえてください。

経験談ではないですが、ちょっと気になったもので。
シェブロンは世界石油メジャーの1つで、立派な会社です。
そんなところが販売しているオイルなので、総合的な品質は
問題ないと思います。当然、シェブロンブランドとして、
高価な100%化学合成油から、安価な鉱物油まで揃ってます。

しかし、その値段は･･･バイクに使用するのは疑問ですね。
モーターサイクル用かどうか、また粘度が合ってるかどうか、
確認してから使用することをお勧めします。

リッター１６７円？

スーパーカブならともかく、ＺＲＸに入れるのは自殺行為では？
オイルを数千円ケチって、エンジン数万円損する覚悟でしたら
どうぞ人柱に・・・

シェブロンは４輪で入れてる人がいますね。せいぜい４０００回転程度の４輪ならともかく、バイクはただでさえ高回転だし、４バルブでカムシャフト２本だし、クラッチとミッションも同じオイルで潤滑ですから、うーんヤバイでしょうね。それにニンジャ系エンジンの弱点として有名なカムのカジリがありますから。リッター２０００円以上が安全でしょう。カムカジったら１０万円コースかも。

はじめまして、COZYシートの購入を考えております。
使用されてる方おられましたら、参考までに感想教えて
頂けますでしょうか。当方バイクは1200−Ｓです。

> はじめまして、COZYシートの購入を考えております。
> 使用されてる方おられましたら、参考までに感想教えて
> 頂けますでしょうか。当方バイクは1200−Ｓです。
ポジション、足付きまあまですが、タンクに傷をみとめましたので、
ノーマルに戻しました。自分にとって、体のならし期間として、
（約一ヶ月）ちょうどよかったと思います。
できればノーマルをベースにアンコ抜きをされるほうが良い
と思います。（ki-61 さんのように）

> はじめまして、COZYシートの購入を考えております。
> 使用されてる方おられましたら、参考までに感想教えて
> 頂けますでしょうか。当方バイクは1200−Ｓです。

みなさん貴重なご意見ありがとうございました。
シートの張り替えも含め検討してみたいと思います。
シート一つで乗り心地ってかなり変わるものなんですね、
大変勉強になりました、これからもヨロシク御願いします。

> はじめまして、COZYシートの購入を考えております。
> 使用されてる方おられましたら、参考までに感想教えて
> 頂けますでしょうか。当方バイクは1200−Ｓです。

私は1200Ｒに乗っていますが、以前COZYシートのディンプルメッシュを付けていました。お尻が痛くならないのと外見は非常に気にいっていたのですが、雨が降ると縫い目から水がしみこむのとシート高が低くなった分、倒し込みが重くなったのが気に入らず、現在ではノーマルシートをベースにシート形状を変更したものを使用しています。

> はじめまして、COZYシートの購入を考えております。
> 使用されてる方おられましたら、参考までに感想教えて
> 頂けますでしょうか。当方バイクは1200−Ｓです。

私は１２００Ｒにハーフロールをつけています。昨年の夏に北海道ツーリングに行きましたがまったくお尻がいたくなりませんでした。正直おどろきました。欠点はやはり前の部分の金具がたんく取り付け部を傷つける等ありますが、しかし買って損はなかったです。いい買い物しました。

> はじめまして、COZYシートの購入を考えております。
> 使用されてる方おられましたら、参考までに感想教えて
> 頂けますでしょうか。当方バイクは1200−Ｓです。

はじめまして｡
私もＳ乗りです｡昨年末Cozyシート（ハーフロール）に変えました。写真等で見ていたので変えたときのスタイリングと言う意味ではすごく満足しています。
作りではやはり取り付け金具､特に前側（タンク側）が金属な為タンクに傷が入ってしまう点が気に入らないです｡かなり高価？なのですからその辺はノーマルのように非金属の方がいいと思います。バイク自体にも個体差があるのでその辺も見越してのことだと思いますがシートとシートカウルの隙間にしてもかなり気になりますね｡楽に指が中まで入りますし｡
乗った感じではノーマルと比較して､､､最高です｡
前下がり気味のノーマルに対してフラットだし長距離でもおしりは痛くならないです｡乗り心地はかなり良いです｡
足つきも含めわたし的には投資した価値はあると思っております。

当方1200Ｓ乗りで、ツーリングのみに使用していますが、
ＣＯＺＹシートのディンプルメッシュ
（というタイプだったっけな？）を使っています。
（人より足の長さが短くできているため（涙））
少しでもシート高が低い方が良いと思い換えました。
（立ちゴケもしたもんで・・・。）
ノーマルに比べ確か２０ミリ低くなったと思いますが、
安心感が全然違います。
またシートがやや硬くなったので疲れにくくなりました。
コーナリング時の具合は・・・。申し訳ありません。わかりません。
（テクがないのでインプレできません。）
交換後に気になったのは、乗車していない時
シートとリアカウルとのすき間が若干広くなったような？
（やや浮いている感じ。）
まあ、乗車してしまえば人の重さで沈み込むんですけどね。
自分は換えて良かったと確信しています。
こんなので参考になりすかね。

> はじめまして、COZYシートの購入を考えております。
> 使用されてる方おられましたら、参考までに感想教えて
> 頂けますでしょうか。当方バイクは1200−Ｓです。
私は１２００Ｒですが、２週間程前にCOZYシートのプレーンに付け替えました。まず見た感じですが、雑誌等で見るより実物のほうがはるかにカッコイイですよ。跨った感じも程よい硬さで疲れもノーマルより少ない様です。足つきも１６８ｃｍの私でも問題なくかなり良くなりました。只、ノーマルより少し後ろに座る様になる為ハンドルが少し遠くなったみたいに感じました。コーナーでもお尻をずらしやすく
私的にはかなり気に入っています。参考になるでしょうか・・・。

私はノーマルシートを奈良のアメリカンドリームさんでロールタイプへの張替えとアンコ抜きしてもらいました。キャンペーン中でしたので16000円でした。足つきも良くなり、ノーマルよりホールドもいいみたいです。前に金具はないのでタンクも大丈夫です。でもノーマルシートの時にタンクに当たっていた部分の痕が僅かに見えるようになりましたが、傷ではありません。
タンクの接触部は新車で購入の時に、シールコートを吹き付けてあります。
まだ長距離に行っていなのですが、ノーマルよりは相当良くなったと思います。コストパフォーマンスが良いと思いますのでご参考までに。

非会員ですが、宜しくお願いします。

現在、逆輸入のZRX1200(丸目)の購入を検討しているのですが、
03モデルと04モデルではどのような違いがあるのでしょうか？
Kawasaki ドイツ('04?)とフランス('03?)のHPを比べて、
・前後ホイール色が変更(金->黒)
・前後キャリパー色が変更(金->黒)
と、若干の色違いかなと思うのですが。

詳しい情報をお持ちの方、教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。


'04モデルのZRX-II400 Z1300カラー?もちょっと惹かれてます(^^;

私の手持ちの雑誌によると、０４モデルではタンクエンブレム
が立体に変更と記載されています。かなり細かい事ですね・・・。
参考程度に・・・・。

私も400の�U型紺・金（Z1000MK−�Uでしたか？）モデルはカッコいいと思います！では・・・。

>ビーチャーさん

レス、有難う御座います。
立体エンブレムはポイント高いです!
って、そんな値のはるパーツではないですが･･･
しかしウィンカーが弾丸形でないのが、ちょっと残念です。

実はMK-IIカラーの400に乗ってたりします。
先日、不運にも事故にあってしまったのですが。
この期に1200にステップアップでもと考えてた矢先、Z1300
カラーが発表され思案中だったりします(笑)

　初めまして非会員ですがよろしくお願いします。
ＺＲＸ４００Ｅ２に乗っているのですが一速以外５〜６千回転位までしか回りません。
その時マフラーからガボガボ音がしています。
車体は中古で買ったのですが、その時にはＫ＆Ｎのパワーフィルターがついていました。（前オーナーはキャブのセッティングは出していなかったみたいです。）
その後パワフィルを外して純正のエアクリＢＯＸを付けています。
回転数が上がらない原因が分からないので教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします

のりおさん　ＯＢさんお返事ありがとうございます
なにぶん今回買ったのが初めてなので正常な状態というのを知らないもので。
おっしゃるとおりキャブのセッティングというのをやってみようと思います。
ありがとうございました。

スピードメーター内のリミッターが故障しているか、いじって解除しようとして失敗している場合にも６０００以上回らないって話しが過去にあったと思います。キャブではなくその可能性もありますね。

> スピードメーター内のリミッターが故障しているか、いじって解除しようとして失敗している場合にも６０００以上回らないって話しが過去にあったと思います。キャブではなくその可能性もありますね。

私もスピードメーターを疑います．
先日，キャブのダイヤフラムを軽いものに換えサクションチャンバーを広くして，スピードメーターをフルスケールに換える，
バイク屋曰く「フルパワーキット」を組みました．

メーター換えるだけでは6000rpmリミットがかかるそうで，
どこか電気系に”ブースター”という部品を取り付けてそれを解除してくれていました．

> のりおさん　ＯＢさんお返事ありがとうございます
> なにぶん今回買ったのが初めてなので正常な状態というのを知らないもので。
> おっしゃるとおりキャブのセッティングというのをやってみようと思います。
> ありがとうございました。

> おっしゃるとおりキャブのセッティングというのをやってみようと思います。

老婆心ながら・・・キャブをいじるならば、その前にプラグの熱価と焼け具合を確認する事をお忘れなく。

もう1つアドバイスですが、TAKOさんの情報(6000rpm以上回らない)では、メインジェット(M/J)が原因かどうかは？？？です。
キャブのセッティングは、「エンジンの回転数」ではなく「スロットルバルブ開度」に基づいて「どの部品」を「どう変更するか」判断しますから、6000rpmという値とM/Jは直接関係するものではありません。

TAKOさんの単車が、エンジンノーマル、吸排気系ノーマルであれば、キャブのセッティングというよりも、現在のセッティングの確認をお勧めします。
私がカワサキのHPで調べた限り(御自分でも御確かめ下さい。)、
　・M/J：#98
　・P/J：#35
　・PA/S：2回転戻し
　・フロート高/油面：17±2mm/0.5±1mm
　・J/N：N67V
　・N/J：#6
でした。
実機がこの通りならば、セッティング以外に問題があるように思います。
この通りじゃなかったら、この値に合わせる事をお勧めします。

長文になってしまいましたが、調子が戻ったらいいですね！

のりおさん　通行人さん　お返事ありがとうございます
全く予想外の情報（悪い意味じゃないです）から丁寧な情報まで
有難うございます。
一応サービスマニュアル持ってるのですが全くのノーマルの状態を
知らないものですから（汗
せっかくの機会なので色んな所をイジクッテ見ようと思います。
有難うございました。

パワーフィルター仕様のときは正常だったのでしょうか？純正に戻して回転が上らないのなら、キャブがパワーフィルター仕様になっていたのではないかと思います。つまり、混合気が濃過ぎるんでしょう。ノーマルのキャブセッティングに直すのがよろしいのではないでしょうか。

はじめましてコルビンシートについて､インプレお願いします。パソコンに慣れてないので簡単な文章ですみません。

> はじめましてコルビンシートについて､インプレお願いします。パソコンに慣れてないので簡単な文章ですみません。
コルビンシート使ってます。感想は,ノーマルに比べ長距離でも尻がいたくなりにくく,かなり快適です。
あとワインディングや峠では,座面がホールド性にすぐれているため,左右に過重をかけやすくなりかなり扱いやすくなりました。[ヒラヒラ感が増したというか...]加速時には尻がうしろにさがらず,ぐっとふんばりがききます。ノーマルのように尻が前に動くようなことはありません。
足つき性に関しては,私は172センチなんですが問題ないです。気持ち前形姿勢になりますがあまり気になりませんでした。
あと背が高い方でしたら膝の曲がりがゆるくなります。

> はじめましてコルビンシートについて､インプレお願いします。パソコンに慣れてないので簡単な文章ですみません。
私は一度購入して付けましたが、座り心地は少し固めでしたが、お尻は痛くならないし座面が広くくびれているのでホールド感良く、視覚的にもかっこよく良かったです。ただ、太股の当たるエッジ部が張っているので足つきがかなり悪くなりました。後、ノーマルよりも後ろに座るようになるためハンドルから遠くなるので前傾姿勢になるため腰も痛くなりコルビンシートを諦めました。背が高い方なら問題は無いと思いますが知り合いに装着している方がいれば跨がせて貰うとか、お店に在庫があれば一度付けさせてもらうとか出来れば良いのですが。

ありがとうございます.とても参考になりました.やっぱりオーダーすることにしました。納期がきになりますが！

非会員ですが教えて頂きたく。
もうすぐ車検のＺＲＸ１２００Ｒ（国内）に乗っています。
メーターを逆車用、スクリーンをＭＲＡツーリング（スモーク付き）に変えてるのですが、車検は通るのでしょうか？？
純正品は捨ててしまったため、手元にありません。
すみませんが教えて下さい。

はじめまして、非会員ですが、お答えします。

スクリーンが車検で問題になるのは、フチの処理と色です。
フチの処理は、フチゴムの有無が問題というよりは、フチが鋭角か
丸まっているかが問題です。（純正はゴムはありませんから）
MRAのスクリーンを見たことがないですが、もともとある程度厚みがあって
丸くなっていれば問題ないと思います。
検査場、検査官によっては目もくれない場合もあります。

簡単な方法として、フチにビニールテープを何枚か重ねて貼れば
やわらかく、丸いふちが出来上がります。
または、他の車両用のものを適当な長さで切っても大丈夫です。
もしくは、自動車のドアの端を保護するモールを使うとか。
色については微妙ですが、あのサイズなら特に問題にならないのでは
ないかと思いますね。（多分ですよ多分）
でも、純正でも結構色が濃いように思います。

スピードメーターについては、260km/hだろうと320km/hだろうと、
40km/hで走行しているときに40km/hを示せば良いので、
正しく取り付けがされていれば車検は問題ありませんよ。

こんにちは。スクリーンに関して私も全く同じ仕様でしたので、この部分のみですがご案内させて頂きます。
ＭＲＡのツーリング（スモーク）タイプでも問題なく車検は通りました。但しスクリーンの縁取り（ゴム製？）が無いと通りませんので、取り外しておられるのならば装着してください。紛失されておられるのであれば
ＭＲＡ取扱い店で販売していると思います。私は関東地方在住の為●イコランドで購入しました。確か￥1，000-程度だったかと思います。
逆車用のメーターに関しては御免なさい、判りません｡｡｡m(_ _)m

http://www.d1.dion.ne.jp/~nagai001/

> 日の丸＞1000円で買えるわけない。
> 10000円はします。

日の丸さんは、ふちゴムの事を言ってるのだと思いますよ。
ゴムだけなら安いです。

チャットや自分のＨＰのＢＢＳじゃないんだから、
こういう場所での呼び捨てはあまり気分の良いものではありませんね。

>>日の丸＞1000円で買えるわけない。
>>10000円はします。
> > 日の丸さんは、ふちゴムの事を言ってるのだと思いますよ。
> ゴムだけなら安いです。

失礼いたしました。私の言葉足らずでした。(^^;
カイザーさんのご指摘通り、これは「縁ゴム」の事を指しておりました。皆さん失礼致しました。(^^;

http://www.d1.dion.ne.jp/~nagai001/

日の丸さんは、失礼な言葉遣いにも立腹されず、
大人ですね。
非会員ですが、毎日見ており、たまに書き込みもさせて頂いていました。
それで、最近の他者をはめようとする回答には、正直怒りを覚えていました。
このような書き込みがまた悪意を呼び込むといけないのですが、
日の丸さんのような大人の対応がネットでは必要なのですね。

みなさん、いろいろとありがとうございました。
友人から通らないんじゃないかと言われ心配していました。
後、スクリーンのゴムは着けているので大丈夫だと思います。
本当にありがとうございました。

　はしめまして！ＺＲＸのホームページばかりみていてここにたどりつきました。ＺＲＸ1100に乗っているのですが、オールペイントしたいとおもうのですが、いい案ないでしょうか？

> 　はしめまして！ＺＲＸのホームページばかりみていてここにたどりつきました。ＺＲＸ1100に乗っているのですが、オールペイントしたいとおもうのですが、いい案ないでしょうか？

デザインでしょうか？
それともいいペイントショップを紹介して欲しいのか？
質問の内容からはよく分かりません。

もうちょっと具体的な質問をすれば皆さん返信しやすいと思いますよ。

私は１１００の２０００年型ＥＵ仕様の赤ローソンに乗っています。オール
ペンではないのですが、タンクバックによる引っかき傷が出来たので、タン
クだけ塗りなおしました。しかも近所のカーコンビニクラブで。

ほとんどの塗装屋さんは四輪は車両持込でＯＫですが、バイクはばらさない
と受けてくれません。フロントカウル（スクリーンやラバーブッシュも外
す）、フロントフェンダ、サイドカバー、テールカウル、タンク（コックや
蓋も外す）状態にして持ち込むと、とても安くなります。

私の場合、カワサキ純正のファイアクラッカレッドはその場の調合で作って
もらい、あまった塗料はスプレー缶に入れてくれました。ちなみにタンクだ
け（ラインはマスキング）で１５０００でした。ご参考までに。塗装屋さん
の工賃って、バラし代＆組み立て代も相当入ってるみたいですよ。

フレームやホイールの塗装経験は無いので、何ともお答え出来ません。悪しからずご了承下さいませ。

http://yaszone.jp/

皆さん、こんばんは。せっかくの掲示板なのに気持ちよく使いましょう。(えらそうですみません)
で質問ですが、デカールを貼るとき皆さんどのように貼りますか？
車のスモークみたいに極薄の洗剤(ママレモンなど)を霧吹きで吹いて貼るのが一番いいのでしょうか？気泡をいれずにキレイに貼る方法などありましたら御教授ください。
ちなみにフロントカウルに貼る予定です(純正デカールですが)

> 皆さん、こんばんは。せっかくの掲示板なのに気持ちよく使いましょう。(えらそうですみません)
> で質問ですが、デカールを貼るとき皆さんどのように貼りますか？
> 車のスモークみたいに極薄の洗剤(ママレモンなど)を霧吹きで吹いて貼るのが一番いいのでしょうか？気泡をいれずにキレイに貼る方法などありましたら御教授ください。
> ちなみにフロントカウルに貼る予定です(純正デカールですが)

以前ビキニに貼った時はその貼り方でなるべく中心から貼って、定規
の先端をキッチンペーパでくるんだ状態(用は適度な強さを持った柔ら
かいヘラ)で空気を追い出しながら貼ったら上手く行きましたよ。

その方法が一番ベストだと思いますよ。
ただ、その前にマスキングテープ等で
位置決めして下さいね。

> 皆さん、こんばんは。せっかくの掲示板なのに気持ちよく使いましょう。(えらそうですみません)
> で質問ですが、デカールを貼るとき皆さんどのように貼りますか？
> 車のスモークみたいに極薄の洗剤(ママレモンなど)を霧吹きで吹いて貼るのが一番いいのでしょうか？気泡をいれずにキレイに貼る方法などありましたら御教授ください。
> ちなみにフロントカウルに貼る予定です(純正デカールですが)

なんでも屋さん有難うございます。
その方法でいってみたいと思います。

私はある自動車会社にいて，デカールの張り方を見たことがありますが,どんな人でも気泡はできるようですよ.でも気泡のとり方のコツがあって，なんと針で穴をあけてつぶしていました.でもきれいでぜんぜんわからないですよ.　　参考までに...

非会員ですがよろしくお願いします。

事情がありクラッチホースが切れているのですが、エンジン
かけても大丈夫なんでしょうか？
初心者ですいません。ご指導お願いします。

問題ありません。

が！確実にニュートラルに入っている事を確認してからセルを回して下さい。
エンジンが掛かった後もシフトには触らない事です。
万が一、サイドスタンドスイッチが不調だった場合、車体が押し出されて転倒させる場合があります。

ニュートラルでエンジンかけるだけなら問題無いですよ。

まさか、走ろうとはしてませんよね。(笑)

http://www.jttk.zaq.ne.jp/babez802/

みなさまありがとうございます。

もしかしてエンジンかけたらオイル飛び出してきたら
どないしょう？？　なんて思ってました。
安心しました。エンジンかけてみます。

先日FCR41を１２００Rにつけたんですが、量販店で買った普通のFCRの為か、腕が攣るくらい重いんです。BITO製とスプリングが違うんでしょうか・・・スピゴットに負圧取出しが無いのとセッティングが違うくらいだとおもってたんですが、、、それにしても４１はデカイ（涙）

私も４１パイのFCRを１２００に付けていますが、そのような症状はありませんね。
ハイスロも付けていますが・・・・

ハイスロを付けているのでしたら、スロットルのグリップラバーがハンドルウェイトに干渉してませんか？
あと、スロットルワイヤーがホルダー内：で捩れて干渉してるかも・・・（これは経験してます。）

もう一度スロットルワイヤーの取り回しを確認されてはいかがでしょう。
スタンダード位置での取り回しが最適とは限りません。
特にキャブ側のスロットルホルダーからのワイヤー取り回しで、かなり違いが出ます。
ワイヤー曲がりに無理の掛からない取り回し位置を探してみて下さい。
あと、戻し側のワイヤーを張り過ぎていても重くなりますし、戻りも悪くなります。

ちなみにハイスロ入れてますか？
ハイスロだとそれだけで重さは増します。（巻き取りドラムのレバー比？の違いによる）
GPZ900Rニンジャ用のワイヤーを使うとスタンダードのスロットルホルダーが使用可です。

私見ですが、ストリート仕様ではロースロの方が扱いやすいです。

> ハイスロだとそれだけで重さは増します。（巻き取りドラムのレバー比？の違いによる）

ハイスロは、ワイヤーの取り回しがいいので重くならず軽くなります。
ノーマルはスイッチボックス付近のワイヤーの曲げがかなりきつく、重いです。
もちろん、スロットルのタイコ部分の大きさも影響するので、同じハイスロでも、４０度より６０度の方が軽いと思います。でも、４０度でもノーマルより軽いと思いますよ。

1100でノーマルスロットル＋FCR39ですが、ちゃんと取り回せば全然重くなく、ノーマルキャブとほとんど変わりません。
ちなみに現在ノーマルのケーブルを利用してます。
1200だとケーブルの取り回しが違うのでしょうかね？　もしかして41Φだと重いんでしょうか？
個人的には街乗り＋峠道ではノーマルスロットルの方がハイスロより扱い易いと思います。
ハイスロはメーカーにより重い軽いがあるのかもしれませんね。
（私が試したのは若干重く感じました･･･）

> ハイスロはメーカーにより重い軽いがあるのかもしれませんね。

これは大いにありそうですね。

ちなみに、私は'00型1100でACTIVE製汎用（多分６０度ちょっと）を使ってますが、明らかにノーマルより軽いです。
また同仕様品をGPZ900R（前期）でも使ってましたが、これもノーマルよりそうとう軽くなりました。
弱点は、激しいスロットルワークを繰り返すと、タイコ部分のストッパーに当る部分が痛みます。

だいぶ本来の話題とそれましたが、インプレッションといいますか、ご参考までに。

非会員でZRX乗りでもありませんがよろしいでしょうか？

ZRX1100/1200で色が赤白(赤のローソンカラーっていうんでしょうか？)の年式を教えて頂きたいのですが･･･
その色のZRXを探しているのですが、年式がわからない事には･･･
よろしくお願いします。

> 非会員でZRX乗りでもありませんがよろしいでしょうか？
>
> ZRX1100/1200で色が赤白(赤のローソンカラーっていうんでしょうか？)の年式を教えて頂きたいのですが･･･

確かファイヤークラッカーレッドじゃなかったですっけ??
年式は分かりませんが色名だけでも。駄文迷惑かけました。

ZRX1200の2001

カワサキのＨＰのパーツカタログ検索見ればわかるよ

ありがとうございます。
レスが遅くなってしまいすみません。

教える気がなきゃだまってればいいのに・・・。
私が知る限りでは，
　2000年のZRX1100の輸出仕様
　2001年のZRX1200の国内仕様
２つだけだったと思います。

みなさんこんにちは。
先日タンクの塗装を行いました。
再びタンクにエンブレムを元通り貼り付けたいのですがどうやったらうまく位置や間隔を出せるでしょうか？
アドバイス宜しくお願いします。

位置決めに関しては、マスキングテープにエンブレムの表側を均等に並べて張ってから、そのままタンクに張っては如何でしょうか。
タンク側にもマスキングテープでエンブレムのしたのラインを決めておいた方が楽ですね。

非会員ですが宜しくお願い致します。

ZRX1100に乗っておりますが、他車のリヤホイールを流用して（5.5Jの物）加工取付しようと思っています。
が、ZRXの場合、純正では前後ホイールのラインがずれているので、
他車流用取付するときにもZRXは、前後ラインをずらした方が良いのか、それともやはり直線に合わすべきなのか迷っています。

何方か経験が有りましたらお教えください。

私も非会員ですが、しこもオーナーでもないし･･･。

ＺＲＸ１１００のリヤホイールがオフセットしていたかどうか僕も記憶曖昧ですが、１２００がオフセットしているメーカー曰く理由はノーマルマフラーが重いため、ホイールがセンターにきていると真っ直ぐ走らないそうです。でわマフラー軽量化した場合には？？ということも少し考えて作業すると良いと思いますよ。一番重要なのは感性ですから色々なオフセット試してみて一番フィーリングが良いのを使うのが一番良いと思いますよ。

単純に考えるならば、ノーマル状態でホイールのリム幅を測定しておいて、リム幅センターからスイングアーム左右までの距離を測ればノーマル上体でのホイールセンター値が出ます。
次に流用ホイールのリム幅を計って、リム幅センターを先ほどのホイールセンター値に合わせればノーマルと同じ位置になりますね。
ただし、チェーンラインは出ないでしょうからリアスプロケットハブの加工や、ホイールセンターを合わせる為のカラー製作が必要になります。
加工などに掛かる費用は判りませんが、社外専用品を付けた方が良いかも知れませんよ。

> 単純に考えるならば、ノーマル状態でホイールのリム幅を測定しておいて、リム幅センターからスイングアーム左右までの距離を測ればノーマル上体でのホイールセンター値が出ます。
> 次に流用ホイールのリム幅を計って、リム幅センターを先ほどのホイールセンター値に合わせればノーマルと同じ位置になりますね。
> ただし、チェーンラインは出ないでしょうからリアスプロケットハブの加工や、ホイールセンターを合わせる為のカラー製作が必要になります。
> 加工などに掛かる費用は判りませんが、社外専用品を付けた方が良いかも知れませんよ。

ZOO@モンスターさん有難うございます。
加工等については、めどが付いているのですが、
ノーマル同様にホイールセンターをずらしたほうが良いのか、
直線にホイールセンターを合わすように加工しようか迷っているところです。
社外品は、前輪とホイールセンター合わせてあるのでしょうか、
ご存知の方おいでましたらアドバイスお願いします。

１１００ってオフセット取っていましたっけ？
１２００はリアで５ｍｍ取っていますが・・・・
基本的にはノーマルと同等の位置が良いのでは無いでしょうか？
前後のタイヤ接地位置を同一にする方が良いのは分りますが、G.M.Dで
計測しながらでないと逆効果になる可能性があります。

出来ればノーマル位置で組んでG.M.Dコンピュートラックで計測してから前後のタイヤ接地修正が望ましいと思いますよ。

そうですね。
アドバイス有難うございました。

> 単純に考えるならば、ノーマル状態でホイールのリム幅を測定しておいて、リム幅センターからスイングアーム左右までの距離を測ればノーマル上体でのホイールセンター値が出ます。
> 次に流用ホイールのリム幅を計って、リム幅センターを先ほどのホイールセンター値に合わせればノーマルと同じ位置になりますね。
> ただし、チェーンラインは出ないでしょうからリアスプロケットハブの加工や、ホイールセンターを合わせる為のカラー製作が必要になります。
> 加工などに掛かる費用は判りませんが、社外専用品を付けた方が良いかも知れませんよ。

逆車1200用の純正マフラーを格安で譲っていただけませんか？
非会員ですがよろしくお願いします｡

こちらはQ&Aの掲示板ですので、
ご面倒ですが、
売買掲示板に再度書き込みをお願いします。

こんばんは、皆さんにお聞きしたいのですが、
ZRX1200で社外のマフラーに交換したときは、2次エアは必ずキャンセルしないといけないのでしょうか？
しないと、マフラーからバックファイヤーがすごいと聞いたことがありますが。
宜しくお願いします。

確かに社外品を装着すると、バックファイアは出ますね。
だけど、バックファイア＝２次エアキャンセルって事も無いですよ。
P/Sの調整である程度まで消せますし、フルエキの種類によっても違うでしょうからマフラー装着して様子を見た方が良いと思います。

２次エアキャンセルは、マフラー交換＆キャブセッティングの時は行った方がセッティングが出し易くなりますが、マフラーポン付けだけならば、まずはP/Sの調整を薦めます。

非会員ですが。。。
ZRX1200に乗ってます。
マフラー交換するとバックファイアーは出ましたね＾＾
自分はEETのマフラーを装着してますが、ものすごいってほどではなかったです。（他の方はどうか判らないんですが＾＾；　）
ただ、マフラー交換して2次エアキャンセルとキャブの調整したほうがいいみたいです。
たいした答えになってなくてすいません＾＾；

現在レポート製作中です。
出来ましたら、いち早くDMでお知らせいたします。

ZOO@モンスターさん、やっさん非会員ですさん、ダッチさん、レス有難うございました。とりあえずマフラーのみ装着で様子を見てみます。またパイロットスクリューは薄くなる(燃料が)方向で調整したらいいのでしょうか？

取り敢えず、取り外しレポートです。
何かのときに役に立てば宜しいですが。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~dacchi/2jiairoff.htm

http://www5e.biglobe.ne.jp/~sibazoo/

>またパイロットスクリューは薄くなる(燃料が)方向で調整したらいいのでしょうか？

逆です。
濃くなる方へ降ってみてください。

> ダッチさん、＃６２６やっさんさん
有難うございます。
今日、マフラー装着して・・・、と思っていたら、降って湧いたように仕事が・・。(泣)
交換はまた来週になってしまいました。貴重な情報有難うございました。

車検は通らなくなりますよ。その点は覚悟しておいてくださいね。今後ももっと厳しくなりそうです。

ZRXにはもう乗っていないのですが
イベント告知をしたいのですが
どうすればイベントBBSにカキコ出来るのですか？

DM発射しました♪
ご確認を。

DMくださ〜〜い♪

みなさん、ご迷惑をお掛けしました。
DMは本人にしかしていないのでご心配なく。

こんばんわ。#850のVashといいます。
この度、エアクリーナーBOXを外してK&Nのカスタムフィルターにします。
そこで、疑問なんですが、エアクリBOXから出てる大きなホースの先は、
真下のエンジンの後ろ辺りに繋がってますよね。
これって何のホースなんでしょうか？
もしかしてこれがブローバイガスっていうものの入口なんでしょうか？
その後の処理はどういう風にするのでしょう？
足回りなんかは自分で整備出来たから、今度も自分でってチャレンジしたんですが、
エンジン周りは無知なもんで困ってます。

皆さんのお力を頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

ブローバイの処理ですね。
これに関しては色々ですが、何点か書きます

1、ブローバイのところにホースを付けて後方まで伸ばして
　　大気開放！！（あまりお勧めはしません）

２、OILキャッチタンクを設置して、ブローバイの出口と
　　キャッチタンクをホースでつなげます。
　　OILキャッチタンクには2個か3個のホースを付ける
　　ところがありますので、もう一つに後方までホースを
　　付けて大気開放か、パワーフィルターの1個に穴を空けて
　　そこにホースを刺す。

３、ブローバイのところに合う小さいフィルターを付ける。

と、3点の遣り方が有りますが、人それぞれです。
　　
わからない場合はメールを下さい。
来週の天気の良い日に、デジカメで写真を撮ってVashさんに
メールで送るかHPにアップします。

（急いで打ち込んだので解り辛いと思いますが御免なさい）
　　

http://www5e.biglobe.ne.jp/~dacchi/

> 聞きたいことはエアクリBOXの取り外し方でイイんですか？
> 一体、何を主に聞きたいのかわかりません。
> ちょっと場違いです。
> 私のHPに来てください。
> 全て教えます。

秀坊さん、主旨が伝わらない書き方ですみませんでした。
えー、エアクリ外した後から始まります。

エアクリBOXの下から出てる大きなホースの先が、
その真下のエンジンの後ろ辺りに繋がってました。
”これって何の役目のホースなんでしょうか？”←これが知りたいのです。
BOXを外した事により、ここが開きっぱなしになってるのが気にかかります。
”その後の処理はどういう風にするのでしょう？”←これも知りたいのです。

ということです。改めてよろしくお願いします。

> ”これって何の役目のホースなんでしょうか？”←これが知りたいのです。
> BOXを外した事により、ここが開きっぱなしになってるのが気にかかります。
> ”その後の処理はどういう風にするのでしょう？”←これも知りたいのです。

このホースはブローバイガスを抜く為にあります。
ブローバイガスとは、シリンダーからエンジン内部に排出される未燃焼ガスの事です。
ガス抜きをしないと、ピストンが下がる時の抵抗になって高回転まで回りにくくなってしまいます。
パワー損失も大きくなります。

では、開きっぱなしで良いのか？
全く駄目ではないのですが、ホースはクランクケースに直結してます。
ほこりや雨水が入ると厄介な事になります。
また、ブローバイガスと一緒に霧状になったオイルが噴出します。

そこで、オイルキャッチタンクを着ける事になります。
タンクにより、オイルが大気に放出されるのを防ぐ訳です。
また今の季節は特にですが、ホース内に結露が起ります。
ホースから逆流した水分が、クランクケース内に流れ込むのも防いでくれます。

簡単なのは、ホースの取り出し口を含めてＫｉｔ販売している物を買って来て装着してしまう方法です。
が、それなりの値段はします。
取り出し口はノーマルのままで、タンクとホース＆ホースバンドを調達してきても良いでしょう。
ただ、ノーマルのホース取り出し口は横向きになっている上に、テーパーが掛かっているので固定をシッカリしておかないと外れやすいです。

ペットボトル等を利用して、キャッチタンクにしてしまう方法もあります。
が、ホースの取り付け方を良く考えないと、折角装着しても意味の無い物になってしまうので注意が必要です。

↓こんな感じに取り付けます。
http://homepage1.nifty.com/anju/private/zep11/kai/oil-tank/oil-tank.htm

↓四輪のページですが、原理は同じです。参考にしてみて下さい。
http://www.machiyama.co.jp/oil.html
http://az-1.loops.jp/mod/mod_oiltank3.html

> このホースはブローバイガスを抜く為にあります。
> ブローバイガスとは、シリンダーからエンジン内部に排出される未燃焼ガスの事です。
> ガス抜きをしないと、ピストンが下がる時の抵抗になって高回転まで回りにくくなってしまいます。
> パワー損失も大きくなります。
>
> では、開きっぱなしで良いのか？
> 全く駄目ではないのですが、ホースはクランクケースに直結してます。
> ほこりや雨水が入ると厄介な事になります。
> また、ブローバイガスと一緒に霧状になったオイルが噴出します。
>
> そこで、オイルキャッチタンクを着ける事になります。
> タンクにより、オイルが大気に放出されるのを防ぐ訳です。
> また今の季節は特にですが、ホース内に結露が起ります。
> ホースから逆流した水分が、クランクケース内に流れ込むのも防いでくれます。
>
> 簡単なのは、ホースの取り出し口を含めてＫｉｔ販売している物を買って来て装着してしまう方法です。
> が、それなりの値段はします。
> 取り出し口はノーマルのままで、タンクとホース＆ホースバンドを調達してきても良いでしょう。
> ただ、ノーマルのホース取り出し口は横向きになっている上に、テーパーが掛かっているので固定をシッカリしておかないと外れやすいです。
>
> ペットボトル等を利用して、キャッチタンクにしてしまう方法もあります。
> が、ホースの取り付け方を良く考えないと、折角装着しても意味の無い物になってしまうので注意が必要です。
>
> ↓こんな感じに取り付けます。
> http://homepage1.nifty.com/anju/private/zep11/kai/oil-tank/oil-tank.htm
>
> ↓四輪のページですが、原理は同じです。参考にしてみて下さい。
> http://www.machiyama.co.jp/oil.html
> http://az-1.loops.jp/mod/mod_oiltank3.html

詳しい説明ありがとうございます。きちんと理解する事が出来ました。
早速、キャッチタンクなどの対策を考えてみようと思います。
本当にありがとうございました。

アクセルワイヤー（スロットルワイヤー？）の交換の仕方について質問です。これはキャブを取り外さなければできませんか？？それとも取り外さなくても可能だが取り外した方がよいでしょうか？簡単にできると思いタンクをはずしたんですがあまりの狭さに困っています。よろしくお願いします。

キャブをはずしたほうが簡単かとは思いますが、私ははずさずに
行いました。しかし、ワイヤーを引っ掛けるのに、小一時間格闘
しました。
結構、大変でした。
がんばってください。

キャブを取り外した方が、作業はしやすいですね。
外さなくても出来ない事は無いのですが、ちょっと指が攣りそうになるかもしれません。
が、最終的な調整は、一旦全て仮組してからアジャストナットで調整する事になります。

あと、車種の方はどれでしょうか？
ＺＲＸの場合でしたら、イグニッションコイルを外せば、作業スペースが広くなりますよ。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

早速の回答ありがとうございます。やはりキャブをはずしたほうがやりやすいですか。何とか引き側ははずせたので戻し側も頑張ってみたのですが無理そうです。キャブをはずして交換することにします。キャブの取り外し方は
マニホールドのネジを４本ゆるめる→エアクリのスプリングを外すこれで
はずれるでしようか？？先ほど外そうと試みたのですがかなり堅くて不安になり中断したもので。
車種はＺＲＸ１２００Ｒです。

> 早速の回答ありがとうございます。やはりキャブをはずしたほうがやりやすいですか。何とか引き側ははずせたので戻し側も頑張ってみたのですが無理そうです。キャブをはずして交換することにします。キャブの取り外し方は
> マニホールドのネジを４本ゆるめる→エアクリのスプリングを外すこれで
> はずれるでしようか？？先ほど外そうと試みたのですがかなり堅くて不安になり中断したもので。
> 車種はＺＲＸ１２００Ｒです。

僕のZRX1100は、エンジンからキャブに廻っている　ラジエターホースを２カ所はずします　外すとラジエター液が漏れてくるので、ボルトを詰めて、漏らないようにします　マニホールドのネジを緩めエアークリーナーのスプリングを４本外し　エアクリーナーを固定している
ネジを外し後ろに少しづらします
スロットルスリーブのワイヤーを外し　ワイヤーを引っ張れるようにして　キャブを後ろに引き抜いて右側に抜き取ります
固くて、きつくて大変ですけどがんばってください　キャブを抜く前にマニホールドに潤滑剤を塗っておくと少し楽です。
途中まで抜いたら、キャブからチョークワイヤーを外してください
これで、キャブが取り外せると思います

丁寧な説明ありがとうございます。ラジエーターホースはまだ外していないです！！早速、明日にでもキャブを取り外してみようと思います！！もし作業途中わからないことがあればお聞きするかもしれませんがその時は、皆さんよろしくおい願いします。

皆さんの教えを元にアクセルワイヤーの交換成功しました！！
初心者ながら感想を述べさせていただきます。
結局、キャブレターを外さず半分横に引っ張り出して交換しました。
作業自体は難しい物では無いと思いますが根気（タイコをひっかける）や
勇気（キャブレターをグリグリとはずす）がいりました。作業時間、約２時間と片手間ではできない作業だと痛感しました。
以上の事をやって疑問に思ったのですがキャブはやはりグリグリと上下左右に引っ張りながらとるしかないんでしょうか？？かなり力がいりスポン！！と抜けるような物ではありませんでした。もう少しエアクリ部分が後ろにいってくれれば作業が楽になるとおもううんですが？？

> 皆さんの教えを元にアクセルワイヤーの交換成功しました！！
> 初心者ながら感想を述べさせていただきます。
> 結局、キャブレターを外さず半分横に引っ張り出して交換しました。
> 作業自体は難しい物では無いと思いますが根気（タイコをひっかける）や
> 勇気（キャブレターをグリグリとはずす）がいりました。作業時間、約２時間と片手間ではできない作業だと痛感しました。
> 以上の事をやって疑問に思ったのですがキャブはやはりグリグリと上下左右に引っ張りながらとるしかないんでしょうか？？かなり力がいりスポン！！と抜けるような物ではありませんでした。もう少しエアクリ部分が後ろにいってくれれば作業が楽になるとおもううんですが？

お疲れ様でした。　交換できて良かったですね（＾＾）
僕は、キャブを外すのが面倒なので、パワーフィルターに交換しました
簡単にはずれますよ　グリグリがいやなので

非会員ですが、皆様よければ教えて下さい。
今ZRX1200に乗っていて、たまたま知人から1100用のハイポイントのアルミ鍛造ホイールを譲ってやるといわれているのですが、流用は可能なものでしょうか？多分そのままでは着かないと思うのですが、カラー等で対応できるのか、できるとしてもその入手方法がわからないので悩んでいます。どなたかご存知でしたら教えて下さい。よろしくお願いします。

ハイポイントのホイールはオススメしません。
まず、例の激安マグは全品回収になりましたし、
アルミの方もリム割れなど見かけます。
ホイールの修正なんかをやっているお店の方も、
「あれはアカン。ヤワ過ぎる。」と。
それに、全品回収の件のおかげでハイポイントは営業していないはずなので、保証も受けられません。
デザインは結構好きで、私もあれが欲しかったんですけどね。

あくまでも１個人の私見として、ご参考までに。

カラーなんかは旋盤を持っているところなら数千円で作ってくれますよ。

はじめまして、おせわになります。
冷却水の交換時期についてなのですが、みなさんどのようにされてますか？
自分は、年間５０００キロぐらいしか、走行しないのですが、やはり
一年に一回、もしくは、エンジンオイルのようにある程度走行したら、
交換した方が、よろしいのでしょうか？
皆様のご意見を聞かせてください。
よろしくお願いいたします。

そんなにマメに交換する必要は無いよ。
バイクが新しいうちは、それほど劣化しないので、車検毎でも充分過ぎるぐらいです。
車検２回毎でもそれ以上でも、不具合が出ることは無いし、違いを感じることも無いと思います。

> 自分は、年間５０００キロぐらいしか、走行しないのですが、やはり
> 一年に一回、もしくは、エンジンオイルのようにある程度走行したら、
> 交換した方が、よろしいのでしょうか？
> 皆様のご意見を聞かせてください。

滅多に（必要に迫られないと）交換しません。
それがいいのか悪いのかは別として、何年も減った分水を継ぎ足すだけで乗ってます。それが原因と思われる故障は今まで乗った内燃機関ではありません。
ただし、ZRX1100の場合は、夏になるとすぐにオーバーヒートして液をこぼしてしまうので、結果的に年1回クーラントを入れかえるハメになります。
交換タイミングより、寒い地方にいるときは凍らない程度の濃度管理、鉄ブロックは鉄パイピングのエンジンの場合は錆びない程度の濃度管理に気を使っています。

はじめまして。
クーラントって真水よりも冷やしやすいって！
つまりラジエターに水が入ってるのと、クーラントが入ってるのでは、
水温が５℃冷えやすいらしい！
夏はクーラントが規定濃度で入ってないとつらいよ〜！
それと錆止剤も入ってるんだって！
だから重要だよ！

> クーラントって真水よりも冷やしやすいって！
> つまりラジエターに水が入ってるのと、クーラントが入ってるのでは、
> 水温が５℃冷えやすいらしい！

もしやそれはクールクーラントみたいな冷却効率を上げる特殊なクーラントの事ですか？
ちょっと話しがそれますが、冷却効率の高い特殊なクーラントはラジエターやウォーターラインを痛めると聞いた事があるのですが、都市伝説ですかね…

> クーラントって真水よりも冷やしやすいって！
> つまりラジエターに水が入ってるのと、クーラントが入ってるのでは、
> 水温が５℃冷えやすいらしい！
> 夏はクーラントが規定濃度で入ってないとつらいよ〜！
> それと錆止剤も入ってるんだって！
> だから重要だよ！

う〜ん。出所はどこかな？
クーラントは水に比べて、凝固点が低いので凍結し難い。沸点が高くて沸騰し難い。防錆材が入ってるのでラジエターやシリンダーの腐食を防止する。等の効果があるけど、冷却性能だけ考えれば真水の方が上だよ。

皆様のご意見、大変勉強になりました。
ありがとうございました。

ZRX1200のﾎｲｰﾙを交換したいと思っている者です。
予算的にｱﾙﾐ鍛造かﾏｸﾞの鋳造かまよっています。
最近はﾏｸﾞでもｱﾙﾐでも鍛造が強度や精度でﾍﾞｽﾄだと言われますが、
実際、どうなんでしょう？
あと、ZRXにとってﾎｲｰﾙって軽ければ軽いほど良いのでしょうか！？
ZRXというﾊﾞｲｸのﾊﾞﾗﾝｽ的には・・・？
でも、そうなるとやはりマグ鍛が一番という事になりますか？
ご意見をお聞かせ下さい。<(_ _)>

ホイールは、回転による慣性マスが増します。
軽ければ軽いほど、慣性マスは小さく済み、結果ホイールの扱いが軽くなります。具体的には、ブレーキの効きが良くなったり寝かしこみが軽くなったりします。
また、慣性マスは、ホイールの重量配分によっても変わり、より中心から離れたところに重量が集中しているほうが慣性マスが増してしまいます。カタログ重量も大切ですが、リムの肉厚やスポークの形状や重量も関係してきます。
よって、単純にアルミ鍛造とマグ鋳造を比較できません。全く同じ形状の同じモデルで比較するなら、私はアルミ鍛造を選びます。理由は、マグの鋳造では不安なのと、重量バランスが鍛造の方が優れていることが多いからです。

> あと、ZRXにとってﾎｲｰﾙって軽ければ軽いほど良いのでしょうか！？
> ZRXというﾊﾞｲｸのﾊﾞﾗﾝｽ的には・・・？

乗り方によると思います。
ジムカーナや（激しい）走行会で急減速急加速すばやい切り返しを繰り返すなら、サスペンションをちゃんと働くものにして、出来るだけ軽いホイールがいいと思います。街乗りが殆どなら、軽くしすぎて神経質なバイクになるより、あまり軽くせず少しぼんやりした味付けの方が扱いやすいと思います。
私自身の使い方では軽くて丈夫ならそれに越したことはないと思いますが、サスのリセッティング（かなり柔らかくしないと跳ねて地面に足が追従しません）、傷やクラックの管理、かなりのお値段、と考えるとノーマルのアルミでもいいのでは？とも思います。

> ホイールは、回転による慣性マスが増します。
> 軽ければ軽いほど、慣性マスは小さく済み、結果ホイールの扱いが軽くなります。具体的には、ブレーキの効きが良くなったり寝かしこみが軽くなったりします。
> また、慣性マスは、ホイールの重量配分によっても変わり、より中心から離れたところに重量が集中しているほうが慣性マスが増してしまいます。カタログ重量も大切ですが、リムの肉厚やスポークの形状や重量も関係してきます。
> よって、単純にアルミ鍛造とマグ鋳造を比較できません。全く同じ形状の同じモデルで比較するなら、私はアルミ鍛造を選びます。理由は、マグの鋳造では不安なのと、重量バランスが鍛造の方が優れていることが多いからです。
>
>>あと、ZRXにとってﾎｲｰﾙって軽ければ軽いほど良いのでしょうか！？
>>ZRXというﾊﾞｲｸのﾊﾞﾗﾝｽ的には・・・？
>
> 乗り方によると思います。
> ジムカーナや（激しい）走行会で急減速急加速すばやい切り返しを繰り返すなら、サスペンションをちゃんと働くものにして、出来るだけ軽いホイールがいいと思います。街乗りが殆どなら、軽くしすぎて神経質なバイクになるより、あまり軽くせず少しぼんやりした味付けの方が扱いやすいと思います。
> 私自身の使い方では軽くて丈夫ならそれに越したことはないと思いますが、サスのリセッティング（かなり柔らかくしないと跳ねて地面に足が追従しません）、傷やクラックの管理、かなりのお値段、と考えるとノーマルのアルミでもいいのでは？とも思います。
>
ありがとうございます。
やはり極端に軽くすると他のｾｯﾃｨﾝｸﾞも大変ですよね。
ｺｽﾄ面や耐久性、ﾘﾑ部の重量等加味して、ｹﾞｲﾙｽﾋﾟｰﾄﾞかﾏﾙｹのｱﾙ鍛造あたりとは思っていたのですが。
とても参考になりました。m(__)m

ご存じの方がいたらお教え下さい．先日９９式1100の修理をしたときのことです．行きつけの店まで自走できなかったので近所のお店に依頼したところ，工賃がすごく高かったのです．川崎の標準工賃の３倍でした．修理前に口頭ですが見積を取りましたがその時は標準工賃レベルでしたし，大きなハプニングもありませんでしたが．．．．お店の人は「以外に時間がかかった．たいへんだった．」と言ってましたが，カメキチが「たかい！」と言ったら２倍までまけてくれました．そこで質問です．
１．工賃は何を基準に決めるのでしょうか？時間がかかったらその分もユーザーが負担するのでしょうか．
２．標準工賃表から大きく外れた請求があった場合，それを値切れる（法的？）根拠はあるのでしょうか？
素人質問でスミマセンが，ちょっとくやしかったので．

プロの方，ちょっと過激な方，優しく理論的な方，ご意見ありがとうございました．やはりみなさん同様な経験をされてるんですね．
（結論）カメキチは議論が苦手ですので，今後は行きつけのお店にだけ依頼することとします．

はじめまして。
いまどきこういう店があるんですね。
僕の場合は必ず見積もりを取らせて、FAXで送ってもらいます。
そしてそれを見て、金額を見て納得出来れば修理に取り掛かってもらいます。
修理をしている段階で、要交換場所が発生したり、エンジンの調子が悪いのは部品交換のみならず、時間を掛けてセッティングしなければいけないとかの理由が出て、見積もりより金額が上がる場合は連絡してもらい、僕の了承を得るように伝えます。
本来こちらも修理に掛かる金額を用意しなければいけないし、知っておかないといけないと思い、（いくらぐらい掛かるの？）って聞くのに、その見積もりよりも上回るのは修理を見積もることが出来なかった。
つまり経験不足の修理屋としか言いようがないと思います。
しかも金額オーバーしてまでも修理を進行させてしまって。

法的にはなんともならないが、（お金が掛かりすぎても仕事はした訳だから・・・）技術的にはまずい店なので避けるようにしましょう。

つうか、標準工賃なんて、意味無いんだけど...
見積もり貰ってから修理を依頼したのなら、その金額で修理をするって契約したことなんだから、それ以上の金額を要求するのは、契約不履行なんで、踏み倒すなり民事訴訟おこして下さい。
口頭の約束なんだから正式な契約と認められるかどうかは不明だけどね。
そもそも、そういう請求されるってことがなめられてるわけで...
世の中のライダーのためにも、毅然とした態度でガツンと言って下さい。

言葉遣いは、あくまでも丁寧に、でも標準工賃にしないと、何しでかすかわからないという雰囲気を醸し出しながら、相手がビビって通報したくなるぐらいにやらないとダメだよ。(笑)

> つうか、標準工賃なんて、意味無いんだけど...
> 見積もり貰ってから修理を依頼したのなら、その金額で修理をするって契約したことなんだから、それ以上の金額を要求するのは、契約不履行なんで、踏み倒すなり民事訴訟おこして下さい。

ま、そうですね。
勝手にあれこれ修理されたり、点検されたところで、見積り額を越えられてしまっては、「払わない」ではなく「払えない」ですからね。

> 口頭の約束なんだから正式な契約と認められるかどうかは不明だけどね。

証明できれば、有効なはずです。

> ご存じの方がいたらお教え下さい．先日９９式1100の修理をしたときのことです．行きつけの店まで自走できなかったので近所のお店に依頼したところ，工賃がすごく高かったのです．川崎の標準工賃の３倍でした．修理前に口頭ですが見積を取りましたがその時は標準工賃レベルでしたし，大きなハプニングもありませんでしたが．．．．お店の人は「以外に時間がかかった．たいへんだった．」と言ってましたが，カメキチが「たかい！」と言ったら２倍までまけてくれました．そこで質問です．
私は、正に修理費用を見積もりする4輪のサービス・フロントです。
> １．工賃は何を基準に決めるのでしょうか？時間がかかったらその分もユーザーが負担するのでしょうか．
1.工賃は基準工数X1時間当たりの工賃を算出し計算します。例えば1時間当たり\５，０００の計算と￥１０，０００では２倍になります。
又、故障箇所を探求する費用も別途発生する事もあります。故障診断は、担当メカニックの熟練度にもよりかなり差異が発生しますが、スキルを鑑みて、妥当な金額で提示し顧客の了承の下作業実施します。
例え、見積もりを提示した後に追加作業が発生した場合は、当然顧客の了承を得なければ実施しません。最初の見積もりは、当然故障、又は、損傷部位を特定した上での見積もりでしょうし、大幅に増額するのは、整備振興会や公正取引委員会の指導にも反します。
あくまで、ＫＡＷＡ車の基準工数は、同社の指定スペシャル・ツール及び、設備を導入、使用している工数で考えていますので設備が無いから時間が掛かって見積もりより２倍以上の請求は考えられません。
最悪の業者と言っても良い位です。自分の工場で提示金額で出来ないなら事前に見積もり金額を大きく上回る事を顧客に提示し了承を得た上で行うなら別ですが・・・。
> ２．標準工賃表から大きく外れた請求があった場合，それを値切れる（法的？）根拠はあるのでしょうか？
上記各団体に苦情申告する事で同団体がどう指導するかで解かりませんが、増額分の顧客への金額提示をを行っていなければ支払う義務は無いと思います。又、最初の見積もりでその整備を請け負うとその業者は提示した訳ですからその業者はその金額で修理請負契約をした訳でその後の増額は、顧客の了承が無い訳ですから・・・。
> 素人質問でスミマセンが，ちょっとくやしかったので．
>

> １．工賃は何を基準に決めるのでしょうか？時間がかかったらその分も
> ユーザーが負担するのでしょうか．
各型式毎に標準作業点数はありますが、それはあくまでも目安でこの作業
ならこの位･･･といったもので逆に標準作業点数が１でも０．５で請求する
場合も多々あります。又その逆も多々あります。あくまでも標準作業点数
は請求する側の目安でので修理箇所のトータルであまり高いようでしたら
値引き交渉が妥当と思われます。

> ２．標準工賃表から大きく外れた請求があった場合，それを値切れる
> （法>的？）根拠はあるのでしょうか？
> 素人質問でスミマセンが，ちょっとくやしかったので．
値切れる（法>的？）根拠は無いと思います。相手が悪徳業者で法外な
値段（プラグ交換１本１０万円とか･･･ちょっと大げさですが）の請求
は別ですが、上記の回答を参考にしてもらえばお解りになると思われ
ますが、あくまでもお互いの気持ちでは･･･お互いに納得がいくように
話し合いを致しましょう。

つらいですね。見つけるのは大変でしょうけど、信用できる店を探すしかないでしょうね。
口答による見積と実際の工賃との差がどの位か分からないですが、状態によっては当初よりも高くついたり安くなったりはあると思います。
自分は今通っている店以外（自分自身で弄るのは別で。)では絶対に単車に触らせません。（その店で買ってない単車もあるんですが・・・)
店側もそのことを知っているので、工賃値引きや引取り料無料とかでかなり勉強してくれています。

全然アドバイスになってないですけど、早く信用できる良いお店が見つかると良いですね。

>>１．工賃は何を基準に決めるのでしょうか？時間がかかったらその分も
>> ユーザーが負担するのでしょうか．
> 各型式毎に標準作業点数はありますが、それはあくまでも目安でこの作業
> ならこの位･･･といったもので逆に標準作業点数が１でも０．５で請求する
> 場合も多々あります。又その逆も多々あります。あくまでも標準作業点数
> は請求する側の目安でので修理箇所のトータルであまり高いようでしたら
> 値引き交渉が妥当と思われます。
>
>>２．標準工賃表から大きく外れた請求があった場合，それを値切れる
>> （法>的？）根拠はあるのでしょうか？
>> 素人質問でスミマセンが，ちょっとくやしかったので．
> 値切れる（法>的？）根拠は無いと思います。相手が悪徳業者で法外な
> 値段（プラグ交換１本１０万円とか･･･ちょっと大げさですが）の請求
> は別ですが、上記の回答を参考にしてもらえばお解りになると思われ
> ますが、あくまでもお互いの気持ちでは･･･お互いに納得がいくように
> 話し合いを致しましょう。
>


ワタクシは四輪のメカなのですが、工数どうりの金額をいただきます。
作業時間が短くすめば黒字になり、オーバーすれば赤字なのです。
過剰分をユーザーに請求することは、よっぽどのことがない限り
致しません。

> ワタクシは四輪のメカなのですが、工数どうりの金額をいただきます。
> 作業時間が短くすめば黒字になり、オーバーすれば赤字なのです。
> 過剰分をユーザーに請求することは、よっぽどのことがない限り
> 致しません。
そうですね。よっぽどの事が無い限り超過分を請求するべきでは
無いと思います。もし請求するのであれば追加整備のやるやらないを
お客様に確認し見積金額との差異を作業の取り掛かる前提示するべきと
思います。日整連標準作業表に関しましても、色々と議論されている
部分ですね。

皆さんにお聞きしたいのですが、ZRXで1100と1200では社外マフラーの場合互換性はありますか？
1100用のKLAZEのマフラーを1200に装着は可能でしょうか？
宜しくお願いします。
と↓のスレは？？？？なんでしょう？

http://www.dax.co.jp/klaze/exhaust/klaze-ex.html
↑のＨＰに共通との表記がありますよ。

ひろさんレス有難うございます。
ＺＲＸ１１００／�U／１２００Ｒ／Ｓとひとくくりに書いてその下に仕様や装着前後のパワーとかありますが、共通とみていいのですよね。有難うございました。

パワー・トルクカーブは変わると思いますよ。
装着前後の結果は1100のものの様ですね。

排気量が変わって、出力特性が変わったのに
同じマフラー長（エキパイや集合部）というのも、
不思議ですが・・・
新規で製作し直すほどのこともない？と
考えると良いのかな・・・

＞ひろさん
実際どのマフラーが評判いいのでしょうか？
まだ慣らしも終わっていないのですが・・(人間もですが)
中古でクレイズのマフラーが出ていたのでちょっと考え中なのですが
某特集雑誌でも評価がよかったので。
では

絶対数は少ないですが、下のＨＰをご参考までに。
http://stockstyle.com/ZRX/muffler/msgenq.cgi
概ね社外マフラーはジョイントパイプ径が太くなり、
サイレンサはパンチングパイプ一本になるため、
抜けが良くなるので、中速〜高速回転域は
出力が出る傾向にあるようです。
その反面、低速は犠牲になると考えてください。
低速〜中速に滑らかにつながるようにできたマフラーが
良いものと考えますが、実際は装着するまで分からない
というのが所感です。(常用域に谷ができると乗りにくくなります。）

因みに私はストライカーを取り付けていましたが、
現在はＥＵＲＯ仕様を取り付けています。
車検がありましたので、ＳＴＤに戻しました。
案外、操作性・低速加速性が良かったのでＳＴＤとしています。

＞ひろさん
いろいろ有難うございます。結局KLAZEの中古にしてしまいました。
チタンもよかったのですが、ステンの焼き色(焼け色？)も捨てがたかったので・・(愛車のフロントパイプがステンで結構いい感じの焼け色していますので)
またチタンは焼けるとすすけたような感じになるとどっかのH.P.で見た気がしたので(チタンの方ゴメンナサイ)
では。

ステンレスも高温(何度かは忘れましたが）で炙れば
チタンのごとく、紫色に焼けます。
ステンレスの種類によっては錆びますのでご注意を。
（磁石につくステンレスは目に見えて錆びます）
やけ色をコンパウンド入り剤で磨くと元の色の戻ります。
表面のみが酸化して、金色をかもし出している為です。

良いバイクライフを。

フロントサスについてなんですが。
★プリロードアジャスター
★リバウンドアジャスター
★コンプレッションアジャスター

ってどの部分になるのですか？
伸び側なのか・圧側なのかも教えてください。
非会員なんですが、よろしくお願いします。

プリロードAJはフォークトップにあるアルミ地（目盛り付き）のヤツです。
リバウンドAJは、上記の上に付いている頭が−になっているヤツ。
コンプレッションAJはフォークボトムケース後に付いている頭が−のヤツです。これの説明で解って貰えるかな？？

リバウンド＝伸び側
コンプレッション＝圧側
以上です。

★Ｑ・使用燃料はハイオク？レギュラー？
　→　メーカーはレギュラーで開発してますが、別にハイオクを使って
　　　も問題ないそうです。
　　　好きな方を入れ、他人に強要しないようにしましょう。

★Ｑ・オイルは何を入れるべきでしょうか？
　→　部分合成クラス以上で、低温側の粘度表示が１０Ｗ以上の物を
　　　使えば良いでしょう。
　　　あまり銘柄を気にするより、交換サイクルを気にしましょう。

★Ｑ・慣らしはどうすればよいのでしょうか？
　→　少なくともメーカー指定の「〜８００ｋｍまでは４０００ｒｐｍ以下で、
　　　〜１６００ｋｍまでは６０００ｒｐｍ以下で」は守った方が良いでしょう。
　　　また慣らしが一段階終わった所でオイル＆フィルターを交換する方
　　　が良いでしょう。
★Ｑ・ブレーキが鳴くんですが　
　→　仕様です（ｗ
　　　純正パッドがある程度減って気温が低い時、フロント周りが共振を
　　　起こすらしいとの話でした。
　　　これはメーカーも確認しているようで、そのうち対策品が出てくると
　　　思われます。
　　　あまり気になる時は、パッドを社外品に変えると良いでしょう。

★Ｑ・ギヤチェンジの音が大きい　
　→　カワ車は全般に大きいですが、それほど気にする事は無いです。
　　 ただし慣らし期間中にズボラなギヤチェンジをしてると後々ギヤ
　 　 抜けを起こし易くなりますので注意が必要です。
　　　
★Ｑ・クラッチが重いんです
　→　ビックバイクとしては標準的な重さです。ただしレバー形状の為か
　　　指を４本掛けにしないと、非常に重く感じるようです。
　　　またピポット部が油切れを起こすとかなり重くなるのでご注意を。

★Ｑ・キャブのフルパワー化に必要な交換物は？（１２００）

　→ 以下のパーツを輸出仕様の物と交換します

・アッパチャンバカバー（４個）
・バキュームピストン （４個）
・１・４番のジェットニードル
（純正１，４番を外し、そこに純正２，３番を組み込み
　空いた１，４番に輸出仕様の１，４番ニードルを組み込む ）

以上で約４万円（新品）です

ちなみにイグナイターも輸出仕様が有りますが、交換した場合
ピークパワーは上がるけど低域トルクは逆に減るそうです。
また、マフラーはマレーシア仕様が約６万円で手に入ります。

★Ｑ・１２００でマフラー変えてるけど排ガス規制はどうなるの？

　→　排ガス規制は２００１年４月以降の新規登録車両に
　　　適応されます。
　　　それ以前に登録されている車両は適応外です。
　　　排ガス規制適合車は、車検証記載の「形式」が「ＢＣ−」
または「ＢＤ−」で始まっています。
　　　　例）　ＢＣ−ＺＸＴ２０Ｂ

　　　元々排ガス浄化装置（触媒，二次空気導入装置等）が
　　　取り付けられている車両の場合は、排ガス浄化装置の
　　　取り外しは認められておりません。

　　　１・触媒付きの純正マフラーを交換して、触媒が取り外されている。
　　　２・キャブレターを交換して、二次空気導入装置を取り外している。

　　　などの場合には、車検時に元に戻すか、関係機関で排ガス測定を
　　　行い、規制値に合格している事を証明する必要があります。
　　　ただ、排ガス検査は１台について８〜９万円の費用がかかります。

　　　このため現在上記１・２の加工を行っている人は車検時には純正
　　　に戻すのが一番安上がりでしょう。

　　　最近社外品にも触媒装着の製品が出てきましたので、今後
　　　交換を考えられている人は、そういった製品を選択される事を
　　　お勧めします。

★Ｑ・逆車のメーターをつけるとリミッターカットされるの？
　→　リミッターカットはされません、リミッターの効く速度が１８０ｋｍ
　　　から２６０ｋｍになるだけです。
　　　レース等を行う人以外はこれで十分だと思います。

★Ｑ・マフラー交換した場合のキャブセッテイングは？
　→　正直な話、人それぞれなので、これがベストといったセッティング
　　　はありません。

　　　ＪＭＣＡモデルの場合、そのままポン着けでも大きくバランスが
　　　崩れる事はありません。せいぜいパイロット系の調整位です。
　　　ただ、レース管等の抜けの良い物はメイン系の型番を変えなければ
　　　対応しきれない場合がままあります。
　　　この場合は実績のあるショップに相談しながら実施するのが結果的
　　　に早道でしょう。

リミッターの件は知らなかった。
テンプレとしてどこかに置いておいて、
トップページから入れるといいかもしれませんね。

初めまして、みなさんこんにちは

サイレンサーの中のグラスウールを全部取って
しまうと抜けが良すぎて、抜いてしまうと
良くないのでしょうか？取り付けたマフラーが
あまりにも音が静か過ぎるので、お金があったらサイレンサー
を買えばいい事なんでしょうけどね。。。

> サイレンサーの中のグラスウールを全部取って
> しまうと抜けが良すぎて、抜いてしまうと
> 良くないのでしょうか？

下品な音にはなりますが、抜けは良くなりません。
逆に今あるグラスウールの上に、さらにキツーク巻くと、抜けが良くなり、若干レーシーな音になります。

音が大きいバイクってカッコ悪いし、疲れるよ。

どこでも気兼ねせずに全開にできるノーマルより静かなマフラーが欲しい今日この頃

http://www.jttk.zaq.ne.jp/babez802/

確かにグラスウールをとれば音量は上がりますが、はっきり言って
音質はどこぞの小僧みたいになってしまいますよ！！
それにサイレンサーの外皮が熱で焼けて変な色になってしまいます。
おすすめはできません。

ブレンボのクラッチマスタ（ラジアルぽんぷ）を装着してます。
先般、掃除中に、うっかり爪でマスターのピストン部分にかぶさっている
ゴムカバー（しっかり付けられていて取れません(-_-;)）を引っかき、
ゴムカバーが破れてしまいました。クラッチを切るとゴムの一部がめくれます。
そこで、ゴムカバーを接着剤かなにかでくっつけ補修しようと思いますが、
接着する際に使用する接着剤でいいものはありませんか？
はじめは自転車のパンクを直す際に使うゴムのりなんかを考えていましたが、
果たしていいのか、ほかにベストなものはないのか疑問に思いまして
投稿しました。
どなたか接着剤に詳しい方、あるいは同じような補修をしたことのあるかた、
情報ありましたらお願いいたします。

シリコン充填材。バスタブの水漏れ対策用の充填材で透明タイプとブラックタイプがあります。ホームセンターで６００円前後です。結構強力でラジエターホースの補修にも使えますよ。

> シリコン充填材。

のりお様

謹賀新年です。情報提供有難うございます。
シリコン充填材ですか〜。初めて耳にしました。ｗ
さっそくホームセンターでゲットしてきます。

いつも楽しく拝見しております.
'98式1100(現在16000km)に乗っておりますが，ぶつけてもいないし小石もあたってないのにラジエターの１or２段目から冷却水漏れが発生してしまいました.そこで
�@ごく普通に乗っていてもラジエターコアはパンクするものなのでしょうか？
�A安く上がる修理方法をどなたかご存じないでしょうか？（新品修理だと5，6万円？？）
�Bまたは不要なラジエターをお持ちのかたがいらしたら，お譲りくださいませんでしょうか？
あつかましい書き込みかと思いますが，どうぞよろしくお願いいたします.

> �@ごく普通に乗っていてもラジエターコアはパンクするものなのでしょうか？
ありえます。普通に走っているだけでも、砂や石は結構当たってます。
寒冷地などで冷却水濃度が薄い状態のまま冬越しさせると、凍結して割れる事があります。
普段あまり洗車をしない人が洗車をするだけで、漏れ出す事があります。付着したホコリや汚れで運良く止まってただけだったり・・・

> �A安く上がる修理方法をどなたかご存じないでしょうか？（新品修理だと5，6万円？？）

自動車のラジエター屋さん等で、安く補修して貰えます。

穴をふさぐ修理の範疇ではなさそうです．オークションで中古のラジエターを探してみます．(T.T)
ありがとうございました．また何かありましたらよろしくお願いいたします．

リアのローターディスクを、ウェーブローターに変えようと
思うのですが、ZRX１１００用が、ありません。カワサキの他車で、同じサイズの車種を知っていらっしゃる方教えて下さい。

流用可能なら、ZRX1100用として売ってますよ。

なにも無理して既製品を使うことも無いと思います。
人気車種なんだから、ローター作ってるメーカーに持ち込んでワンオフ製作してモニターになれば、既製品買うより安いはず。

http://www.jttk.zaq.ne.jp/babez802/

互換性のあるローターはありません

ありがとうございました。

カウルを割ってしまいました。ZRXのビキニカウルは高いですね。あれが４万円ですから目玉が飛び出ます。そこで、ひびと傷が入ったカウルを修理してくれるようなところはないでしょうか。自分でするにはひびが大きすぎるので。どなたか教えてください。

お勧めはシーズカンパニーさんです。（http://www.seaz.jp/tkxcgi/shop/shop_index.cgi）
相談にのってくれると思いますよ：）

モトクラフトさんはどうでしょう？
http://www.motocraft.jp/
純正色ペイントだけなら新品定価の半額だそうです。
もちろん割れの補修（溶接）もＯＫです。
通販もやってくれます。
最近店？（作業場）の方にお邪魔してきましたが、仕上がりは折り紙付きです。

http://www.geocities.jp/misaokun2000/

> モトクラフトさんはどうでしょう？
> http://www.motocraft.jp/
> 純正色ペイントだけなら新品定価の半額だそうです。
> もちろん割れの補修（溶接）もＯＫです。
> 通販もやってくれます。
> 最近店？（作業場）の方にお邪魔してきましたが、仕上がりは折り紙付きです。
>

>>モトクラフトさんはどうでしょう？
>>http://www.motocraft.jp/
>>純正色ペイントだけなら新品定価の半額だそうです。
>>もちろん割れの補修（溶接）もＯＫです。
>>通販もやってくれます。
>>最近店？（作業場）の方にお邪魔してきましたが、仕上がりは折り紙付きです。
>>

いつもお世話になっています。早速ですがＺＲＸ１２００Ｒにライトの
ＯＮ、ＯＦＦスイッチについて質問です。この手の質問は今までに沢山でていると思いますがよろしくお願いします。ＺＸ−１２Ｒのスイッチを流用したいのですがこれはどのようにすれば可能でしようか？？見た目が同じでスイッチがついているだけと深く考えずにいたのですがいざばらしてみると、ＺＲＸはコネクターが一個、１２Ｒには２個ありました。かなりの大作業になると思いますが覚悟していますのでお教えください。

> ＺＲＸはコネクターが一個、１２Ｒには２個ありました。

片方がブレーキとキルスイッチでもう片方はライト。

どっちみち仕向けや年式等でコネクタの配線の位置が違うので一つ一つテスターで
調べましょう。以外と面倒ですよ。

こんにちは。私は1100に逆車900ニンジャの右スイッチを流用しています。
テスターで導通を調べてメモっておき、端子を抜いて差し替えればＯＫ
ですが、ライトのＯＮ・ＯＦＦとポジションは車体側の配線追加も必要に
なります。

返答ありがとうございます。配線調べてとなるとだいぶ難しく
なるみたいですねー。でも頑張ってみます！！

純正パーツを早急に入手したいのですが、カワサキはパーツはバイクショップを通すと一週間以上かかることも珍しくなく、まして年末（只今１２月２５日の夜です。）だと、部品を手にできるのが何時になるやら・・・と困っています。
どなたか、少しでも早く純正部品を入手できそうな方法をご存知な方はいらっしゃらないでしょうか？
ちなみに入手したいパーツはＺＲＸ１２００Ｒの部品番号１１００９−１８６０ガスケット（クラッチカバー用ガスケット）と部品番号５２００５−１００９（オイルレベル用ゲージ）の２点です。
私は大阪府吹田市に住んでおりますが、通信販売で入手することも視野に入れておりますので、どなたか情報ください！よろしくお願い致します。

以前、ヘッドカバーのガスケットの納期が一週間以上もかかったこともあったため心配しておりましたので、
やっさんからいただいたアドバイスの通販と、さらにＡＲＫ店への手配の二本立てで注文しました。

ここで結果をご報告させていただきますと・・・

入手方法�@
　通販（株式会社　インターナショナルトレーディング　ムラシマ）にネット注文。
　こちらは夜に注文し、その二日後発送、つまり注文後三日後に入手できました。
　部品代１００８円、送料１１０３円で合計２１１１円でした。

入手方法�A
　ＡＲＫ店にて正規部品注文
　こちらはその場でメーカーに問い合わせしてくださり午前中注文であれば翌日
　の午前中には届くとの回答を頂き、その言葉通り翌日には入手できました。
　費用も部品代だけの１００８円でした。

参考までに、ＡＲＫ店の店員さんにお話を聞いたところ「ＡＲＫ店の看板をあげて
　いれば欠品でもない限り午前中発注なら翌日には届くはずですよ？」とサラッ
　と仰っていました。（大阪のＡＲＫ店の場合）

今回の結果から僕の所感を述べさせていただきますと、急ぎの部品はＡＲＫ店で
（それも正真証明カワサキオンリーの店）での部品注文が一番良い（早い）ようでした。
といいますのも、以前エンジンカバーのガスケットを注文したバイク屋も一応
ＡＲＫの看板があがっておりましたが、他メーカーのバイクも扱っておりました。
それが原因で納期が一週間以上もかかったのかは厳密には分かりませんが私としては、
今後急ぎの純正部品はカワサキオンリー取り扱いのＡＲＫ店で部品を購入したいと考えております。
ただ、ネット注文も家にいながら注文でき、家にいながら品物を受け取れるメリットがありますので
この辺は状況に応じて使い分けしたいですね。

カミーユさん、やっさんさん、ありがとうございました。

宮城の話ですが、私は近くのレッドバロンでいつも注文しています。直接注文しに行って直接取りに行くなら２、３日くらいで受け取れます。レッドバロンの会員じゃなくても大丈夫です。

雑誌ロードライダーに良く載ってるムラシマさんはどうでしょうか？
ネット注文もやってるみたいです。

http://www.int-murashima.co.jp/

先日、ガレージショップで入手した1100のシートを張り替えとアンコ抜きをかねてカスタムショップに出しました。ショップから連絡あって「20mm程すでにアンコ抜きされていますよ。」との事でした。でも1200のシートと取り替えて付けてみたときは全く同じ高さだったような記憶があります。1100と1200のシートはシート高さが微妙に違うのでしょうか？それともたまたま互換性があるだけでパーツNOも違うのでしょうか。このショップさんの加工はしっかりしています。お奨めできますので紹介して欲しい方は個人でメールください。

シートは緩衝材の形状を改めた新作。見た目では違いがわかりづらいが、ライダー用の後部をわずかに削って座面をフラットにしている。1100は比較的スロットルオンでテールが沈む傾向が強くそれにあわせて座面をやや前側に傾斜させていたがスイングアーム周りの変更により先の傾向が弱まった為この形状とされた。って雑誌に書いてありましたよ!

やはりシートは微妙に違うようですね。
変更内容はにしさんの言われてる事だと思います。
調べたらパーツＮｏも違いました。

> でも1200のシートと取り替えて付けてみたときは全く同じ高さだったような記憶があります。

取り付けた後、実際に着座してみたのでしょうか？
それとも目視でのみの確認でしょうか？

> 取り付けた後、実際に着座してみたのでしょうか？
> それとも目視でのみの確認でしょうか？

はい。取り替えて着座してみましたし、意味も無いなと思いつつ二つのシートをとっかえひっかえして、しばらく乗ってみました。その時に二つのシートの違いが全く感じなかったのです。目視で厳密に見なかったのが今となっては残念です。

フロントフォークガードは1100には付いていません。
1200には標準で装備されております。
昨日、友人の骨900を見たのですが、HONDAも現行にはつけているみたい。骨900にもしっかりついていました。
このフロントフォークガードですが、効果のほどはいかがなものなのでしょうか。
ある　と　ない　では損傷の軽減にはおおきな影響があるのでしょうか。
どなかた詳しい方、お教え下さい。

確実に守るには、蛇腹ブーツでも履かすのが一番でしょう！
でもかっこ悪いですよね？フォークガードはかっこいいですか？
1200が出たとき、川崎もやってしまったか･･･残念な気持ちでした。
跳ね石はタンクとかにも当たって傷が付くので、タンクにもカバーする？

少なくともオイラには。
数回守ってもらってるんで。
ガードに当たった傷がいくつかあります。

本当にインナーを守る為なら、倒立のモトクロッサーをひっくり返した感じでステム側から下向きにフルカバーしなきゃ嘘だよね。
だけど想像するとかっちょワリ−ね(笑）

ちなみに元旦に稚内に来るライダーは、到着するころには雪で前面に巨大なガードが装着されてます。
ほとんどがオフ車でＺＲＸは見ないけど、毎年ハーレーにフルピン(スパイクタイヤ）で来るクレイジーな人がいます。

今年はＺＲＸ乗りの人来ないかな？オン車で来たらみんな拍手喝采だよ。
話それすぎましたごめんなさい。

ツーリングなんかで風のある日に海岸線なんかを走ると結構潮風があたって
さびの原因になるので付けておいて損は無いと思います。

私は1100に1200の純正を付けてました。
どれだけ効果があるかの実感は無いですが、インナーチューブを傷つけると高くつくので、１個数百円のガードは、保険として付ける価値はあると思います。
ただ、スタビライザーと両立しないので、どちらか片方の選択を迫られたら、私はスタビライザーを選びます。

なるほど、1200のが行けるのですね。
即検討します。
やはり保険みたいなものですね、ないよりあったほうが後々、
利になると言う感じですね。
情報恐縮です。

かっ飛び派にはあった方が良いアイテムだと思います。
自分も1100で飛石にヤられた事あります。
その時はシール打ち替えとインナー研磨で直りましたが、後々の事も考えてチップガード付きのフェンダーに換えました。
暫くしてからチェックしたら、やはりチップガードにも飛石の当たった跡がありました。
今は1200に乗り換えてるので飛石被害に対しては安心です。（絶対防御ではないが）

飛石がインナーにヒットするのは、はっきり言って「運」以外の何者でもないと思います。
自分は保険だと思って着けてました。

> 自分も1100で飛石にヤられた事あります。

飛び石、メットに当ることもしばしばですし、それがフロントフォークの
鏡面部分をヒットして傷をつける確率は低くはないのかなと
思いますよね。
保険としてやはり装着を検討すべきかなと思いました。
ありがとうございます。

当然、ガードがある方が、その部分は守られると思いますが、
普通の乗り方だと、そうそう傷つくものではないと思います。
絶対ではないですが。
それより、普段メンテしない人が、虫の死骸なんかをそのままにして
固着、シール不良、オイル漏れ･･･のケースの方が多いのでは？

せっかくの奇麗なピカピカメッキを、わざわざフォークガードで
隠さなくてもいいような気がするのは私だけ？
普通に走っててフォークインナーが傷ついた方、フォークガードを
後から装着してる方、あくまで私見なので、気に障ったらすみません。

どうもです。普段のメンテナンスのの不精からフォークを痛めて
いるオーナーも多いこと、これ事実かもですね。。。
私も自分を戒めるつもりで可愛がってあげようと思います。

お久しぶりです。先日、クラッチカバーからオイルが漏れているということへのアドバイスをいただいたものです。またやってしまいました！（泣）　今度はマフラー側に倒してしまい、ブレーキレバーがポッキリと・・・。スカスカになってしまい、知識がないながらもなんとか治しました。インターネットでいろいろ調べてスカスカになってしまった場合、エア抜きをしないといけないと書いてあったのですがどういうふうにやるのでしょうか？よろしくお願いします。

追加です
なんとエンジンがかかりません・・・

エンジンがかからないのは多分オイル上がりを起こしていると思うので、
アクセル全開で１０秒ほどセルを回してクランキングしてから、アクセルを全閉でセルを回してみたらたいていはかかります。
それでもダメならプラグの点検をしてみるといいと思います。

どらさん＞アドバイスありがとうございます！今言われたとおりやってみたんですが、ほんの少しボッボという音が鳴るだけでかかりませんでした。明日、プラグの点検をしてみます。

初めまして、ZRX1200Rに乗っているyukiと申します。
ヨシムラのテンプメーターの件でお聞きしたいのですがよろしく御願い致します。
皆様は、電源コードの+側は、どこから取っておられますでしょうか？
当方、取り付けしましたらウインカーを点灯させたら切れてしまい悩んでいます。イグニッションキーの配線から取ると聞いたのですがどの色か分かりません。よろしければお教え願えればと思います。

> 初めまして、ZRX1200Rに乗っているyukiと申します。
> ヨシムラのテンプメーターの件でお聞きしたいのですがよろしく御願い致します。
> 皆様は、電源コードの+側は、どこから取っておられますでしょうか？
> 当方、取り付けしましたらウインカーを点灯させたら切れてしまい悩んでいます。イグニッションキーの配線から取ると聞いたのですがどの色か分かりません。よろしければお教え願えればと思います

私はフロントのブレーキランプの配線から取りました。レバーのとこから伸びている配線をたどってタンク下でつなぎました。２年ぐらい経ちますが不都合なしです。

>>初めまして、ZRX1200Rに乗っているyukiと申します。
>>ヨシムラのテンプメーターの件でお聞きしたいのですがよろしく御願い致します。
>>皆様は、電源コードの+側は、どこから取っておられますでしょうか？
>>当方、取り付けしましたらウインカーを点灯させたら切れてしまい悩んでいます。イグニッションキーの配線から取ると聞いたのですがどの色か分かりません。よろしければお教え願えればと思います
>
> 私はフロントのブレーキランプの配線から取りました。レバーのとこから伸びている配線をたどってタンク下でつなぎました。２年ぐらい経ちますが不都合なしです。

maru様
ありがとうございます！一度、挑戦してみます！

あれっ！？
確かカワサキ車は、キーのオンオフで電源を制御出来るのは、ランプ内にあるコネクタの茶色のリード線じゃなかったかな！？

> あれっ！？
> 確かカワサキ車は、キーのオンオフで電源を制御出来るのは、ランプ内にあるコネクタの茶色のリード線じゃなかったかな！？

他のＫＡＷＡＳＡＫＩ車は知らないですが私のＺＲＸはキーのＯＮ、ＯＦＦでブレーキランプに連動しています。キーＯＦＦの時ブレーキかけたらわかるのでは？

> あれっ！？
> 確かカワサキ車は、キーのオンオフで電源を制御出来るのは、ランプ内にあるコネクタの茶色のリード線じゃなかったかな！？


そうなんですか！カワサキ車に乗るのが初めてで。ありがとうございます！

ワークスクオリティのカスタムシート注文したのですが、お使いの方、ノーマルに比べての出来具合やお尻痛などのインプレをお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。

> ワークスクオリティのカスタムシート注文したのですが、お使いの方、ノーマルに比べての出来具合やお尻痛などのインプレをお聞かせ下さい。

出来具合：全体的な造りは悪くないと思います。但し、タンク・サイドカバーと間に隙間が出来るので、私はタンク側にパッド（５ｍｍ厚保程度、スキーブーツ用）を張り、サイドカバーの方はゴムシートを挟んで小物入れに雨が入り込まないようにしています。それと、エアクリーナーの六角ボルトが当たるのでトラスねじに交換しています。
表皮のサイド部は接着なので、場合によってはコーキング剤等で補強した方が良いかもしれません。
乗り心地：グッドです。ノーマルでは、肉厚はありますが前下がりなのでだんだん前に寄ってくる、また荷重が一点に集中して一時間も乗るとケツがシビレる、ということがありますが、ワークスクオリティ
にしてからは、２時間連続でもまったく平気！快適です。
お尻の位置がタンクから少し離れるので、後輪側に荷重がかかり、カーブを曲がる際も私には具合がいいです（身長１７０ｃｍ）。足つきも両足べったりではありませんがかなり良くなります。他社製品はよくわかりませんが、ニッキュッパですからコストパフォーマンスは高いです。

哲也のおやじさん　詳しくありがとうございます。
コルビンをオークションで購入したのですが、足つきが悪く毎回足が筋肉痛になり、ポジションも後ろになりすぎ腰痛も・・。
雑誌に載っていたワークスのを何も考えずに注文したもので・・。
参考にさせていただきます！

初期型のＺＲＸ４００に乗っています。

フロントのスプロケカバーは、かなり頑丈に出来ていると思いますが（部品が３点くらい？）、何か意味があるのでしょうか？
左右のバランスを考えて重くしてあるのでしょうか？

社外品をみると、かなり簡易的に作られていてメンテナンス性もよさそうなのですが、隙間が開いているものが多く、
何か巻き込まないか考えてしまいます。

又、左右のポイントカバー（ジェレネーターカバー？）は外したことが無いのですが、
社外品を入れると少しは軽量化になるのでしょうか？

宜しくお願いします。

いろいろな疑問がとれて、かなりスッキリしました。
意味がわかったりしてくるとお金の使い方も変わってきますので
大変ありがたいと思いました。

書き込みをしてくれた皆様、ありがとうございました。

純正品は、確かに丈夫に作られていますね。
これは左右のバランスとかではなく、Ｎｏ．１３７５２でも言われているように、耐久性と安全面での事だと思います。
社外品では、純正とは違うデザインにする事で個性を出しているようなので、開口部も大きい物が多いですね。
これが危険だと感じる（大抵はそうだと思うのですが）場合には、カバーとスペーサーの間にアルミ板を挟めば、随分危険性は下がると思います。

ジェネレーターカバーとポイントカバーですが、社外品では、そこまで軽量にはならないです。
軽量化を目的とされるのでしたら、ＺＺＲ４００Ｎの物に交換すれば、ジェネレーターカバーで２００ｇ、ポイントカバーで１６０ｇ程軽くなりますよ。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

> フロントのスプロケカバーは、かなり頑丈に出来ていると思いますが（部品が３点くらい？）、何か意味があるのでしょうか？
> 左右のバランスを考えて重くしてあるのでしょうか？

「かなり頑丈に出来ている」これがそのまま、その理由。
純正品は先ず頑丈に作る事。大前提です。
誰がどんな乗り方をするか判らないですから。
あらゆる部分が性能を満たしている上で頑丈に作られています。
別にバランスを考えて重くしている訳ではないでしょう。
頑丈にすると重くなっちゃうってだけだと思われます。

> 社外品をみると、かなり簡易的に作られていてメンテナンス性もよさそうなのですが、隙間が開いているものが多く、何か巻き込まないか考えてしまいます。

これも純正品が大きく作られている理由の一つでしょう。
不用意に異物（ライダーの靴紐だったり…）を巻き込まない様にする為に、カバー部分を大きく作ってあると思われます。

また、ドライブスプロケのメンテをするライダーが、全ライダーの割合からすると少ないと思いますが、チェーンルーブや砂泥が固まって非常に汚れます。
汚くなる部分を隠してしまえ！と言うメーカーの算段もあるかもしれません。

社外品に交換する事で、メンテナンス性は良くなります。
と言っても、スプロケカバーを外してのメンテなんて、どれ位の頻度でするものなのか？？？
普通の人ならせいぜいチェーン交換時でしょう。
しかもショップで交換するだろうから、自分では触らないでしょうね。

> 又、左右のポイントカバー（ジェレネーターカバー？）は外したことが無いのですが、
> 社外品を入れると少しは軽量化になるのでしょうか？

軽量化にはなります。
が、微々たる物でしょう。
見栄えを良くする為の装飾品と考えた方が良いです。

横から質問お願いします。
自分は１２００Ｒ乗ってる者ですが、ＰＯＳＨのスプロケットカバーに興味があります。
目的はドレスアップなんですけど（笑）
自分はメカに詳しい方ではないんですけど、ＰＯＳＨのスプロケットカバーは素人でも装着できるでしょうか？

http://sapporo.cool.ne.jp/kamigo24/index.htm

> 自分はメカに詳しい方ではないんですけど、ＰＯＳＨのスプロケットカバーは素人でも装着できるでしょうか？

出来ます。
が、クラッチのピストン飛び出しに注意して下さい。

＊＊ 作業手順 ＊＊
・クラッチレバーを紐やタイラップ等で握り込んだ状態で固定する。
こうする事でピストンの飛び出しを防止できます。
・外側カバーのネジ外す。
ネジ頭のサイズは８mmです。
普通のメガネやオープンのレンチでは外せないと思います。
ロングタイプのコマを装着したラチェットの使用をお勧めします。
・クラッチのキャリパーの固定ネジを外してずらす。
・内側カバーのネジ外す。
・カバーが外れるとクランクケースサイドが丸見えになります。
かなり汚れていると思うので、この機会に掃除しておくと良いです。
・クランクケース側に２ヶ所、位置決め用のボスが嵌まる部分があります。
外したケース側に付いて来た時は、歪ませない様に外します。
固着している場合、潤滑剤やパーツクリーナー等で緩ませてやります。
プライヤー等使う場合は、何か間にかませて掴んで下さい。
力入れすぎると潰れますから、注意して下さい。
・後は新たなカバーを着けて行くだけです。
商品の説明書に従って装着して下さい。

１２００はリヤタイヤがオフセットされているって聞くんですけど、どれくらいの寸法でずらしてあるのか知りませんか？
逆に、１１００の方は車体の真ん中に付いているんでしょうか？
ご存じないでしょうか。

http://www.geocities.jp/misaokun2000/

新車でしたが、5ｍｍのずれがありました。
はっきり言って知らないと損です。
ここで計測してみてください。
http://www.tim.hi-ho.ne.jp/gmdcomputrackjp/

オフセット？それはありえないです。

自己レスですみません。
過去ログ[13292]にありました。
５ｍｍ右側にオフセットされているそうです。

http://www.geocities.jp/misaokun2000/

> 自己レスですみません。
> 過去ログ[13292]にありました。
> ５ｍｍ右側にオフセットされているそうです。

1100のホイールセンターが一直線上に有ると仮定したなら、1200のリヤ周り一式（スイングアームごと）移植した場合リヤホイールのセンターは右にずれます。
だたし使う部品が新品でも多少の誤差はありますからはっきりした数字は解りませんが最大でも5mmでは無いかと思います。
リア周りを移植した後チェーンラインに狂いが出なければほぼ間違いなく5mm右側にずれていると思われます。

私自身チェーン以外は上記の内容で取り付け済みです。
素人計測ですから1mm合わなかったとかは言わないで下さいねm(_ _)m

・リヤサス無加工で取り付けOK
・チェーンラインまだ目視段階ですが狂いは無さそう

以上内容の乏しい情報でした。

PS:ZOOの会員なのですが、ここのＱ＆Ａはあまり好きじゃないんで以　 後出て来ませんがお許しを！ misaoさん情熱が有れば何事も可能
だと私は思っています。あきらめずにトライして下さいね。
　

はっきり言って、有り得ない
5mmも違えば、タイヤセンターが
滅茶狂いと一緒です。

故意にずらしているものと思います。

「あり得ない」に一票

ずばり、有り得ます！！！

計測してみなされ、1200の大半はリヤ側、ピボットを中心に右5ｍｍタイヤセンターずれてます。

まぁ知らなくてもいいことかもしれませんが・・・。
知らぬが仏ってとこでしょうね、これを修正したりするとＺＲＸ（1200）は今以上に曲がるバイクということに気が付くことでしょう（その他ネック部なども修正した日には感激で涙ものです）

私も計測するまでは解からなかった事ですから、有り得ないというライダーは信じなくてもよろしいかと・・・その反対で新車なのに左右のコーナリングで違和感や高速でフレが出てしまうようなことがあれば（この場合タイヤが原因の時もある）一度計測をしてみることをお勧めします。

私以外にも計測後、修正をかけてＺＲＸというバイクをより楽しく乗っている方々は少なくないのでは？？？

信じるものは救われる。

新車が完璧な状態とは限らないのです。

タイヤセンターてピボットを中心では無く
フロントタイヤとの兼ね合いじゃ、無いのかな？

> タイヤセンターてピボットを中心では無く
> フロントタイヤとの兼ね合いじゃ、無いのかな？
>

ちなみにピボットを中心とした時、フロントのネックが左にずれている例もあるそうです。（勿論新車）

よってリヤが右にずれ、フロントが左にずれていた場合・・・最悪ですね、
ひどいものはフロントとリヤで１センチもずれていた例もあります。（勿論無事故）

さらにネックに角度がついてしまっている場合はキャスター角の方向ではなくその垂直方向です、フォークの動きを妨げてしまうことになりますよね。

ピボットの中心点を基準にする理由はわかりますよね・・・

逆に最高なのはピボットを中心にフロント、リヤのセンターが一直線上にあることとなります・・・しかし、新車でもこの状態のＺＲＸ（1200に限らず）はかなり稀でしょう。
1200にいたってはそれこそありえないかも（笑）

まぁ、そんなことはどうでもいいけど一言！！

ＺＲＸ最高！！！まだまだ乗りますよ。

スイングアームのショックマウントとホイールの位置関係をはかってみましたが１１００は左右対称で１２００は左側の方が広かったです。
ショックマウントの幅は１１００と１２００で同じでした。

http://www.geocities.jp/misaokun2000/

それは、スイングアームがオフセットして有るだけで
今時のスーパースポーツ系は、ほぼスイングアームがオフセット
してますよ。

自分の計測した数値を信用して、私はずれていると思います。
でないと、１２００はテール部分のフレームが右に寄せてあり、なおかつテールフレーム側のショックマウントの長さが左側が長い事になってしまいます。

http://www.geocities.jp/misaokun2000/

ZRXに限ったことではないのですが、MFバッテリーには必ずMF専用の充電器を使うこととよく雑誌や説明書に書いてありますが、なぜ普通の開放型のバッテリー充電器を使用したらいけないのでしょうか?また、MF専用のバッテリー充電器とは通常いくら位するものでしょうか？よろしくお願いしますl。

いろんな情報ありがとうございます。いままでは冬の乗らない期間に1〜2回開放型用充電器にて充電してました。特に問題ないようであれば、ＭＦ用は持ってないのでこの方法でやろうと思います。ちなみにアルプス計器のＨＰ見ました。トリクル充電とはどのような充電方法なのですか？

バッテリーの性能劣化を引き起こさずに満充電状態を保持するために行う充電方法を指します。
低電圧で時間を掛けてゆっくりと充電してやる充電方式です。

ＭＦバッテリーはトリクル充電でないと正常に充電されない事もあるので、開放型用バッテリーチャージャーだとせっかくの新品を不良品に変えてしまう可能性は否定できません。
通常のバッテリーチャージャーは高速タイプなので、大電流でドカンと充電してしまうのです。
水素ガスの急速な発生に、シェルが耐え切れなくなると亀裂が生じたり最悪破裂しますので、室内でのＭＦバッテリーの急速充電は避けたいです。
充電中は庭やベランダに出しておくと比較的安全です。

ＭＦバッテリーは開放型よりも過充電に注意する必要があるってことだけなので、そこさえ気を付ければ開放型用でも使えます。

そもそも充電器が必要な時って、誤ってＩＧオフを忘れたとか、ＺＲＸではあり得ないけど、パーキングランプ付けっぱなしにしたとかなので、そんな時は、セルが回る最低限だけ、または充電器の定格電流×時間がバッテリー容量を超えないだけ充電して、後は走って充電すれば大丈夫です。
それ以外の理由でバッテリーが上がるのなら、その原因を修理すべきです。

> MF専用のバッテリー充電器とは通常いくら位するものでしょうか？
アルプス計器のトリクル充電器（バイク専用）が雑誌では絶賛されてました。冬季期間中の維持充電もばっちりです。8000円程度で買った記憶があります。その上の機種もありますが。

ＭＦバッテリーは密封されている為、水素ガスが多量に発生すると破裂してしまう危険性があるからです。
ですので水素ガスの発生をを抑える為、専用充電器を使用します。
この充電器というのは、普通の充電器に比べて高い電圧にして、逆に充電の電流を少なくすることでガスの発生を抑えています。
価格はピンキリで\50,00前後だと思います。

冬季のバイクの保管には専用の補充電器があるようですし、ソーラー充電器を付けてみてもいいかも知れません。

http://www.geocities.jp/misaokun2000/

ＺＲＸ１２００Ｒに乗っています。
カワサキ乗りはＺ２ショートミラー（アルミ製）と勝手に決めて、ノーマルハンドルに付けているのですが、全くと言っていいほど後方が見えません。（約３分の１は肩で隠れてしまいます。）
ステーの曲がっている部分の角度を変えたら少しは改善されるかな？と思ったものの、アルミのステーって曲がるの？
どなたかアドバイスをお願いします。

> ステーの曲がっている部分の角度を変えたら少しは改善されるかな？と思ったものの、アルミのステーって曲がるの？

金属は、基本的に力を加えれば曲がります。
ただし、金属の種類や形状や厚さによって力の加減が違います。
アルミに関しては、比較的柔らかい金属なので、ステーの片側を何かに固定して、もう片側を適当に延長してテコの原理で曲げることができます。
ただし、アルミは非常に弱い金属なので、折れる可能性が高いです。よく、曲がったブレーキレバーを伸ばそうとしたら「ポキン」なんてことありますが、アレと同じです。
また、折れないようにバーナーやトーチで暖めながら曲げる場合は、溶けやすい金属なのでこれまた気を使います。

で、結論ですが、「折れてもいいか〜」の勢いでやるのであれば、慎重に少し曲げる位は大丈夫だと思います。
運が悪かったり、曲げすぎたり、曲げた後戻してみたりすると折れると思います。

ZRX1200Rなのですが、エンジンオイルにIGOL-ZSを使用していますが、
M社に対抗し販売されているSUNOKOのエンジンオイル(REDFOX)が最近
気になりどなたか使用しておられる方おられましたら、使用感等お教
え頂けますでしょうか。

会員番号1443の　優輝です
ZZR1100D型のミッションが手に入ったので、組み込もうと思っているのですが、スプロケットカラーをZRX用に交換するだけなのでしょうか？
ZZR　C型のアウトプットシャフトを使うとも、聴いたことあるし
詳しい方いましたら　教えてください

> 会員番号1443の　優輝です
> ZZR1100D型のミッションが手に入ったので、組み込もうと思っているのですが、スプロケットカラーをZRX用に交換するだけなのでしょうか？
> ZZR　C型のアウトプットシャフトを使うとも、聴いたことあるし
> 詳しい方いましたら　教えてください
>>D型は、そのままだとZRXのケースに入らないと聞きました。
自分は、C型をオーバー・ホールしてコンバートしました。
チェーン・ラインは5ｍｍ内に入ってしまうのでZRX用を逆に組込んで
ロック・ワッシャーを加工してます。全く問題無く使用出来ます。
フィールは+1ギヤとクロスでかなりスムーズで満足してます　
>>>Ｄ型のアウト・プットはカラーの長さが違うんですね。
耐久性はＤ型のギヤのほうが対策されて良いそうです。Ｃ型も補修部品は改善されてるようですが・・・。

> 会員番号1443の　優輝です
> ZZR1100D型のミッションが手に入ったので、組み込もうと思っているのですが、スプロケットカラーをZRX用に交換するだけなのでしょうか？
> ZZR　C型のアウトプットシャフトを使うとも、聴いたことあるし
> 詳しい方いましたら　教えてください

自分もこの間こうかんしました。ノーマルと比較してみると、オフセットが5mm違うようだったのでカラーをZRX用と入れ替えました。圧入ですのでそこだけバイク屋にたのみました。ついでにベアリングも交換しました。工賃は4千円でした。スプロケットで対応してもいいかと思います。
アウトプット、インプット共にｚｚｒ用そのままです。ひょっとしてギアだけを購入したのですか。シャフトがZRXでいけるかどうかは、ためしていません。あと、シフトドラムも交換してください。
思ってた以上に簡単にいきました。あと硬球も取り除きました。多分これで
とまっていても6速までチェンジできるはずです。まだ自分はEGのせていないので、インプレはできません。

> 自分もこの間こうかんしました。ノーマルと比較してみると、オフセットが5mm違うようだったのでカラーをZRX用と入れ替えました。圧入ですのでそこだけバイク屋にたのみました。ついでにベアリングも交換しました。工賃は4千円でした。スプロケットで対応してもいいかと思います。
> アウトプット、インプット共にｚｚｒ用そのままです。ひょっとしてギアだけを購入したのですか。シャフトがZRXでいけるかどうかは、ためしていません。あと、シフトドラムも交換してください。
> 思ってた以上に簡単にいきました。あと硬球も取り除きました。多分これで
> とまっていても6速までチェンジできるはずです。まだ自分はEGのせていないので、インプレはできません。


返答ありがとうございます　鋼球は、取り除いても問題ないのでしょうか？

> 自分もこの間こうかんしました。ノーマルと比較してみると、オフセットが5mm違うようだったのでカラーをZRX用と入れ替えました。圧入ですのでそこだけバイク屋にたのみました。ついでにベアリングも交換しました。工賃は4千円でした。スプロケットで対応してもいいかと思います。
> アウトプット、インプット共にｚｚｒ用そのままです。ひょっとしてギアだけを購入したのですか。シャフトがZRXでいけるかどうかは、ためしていません。あと、シフトドラムも交換してください。
> 思ってた以上に簡単にいきました。あと硬球も取り除きました。多分これで
> とまっていても6速までチェンジできるはずです。まだ自分はEGのせていないので、インプレはできません。

http://www.at-smiley.com/~rs-itoh/zrx1100/zrx1100.htm

ごめんなさい、RXのミッションでした･･･m(_ _)m

先日ヤフオクに出品してあったキャブで
「ZZR1100用インナーパーツを組んで、フルパワー化してあります」
と言う事でした。
ちょっと気になっていたのですが、なんか怪しかったので落札しませんでしたが（怪しいと言うのは知識が無かったのでです(笑)）
どのパーツを組めばフルパワーになるのか知りたくてこちらに書き込みました。
今後のカスタムに参考にしたいと思っていますので
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

ZRX1100-C4に乗っています

水を差すようですが、ZRX1100のSTDキャブにフルパワーは存在しません。逆車と同じキャブです（ZRX1200でしたら輸出車と国内でキャブは別物ですけど…）。性能面でZRX1100をフルパワーにするのでしたらマフラーとイグナイターの違いだけです。よってkim-3様が怪しいと判断したのは正しいです。

ありがとう御座いました。
やっぱりダイノジェットで行きます。

レッドバロンさんのBLロック付き盗難保険の更新が来ました。幸い保険の支払対象になったことはないのですが、盗まれても同じZRXが返ってこないというのが合点がいきません。レッドバロンさんの言い分はわかりますが。それにエキパイ・サイレンサー・ショック等の後付けパーツは対象外ですし。これだけでも相当な額なんです。最近、イモビと防犯ベルのセットとかのキットも出ています。盗難保険よりもこの方が役に立ちそうですし。ZOO会員の皆様や全国のライダーの皆様はどういう対策を考えていますか。もちろんバイクパークは三重の盗難対策を講じております。可能性をあげればキリがありません。

わたしは倉庫にしまってます。

したがって防犯装置はつけていません。
防犯装置もピンキリです。

高いものだと１０万以上しますよ、どこまで
お金をかけてあげるかはオーナーの考え方次第だと思います。
高い防犯装置をつけても絶対盗まれないということもありません・・

最近は外国のセキュリティを使っている方も多いです。
４輪のを２輪に流用しているのでしょうか？みたことあります・・
（バイパーやボルテックスなど）
これらの高価な防犯装置は手元のリモコンに異常があると知らせて
くれます、またオプションでいろいろなセンサーを取り付けること
も可能です。

例えばパーツ泥棒の心配されるなら衝撃に反応するセンサーや
車体が傾いたときに反応する傾斜角センサーなどです。ほかいろいろです、
当然　これらのセンサーをつけていくと値段もあっというまに
１０万こえます・・

「盗難保険はあてにならない・・自分のバイクは自分で守る」という
考えならこれらの防犯装置はいかがでしょうか？

すいません参考にならず・・

> まさーる様　レスありがとうございます。私も管理方法もまさーる様に近いのですが、あまり詳しく書くと防犯方法を公開するので控えます。ある例ではハーレーですが個人売買に乗せたら問い合わせあってえらく詳しく聞くな（ライダーだから当たり前か）と思ったら翌日の夜にサンダーでチェーンロックを切ろうとしていた奴がいてびっくりとか。音の出るセンサーもいいですね。保険より予防策が一番という事に私も賛成です。という事で前にもまして厳重な対策を一杯します。アメリカでは殆んどの4輪についているみたいですね。観光で行った時には音に驚かされました。

ステアリングダンパーの取り付け方法で質問です。
ＺＲＸ１２００にはフレームに固定するキットはないのでしようか？
探しているとエンジンシリンダーのオイルが通る所につける物や
シリンダーヘッドにステーを固定するものしか探せませんでした。
これはエンジンにとってはどーなんでしょうか？？
歪みみたいのがでてきそうでいまいち不安です。が、そんな事は
気にしなくてもいいでしょうか？？

俺に言わせりゃ、ステアリングダンパーの必要性自体疑問だがね。

あくまでも私見ですが、私も不要だと思います。１１００のハンドリングを１２００も継承していると考えた場合です。このバイクはセルフステアをできるだけ妨げないように乗るべきだと思います。リーンのきっかけさえちょっと与えてやれば、実にクイックに旋回し始める味付けになっているんじゃないでしょうか。
　でもカスタム化の楽しみを否定する気持ちはありません。ヘッドカバー固定式はこけた時ヘッドカバーが割れます。ハイパープロ製でフレーム固定式があったような気がしますし、デイトナあたりにもあったような。参考にならないですいません。

僕も公道上、必要性はないと思います。が見た目のインパクトや
たまのサーキット等ではアリだと思います。
で、やっぱりエンジンでの取り付けは不安が感じられますか。
フレームに取り付けできる物を探してみます。

またまた教えてください。

ZRX400にZRX1100,1200のリヤホイールはボルトオンで付くのでしょうか？
タイヤを太くしたく（150→180）、よろしくお願いします。

> またまた教えてください。
>
> ZRX400にZRX1100,1200のリヤホイールはボルトオンで付くのでしょうか？

ボルトオンどころかスイングアームを換えて、チェーンラインを出して・・。
加工してもかなり難しいと思われます。

> タイヤを太くしたく（150→180）、よろしくお願いします。

デメリットの方が大きいと思われますが、仮に装着できてもハンドリングの操作性やサスの動き、などなどバランスはかなり変わってしまうので気をつけてライディングしましょう。ちなみに250ccのホンダホーネットより細い1100のノーマル・・・でも切り返し最高！！

ZRX400でノーマルなんですが、
ケツアゲをしたいと思ってます。
純正で400と1100用では長さが違うのでしょうか？
また、他にカラーや色々替えないといけないんでしょうか？

ケツアゲ用のキットがあるのは知ってますが、
見た目が気に入らないのと(使ってる方ゴメンナサイ)、
車検通らない場合があると聞いたもので。
サス自体を安く替えたいと思ってます。

よろしく御教授願います｡｡｡

エキセンの意味がわかりました。
ボルト緩めて芯を上にしてやれば確かに上がりますね｡｡｡
とりあえずノーマルで色々いじって試して、
自分なりに「ドンピシャ」を探してみます。

かおるさん、ハマーさん、＃７０４やまもと＠静岡組さん有り難う御座います｡

エキセンをひっくり返しても割とケツが上がりますよ。

１１００、１２００用では硬すぎたと思います。

> エキセンをひっくり返しても割とケツが上がりますよ。
>
> １１００、１２００用では硬すぎたと思います。

かおるさん

アドバイス有り難う御座います。
恥ずかしながら･･･エキセンって何ですか？すみません。
でも１１００、１２００用では硬すぎるんですね。
それだけで、『無理』とわかりました。
ありがとうございます。

硬いと言うのもありますが、ＺＲＸ１１００やＺＲＸ１２００の物は、実はＺＲＸの物よりも短いですよ。
エキセンとは、エキセントリックカラーの事で、スイングアームの後端部でリヤホイールを留めているシャフト（リヤアクスルシャフト）が通っている丸いパーツです。
これは偏芯していて、シャフトの通る穴が上側にありますよね？
これの上下を変えれば、穴が下に来て車高が上がると言う事です。
が、リヤが上がった場合、以前よりもハンドルが切れ込んだり直進安定性が落ちたりします。
これは個人の感じ方にも拠るのですが、私は極端に変わったと感じました。

スタイルの問題だけではないので、やってみて変な感じだと思われたら、素直に戻した方が良いと思いますよ。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

私は２０００年型１１００ですが、エキセンを逆にしてお尻を上げていま
す。タイトコーナーでは非常に回りやすくなったと感じていますが、確かに
直進安定性には欠けるようになりました。好みの問題ですね。

エキセン逆にしただけでは他にネガが出ましたので、前後サスペンションの
セッティングを変更しています。無理やり車体姿勢（ディメンジョン）を
変える事になるので何らかのセッティングは必要です。

サス自身はノーマルですがかなり満足の行く結果が出ました。私なりにです
が。色々いじって試して、自分なりの「ドンピシャ」を探して下さい。

http://yaszone.jp/

はじめまして。
車体が接地して悩んでるのならいいけど、ただ単にリヤが上がったスタイルがいいと思うのなら、フロントを沈めることを勧めます。
フロントフォークのねじれが多少減るから。

僕もノーマルステップの時はリヤのエキセンをひっくり返してましたが、
よほどの横Gで旋回してリヤサスが沈み込めばいい感じだけど、町のり程度だと、乗りにくくてしょうがない。
対策としては、バックステップにして車体接地をしっかりと避けて、エキセンを元に戻してそれでもステップが擦らないので、フロントを沈めました。

直線安定性も旋回もいい感じです。
車体は出来る限り路面に近づけたいから・・・。
シートは足が届くぎりぎりまで路面から離したい。

ＺＲＸ１２００にＫＥＲＫＥＲマフラーをつけたのですが
いまいち、これぞＫＥＲＫＥＲ！！という音ではなかったので
バッフルサイズの交換を考えていますが、最近のＫＥＫＥＲにはサイズ違いのバッフルはでてないんでしょうか？？バッフルははずせて直管？には
できるのですがこれではさすがに走る事ができません(ToT)
どなたかバッフルについてお知りの方はいないでしょうか？

私も1200Rにモトリバティ製のKERKERつけてます。装着後は
めちゃ静かで拍子抜けでしたが、2年も使うとどんどん音が
大きくなります。
いまや、これぞKERKERという低い温室で半爆音です。
音量はKファクやナイトロ、トリックスターなどに比べれば
ぜんぜん静かですが。
バッフルはリアから抜くことができるので、専用にこだわら
なければショップで汎用バッフルシートを購入し、カットし
て適当なサイズで調整すればいいと思います。

私も1200Ｓにモトリべティ製のKERKERつけてます。
音を大きくしたいのであれば、一度バッフルを外し
グラスウールの量を減らすか無くしてしまえば大きくなりますよ。

レース用バッフルなどが売られていますが、
記憶ではUSA製用でモトリべティ製には対応していなかったような…？
間違ってたらすいません！

ちなみに私は会社でワンオフ製作した内径60mmのバッフルを
使っていますが、付けてる者が言うのも変ですが
はっきり言って迷惑な音です。

レース用として売っているのも内径60mmくらいだったと
思いますので私のと同じような音がすると思いますので、
買われる時は覚悟?してください。

>

オーリンズのリアサス36PRCLBを新規購入しました。
が、箱には、ワッシャー類が同梱されていませんでした。
過去ログを拝見すると、取付時に上下にワッシャをかますと
の事のようですが・・・。
欠品ですか？、それとも、自分で用意するのでしょうか？。
または、ワッシャー類は必要無いのでしょうか？。

私も春頃購入しましたがワッシャー類は入ってませんでした。
が、それでいいみたいです。
ボディーがモデルチェンジしたらしく必要なくなったそうです。

ありがとうございます。
不安が解消しました。

’04型の1200って騒音規制でパワー落とされるって聞いたんですけど，
どなたか情報をお持ちで無いでしょうか？
近所のバイク屋が’03型をディスカウントしてくれるって言うんですけど，’04の新色も楽しみ・・・
金は貯まったどちらが「買い！」か？

どちらにしても厳しい規制にかかります。

パワーが落とされているということなんですが
いじればいくらでもパワーは上がりますよ。
・・ただ車検の時面倒ですが。

値引きしてくれるのなら”０３でいいんではないでしょうか？
新型なら値引きはそれほど期待できないでしょう。

いずれにしてもココ何年かで規制は厳しいですよ。

マフラー交換をしてしまえば何も問題ないと思います。キャタライザーの影響でパワーダウンするぐらいではないでしょうか・・・ＥＧパワーをダウンなら・・・・どちらにしろ２００１年４月以降(間違えていたらすみません）登録は規制が厳しいみたいですね！！

> キャタライザーの影響でパワーダウンするぐらいではないでしょうか・・・ＥＧパワーをダウンなら・・・・

ＥＧパワーから見直しが入っているらしいです．未確認ですが・・・

未確認ですが、イモビライザーはついていなかったでしょうか？

イモビはついてますよ。最近標準装備になったみたいです。(イモビ対応だったかな？間違ったらすいません。）2002年型の私のには完璧にありません。後付けで盗難装置つけようと考えています。ＲＢさんの盗難保険もあるけど全額カバーしてくれないし、その割には値段が高い！盗られてもZRX1200は返って来ない計算になります。盗難保険の良し悪しですが、誰か意見を聞かせてくれませんか。イモビも効果はあるのでしょうが、盗賊はそのまま抱えていくらしいですし。マメに木刀持ってパトロールはしていますが。

みなさん色々，教えてくださりありがとうございます．
今週末，嫁を連れて実車をよく見て決めたいと思います．

クラッチ・シリンダ（エンジン側）のシールが破れ、
クラッチフルイドが減ってきている様です。
同じ様な体験をされた方、
どのくらいの走行距離でシール損傷が起こっているか
参考までに教えてください。

いつも拝見させてもらい勉強させて貰っています。
今回、良いアドバイスがありましたら教えて頂きたく投稿しました。
ZRX１２００Rなのですが、アクセルのフィーリングを自分好みにしたく
ポッシュのスリムタイプのハイスロを取り付けてみたのですが
思った以上に開度が狭くなってしまい長距離がキビシくなりました（開度６１°プーリ径４５ｍｍ）
アクティブの新しく出たスリムタイプのハイスロが良い感じに
思えるのですが装着している方が居らしたら是非観想を聞かしてもらえるとありがたいのですがヨロシクお願いいたします。

スロットルホルダーを換えるだけでもフィーリングが変わると思い
９Rのを流用できないものか？と考えてもいるのですが・・・
何かを流用されている方が居らしたら教えてもらえないでしょうか？　長くなってすみません。