某社のブレーキパット・・・ステンレスディスク専用で定価９８００円するヤツを入れ２００キロ走行後にローター（ＳＴＤ）が歪んでしまった。取り付けに問題なし（自分で取り付けました）・・・ブレーキング時にフロントがブルブル。
こんな時は諦めますか？それともクレーム？
同じような経験のある方がいらしたらご意見ください。

私も一度ディスクが歪んで交換したことがあります。その原因はキャリパーのピストンの固着だったんですけど‥購入後11ヶ月で引きずりの為キャリパー交換、その３ヵ月後にあまりのタッチの悪さにディスク交換をしました。私のはＣＳ２の保証がありますが社外のホイールやマスターシリンダーを装着しているので厳密に言うとクレームでは処理出来ないそうですがクレーム扱いにしてくれました。他のメーカーと比べると川崎はクレームを通してくれやすいそうです。
経過年数や走行距離等がわからないのでなんともいえませんが一度ショップに相談してみたらどうでしょうか？

純正ブレーキローターのアルミ製インナーローターそのものがショボイんですよね。薄過ぎる上に張り合わせものなんで。１２Ｒでもおんなじ様なものみたいで、あのスピードメーターの上限あたりからハードブレーキしたら大丈夫なんだろうかと不安を感じますね。
　クレームはノーマル状態の限りです、とメーカー（カワサキ）は言うでしょうね。パッドメーカーはどうなんだろう。そのパッドが「レーシング専用」と記してあったらダメでしょうね。
　しかし、パッドは消耗品であり、これだけ社外品が普及しているんだから、純正でないと補償しないというのも社会通念上問題があると思います。クレーム申請してみる価値はあるのではないでしょうか。

こんにちは。

＞某社のブレーキパット・・・ステンレスディスク専用で定価９８００円
ZRX OWNERS CLUB の通称に１文字足したメーカーの代理店のサイトを見て
みましたが、パッドの摩擦特性をステンレスローターに特化したもの、
と謳ってありますね。インナーローターには言及されていないようです。
ただし、クレームは「組み付けの問題」と言われるかもしれません。

私見ですが、アルミインナーローターで剛性が不足しているとは思えません
・・・ハードブレーキングで歪んだという方、他にいらっしゃいますか？

インナーローターって、アルミだったのですか？
ＺＲＸの物は、磁石に引っ付いたのですが…。

ところで、ＺＲＸとＺＲＸ１１００とＺＲＸ１２００のどの車種ですか？

あと、走行距離や、ローターの磨耗状態によってゆがみの発生具合も変わってくるのではないでしょうか？
一番重要なのは、ブレーキの掛け方かな？
恐らく、メーカーへのクレームは受け付けてもらえないのではないでしょうか？

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

私も過去２回ほどローターを歪ませた経験があります。
純正ローターのフローティング風っていう構造も歪み
やすい条件のひとつかもしれませんが、私は自分の
ブレーキ操作に問題ありだと思っています。
確かに完全なフローティング構造なら歪み難いとは
思いますが…
あとはローターの消耗具合だとかブレーキ操作での
熱による歪みも考えられますね。
今はサンスター製の物に交換しています。今のところは
問題無いですね。

クレームについては難しいのではないでしょうか？

http://homepage2.nifty.com/pwoo/

皆様、ご意見ありがとうございます。

ハマー様＞
車種は1200です、走行は17000ｋｍ、ホイールは最近出た国内製の１５万くらいのものに変えています。ブレーキのかけ方は説明しづらいですがワインディングを楽しむ時にハードに握りこむぐらいという感じです・・・

1100から1200に乗りかえでもうZRXには４年以上乗りつづけてますが初めての経験なんでこんなに簡単に歪むのか？というやるせなさばかりを感じていました。

皆さんのレスで少し気もまぎれました、重ね重ねありがとうございました。

お世話になります。

講習会でクラッチ操作が多い時、結構疲れるので話題になっていた
ラジアルポンプのマスターシリンダーに換えようと思うのですが
一般的なレーシングのラジアルポンプではなく、ドカの９９９に
採用されている、オイルタンク一体式のタイプのマスターシリンダー
を装着してみたいのですが、サイズ的にあうかどうかご存知の方
いらっしゃいませんか？
サイズ表記は、15/18と書いてあります。
大きすぎますかね？

合うようならブレーキ・クラッチともに交換してみようかなどと
考えています。

よろしく、お願いします。

クラッチ側は問題ないと思いますが、（結構軽くなるかも）
B側はポンプ比の関係で、カチッとしないでスポンジーになってしまう可能性を秘めていますね。
注１．キャリパーがノーマル＆６ポッドの場合ですよ。
ブレンボなどの４ポッドキャリパーなら問題無いです。

ラジアルのレーシングがクラッチ側で１６ｘ１８なので（１９ｘ２０も有りますが）OKでしょう。
私も１６ｘ１８のラジポン使っています。
（もし付けたら、使用感など教えて頂きたいです。）

こんばんは、近いうちに人柱ってことでいれてみるかもです。
(予算があればですが）
現在、Bは、HONDAセミラジアル＋ブレンボNEW４パッドが入っていますので
問題なく、マスターはいけると思います。
これでも、まったく問題ないですが、Cを換えるのであれば、Bも一緒にと
思ってしまいます。
これのいいところは、スイッチ、タンクがついているところですね。
レーシングよりも安いですし。取り付けは、簡単？と思います。
ただ、レバーは、なぜかレーシングのよりも高いのが難点です。


> クラッチ側は問題ないと思いますが、（結構軽くなるかも）
> B側はポンプ比の関係で、カチッとしないでスポンジーになってしまう可能性を秘めていますね。
> 注１．キャリパーがノーマル＆６ポッドの場合ですよ。
> ブレンボなどの４ポッドキャリパーなら問題無いです。
>
> ラジアルのレーシングがクラッチ側で１６ｘ１８なので（１９ｘ２０も有りますが）OKでしょう。
> 私も１６ｘ１８のラジポン使っています。
> （もし付けたら、使用感など教えて頂きたいです。）

現在、ユーザー車検に挑戦すべく定期点検記録簿をもとにチェックしております。
ユーザー車検でよく引っかかるのが光軸調整といわれておりますが
９６年式ＺＲＸ４００�Uの光軸調整の分かる方教えて下さい。
ライトのネジ２ヵ所あるますがどのネジをどちらにまわしたらどうなるのか。。

初歩的な事ですが教えて下さい。

・・テスターでしっかり調整しないとわかりません。

ユーザー車検に調整するのであれば、陸事の近くに
テスター屋があるので、お金を払えば車検に合格するよう調整
してもらえます。

調整も高額ではないのでその方が早いし確実かなと
思います。

某雑誌の影響でボルトをステン化、ワイヤリング化をしております。そこでご質問なのですが、ＺＲＸの場合、アクスルシャフト・ピンチボルトがフォーク内側に入っていますが（頭が外にない）、上手いワイヤリング方法はありませんでしょうか？ご指導お願い致します。

５ｍｍ程のカラーを入れると頭が出ますが、ボルトの長さが足らなくなるので、長いボルトに交換にして、穴を開ければワイヤーロックは可能です。
カラーの厚みをかえる事で、頭の出を自由に調整出来ます。
ちなみに、ボルトはホームセンター等に長さの違うステンキャップボルトが売っます。

> ５ｍｍ程のカラーを入れると頭が出ますが、ボルトの長さが足らなくなるので、長いボルトに交換にして、穴を開ければワイヤーロックは可能です。
> カラーの厚みをかえる事で、頭の出を自由に調整出来ます。
> ちなみに、ボルトはホームセンター等に長さの違うステンキャップボルトが売っます。

ご指導ありがとうございます。アクスルシャフトはどうするんでしょうか？！画像をお持ちの方宜しくお願い致します。

初めまして。ＺＲＸ初心者の猿ひろともうします。早速ですがＫＥＲＫＥＲメガホンマフラーについて色々質問したいと思います。

一つ目、日本製と外国製があるみたいですが、この違いは何でしようか？？
製品のクオリティー、性能、見た目などその他の違いはあるのでしょか？？

二つ目、音量なのですが、これは実際大きいのでしょうか？？雑誌には車検対応と記載されています。ですがＫＥＲＫＥＲは音が大きいみたいなことを耳にします。これは経年変化の為にグラスウールがなくなっているからでしょうか？？それとも実はもとから大きいのでしょうか？？

三つ目、このマフラーは錆等に弱いと聞きます、これは現在は、ましになっているのでしょうか？？
以上くだらない質問かもしれませんがよろしくお願いします。

私は以前、モトリべ製(日本製）ＫＡＲＫＡＲを装着していました。
ＫＡＲＫＡＲというと爆音のイメージがあり購入したのですが、ものすごく静か。まあ、ノーマルよりは重低音が効き、少しだけ音量が上がったかなってぐらいでした。そのため、５００ｋｍぐらい走行して他社のものに変えてしまいました。あの形が好きなのならいいのですが、音質、音量を重視するのなら、他社のものをお勧めします。

すみません。ＫＥＲＫＥＲをＫＡＲＫＡＲにしてしまいました。気づいたのが遅かった。

私の知ってる範囲で、お答えします。

KERKERメガホンと言っても、多種多様です。
日本製KERKERってのは、一般にはモトリベ製の物を言うと思います。
これは、現在生産していないはず？今のはどこで作ってるのかな？
モトリベ製の集合方式は、見た目4-1ですが、実は4-2-1です。
現在のは知りません。多分4-1じゃないでしょうか？
米国製のものは、私の知ってる限り4-1ですね。

材質ですが、古くからある米国製KERKERは鉄ですね。国産KERKERは
ステンレス製です。これは、他メーカーのステンレスと同材質です。
他のステンマフラーが錆びるような使用方法なら、ステンKERKERも錆びます。
また、国産KERKERの方がメガホン部のサイズが一回り大きいのが特徴です。

音量ですが、経年劣化も当然ありますが、サイレンサーサイズが色々と
あるので、何を装着してるかによって変わるでしょう。
国産には標準とレース用、米国製には、L,M,Sとサイズがあります。
個人的に音量は、L＞M＞レース用≧S＞標準って感じかな？

> 以上くだらない質問かもしれませんがよろしくお願いします。
くだらなくないですよ(^^)今や良い子メーカーの代表のようなヨシムラや
ビートだって、昔は米国製KERKERに負けず劣らずの音を出してましたよ。

はじめましてデビ〜ルと申します．

KERKERですか！ローレプ仕様っすね〜．
KERKERマフラーはつけてないので適切な答えはできないのですが，KERKERマフラーをつけたニンジャ＆ZZR1100の後ろをよく走っていますので，第三者としての感想を書いときます．ご参考までに・・・


私，HNにありますとおり，devil管（車検未対応）をつけてるんですけど，その私から聞いてみましても，とても車検対応とは思えない・・・．
一緒にトンネル内に入ると，自分の排気音がなくなってしまい，あわててふかしてエンジンが動いているかどうか確認する次第です．

で，音なんですが，どちらかというと，ファーンという高音でもなく，またゴロゴロという重低音でもなく，その間の音域の低音部を強調してた様な感じでした．で，一番耳に入ってくる音なんで，トンネル内に入ると基本的にKERKERの音しか聞こえなくなります．数値で判断するより，大きい音に聞こえてるんでしょうかね？
（ちなみに私のdevil管はゴロゴロいう重低音なため，マフラー交換時にうちの母は雷雲が近づいてきたと思ったらしいです．）

で，知り合いの二人のKERKERですが，７年間使用・鉄製と１年弱使用・SUS製でした．で，もちろん７年目のヤツはサビサビでした．どうやら，newKERKERメガホンではSUS304を使ってるみたいなんで，錆は大丈夫じゃないんでしょうか，きっと．．．．
材質による音の変化が多少はあるかとは思いますが，新しいヤツの音もKERKERしてましたよ〜．
（一応，新しくなって静かになったらしいんですが，後ろから聞いた感じではそんなことはなかったような気が……）



> 初めまして。ＺＲＸ初心者の猿ひろともうします。早速ですがＫＥＲＫＥＲメガホンマフラーについて色々質問したいと思います。
>
> 一つ目、日本製と外国製があるみたいですが、この違いは何でしようか？？
> 製品のクオリティー、性能、見た目などその他の違いはあるのでしょか？？
>
> 二つ目、音量なのですが、これは実際大きいのでしょうか？？雑誌には車検対応と記載されています。ですがＫＥＲＫＥＲは音が大きいみたいなことを耳にします。これは経年変化の為にグラスウールがなくなっているからでしょうか？？それとも実はもとから大きいのでしょうか？？
>
> 三つ目、このマフラーは錆等に弱いと聞きます、これは現在は、ましになっているのでしょうか？？
> 以上くだらない質問かもしれませんがよろしくお願いします。

私はKERKERを装着してますが、デビルの後ろを走った際、
自分の音が殆ど聞こえませんでしたよ？そのときは、デビルの
1本サイレンサータイプだったのですが。
後ろに付くと、当然前のバイクの音に自分の音はかき消される
傾向です。一度、乗り比べてみたら、デビルの音量がよくわかると
思いますよ(^^)デビルにも色々あるのでしょうが。

どうもデビ〜ルです．

> 私はKERKERを装着してますが、デビルの後ろを走った際、
> 自分の音が殆ど聞こえませんでしたよ？そのときは、デビルの
> 1本サイレンサータイプだったのですが。
> 後ろに付くと、当然前のバイクの音に自分の音はかき消される
> 傾向です。一度、乗り比べてみたら、デビルの音量がよくわかると
> 思いますよ(^^)デビルにも色々あるのでしょうが。


devilは極悪メーカーの代表って感じですから・・・（名前からして）
ま，お互いさまってことで・・・・m(_ _)m


devilの音量については，わかっております・・・
(ま，自分のは，いちおーおとなしい部類(100dB)に属しております)

たしかに，後ろについたとき，おっしゃるとおり，前車の排気音が当然よく聞こえるはずなんですが，恐ろしいことに，後ろについても大抵のマフラーの排気音にはdevilは勝ってたもので！（もちろん私の後ろには，そら恐ろしい音が・・・）

で，，トンネル内に入って，音が負けた(？)のは同じdevilか，ベガスポーツ，KERKERぐらいだったもので(もちろんドゥカ＆テルミは除く)・・・・．んで，あれが騒音規制に対応してるんだったら，そういう音の設計してるのかな？って思ってた次第です・・．


どうやら私の知り合いのKERKER乗りは米国製の音の大きいヤツと，レーサータイプを装着してたってことですか・・なんて極悪な連中なんだ・・・・．

Ｈさん、デビールさん、詳しく解説ありがとうございました。
やはりＫＥＲＫＥＲは音が大きい部類にはいってしまうみたいですね！？
これを参考に考えてみます。
ちなみにデビールさん、ｄｅｖｉｌマフラーのデビルは人の名前らしいですよ！！デビール伯爵という人がつくりました。知ってましたか？？へぇー！！へぇー！！！ですよね！！

ども、こんにちは
モトリベ製のステンレスKERKERメガホンを1200に装着してます。
装着して1年くらいは、マジっていうくらい静かでしたが、最近はグラスウールが飛んでるのかだんだんいい音になってきました。
馬力、トルクはモリヤマさんとこのDYNOJETで測ったら、ピーク馬力は変らず、トルクは一回りやせていましたが、体感ではあまり感じないレベルです。現在の音量はSP忠男ZRXより大きい程度で、バッフルなしノジマより静かです。
スタイルが気に入っているのであれば、私はお勧めです。

私の1200にUSA製のKERKER着けて１年半になります。4-1のSUSメガホンですが音は極めて静かです。信号待ちなどで「KERKERなのに何でそんなに静かなの？」と殆どの人に聞かれますが自分でもわかりません。
またサイレンサー部も他と比較してひとまわり大きいです
その前はツキギのスリップオンでした、当初の比較は遅くなった感じがしましたが先日近くのショップでスーパーコンバットの試乗会がありました、逆車の1200Rでしたが店員一押しの低速域トルクは明らかに自分のバイクの方がありました。音は3000付近からKERKERの方がかなり大きいことが確認できました。スタイル、音的には気に入っていますが色焼けが早かったのとリアブレーキと緩衝するのでステーを延長溶接し集合部を下げたり。結構品質的には問題ありますが気に入っています。

皆様初めまして。非会員なのですが書き込みお許し願います。
現在96年式ZRX1100�Uを購入しようと考えていますがなかなか値段が合わず
カウル付きなら結構あるという状態です。しかし、カウル付きから�Uのようにするにはやはり相当値段がかかるのでしょうか？
それとホイルが青という使用は今まであるのでしょうか？　やはり中古はなかなか怖いもんですね・・。よろしくお願いしますm(__)m

後輩が１２００Rをカウルレス仕様にしましたが、パーツ＆工賃で￥５００００−位掛かったそうです。
ホイールは確か�Uはクロだけだったと思いますよ。
青ホイールってのは、前オーナーが塗ったモノではないでしょうか？

早速のお返事ありがとうございましたm(__)m参考になりましたm(__)m

クラッチを、バーネットに、交換しようと、頑張ってますが、クラッチカバーが、外れないんです。プラハンで、叩いたりしますが、ビクともしません。いい方法ないでしょうか？

1100だったらカバーの上側に引っ掛け場所があります。
そこをこじれば多分簡単に取れますよ。
ボルトの外し忘れが無ければガスケットが張り付いてるだけです。

見事はずれました。ありがとうございました。

前回エンジンストップ関連で投稿しました者です。ガソリンコックを換えてからは今のところ問題無いです。（交換後3.000km走行）
今回のKAWASKI　マガジンにGPZの特集が組まれていました。乗りよさそうなバイクですね。そこで、GPXとZRXの乗り味の違い、を皆さんにお聞きしたいのですが、、、。ZRX200Sは最高の万能マシンですが、GPZの低重心にも惹かれます。長所、欠点にわけてお願いします。

はじめまして、あっきーといいます。
エンジンオイルについてなのですが、当方これまで純正オイル+ZOILを使用しています。
次回のオイル交換時に他メーカー（MOTUL)を使用しようかと思っています。
主な使用状況は、通勤とたまにのツーリングです。

みなさんの、お勧めオイルやその理由などを教えてください。
よろしくお願いします。

> はじめまして、あっきーといいます。
> エンジンオイルについてなのですが、当方これまで純正オイル+ZOILを使用しています。
> 次回のオイル交換時に他メーカー（MOTUL)を使用しようかと思っています。
> 主な使用状況は、通勤とたまにのツーリングです。
>
> みなさんの、お勧めオイルやその理由などを教えてください。
> よろしくお願いします。
>

MOTULを使おうとしているのでしたらもう結論に行き着いていると思いますが・・・
過去ログも役に立ちますよ。

我が愛車も６年目、リヤディスクは塗装がはげてボルトはさびてるし（ボルトはステンに交換済み）、リアのブレーキの受けも錆びてきて、磨く方法もあるけど、スイングアームと念願のブレンボのカニを付けてみようかと。付けてる方インプレをお願いします。

リアのブレンボはあまり効かないと聞いたことがありますが、付けてる方、どうなんでしょうか。効果のほどが知りたい。

スイングアームは過去ログにもいろいろと書いてありますが、シルバーで光ってシンプルでしっかりしてるものはどこのメーカがお勧めですか。今のところオオニシ（光ってきれいだが、結構重そう）オーバー（シンプルでいて、しかもしっかりしてるようですが、光ってない）を考えてます。シンプルで惰性がアップして光ってるものありますかね。何でもかまいません。感想を一言お願いします。

私はオーニシ付けていますが、確かにノーマルよりは重いですよ。
でも、剛性は確実にUPします。（当たり前か？）
ノーマルタイプでバフ仕上げなら、OVER製TYPE８かギルドデザイン製（１１００のみ）
スタビ無しで良ければ、PLOT製パワースイングアームなんてどうでしょう。
ウィリー製もノーマルサイズでオーダーならそんなに高くはないですよ。
ただ、Rブレーキをブレンボカニタイプにするとなるとフローティングマウントですよね？（ワークスクオリティーみたいな）オーニシだとトルクロッドがスタビに邪魔されて付かないかもしれません。

効きに関しては、ノーマルみたいには効きません。（パッドにもよるけど）止まるブレーキではなく、姿勢をコントロールするブレーキになるかな？？
私は、APレーシング製CP４２２６をリアに使っていますが完全に姿勢制御用となってます。（笑）
不自由はありませんが・・・・

カニを付けるならパッドは絶対に変えた方が良いと思います。
（以前に、G・Gレプリカで経験済みです。）

C1に蟹キャリパー(ワークスクオリティのキット)付けてます。
私の場合、リアをあまり使う乗り方ではないので、効きは気になってません。
それよりも、フローティング化によるブレーキ時の挙動(リアが持ち上がるような)が私には合いませんでした。
どうしても違和感が抜けなかったのでトルクロッドをワンオフで作ってリジッドマウント(ノーマルと同じ位置に固定)しています。
ちなみにロッドは自分で図面引いたら、白アルマイトかけても\6kで済みました。(ロッドエンドベアリング含まず)
この状態で、試しに1度ガツンと踏んでみたところ、簡単にロックできました。
私や友人は、リアをあまり使わないためか鳴きます。(蟹ノーマルパッド)
特に私は撫でる程度にしか使わないので、チャリのブレーキを遥かに凌駕する鳴きです。

スイングアームはウイリーのビッグ目の字オイルキャッチタンク付きですが、確かにビカビカではないですね。(私はこちらの方が好みなので)
剛性は、スタビなしですが十二分です。
ただ、取りつけ時に小物入れを加工する必要があるので、ちょっとだけ面倒です。(部品はスイングアームに付属しています。)

モンスターさん、情報ありがとう。ギルトデザインは調べるとすごいメーカーですね。なんと授業員が７人、それでいて、オーバーに商品を出荷している。少数精鋭部隊かな。ギルトデザインはスタンドフックも付いてるみたいだし。いいですね。他にスタンドフックが付いて光ってるのあります？
通行人さん、ウイリー製もきれいな商品ですよね。ポン付けで装着できないんだ。ちょっと困ったなあ。

どうも、カニはロックしにくいところがいいようですね。実はリアをメッシュに変えたらブレーキ操作が難しくなりました。それで、安物のＡＢＳを入れたんですが、これが正解で現在はノーマルでもロックしにくくなりました。カニにするともっと効かなくなりますね。今回はスイングアームだけにしようかなあ。

お世話になっております。

GILLESのバックステップをお使いの方いらっしゃいましたら
ぜひ、使用感などをお聞かせください。

初めて目にしましたが、非常に綺麗で、惚れました。
危うく、衝動買いしそうになりましたが、とりあえず
インプレ聞いてからにしようと、思いとどまりました。

よろしく、お願いします。

> GILLESのバックステップをお使いの方いらっしゃいましたら
> > お世話になっております。
> ぜひ、使用感などをお聞かせください。
> > 初めて目にしましたが、非常に綺麗で、惚れました。
> 危うく、衝動買いしそうになりましたが、とりあえず
> インプレ聞いてからにしようと、思いとどまりました。
> > よろしく、お願いします。
>
一週間前にバックステップ付きのZRXを買ったのですが遠距離で乗ると足痛くなるのでお勧めできません。

> お世話になっております。
> > GILLESのバックステップをお使いの方いらっしゃいましたら
> ぜひ、使用感などをお聞かせください。
> > 初めて目にしましたが、非常に綺麗で、惚れました。
> 危うく、衝動買いしそうになりましたが、とりあえず
> インプレ聞いてからにしようと、思いとどまりました。
> > よろしく、お願いします。
>

英親父さんってジムカーナやってるんですよね？
だったらノーマルが良いと思います。

私はビートハイパーバンクを付けてましたが、ノーマルに戻しました。
ヒールプレートは邪魔なので、外してますが...

JAGE A級の方達もノーマルですよ。

アドバイスになってなくてすいません。

こんばんは、秀坊さん。

ありがとうございます。
ジムカーナもどきといったほうが、正解です。
うっ、たしかにそうですね。ジムにはノーマルがいいかも。
今日、アップハンいれちゃいましたし。
いいのかどうか、わかんないですが、なぜかハイスロにも
しちゃいました。装着には、苦労しましたが。

ただ、元々はロードやってましたんで、セパハン、バックステップの
ほうが、好きではあります。
GILLESは造形美が気にいってしまったんで、こころ惹かれました。

では、またよろしくお願いします。

> 英親父さんってジムカーナやってるんですよね？
> だったらノーマルが良いと思います。
>
> 私はビートハイパーバンクを付けてましたが、ノーマルに戻しました。
> ヒールプレートは邪魔なので、外してますが...
>
> JAGE A級の方達もノーマルですよ。
>
> アドバイスになってなくてすいません。

今日走行していて、どうもかぶり気味だったので、プラグをチェックたところ、１番２番４番は綺麗に焼けていたのに３番だけが、黒い液体が、付着していました。
取り外して、掃除はしましたが、原因がわかりません。
どなたか、教えてください。
お願いします。

3番についていたプラグを他の所につけて、
もう一度走行してみてはいかがでしょうか？
現象が移動したら、
プラグのジャッジが出来ると思います。

プラグはいっぺんに逝かれず、一本ずつ逝かれます。私はイリジュームプラグにスプリットファイヤーのコードですが、もう、２本目を交換しました。１番と４番です。プラグは消耗品ですね。予備用のプラグを置いておくことをお勧めます。

アドバイスありがとうございます。
色んな方法を、試してみます。

フェンダーレスキットの装着をかんがえています。
デザイン的にモリヤマ製を考えているのですが、
雨の日の走行などでシート下への水の浸水などはありますでしょうか？
また、ノーマルの書類ケースは使用できるみたいですが、その他の
スペースが損なわれたりするのでしょうか？
何方か、モリヤマ製のフェンダーレスキットを装着している方
教えて下さい。
よろしくお願いします。

> 雨の日の走行などでシート下への水の浸水などはありますでしょうか？

ありましたよ。書類ケースの脇から入ってきます。
何らかの対策は必要かもしれませんが私は特になんにもしてません。
（気になるほどではなかったから）

収納に関してはなんの犠牲もなかったですよ。

雨の日は乗らないのでよくわかりませんが、確かに隙間（結構大きいです）からの進入は十分考えられます。しかし、作りの良さ、デザイン的には十分満足できています。

>>雨の日の走行などでシート下への水の浸水などはありますでしょうか？
>
> ありましたよ。書類ケースの脇から入ってきます。
> 何らかの対策は必要かもしれませんが私は特になんにもしてません。
> （気になるほどではなかったから）
>
> 収納に関してはなんの犠牲もなかったですよ。
>
>

ありがとうございます。参考になりました。

初めまして！非会員ですがよろしくお願いします。ZRX1100ユーザーです。
雨の日に未舗装の道路を走ったことにより泥、小石がラジエターの一部に詰まってしまい、それを洗車の時に水圧の強いジェット式の洗車機で洗い流そうと思ったらラジエターフィンが曲がってしまいました。塗装も若干剥げています。
マイナスドライバーみたいなものでこつこつ直すしかないでしょうか？また、塗装も黒のマジックなどで塗るのが良いのでしょうか？
経験された方おられればアドバイスお願いします。

自分はカッターの刃（一般的な９ｍｍの物）を使って直します。
刃の幅がコアの幅に丁度合うのでイイ感じです。

切手収集用ピンセットってのも良さそうですね♪

焦らず丁寧に根気良くが上手く仕上げるコツです。
ペイントが剥げた所は油性ペンで塗っておけばＯＫです。

ラジケターフィンの修正なら切手用のピンセットが便利ですよ。
先端が平べったいし。
後は根気ですね。

マイナスドライバーより、ミニピックツール（先が９０°に曲がっている物）が扱いやすいと思いますよ。
最初は私もマイナスを使っていましたが、ピックツールの方がマイナスよりは綺麗に修復できました。

> マイナスドライバーみたいなものでこつこつ直すしかないでしょうか
その通りです。
寝てしまったフィンを起こすだけです。
ソフトに＆慎重にやった方が良いですよ。
塗装は、タッチアップペイントでOKです。

ありがとうございます。
根気のあるとこ見せつけてやります。
（誰にや〜！）

#944 の k23 です。
はじめてのキャリパー清掃＆フルード交換は思いの外うまくいったのですが、
そこで疑問があります。
対向キャリパーの場合、フルードシールなりダストブーツなりの
弾力でピストンが引っ込むというのはわかるんですが、
片押しの場合、ブレーキリリース後のパッドとディスクの離れ
というのは、やっぱりシールなりブーツなりの弾力でしかないのでしょうか。
その場合ホイール側のパッドは「押しつける力がないから離れる」だけで
積極的に離す力はかからないわけですよね。
作業そのものはうまくいったものの、結局軽い引きずり（しゅるしゅる言う）が
解消されないのでがっかりしているんですが、何か回避手段はあるのでしょうか。
無論スライドピンにはたっぷりパッドグリスを押し込んでやりましたけど。
# 積極的な力がないのは対向も同じコトだから、
# スライドピンの抵抗を小さくする以外に手はない、で正解かな？

片押し式の場合、ピストン側はご指摘の通りです。
反対側はスライドピンにブーツが付いてますよね？
そのブーツが、ピストンシールの役目をしています。
「パッドグリスを入れた」と有りますが、柔らかいヤツならOKですが
パッドグリスでも硬いモノもありますよ。
出来れば、マルチパーパス系グリスの方が良いのでは・・

了解です。確かにちょっと固めの気はするので
また入れ替えてみることにします。
ありがとうございました。

1100ですが、そろそろ車検を迎えます。現在リアシートのグラブバーは取り外していますが、そのままでも普通に車検は通りますか？

> 1100ですが、そろそろ車検を迎えます。現在リアシートのグラブバーは取り外していますが、そのままでも普通に車検は通りますか？

そうそう、私も車検場に持っていったら
「一人乗りに構造変更」するか、それが嫌なら「装着してきて下さい」
とのことでしたので一旦、家に帰って付けて車検受けました。

ちなみに千葉県でした。

昨日車検を済ませました。
民間車検場なら無問題です。

てゆうか､すごい改造だからおっちゃん触らないし。
３０分で､全部で４万でした。

通りません！シートにベルトがしっかり付いていれば通りますが・・
未だにお役所は考えが古いので、つまらない事ではねられない様にしたいですね。。

> 1100ですが、そろそろ車検を迎えます。現在リアシートのグラブバーは取り外していますが、そのままでも普通に車検は通りますか？

私の行きつけのショップでは、
基準では「通りません」とキッパリ言ってました。
記載されているものでないので、検査員が見落とせば別だが、
とか、いずれにしろバイク屋として持ち込むならその辺は、
きちんと確認するとのことでした。
昔のバイクでは通常タンデムベルトがシートについてましたが、
ＺＲＸではその代わりにグラブバーを付けてあるようです。
あくまでもタンデム用の物なので、片側でもだめです。
よく左側のシートの下方にグリップが付いているものがありますが、
それはタンデム用の物として認知されないそうです。
乗車定員を１名にすれば話は別ですが、
それと何でも良いからシートにベルトをくっ付けたのでも
ＯＫだそうです。
何だかよく分かりませんが、
日本の基準て変ですよね。

通りますが、その代わり乗車定員が1名になってしまい、タンデムが出来ないバイクとなってしまいます。
グラブバーとタンデムステップが有るバイクのみ乗車定員2名と成るわけです。車検時だけでも付けて言った方が良いですよ。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~dacchi/

10月11日からは3連休！皆さんのツーリングの計画はいかがですか？

私は、白馬、平湯温泉（上高地）へ２泊で行きます。
天気が心配ですが、わくわく！
ヘルメットも新調しちゃいました。

私も、九州(主に阿蘇方面)に土、日と行く予定です。
で、今年最後のキャンプなんか考えていますが、厳しいかな〜？
もし、九州方面の方で何か良きアドバイス御座いましたら宜しく御願い致します。
目標
１．阿蘇の道を堪能
２．温泉三昧
３．熊本ラーメン

> 私も、九州(主に阿蘇方面)に土、日と行く予定です。
> で、今年最後のキャンプなんか考えていますが、厳しいかな〜？
> もし、九州方面の方で何か良きアドバイス御座いましたら宜しく御願い
致します。
> 目標
> １．阿蘇の道を堪能
> ２．温泉三昧
> ３．熊本ラーメン
>

もう遅いかもしれませんが、阿蘇の道は黒川〜日田までの広域農道がお勧め
です。まだ完成していないところがありますが、天瀬近辺までノンストップで
車も少ないです。熊本ラーメンはおいしい所ありました？私は今度、南熊本の
大将軍という店に行ってみようと思います。

自分こそもう遅いですがレス有難う御座いました。
結局、黒川の近くのキャンプ場で一泊しましたが、料金も安くキャンプ場に温泉が付いておりGOOD！でした。

熊本ラーメンには出会えず、久留米ラーメンとなりました。

しかし、雨はつらかった…

キャブをＴＭＲ（またはＦＣＲ）に交換した場合
ファンネルかパワーフィルターとなる様ですが。
純正のエアクリーナＢＯＸを使用して取り付けることは
可能でしょうか？　またどのように付けるのでしょうか？

HYPER BIKE誌を見るとその様に取り付けているバイクが
載っていましたが、サイドカバーのみ付けているのでしょうか？

ＦＣＲは取り付けアダプタを見たことがあります。
確かアクティブのカタログを見ると載ってましたよ。

ありがとう御座いました
アクティブのカタログを探してみます。

現在アクティブのラジエーターをつけています。ファンは純正のものを使用しているのですが、な・な・なんとファンが高熱の為かどうかわかりませんが熔けてしまいファンが回らずに大変なことになりそうでした。
ファンが解ける原因は何か問題があるのでしょうか？
教えてください。

通行人さんがおっしゃる通りモータがバカになっているなら
ファンを交換後、ファンスイッチの配線をショートさせて
ファンが回らなければモータ交換ですね。

回る場合はファンスイッチの感度がバカになってるかもしれません。

なるほど・・・モーターかファンスイッチの関係もあるのですね・・・

ラジエターを換えてからファンの動作確認はできていましたか？

私は４００なので社外ラジエターのことはわかりませんが、
ファンスイッチの配線が逆でちゃんと動作してなかったとか…

１ヶ月くらい前に取り付けて約200〜300ｋｍくらい走行しました。
何度かファンが回る音も確認しました。ところがこの前の日曜日にラジエーター付近がすごく熱くなり、水温計が１３０℃まであがっていたのです。
今まで１００℃前後くらいになるとファンが回っていたような気がしたのですが・・・

> 現在アクティブのラジエーターをつけています。ファンは純正のものを使用しているのですが、な・な・なんとファンが高熱の為かどうかわかりませんが熔けてしまいファンが回らずに大変なことになりそうでした。
> ファンが解ける原因は何か問題があるのでしょうか？
> 教えてください。

熱です、

何か取り付けで不具合が・・・？
何か対処する方法があるのでしょうか？

溶けた原因はファン(モータ)自体の発熱の可能性があるかもしれませんね。
何らかの理由でモータに過電流が流れたとか。
単にモータが壊れたのか、モータに電流が流れているのに回らなかったのか、配線に不具合が生じたのか、いろいろ考えられる原因はあると思いますが・・・。
ただ、モータの発熱で水温が130℃に上がったとは考えにくいですけど。
モータが壊れた→過電流で溶けた→ファンが回らず水温が上がった
であれば、理屈的に成り立つような気がします。
しかし、アクティブのラジエータというのがビッグラジエータの事でしたら、130℃と言うのは異常だと思うのですけど。
私のは100℃を超える事は殆どありません。（キツい渋滞にはまった事ありませんし、キャブのセッティングも濃い目ですけど。）
キツい渋滞にでもハマッたんですか？

きつい渋滞ほどではなかったのですが、１０〜１５分ほどの渋滞でした。

どなたか、教えて下さい。
ユーザー車検を受けようと思い、自分で点検をしました。
ハンドル等、いくつか交換してうたため、
車検証の高さ・幅に合わせるべく、購入時に戻したのですが、
高さが車検証の記載高さよりぜんぜん高い状態です。

車検証に記載されている高さとは、バックミラーの高さですか？
それともバックミラー以外で一番高い部分ですか？

また高さ・幅の誤差はどれくらいまでＯＫですか？

素人な質問で申し訳ございませんが教えて下さい。

バックミラーは車体に含まれないので、幅も高さもバックミラー以外で測定します。
ＺＲＸだったらカウル上端が全高になります。
諸元値に対する誤差は４ｃｍ以内だったと思います。

秀坊さん、レス有り難うございます。

やはり、ミラー以外ということですか？
購入時に戻しても物理的に１０ｃｍ以上差があり途方に暮れていたところです。
有り難うございました。

純正の前後サスペンションのセッティングについて教えてください。私は体重77kgなのですが、最近前後のサスペンションのセッティングに興味が出てきました。皆様はどのようなセッティングにされているのか教えて頂けないでしょうか。漠然とした質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

すみません。車種は97年式ZRX1100です。

０４型の赤ＺＲＸを買おうかと悩んでいます。

赤の写真をお持ちの方、ぜひアップしていただけないでしょうか？

ありがとうございました。

http://www.kawasaki.com/

ここで見れます。

稚拙ですが、私のHPに赤R（1200）掲載しております。
ご参考になれば良いのですが…赤Rは少数派なので、それだけでも目立ちますよん。

> ０４型の赤ＺＲＸを買おうかと悩んでいます。
>
> 赤の写真をお持ちの方、ぜひアップしていただけないでしょうか？

http://www.d1.dion.ne.jp/~nagai001/

ＺＲＸについてではないのですが、先週　バイクの盗難にあいました。　沢山の方に協力して頂くのに良い手段があれば。。。と思いこの場を借りて情報提供をお願いします。　　盗難にあったバイクは、カワサキ　ＫＳＲ−�T　５０ｃｃ　ナンバー　相模原市み８３６１　フレームナンバーＭＸ０５０Ｂ−００２８４１　形式認定番号１−１５７８　で色は、黒です。　特徴は、ホイールがゴールド塗装。　ライディングスポット　リアキャリアー　純正サイレンサーの出口を斜めに切ってあり、バンス＆ハインズのプレート付き。　リアブレーキパットが緑のプレートで新品。ナンバーの横にブレーキと連動して、赤くダイオードが点滅します。　ステップに蛍光シール付き。　自作アーシング　まだまだ特徴が有りますが。。。　とても大事にしていたので早く発見したいですのでご協力宜しくお願いします。

ＺＲＸ400でストライカーの（ＵＳスーパースポーツ）
付けてる人いませんか？　　感想聞かせてほしいです。

ＵＳスポーツのＵＰタイプを付けてます。
感想ですが音はどのサイレンサーを選ぶかで変わると思いますが
私が付けてたレーシングタイプだとかなりうるさめだと思います。

性能面では若干下の回転数でトルク不足を感じるかな？って感じです。

http://homepage2.nifty.com/pwoo/

英親父です、お世話になっております。

C4に乗ってますが、ジム仕様にと思い48Tのスプロケットを
いれようとしたらノーマルチェーンでは、短くて入りませんでした。
47Tでは、入りますでしょうか？

どなたかよろしく、お願いいたします。

iyoです。
４７Tは入りました。
しかしすぐ止めました。
僕もジムと鈴鹿Fan&Ranに通用するバイクにしてますが、
スプロケを変えると、雨のタイムアタックでは乗り方を変えないと
走れなくなったから・・・。
寝かしこんでのアクセルがシビアになりました。
今では純正の４５Tです。

iyoさん、ありがとうございます。

ジム仕様だけなんで、４７T入れてみようと思います。
確かにアクセルワークは気を使うかもしれませんね。
ZRXでは、サーキットは走ったことないのですが
鈴鹿楽しそうですね。
大昔は、鈴鹿、筑波、菅生と回ってました。
懐かしい。


> iyoです。
> ４７Tは入りました。
> しかしすぐ止めました。
> 僕もジムと鈴鹿Fan&Ranに通用するバイクにしてますが、
> スプロケを変えると、雨のタイムアタックでは乗り方を変えないと
> 走れなくなったから・・・。
> 寝かしこんでのアクセルがシビアになりました。
> 今では純正の４５Tです。

素人ですが質問よろしくお願いします。

１１００にのってます、　エンジンオイルは
１００％化学合成のオイルの方がこわれないんでしょうか？

値段につられて鉱物油のオイル買ったんですが、
平気なんでしょうか？　　調子が悪くなった方いらっしゃいますか？
バイクの使うとこは箱根の峠道です、　高回転まわします。

メーカー純正オイルの種類が何かご存知ですか？
鉱物油ですよ。JASOでしたっけ？のMA規格をとってる
オイルならどこのを入れても問題ないでしょう。

4輪用の安い鉱物油（4Ｌ980円とか）はマズイかと。

> 素人ですが質問よろしくお願いします。
同じく素人ですが一つ参考までに。

> 値段につられて鉱物油のオイル買ったんですが、
> 平気なんでしょうか？　　調子が悪くなった方いらっしゃいますか？
> バイクの使うとこは箱根の峠道です、　高回転まわします。
以前、FZR250の88式を毎日の脚として17000回転まできっちり回して乗り回しておりました、そのときは76(ユノカルの方が分かりやすいでしょうか??)の100％鉱物油を入れておりました、廃車予定のはずが長々乗っておりまして、一万キロ以上交換を行わなかったと記憶しております。
結果特にギアぬけ等頻度は変わらず、交換した際に始め音(エンジンからの)が少し荒っぽい、不安定な雰囲気になった程度でした、ZRXではストロークや燃焼温度等異なるのでなんとも言えませんが、ご参考程度に一例です。
乗り方は半分峠半分街乗りでした。

バイクでは判らないのですが、車の時の話です。オイルですが、鉱物油のばわい　サーキット走行のようなエンジンに
過酷な使い方をすると　オイルの性能が熱により劣化してしまい、
最悪の時は焼きつきます。
峠では焼きついたとゆう話はききませんでしたが、出来れば100％
化学合成油を使ったほうが安心できるとおもいます。

性能を追求すると、鉱物油では限界がある。
というのが正解で、全ての化学合成オイルが鉱物油より性能が上というわけではないです。
よほど特殊な用途でなければ、純正オイルを使っていれば間違いないです。
コストパフォーマンスは純正が一番です。
有名なメーカーのオイルなら、いきなり不調になることは無いと思いますが、純正と同じ値段の社外品は性能が劣っていると考えて間違いないです。

>純正と同じ値段の社外品は性能が劣っていると考えて間違いないです。

やはりそうですか。私はZRX1200Rに「IGOL-ZS（セミ合成）」をこの度
入れてみたのですが、価格は定価で1L/\2000-です。メカノイズ等純正と
大差が感じられません。若干ギヤ渋く抜けが増えたかも。でもアイドリン
グが150回転弱上昇しました。これってフリクションロスの低減かなと考
えております。価格帯的には同じようなものなのですが、Kawasaki推奨
との事で・・・でも少し不安で純正に戻そうか迷っております。秀防さん
の思うところ、純正以外に良いとおもわれるオイルがありましたらご教授
頂けませんでしょうか。ちなみに市街地６割、高速道路３割、残りが１割
程度が峠です。横からの質問すみません。

　市販されているバイク用のオイルならメーカー推奨の交換サイクルさえ守っていれば、オイル自体が原因で故障することは無いと思います。後は、当人の走り方を前提にしたフィーリングの問題でしょう。
　私はずっとモチュール３００Ｖコンペティション１５−５０を愛用しています。理由は、性能低下が遅いこと。交換時のいい感じがかなり長く保つということ。○コーズ４ＣＲは初期性能はすばらしいんですが、劣化が早いと感じます。ただしキロ数関係なくシーズン前後の年２回交換してます。フィルターは年１回交換です。

やはりフィーリングの部分は大きいと思います。以前とある雑誌にて
の統計にありましたが、モチュール300Vは結構皆さん使われている
見たいですね・・・しばらくは今のオイルで様子を見てみようと
思います。

どんなに高いオイルであろうとそのオイルの最大限の特徴を生かせるのは
ほんの５００ｍ程度だそうです。
これは某オイルメーカーの方が言っていたことなので間違いはないと思います。
なので純正オイルをこまめに交換する方がエンジンにはいいかと思います。

みなさんが体感されてますようにオイルにより明らかに異なります．私はオイル屋ではありませんが，エンジンよりも駆動系に対する影響が大きいように感じられます．私の経験上クランクから上はオイル切れしない限りどんなに安いオイルでも絶対にスカッフしませんでした．しかし歯車類は相当添加剤の影響が大きく感じます．(おそらく極圧添加剤のせいでしょうか．)ここが車との大きな違いですね．．．．で，結論はどうしましょうか．スミマセン「参考」程度にお読み下さい．以前車のエンジンの耐久試験を担当してました．

すみません。非会員ですがよろしければ教えてください。
ｚｒｘ1100で、現在ホヮイトパワーのリアサスを入れております。
入手時からついていたもの(中古で購入）なので、この状態でよいのかどうか判断ができずこまっております。
感覚としては、元々ホヮイトパワーのサスが固いので動いているかどうか分からず、ただただカチっとしているのは分かるのですが、
左右のコーナーで倒していくときに動きが大きすぎる？（車高が高すぎ？）といったところです。←表現力がなくてすみません。
まだこのバイクに慣れていないせいかもしれません。以前はセパハンのバイクでしたので、高さがなれなくてとても怖くて攻められません。車高長がついているようなのですが、まず下げてみるべきでしょうか？その際の基準の高さはどこで測ればよいのでしょうか？

まとまりがなくて申し訳ありませんが、ご教示宜しくお願いします。

非会員ですがどなたかアドバイス下さい。６月からＺＲＸ１１００に乗っています。ノーマルの６０００ｒｐｍ〜に我慢できず、テックサーフの手曲げスタンカーボンを装着しました。クリーナＢＯＸ付きですがノーマルとは別格なクラッチが滑っているような？加速にすごく満足しているのですが、エンブレ時のアフターファイヤーがすごいのです。パイロットスクリュで収まらないながらも納得できるレベルに調整すると、常用一定速（５速で６０〜８０ｋｍ/ｈ位）でのバラツキが起こってしまいます。ツーリングが楽しくなくなってしまいます。かといって、パイロットを絞るとアフターファイヤーのためヤマでしらけてしまいます。自分なりに色々やってみました。（キャブを１０回位バラしています）現在インナーキットをバクダンステージ２　ＭＪ１１０　ＪＮ上から４段目　ＳＪ４０　でパイロットスクリュ１と１/４戻しでアフターファイヤー、１と１/２戻しで定速バラツキ状態です。気持ちよく走りたいので真剣に悩んでいます。マフラーを奢りすぎたのでしょうか？　

通常、P/Sの調整で行けるんですけどねぇ・・・・
キャブレターの同調は取れていますか？？
バキュームバルブにピンホールが開いていたりはしてませんか？？

取り敢えず、同調とS/Jをノーマルに戻してみては？？
スロー系が濃すぎるような気がします。

ＺＯＯ＠モンスターさん、ありがとうございます。同調については、うすうすは感じていたのですが、スロットルバルブとポートの位置関係、目視で調整ＯＫ仕様です。気筒毎の吸入負圧も微妙に違いますよね？ショップに持ち込んでみます。

初めまして　01ZRX1200に乗ってますteraと申します
外装塗り替えの為カリフォルニア仕様のタンクを入手したのですが
どうもガソリンがうまくキャブに降りてきません
すぐにガス欠症状になってしまいます
蒸散ガスのうまい処理の仕方　御存じの方いらっしゃればどなたか
教えてください

非会員で、素人な質問ですが、教えて頂けますでしょうか。

最近のライディング読本とかを見ますと、
ブレーキレバーは2本掛けを前提にしていると思います。
私が免許（中免）を取った頃は、空ぶかしがやり易い様に、
ブレーキレバーは4本でなく、3本掛けにするように、
書いてあった本が多かったと思います（時代を感じさせますが）。
最近ZRX1200Sを買って、えー歳ながら少しでも早く走りたい、
と思って「○○スカイライン」とかを走ったりしてます。
そこで思うのは、2本掛けでないと向き換え？
がしにくいのかな、と。
ただ、慣れ親しんだ3本掛けから2本掛けに変えようかとも、
思うのですが、やはり躊躇してしまいます。
そこで、
�@自分は2本掛けOR3本掛け
�Aその理由は、こーいった事から
という意見を伺いたいのです。
2本だ3本だと言う以前に、お前が下手っぴだ、
というのは無しでお願いしますね。

私の場合通常１本掛け。中指のみです。
理由は、制動力は充分だし、中指が一番長いから常に指をのせておける。
峠走る時等は２本掛け。中指と薬指です。
理由は、フルブレーキングを繰り返すので１本では疲れるから。
それに握り直さないと小指は届かないから３本掛けは有り得ない。

私も秀坊さんと全く同じ理由で同じ指を使ってます。別に意識しなくても自然にそうなった気がします。街中のゴーストップが多い道では中指１本が扱いやすいですね。
　ちょっと話題は逸れますが、この夏まえからパッドをメタリカに変えたんですが、あれは効き過ぎますね。どうもフィーリングが合わなくて以前から愛用していたフェロードがやっぱり良かったかなーと思うこの頃です。

私は人さし指+中指派です。
秀坊さんが指摘するように、中+薬+小指の三本がけでは
握り直すことが必要で、忙しい峠走りではうまくいかないです。

いわゆる「向き変え」の時のブレーキリリースでは人+中指２本の
ほうがうまく感覚がわかりやすかったです。
しかし、人+中指はハンドルに力が入りやすい（私だけ？）ので、
ハンドルの自由な動きを妨げないように注意してます

>私はいろいろ使います。急制動の時は4本指。これは普段足代わりのCB750教習号の場合。ZRXの時は急制動もあまりしないから2本指。峠を流す時は一本指。3本指は使わないですね。ジムカーナをするときは2本指ですね。切替しが多いし、4本では間に合わないけど、リッタークラスは立ち上がり勝負だからバンクよりもいかに早くまっすぐにしてアクセルを開けるかみたいですよ。あまり拘らずに体に慣れた使い方をしなさいと、HRSの全国優勝インストラクターが言っておりました。4本で使ったから遅いとか、2本が早いとかよりも全体の技術で決まるみたいですね。公道では全力の技術の60％が安全マージンとも聞きました。無理をしたら体も愛機も壊してしまいます。1200cc100馬力というモンスターに乗っているだけでも大した事ですからレース活動の方以外はそれで満足した方が長くバイクと付き合えるし結果として楽しいのでは。楽しい気持ちの良いバイクライフをおくろうではありませんか。

みなさま、ご回答ありがとうございました。
3本指から2本指は、人指し指を使うかどうかで、
一番違和感がありました。
自分が今から変わるなら、秀坊さんのスタイルがよいのかな、
と思います。
ki-61さん、ご忠告痛み入ります。
決して無理はしないようにします。
本当にありがとうございました。

会員のTAKAと申します。この度ZRX1200R'03のフロントフォーク
スプリング圧調整の為、フォーク先端のキャップをスパナレンチで
なめてしまいキャップ交換をしようと思うのですが、キャップ
取付の際に内部スプリングの圧等で困難を要するものなのでしょうか。
宜しくお願い致します。

何をしようとしたのかが、不明ですが...
（イニシャル調整のために、何故そんなところを回したのか？）
それは置いといて。(笑）

> 取付の際に内部スプリングの圧等で困難を要するものなのでしょうか。

イニシャル緩めておけば、大した力は要りません。
押えながら回すのは難しいので、工具でキャップを押え付けながら、インナーチューブを回すと楽です。

> イニシャル緩めておけば、大した力は要りません。
> 押えながら回すのは難しいので、工具でキャップを押え付けながら、イン>ナーチューブを回すと楽です。

なるほど、了解致しました。部品がきたら試してみます。

> 会員のTAKAと申します。この度ZRX1200R'03のフロントフォーク
> スプリング圧調整の為、フォーク先端のキャップをスパナレンチで
> なめてしまいキャップ交換をしようと思うのですが、キャップ
> 取付の際に内部スプリングの圧等で困難を要するものなのでしょうか。
> 宜しくお願い致します。

外すときトップブリッジのインナーチューブをクランプしてるところのボルト
緩めてやった？
そこを緩めてやらないとネジ部を傷めちゃいますよ。

> 外すときトップブリッジのインナーチューブをクランプしてるところの
> ボルト緩めてやった？
> そこを緩めてやらないとネジ部を傷めちゃいますよ。

緩めて作業を行ったのですが、つい子供としゃべれり
ながら・・・不覚です。パーツ注文したのですが結構
高くつきました。\6000-弱でした。部品が来たら気を
付けて作業をしたいと思います。

教えてください！
ＺＲＸ１２００をクレーンで吊上げる時どこにベルト掛ければ良いでしょうか？

周辺の部品に傷を付けないことを最優先するなら、
前はトップブリッジの下を通し、後ろはグラブバーでしょうね。
安全第一なら、前はステムとタンクの隙間からフレームの下を通し、リヤはショックの取付けかな？
前者でも充分でしょう。

ご回答ありがとうございます。参考になりました。
盗むんじゃなくて２ｔユニックで陸送予定なんです。(^.^)
吊上げたらコロンとなるのが怖くって。。

盗むんですか？

最近シリンダーヘッドからオイルが結構滲んできたので、ガスケットを交換しようと思ったのですがこれは普通の人が作業できるレベルですか？外した後液体ガスケットを塗ってから組み付けるみたいな感じでオッケーですかね。
一応、１年半ぐらい前にお店で交換してもらったのにもう漏れているなんて・・・　　みなさんのバイクはどうでしょうか？

ヘッドカバーなら比較的簡単ですが、シリンダーヘッドを外すのは素人には難しいと思います。（個人差はありますが）
質問した時点で無理であることを証明してるかな。

すいません、間違えました。ヘッドカバーです。
交換する際の注意点などありましたら教えてください。

> すいません、間違えました。ヘッドカバーです。
> 交換する際の注意点などありましたら教えてください。

締め付けトルクと組み付けと外す時のボルトの順番ぐらいだと思います。

今日、ＺＲＸ１１００のリアブレーキのパッドを交換したんですがピストンをいっぱいに押し込んでもパッドが入らなくてピストンの中にはまっているスペーサー？を取り外して装着したんですがこれってやばいですか？不安なのでどなたか教えていただけないでしょうか？パッドはＳＢＳのものです。よろしくお願いします。

樹脂部品は断熱のために入っています。バイクによっては岩綿の場合
もあります。
フロントは無い変わりに､パッド裏にセラミックをコーティングして
います。

サーキット走行や､上手な乗り手の峠走行ではすぐにベーパーロック
します。外してはいけません。

パッドが片減りしたので交換と同時にはずしました。その後10000ｋｍほど走ってますが不具合はないですよ。結果パッドの片減りなくなりました。友達のＧＳＦも同じキャリパーがついてますが、ピストンの中には何にも入ってなかったので、あの部品がどのような役目を持っているのか知りません。ただ共振防止による鳴きの軽減だと聞いたことありますが。

プラスチックの丸いやつですね。あれって何のために入ってるんでしょうねえ。キャリパーがローターに対して若干傾くための自由度を確保しているのでしょうか。アレがあるためにリアのパッドが斜めに減るような気がします。でも入ってる以上は、なんらかの意味があるんですよねえ、きっと。
　すいません。私も知りたいです。

>入ってる以上は、なんらかの意味があるんですよねえ、きっと。
> 　すいません。私も知りたいです。

あ〜私もそれ聞こう聞こうと思ってて忘れてました。確かに片減りしやすいですよね。憶測ですがあれが樹脂製ということを考えるとペーパーロック対策かなぁ♪

レスありがとうございます。とりあえず大丈夫そうなのでこのまま乗っていきます。みなさんありがとうございました。

はじめまして、

ラジエターについて質問させて下さい。
今度　社外ラジエターをいれる予定なんですが
プロトかトリックスターのラジエターをつけている方
感想など教えてください。
　
よろしくお願いします。

再びアドバイスお願いします。

ZRX1100も1200も結構重量があり、サイズも大きいとおもうのですが、低速、高速で深いカーブをきれに曲がれる様になる為に、
皆さんはどんな点にポイントを置いて乗っていますか？
練習方法、ワンポイントアドバイス、体験等ありましたら
是非お願いしたいのですが、、、。宜しくお願いします。

ジミー

日本だったら、講習会とかジムカーナとかあるんですが、ドイツですよね。
恵まれた環境で羨ましいです。

ドイツはクルマのテスト等で何度か行ってますが、郊外のワインディング（セカンダリーロードって言うんでしたっけ）なら、普通のファミリーカーでも、日本では考えられない速度（テストドライバーが付いて行けない）で走ってるから、休日に流れに乗って走ってるだけでも練習になると思います。
あと、今年はニュルブルックリンクも走りましたが、狭くてブラインド多くて下手するとバスに捕まったりして(笑)、丁度日本の峠みたいだし、たぶん通える距離でしょうから毎週末走って練習ってのはどうでしょう。

秀坊様、

早速のご返事ありがとうございました。

こちらでＡＤＡＣ主催の講習会参加したのですが、例のエンジン停止トラブルで講習会途中で先生から、｢直ぐＫＡＷＡＳＡＫＩへ行け｣とのお達しがあり、止む無く中断となりました。

私の居る場所はオランダとの国境沿いの街で、近くで大きい都市は、
デユッセルドルフです。距離40kmくらいです。お仕事でちょくちょくドイツに来られるんですね。22年目になりますので、こちらに来られる際にご連絡いただければ、穴場等ご案内いたしますよ。また、秀坊さんが当地でバイクレンタルして、私に運転のイロハを直接伝授すると言う案はいかがでしょうか？（笑
車関係のお仕事されてるんですね。私の会社は自動車部品も扱っていていて、私も今年からドイツ自動車メーカー担当となり、メカニックのイロハをこの歳で勉強し格闘している最中です。

是非、是非ドイツを訪問される折は、お気軽に連絡下さい。
メールアドレスは、jimmyjimmy114@hotmail.comです。

では、、、。

別に当地でレンタルしなくても、バイク借りれる知合いは居ますが...今は国内専用の新型車開発を担当してるので、海外出張は当分無いと思います。
あとは、モーターショーを口実にする手もあるけど、今年のフランクは終わったし、来年はジュネーブとパリだから、どっちにしてもドイツに行くのは２年先になります。
機会があれば連絡します。

どなたかタンクも含めてボディーパーツを
安くペイントしてくれるお店知りませんか？
ちなみに車種はZRX1100です。
住んでいるのが東京なので
埼玉、神奈川、東京辺りにあるお店が良いのですが...

また、ペイントするのって平均的にいくら位掛かるものなのですか？

何色にペイントですか？？
Ｆカウル・Ｆフェンダー・タンク・サイドカバー・リヤカウル
を全てソリットの一色での塗装なら、
タンク塗装剥離１００００円
下地１４０００円
カラー１４０００円
クリアー１４０００円
合計５２０００円
で可能です。

タンクの剥離を自分で遣れば１００００円安く出来ます。
メタリックやパールが入れば料金が別途掛かります。

知り合いの板金屋にて頼みます。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~dacchi/

いつもお世話になります。

さて、早速ですが、ZRX1200S（03年車）についてアドバイスお願い致します。9.000km走行済みで中、２回　1.000kmと6.000kmで定期点検して、
消耗品は交換されております。

１）ライポジを楽な姿勢に変える為、ハンドルを交換したいとおもって
　　います。皆さんの中に経験者がおられたらアドバイスお願いします。

２）現行オリジナルのブレ-キは、以前レンタルしたZR７Sに比べると
　　あたりがしっくりこないというか滑らかではありません。
　　これを、ブレ-キングの際に滑らかに効く様にバットを社外品に
　　換えようと考えています。
　　この点も、経験者の方おられるようでしたらアドバイス
　　お願い致します。

３）クラッチとブレ-キレバ−を４に設定してもまだ遠い感じがします。
　　これも社外品で良いものがあれば交換したいのですが、、。
　　また、オリジナル品を自力で（勿論工具を使用して）曲げても
　　安全上、耐久上問題無いでしょうか？

以上、宜しくお願い致します。

１）下手にリプレイスのハンドルに交換するとオリジナルのバーエンドが使えなくなります。このバーエンドは振動止めであり、手のしびれ防止に役立っています。確か重さ２１０ｇ位だったかな？この重さに相当するバーエンドのリプレイス品はなかなか無いですよ。（．．．知るところ京都に１件）
そこでハンドルアップを望んでおられるのならば、ZRXの４００や１１００用のものと交換されてみてはいかがでしょうか？若干は高くなるでしょう。もしもっと楽をしたいのであればハンドルアップスペーサー（http://www.jin.ne.jp/hurrican/upbar.html）なるものをハンドルホルダーにかませてみてはいかがでしょうか？２５ｍｍアップ、ケーブルやホースはオリジナルのままでいけますし、Sのカウルとの干渉も無いですよ！他にもアフターパーツのハンドルホルダーはありますが一例としてあげておきます。

２）、３）は他の方にお任せします。

P.S.　もうじき１０月ですね！この場をちょっとお借りして、美味いビールの銘柄を一つ教えていただけたら幸いです？？！

mkt様、

＞ そこでハンドルアップを望んでおられるのならば、ZRXの４００や＞１１００用のものと交換されてみてはいかがでしょうか？若干は高＞くなるでしょう。もしもっと楽をしたいのであればハンドルアップ＞スペーサー（http://www.jin.ne.jp/hurrican/upbar.html）なるも＞のをハンドルホルダーにかませてみてはいかがでしょうか？２５ｍ＞ｍアップ、ケーブルやホースはオリジナルのままでいけますし、Sの＞カウルとの干渉も無いですよ！他にもアフターパーツのハンドルホ＞ルダーはありますが一例としてあげておきます。

早速のアドバイスありがとうございます。
実は既に1100用のハンドルアップスペーサー取付けております。1200用がまだ無いとかで、1100用を流用しているのですが、それでももう少し高くて手前側にハンドルがあればと欲を出しています。やはりアメリカンの用に楽チンにはならないですね。

＞ P.S.　もうじき１０月ですね！この場をちょっとお借りして、美味＞いビールの銘柄を一つ教えていただけたら幸いです？？！

ドイツには5千〜6千種の地ビールが有り、それも居酒屋さん一軒、一軒が誇りを持って｢うちのビールが一番！｣とおもっているので、勝劣付けがたいですね。私の在住している所は所謂黒ビールの名産地です。黒ビールといっても日本の黒ビールとは異なり、ビールを寝かせる期間が長い事からAltbier（年取ったビール）とドイツ人は呼んでいます。これがコクがあって美味しいのです。日本人旅行者も一度飲むと病みつきになっていますよ。銘柄は、ガッツバイラー、シュロッサー、シュウマッハー等ですね。近くのケルンではケルシュビールも美味しいですね。日本にも輸出されているかも知れませんので、アルトビールで探されてみてはいかがでしょうか。おすすめ品です。

PS:バイクを自分に合った物に造り変えて行くのは、お金と時間と根気　がいるものなんですね。

今後共ヨロシクお願い致します。

ジミーさん、どうもです。
日本は４大メーカーがありながら、Fightersの様にするには現状では御上の規制が厳しくてひじょうに残念です。また社会が少子化しつつ２輪や４輪に興味を持つ人間が減少しているのも事実です。いい発想が生まれづらい環境ですね。：（　そんなことなどでカスタムの度合がかなり違うと思います．．．
プラスαの件、たいへんダンケシェーンしております！！　：）

ＺＲＸ４００用のハンドルだと高さはそう変らないと思いますが、かなり手前に来るようですよ。私もアップスぺーサーを幾つか使ってみましたが、どうしても振動が増してしまう。ハンドルフルロックに切った時にスロットルケーブルに余裕がなくなり、戻らなくなって危険な思いをした。などの問題があり結局ノーマルに戻してしまいました。その代わりシートの座面をフラットに加工してもらいましたが、これは驚くほど効果があり、随分楽になりましたよ。アンコ抜きではなく、フラット加工です。表面のウレタンもやや硬めにしました。
　
　閑話休題　ビールも良いけど、私はフランケン産ジルバーナ種のワインがいいなあ。シュペートブルグンダー種のゼクトもいいんだなあ。
羨ましい限りです。

のりお様、

アドバイスありがとう御座います。
そうですか、シ-ト加工ですか。実はアンコ抜きとサイドも少し削ってもらう加工をしてもらって、やっと両足の１/３が地面に接地する程度なんです。平面加工は羨ましい限りです。後は技術を磨いて、乗りこなすしか方法なさそうですね。
ワインですか、しかし銘柄等良く御存知ですね。ドイツに居る私よりもよっぽど良く御存知だとおもいます。私はラインガウ地方（ライン下りのロ−レライがある場所）の白ワインが好物ですね。貴腐ワインも美味しいですよ。

今後共宜しくお願い致します。

会員番号1412の男川崎です。
ZRX400-�Uに乗ってます。
実は、メーターを破損してしまい、パーツを取り寄せて交換しようと思ったのですが、ばらして見たら内部は破損が激しいので新しいメーターを買ったほうが、安いかな〜と思ったのですが、値段がわかりません。どなたか教えてください。
大事なバイクなので、何とか直したいです。
よろしくお願いします。

KawasakiのHPにパーツカタログがあります。
検索してみましょう！定価もいっしょに表示されます。

http://www.kawasaki-motors.com/parts_cat/index.html

> KawasakiのHPにパーツカタログがあります。
> 検索してみましょう！定価もいっしょに表示されます。
>
> http://www.kawasaki-motors.com/parts_cat/index.html
>
>
始めまして、エスさんどうもありがとうございます。
早速参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

こんにちは。ＺＲＸ1100ですが、最近オイルフィルターの部分からオイルがにじんでいます。これを防止するにはあのゴムのリングを交換したらよいのでしょうか？

> こんにちは。ＺＲＸ1100ですが、最近オイルフィルターの部分からオイルがにじんでいます。これを防止するにはあのゴムのリングを交換したらよいのでしょうか？

そうしてください。

もれたオイルでリヤが滑って事故を起こしたら大変です。
早急に点検or交換をお勧めします。

了解しました。早速交換します。どうもありがとうございました。

はじめて書き込みさせていただきます。
私ＺＲＸ１１００に乗っているのですが、ＺＲＸ１２００のリアを丸ごと移植できないものかと考えてます。
あとホイールだけ１２００の物に変えられればそのほうがいいのですが。
１１００のホイールだとどうしてもタイヤのサイズが若干合わないような・・・
実際変えた方はいるのでしょうか？また、加工しなくても付くのかどうか
知っている方がいれば是非教えてください。よろしくお願いします。

丸ごとは、ピボット側の寸法が解らないので
何とも言えませんが？
ホイールの場合は、タイヤセンターを合わせる為の
カラー作製と、チェーンラインを合わせる為に
スポロケの追い込みか、又はオフセットスポロケ必要です。


> はじめて書き込みさせていただきます。
> 私ＺＲＸ１１００に乗っているのですが、ＺＲＸ１２００のリアを丸ごと移植できないものかと考えてます。
> あとホイールだけ１２００の物に変えられればそのほうがいいのですが。
> １１００のホイールだとどうしてもタイヤのサイズが若干合わないような・・・
> 実際変えた方はいるのでしょうか？また、加工しなくても付くのかどうか
> 知っている方がいれば是非教えてください。よろしくお願いします。
>

以前にも仲間がそれを考えたのですが、改造をしてコストを考えると、
愛着は有るとは思いますが1100を売って1200を買った方が安かったでした。
カスタムのアドバイスに成らなくて申し訳ありません。

どうも、実は僕もZRX1100に乗っていて、そろそろタイヤ交換をしようと思っているのですが・・・・180を190にしたいということですよね？　僕も同じことを考えています,受け売りなのですが、どうやら190をはかせるとリアのトルクロッドにあたるそうです、トルクロッドを社外のもので干渉しないものに交換できればいいのではないでしょうか？　
　ほかに知っている方いれば、僕にも教えてください。

「リアホイール」等で過去ログ検索すると、参考記事が出てきます。リア丸ごとは判りませんが、ZRX1200用ホイールはポン付け不可。
ZZR用ホイール使用、７RR、TL（スズキ）用を加工して取付けしている方がいます。
ちなみに小生は、7RRホイール（ワンオフ加工）、190タイヤでチェーンとのクリアランス3ミリ程度です。
ヤフオクに面白い出品がありました。リンク参照ください。

http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g6396211

レスありがとうございます。過去ログも検索して見てきました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
色々試してみます、本当にありがとうございました。

はじめまして。豊岡（非会員）と申します。
現在ZRX1200R国内に乗っています。
今回KファクトリーのフルエキにK＆Nのカスタムフィルター（エアクリなし）を装着しました。
結果４０００回転以上が回らなくなり困っています。爆弾キットもしくはダイノジェット等で何とかしようと思っているのですが、どれが良いのでしょうか。
皆様の力をお借りしたいのですがよろしくお願いします。

はじめまして。

爆弾キット（ドーバーキット含む）は基本的にノーマルのＢＯＸ付に対してのパーツなのでカスタムフィルター装着車両では燃料の供給不足になります。よって、カスタムフィルターの装着を前提に設定されているダイノジェットのステージ３を選択される方が良いと思います。
また、ＫＥＮＳＯのＭＪは１個￥５，０００円もするのでセッティング変更の際、非常に高額になります。
あとは、国内仕様であるならばキャブをフルパワー仕様にした方がいいですよ。では、頑張ってください。

貴重な意見ありがとうございます。豊岡です。
実はダイノジェットを着けようと思いZRX1200用のステージ３を探したのですが1100用はあるが1200用は無いと言われ困っています。
実際皆様はどうなさっているのでしょうか。
1100用でも大丈夫なのでしょうか。
お願いします。

仲間内で１２００にST-3組んだのがいますが、最終的にはJ/Nしか使えませんでした。（M/Jは純正オーバーサイズ使用）バクダンキットも同様でした。キャブのインナーキットを輸出仕様に変えないといけないので（バキュームバルブX4・バキュームキャップX4）これだけで￥３８０００−位します。
ノーマルを加工してもOKです。
参考になりますか？？

過去ログを見ると共通と書いてあります。
私も以前代理店に問い合わせたら同じといわれた記憶があります。
結局私は純正のＭＪでセッティングを出したの為、ダイノジェットを使用しなかったので実際にどうかは不明です。

返信ありがとうございます。
大変参考になっています。
MJでセッティングを出したそうですがニードル等は変更しなくても大丈夫でしたか？
できれば何番ぐらいのMJを使用されたかも教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

ZOO@モンスターさんフォローありがとうございます。

ＭＪのセッティングは私は１４５番から始めましたのでその辺りからでよいと思います。あとＡ／Ｆを測定すると非常に参考になります。
ＰＳは同調を取り直したのでわかりません。
あまり参考にならなくて申し訳ないです。頑張ってください。

一発では決まらないと思いますが、＃１４０〜５０アタリからやってみてはいかがですか？これから気温も下がってくる季節になりますし・・・
まずは濃い目から徐々に薄くして行くのがセオリーです。
ニードルは交換無しでもOKですが、クリップが固定ですからニードルによる微妙なセッッティングが出来なくなります。
P/Sは１回転戻し〜１・１/2回転戻しで、二次エアのバキュームバルブを外して、そこに合うパイプで繋ぐかマジー製のブロックオフプレートに交換しましょう。
アフターファイアーが止りますよ。

初めまして、自分も１２００RにKファクのフルエキに
ダイノのSt3を組んでいます。
セッティングは下記のようになっています。
・国内仕様のキャブをフルパワー化（モンスターさんが言っていた物）
・メインジェット１２８番（ダイノジェット用）
・ニードルのクリップの位置、上から3番目
・パイロットスクリュー３回転戻し
・２次エアーを取り外し。
２次エアーの取り外した後の処理でパイプを使うと
安く出来ます。
現在３本持っています。
宜しければお譲りいたしますので、その時はDMを下さい。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~dacchi/

一言、参考までに。確か？上記の１２００輸出仕様のキャブパーツは１１００のモノと同じです。オークションなどで程度のいい１１００用キャブの中古品を見つけ移植すれば、懐が温まるしリサイクル活用として環境にもいいでしょう！！それだけ換えても乗り味はかなり変わりますよ！エンジンがすこぶる元気になるので、まわし過ぎには要注意！！

皆様貴重なデータを教えていただきありがとうござきました。

何とかがんばってみようと思います。
うまくいかなかった場合はまた皆様のお力をお借りするかも知れません。
その時はよろしくお願いします。

今回キャブの交換をしようと思っています。
ＺＲＸ1100であまり高速は求めないのですが、低中速を重視するにはどこのメーカーが一番効率がいいのでしょうか？
あとセッティングのしやすいものがあれば教えてください。お願いします。

FCRやTMRと言う事ですかね・・・
中低速域重視なら、FCRで３７パイ・TMRで３６パイでしょう。
FCRはノーマルの１サイズUP、TMRは同径です。しかし、セッティングはどちらも同じようなものでしょう。ポン付けでは結構濃い目になっていると思います。
ですから、FCRならビトーR&D製・TMRはヨシムラMJNがお勧めですが、MJNに３６が在ったかどうか？？？３８パイになってしまうかも・・
個人的には、FCR３９・TMR&MJNは３８で良いと思いますけどね。
後、どちらも夏場＆冬場の最低２回はリセッティングしないといけないかな？？（１２００RでFCR使っています）
参考になりますか？？

ありがとうございます。
セッティングは年に２回必要なのですね。今ＭＪＮかＦＣＲ３９で検討していたのですが、どちらがどのように良いのか？？？分かりません
やはりパイの小さいほうが中低速はよいのですね。
参考になりました。(^｡^)

こんにちは。１１００に今度モリワキのスキッドパッドを装着しようと考えてます。そこで質問なのですが装着後は深くバンクするとこのスライダーが地面にこすったりはしないのでしょうか？バンク角が少なくなるのは辛いです。私の走り方はノーマルのステップが地面と接地するくらいまでですが。よろしくお願いします。

ZOO@モンスター さん、秀坊さんありがとうございました。参考になりました。

モリワキのスライダー付けていますが、フルバンクでも擦りません。
タイヤの端まで使った走りでも、大丈夫でした。
擦るときは、転んだ時だけでしょう。

モリワキのスキッドパッドをを装着したことは無いですが...

ゴールドメダルのスラッシュガードはコーナリングで接地します。
位置関係からして、モリワキ（その他）のスライダーは、さらに接地し難い位置にあると思います。
接地するのは、ノーマルステップ、サイドスタンド、右エキパイ、右スラッシュガード、左スラッシュガード（サイドスタンドがかなり削れた後）の順です。

ノーマルのステップが接地する程度のバンク角なら、全然問題無いと思います。

過去ログでも調べたんですが、１１００用オーリンズのフロントフォークスプリングを組んでいる方出来たらインプレを聞かせてもらえないでしょうか？現在は１１００でリアにオーリンズサス入れてます。フォークスプリングも入れるかどうか悩んでいます。よろしくお願いします。

オーリンズもノーマルもバネレート０．８kgf/mmで、同じ特性です。巻き数が違いますが、これはスプリング材質の違いです。（オーリンズはピアノ線（硬鋼線）、ノーマルはステンレス）
実際に購入し測定しました。組んで乗りましたが、ノーマルと変わりません。よって、変える意味はありません。

> 実際に購入し測定しました。組んで乗りましたが、ノーマルと変わりません。よって、変える意味はありません。

横から失礼します。
私は１２００にオーリンズのスプリングを入れていますが激変しました。
ノーマルはただ硬いという感じで
オーリンズはクイックイッというような反応の良さ（表現がヘタでもうしわけありません）を感じました。
交換してからはとても楽しく乗れるようになりました。
人それぞれで感じ方が違うということでしょうか？

スプリング交換するってことは、分解するわけだし、オイルも換えるから、スプリングの違い以外で変化する要素はありますね。
それに、バネ定数が同じなら静的には同じ特性になりますが、動的には僅かでしょうけど、材質違いによるヒスロスの差はあります。
あと、表面粗さでフリクションも変わります。たぶんこの差が一番大きいと思います。

　はじめまして非会員ですが、おじゃまします。
丸目ＺＲＸにＺ１Ｒ風のカウルをつけたいと思っています。
先日Ｙａｈｏｏオークションでゼファー用と言うのをみつけたの
ですが、あと１歩で落札しそこなってしまいました。
Ｚ１Ｒ風カウルのメーカー、販売元、取り扱いショップ等
ご存知の方がいらしゃいましたら、教えてください。
　ちなみに、クラスフォーのものとは別ものでした。
よろしくお願いします。

FRPの物でしたら、今月号のカスタムピープルと言う雑誌の9ページに
BULL DOCK FACTORYと言う栃木県のショップから出していますよ。
白ゲルで２３０００円です。

情報提供　ありがとうございます。
早速、明日　カスタムピープル買ってみます。
（立ち読みかも？）

　フォトアルバムのコーナーに
画像を貼らせていただきました。
参照してください。

　はじめまして。皆さんはどのようなケミカル類（コーティング剤等）をつかって塗装面を保護していますか？わたくし少し神経質で、ワックスだけでは少し不安です。おすすめなのを教えてください。よろしくお願いします。

ワックス後、自動車用のＰＶＣコーティングかけてます。
　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　（たしかこんな名前ったかと…）
車にコーティング後のリペアキットを使っているんですが、結構良いです。
表面ツルツルになりますしね…

う〜ん。洗車の度にシュアラスターかなー？
他に何か方法あるかなー？
オーリーとか？

タンクの保護にバグスター製のタンクカバーを使ってます。
材質は、PVC（合成皮革）/表地、スポンジ性素材/裏地です。
長所･･･タンク保護、目立つ、純正色対応あり。
短所･･･マグネット式タンクバッグが使えない。
　　　タンクのKAWASAKIロゴが見えなくなる。
少し高価ですが、しっかりした造りでお気に入りのパーツです。　　　

http://www.bagster.jp/

> 柿麻呂様へ
　バクスターのタンクバックですが、前のフロント部分がフレームのハンドルピポット部分にかかっているようですが擦れて塗装がはげたりしませんでしょうか？一時、購入を考えたのですが、そんな心配があって止めています。カワサキのロゴはプラスチックの市販のものを貼り付けてはどうでしょう。カスタムの写真などはどうやら貼り付けているようです。教えていだだけませんか。よろしくお願いします。

Ki-61さんへ
　タンクバッグの詳細は、写真WEBを作成しDMにて連絡します。
　お尋ねのような現象は、ありませんよお。

　まだ先の話なのですが、１０月の終わりに友人と岐阜白鳥方面へツーリングに行こうと思っているのですが、”ここへ行ってみては”とか
”ここ走ったら気持ちいいよ”とかお勧めのスポットがありましたら
お教え願えないでしょうか。
後、大阪から行こうと思っているのですが、どうしても高速道路の費用が高いので、一部一般道を使おうと思っているのですがなかなかいいルートが思いつきません（無い知恵絞って考えてるんですが…）
”このルートを通れば…”っていうのがあれば、一緒にお教え願えないでしょうか。よろしくお願いします。

ｍｉｓａｏさん、いかさん情報有り難うございます。
早速いただいた情報を元に計画作りたいと思います。
有り難うございました。

私はよく奥美濃方面にツーリングに出掛けるのですが、せせらぎ街道(R472)がおすすめです。途中明宝スキー場の入り口の明宝温泉では、当日誕生日の人は無料で入浴できます。
高山方面に向かうのなら絶対おすすめです。
そこまでまわる時間がないのなら県道316を通ってひるがの高原に抜けるルートをおすすめします。
高地なので１０月終わりなら日が落ちるとかなり寒いと思いますので風邪など引かないように防寒の準備をしっかりしていってくださいね。

http://geocities.jp/misaokun2000

>先日の連休に行って来ました！
オススメは、白鳥から更に高山方面に30分の「ひるがの高原」！
分水嶺があります。日本海に注ぐ川と太平洋に注ぐ川がここから源流となってます！
更に10分ほど高山方面に進むと、荘川インター下に道の駅があり、ここの温泉が最高！700円でタオル付き、天気の良い時の露天風呂、檜のシャンプーとボディシャンプー、汗も疲れも吹き飛びますよ！
道中は、福井県より九頭竜ダムを経由白鳥町に抜けるも良し、
岐阜経由で白鳥町に行くも良しですね。
くれぐれも事故には注意くださいね！

ZRX1100の乗っています非会員のものですが
サーキット走行をしてしてストレートからの
フルブレーキ時にフロントが穴掘りの機械みたいに
[ガッガッガッガッ]となりターンインにきっかけをつかみ難いのです。
フォークにはオーリンズのスプリングを組み込んでいます。
（フォークオイルもオーリンズで油面はノーマル値）
スプリングプリロード上から4段目、
圧、減ともに最強から4段目です。
プリロード、圧、減ともにこれ以上堅い方向にすると
もっとひどくなってしまいます。
いろいろセッティングに苦しんでおりますので
レースやっている方や、頻繁にサーキットランをしているオーナーの方々の
ご意見をお聞かせ願いましたら　うれしいです。
よろしくおねがいします。

多数の方に、レスいただきありがとうございます。

レス頂いた箇所を　チェックしてみましたが
特に異常は、ありませんでした（涙）

ディスクローターも歪みありませんでした。
キャリパー、パッド（ピン）も問題なし。
スタビライザーも取り付けておりません。
フォークも分解OHしてみましたが不足しているパーツもなく正常だと思います。

やはり、フルボトムしている可能性が高いのでしょうか？

コンプレッションを強くしてもダメでしょうか？
またはプリロードをかけては？

フルボトムだけが原因なら試してみてはいかがでしょうか？
それでやはり硬すぎて悪い方向にいってしまったら・・・

あとはノーマルのダンピング特性が非会員さんの腕についていけず、
フォークチューンを必要としているのかもしれないです、
足回りに詳しいショップに相談することをお勧めします。

無責任で申し訳ありませんが私もフォークチューンでフロント周りの
ネガはかなり改善されましたので参考までに・・・。

匿名会員 さん、ありがとうございます。

> コンプレッションを強くしてもダメでしょうか？
> またはプリロードをかけては？

プリ、コンプ共に今以上硬い（強い）方向にしてみたことはあるのですが、
悪化する一方でしたので　なやんでいました。

> フォークチューンを必要としているのかもしれないです、
> 足回りに詳しいショップに相談することをお勧めします。

今のまま、もう少し走ってから
フォークのチューンをしようと思います。

> サーキット走行をしてしてストレートからの
> フルブレーキ時にフロントが穴掘りの機械みたいに
> [ガッガッガッガッ]となりターンインにきっかけをつかみ難いのです。
> （フォークオイルもオーリンズで油面はノーマル値）

こちらサーキット走行数回しか体験した事のない若輩者ですが、以前ロードライダー誌で油面が高いとオイルロックしてフルボトムが早くなる･･･と言ったような記事を読んだ記憶があります。油面はノーマル値だそうで、ほとんどゴミのようなレスですが、参考までにどうぞ。可能性についてすでに検討されておられましたら、非会員さん、クラブの皆様スペースの無駄遣い申し訳ありませんでした。
では!!

質問なんですが、フォークスタピライザーは付けてますか？
もし付けてないのでしたら、匿名さんの意見が当てはまります。

文面からだと、フォークがフルボトムして跳ねているような感じ
ですね。
もう一度、フォークオイルの量や、組み付けを確認された
方がいいかもしれませんね。

まずブレーキローターが歪んでいる可能性がありますね。その他にはパットピンが欠落してしまってキャリパーの中でブレーキパットが遊んでしまっていることも・・・一度その両方をチェックしてみたらどうでしょうか？

いずれにせよ命に関わる場所です、そのままでは不安なのですから徹底的に見直すのがいいと思います。

当方、関西（兵庫南部）在住なのですが、ZRXに強いショップを教えていただけないでしょうか。大阪、兵庫圏であれば行けると思うのですが…。

私は転勤でこっちにきたのでそれほどショップに詳しくないのです（キヨさんの店は知っていますが）。カスタムやチューニングに力を入れているショップがありましたら是非教えてください。

ＺＲＸに強く完璧な仕事される所ありますよ。
場所、連絡先などお教えしますので直接メールして下さい。

始めまして。９８年のZRX1100に乗るキシリトールといいます。
お世話になります。早速ですが、

先日、ツーリングから帰ってきて近所のでコンビニで買い物をしました。
買い物を終えエンジンをかけようとしたところ、セルは回るのですが、まったくエンジンがかかりませんでした。仕方がないのでそのまま手押しをして、帰宅。
後日、エンジンをかけたところエンジンはかかるのですが回転数が低くアクセルを戻すと、すぐにエンストしてしまうような状態。回転数を上げるねじを回してもほとんど回転数が上がる事はありません。走行中もアクセルをひねれば回転数は上がるのですが、普段の加速とパワーがありません。まるで400ｃｃのバイクに乗っているような感じです。

バイク初心者で全く原因がわかりません。
考えられる原因を教えていただけないでしょうか？
宜しくお願いします。

プラグがかぶっていませんか？
同じような状況を経験したことがあります。
チェック、交換してみてはどうでしょうか？


> 始めまして。９８年のZRX1100に乗るキシリトールといいます。
> お世話になります。早速ですが、

たぶんエアクリ等の吸気系が詰まってガスが濃い状態になってるのだと思います。
とりあえずその辺を点検してみてはいかがでしょう。

　先日、新車で最後のＺＲＸ１１００（最終型）を購入しました。今年でライダー歴２０年になるのですが、新車を購入するのは、今回が初めてで大切にしようと思います。過去のレスを拝見させて頂いたのですが日常メンテを怠らなければ、７,８万キロはヘッチャラで大丈夫ということでした。
　そこで皆様に御質問です。日常メンテとはどの程度のメンテでしょうか？
お恥ずかしい話ですが、いままでオイル交換（２８００キロごと）、各部に注油、消耗品の交換くらいしか行ったことがありません。ちなみに室内駐車です。とにかく大切に長く乗ろうと思います。メンテ方法の御伝授よろしくお願いいたします。

>いままでオイル交換（２８００キロごと）、各部に注油、消耗品の交換くらい>しか行ったことがありません。ちなみに室内駐車です。

それで充分です。
オイル交換サイクルが早いようなので、オイルにモチュール300Ｖなんか使えば完璧かと思われます。

いいですねー。新車を手に入れた時の感覚はいくつになっても良いもんですね。どうか大事に乗って下さい。
　で、メンテに関してですが。
冬の始まりと春の盛りぐらいの時期、つまりシーズン前後に総点検を行えばベストです。オイル交換（リッター２０００円以上のもの）、ブレーキ、クラッチフルード交換、これらは年２回します。クラッチのほうが汚れます。あと、オイルフィルター、エアクリーナー、スパークプラグは年一回交換。チェーンは月一回は拭いてチェーンオイルを吹く。タイヤの空気圧は２週間ごとに確認。意外に大事なのは、フロントフォークを乗った後必ず拭いておき、月一回はシリコングリスを塗って磨く。タイヤとブレーキパッドは常に点検しておきます。パッドは５０％減ったらもうだめです。
　こんな感じで２万キロぐらい大丈夫でしょう。

こんにちは！友人がＣＢ１３００で車検を迎え悩んでいるのでたすけてあげたく質問させていただきました。
ワイバンのマフラーにはバッフル等が付いてないと聞きました。
車検はそのまま通るのでしょうか？２本出しのタイプです。
ＺＯＯにもワイバン装着してる方多数いらっしゃると思いお知恵を
拝借したい次第です。　よろしくおねがいします。

通りすがりですさん、のりおさん情報ありがとうございました！
友人に早速伝えます。

98ZRX1100にワイバンチタンフルエキ入れてます。
2回車検をとりましたがそのままで大丈夫でしたよ。
　もし車検を通せないならもうお宅は使わないと
言ったらOKでした。

７月にユーザー車検（品川陸事）の報告を書き込みましたが、モデルと年式で騒音規制値と触媒の有無が決まっていますから。まず、ノーマルでの状態を取説などで確認した上で、ワイバン本社へ問い合わせるのが確実です。触媒無しで良いのなら、○ップスなどでいろんな径のバッフル売ってますから２〜３千円の工賃で付けてくれると思います。
　ただ、サイレンサー自体がどの程度ヤレているかが問題で、私はバッフルの前にスチールウール（ボンスター２個）突っ込んでやっと９６デシベルで通りました。その後、サイレンサーリペアしたら、こんなに静かだったのか、と驚きました。
　以上の作業が面倒だったら、ノーマルに戻した方がいいかな。

９月の連休は台風の心配もなくツーリング日和でしたね・・・。
ところで、
昨年、FANのヒューズ切れで、オーバーヒートした悪夢から
１年ですが、渋滞でFANが回らないととても不安です。
ヨシムラのデジタルテンプメーターで水温をチェックしてますが
先日も１１５度でようやく回りだした様子・・・。
これで正常なんでしょうか？
ＦＡＮの回る温度はどの程度なんでしょうか？
修理するとすればどこを見てもらえばいいのでしょうか？
是非アドバイスを・・・。
ちなみにZRX1100で、来年3月で3回目の車検です・・・。

日曜日、講習会で走りました。
暑くて、これまでにない水温を記録しました。

ZRX-1100ですが、デジタル水温計（警告灯スイッチで計測）で
最高115度まで、上がりました。温度計の精度は、信用できると思います。
かなり、不安になりましたが、トラブルはありませんでした。(多分)
油温は、100度前後でした。

ファンが回りはじめるのは、105度でした。
マニュアルによりますと、95から101度でファンが回ると書いてあります。
計測点が違いますので、＋5から+15くらいは、違うと思いますが
もう少し、低い温度で回ってもいいような気もしますね。

ファンスイッチを点検されても良いかと思います。
テスタで導通チェックします。
水にいれ火をかけて、温度上昇時、95度から101度で導通、下降時90度
から96度で絶縁です。

ちなみに、水温警告灯は、112度から118度で導通すると書いてありますので
115度であれば、警告灯が点いても良い温度ですね。



> ９月の連休は台風の心配もなくツーリング日和でしたね・・・。
> ところで、
> 昨年、FANのヒューズ切れで、オーバーヒートした悪夢から
> １年ですが、渋滞でFANが回らないととても不安です。
> ヨシムラのデジタルテンプメーターで水温をチェックしてますが
> 先日も１１５度でようやく回りだした様子・・・。
> これで正常なんでしょうか？

> ヨシムラのデジタルテンプメーターで水温をチェックしてますが
> 先日も１１５度でようやく回りだした様子・・・。

私もいかさんと同じくZRX1100でヨシムラのデジテンですが、ファンが回るのは１０１℃〜１０３℃くらいです。１１５度はちょっと高めかもしれません…。

> ヨシムラのデジタルテンプメーターで水温をチェックしてますが
> 先日も１１５度でようやく回りだした様子・・・。
> これで正常なんでしょうか？
> ＦＡＮの回る温度はどの程度なんでしょうか？

サービスマニュアルによると、ファンが回り始める液温は95〜101℃。
115℃というのは異常です。
チェックするのは液温センサーとデジテンの精度かな。

ＺＲＸ１１００の場合、デジタルテンプメーターのセンサーの取り付け位置がサーモスタットケースでしたよね？
その部分というのは、基本的にシリンダーを冷やして一番熱くなった状態の冷却水が上がってくる部分なのです。
対して、ファンスイッチの取り付け位置は、ラジエターで冷やされた冷却水が流れて来る部分にあります。
という事は、デジタルテンプメーターでは冷える前の水温を表示しており、ファンスイッチが作動するのは、ラジエターで放熱した後の水温が９５℃以上の時という事になります。
つまり、それだけラジエターで冷えているという事ですね。
問題ないと思いますよ。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

ラジエターの入口と出口の温度差は、通常１０℃以下です。
ファンが回り始めるのが１１５℃で問題無いと言い切るのは無理があると思います。

> ラジエターの入口と出口の温度差は、通常１０℃以下です。
> ファンが回り始めるのが１１５℃で問題無いと言い切るのは無理があると思います。

秀坊さん＞そうだったのですか？それは知りませんでした。
停車時は、意外と温度差が無いのですね。ご指摘有難うございます。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

みなさんありがとうございます！
今度の10月の連休は2泊でツーリングの予定ですので
一度点検に出してみます！
感謝！！！

実は、ＺｏｏのＵＲＬがしばらくわからずに、とても
さびしい日を送ってました(T_T)/~~~
これからもアドバイスよろしくです！

非会員ですが。先日、０１　１２００Ｒ　逆でツーリングに出かけた時のことです。１度目、高速走行時、皆様の書き込まれた通り、燃料系が３分の１ぐらいになったとき、速度は申し上げにくいですが、約時速？５０�`で起こりました。症状は、いきなりのエンスト、速度はどんどん落ちて、路側帯に入り停止の準備をした約１５秒前にＲＥＳに切り替えたところ、停止寸前でエンジンスタート、その後再発を警戒して、１度目より約時速−５０�`で約５ｋｍ走行後、２度目のエンスト。今度は完全に停止。その場でタンクキャップを開け残量を確認。約３分間、セルでエンジンスタート。その後は、約時速１００�`で、約１０ｋｍ走行後、給油しましたが、再発なし。それから帰路、満タンで１度目の様な状況で走行しましたが、再発なしでした。結果、ち　さんの投稿が一番近いような気が・・・？

私も同じ症状おきました。過去ログでも何回か出てましたね。

kawasakiへmailにて、原因究明とリコール対象にすべきではないかと問い合わせをしました。
返事ありましたらまたご報告します。

LL様、リコ様、

貴重な御情報本当にありがとうございます。

同件でKawasakiドイツに持ち込んで、今回で３回目か４回目になります。
皆様からこの掲示板でいただいた情報を文章化し、Kawasakiにこの点をチェックしてして欲しいと要望しました。ショップの親方は、燃料コック系をまず新品に交換（保証期間）し、試運転をして確認すると言っております。しかし皆様からの情報ですと、燃料コック系を交換しても、症状は改善しないとおもっております。燃料が１/３を切る時点でこの症状が出る事から、構造上の欠陥と考えております。始めての新車＆初歩的メンテしか出来ない私にはかなりのショックでもあります。バイクって新車でも不具合が頻繁に起きるものなんでしょうかね。それが面倒だから新車にしたんですが、、、。
今回修理されても症状が改善されない場合、ドイツKawasakiに代理店を通して連絡してもらいます。（リコ-ルですよね絶対）

＞Kwasakiへmailにて、原因究明とリコール対象にすべきではないかと問い＞合わせをしました。
> 返事ありましたらまたご報告します。

　非情に助かりますので是非お願い致します。

報告送れましたが、燃料コック交換されて戻ってきてからは、症状出ません。Kawasakiは燃料コックの交換だけをしたのか、それとも何等かの作業を
追加したのかを確認する方法はありません。しばらく様子を見てみないと治ったと言う断定は出来ませんが、、、、。

今日、バイク屋より興味深い話を聞きましたのでレスしました。
Ｎｉｎｊａ（ＧＰｚ９００Ｒ）でも、ジミーさんのおっしゃる不具合が稀に発生するそうでその原因は通常走行してガソリンが減ってきてタンク内部の負圧が高まるとタンクキャップに設けてある弁より空気が入ってきて圧がかからない様になっているのですが埃等の異物により弁がつまり開かなくなることにより負圧が高まりすぎてガソリンが流れなくなるためだそうです。対策はキャップの掃除かひどければ交換だそうです。
確認されてみたらいかがですか？

進チョン様
アドバイスありがとうございます。

進チョンさん御指摘の点は前回のKawa訪問時、問題点として伝えました。
確認結果はこの点に関しては異常無しとのことでした。

ドイツのZRXのHPで同様に問題提起したところ、モデル2001〜2003で
同様の症状があると言う方が８人おられました。
ただし、これは１HPの掲示板サイトでの話しですので、他にはもっといるはず。８名のうち、６名はKAWAに修理を依頼したがいまだ原因不明のままとなっています。２名は、通常１９L/リザ-ブ４Lの燃料タンク設定を１９L/リザ-ブ２Lというようにメカで変えたら直ったとの報告でした。
ドイツのHPで今回この問題提起に沢山の意見、反響があり、結局、同症状経験者で一緒にKAWAドイツに正式苦情を入れることになりました。

今回は、取り合えず、燃料コックの交換をしたようですので様子をしばらく
みてみたいとおもいます。

ごめんなさい。
同じ様なことがすでにアドバイスされていましたね。
失礼しましたm(__)m

下段のエンジン停止の件でアドバイスいただいたジミ−と申します。
本日エンジン停止の件で、バイク屋に再度修理を依頼しております
が、
原因調査と修理の為、最低３日間はバイクを預けることになりまし
た。
車種はZRX1200S（03年）ですが、このバイクを預けている期間に、
加速を
向上させる為、社外品マフラ−の取り付けを考えております。
アドバイスいただきたい点は、社外品マフラ−取り付けによって馬
力や加速は、体感できるほど向上するものなのか？と言う点です。走
行疲労度や周囲への騒音迷惑の問題があるので、社外品によって音が
うるさくなるのは避けたいです。社外品マフラ−については、頻繁に
エンジントラブルが発生する事や、結局オリジナル品が一番良かった
と言う話しを聞きます。
加速向上、走行具合、メンテ頻度は投資に見合うものなのでしょう
か？
アドバイスお願い致します。

投資に見合うかどうかは、人それぞれ価値感が違うので断言できませんが、
高回転域の加速力の向上ははっきりと体感できます。
トラブルを避けたいなら、できるだけエキパイの細い物を選びましょう。
抜けが良くなった分確実にパワーアップします。
エキパイが太い物を選んでも、エンジンがノーマルなら、それ以上のパワーアップは見込めませんし、排圧が下がり過ぎて低中速がスカスカになりますし、アフターファイヤーも酷くなります。
騒音を気にされるのでしたら、最低でもＪＭＣＡを選びましょう。
個人的にはＪＭＣＡでもウルサイと感じますが...
あと、輸出仕様のサイレンサーに変えただけでも、かなりのパワーアップを体感できますし、音も静かです。

秀坊様、

> 高回転域の加速力の向上ははっきりと体感できます。
> トラブルを避けたいなら、できるだけエキパイの細い物を選びましょう。
> 抜けが良くなった分確実にパワーアップします。

早速のアドバイスありがとうございました。
追加で質問宜しいでしょうか。
私の理解力の問題ですが、秀坊さんのアドバイスを咀嚼しますに、社外品マフラ−だと高回転域の加速力は上がるが、低回転、中回転域は逆に弱くなるのでしょうか？社外品との交換によりこの低、中回転域の加速力アップを狙いたいのですが、、。あと、オリジナル品装着の場合と社外品装着の場合のエンジンにかかる負荷状態も教えていただけると幸いです。（長持ち度と言う意味です）

４ストエンジンにとってマフラーはただの抵抗です。
ちゃんとセッティングが出来れば、抜けが良くなるほど、全域でパワーアップします。
高回転域･･･と書いたのは、高回転の方がパワーアップが顕著だからです。
無用にエキパイが太い社外品は素人（ショップ含む）ではセッティングできないので、低回転がスカになります。

交換前と同じパワーで走る限り、エンジンへの負担は同じ。
１割アップしたパワーを使いきれば、その分は寿命が短くなりますが、気にする必要は無いと思います。
このクラスになると、常に全開で走るなんて無理だから、エンジンの寿命はそんなことで決まりません。
ちゃんとメンテして普通に走れば１０万ｋｍは楽勝のはず。

中速域をパワーアップしたいとのことですが、１速ならスロットル操作だけで、フロントリフトさせるパワーがある（少なくとも私の1100はそうです）のに、それ以上必要というのが理解できません。
適切なギヤを選択するか、ファイナルを変更しましょう。

秀坊様、

懇切丁寧な御説明ありがとうございました。
社外品マフラ−でも効率を考慮した物であれば安心、
あと乗り方にも工夫をしてみます。

BEETナサートRお薦めです。
テールパイプ径50パイとZRX用マフラーの中で最小で
中低速（常用域）での加速が良いですね。
JMCAで音も比較的静かです。その分サイレンサーは重いですが。
マフラーを換える一番の理由は、私にとって軽量化です。

Zett様、秀坊様、

> 　　　　　低速　高速　音量　音質
> ノーマル　 ◎　　×　　◎　　○（普通）
> ノジマ　　 △　　◎　　×　　×（下品）
> ビート　　 ◎　　◎　　○　　◎
> べガ　　　 ○　　○　　×　　×（下品）
> 輸出　　　 ◎　　○　　◎　　○（音はノーマルとほぼ同じ）

貴重な情報ありがとうございます。
小生ドイツ在住ですので、秀坊さんのデ−タ−中の純正輸出仕様マフラ−にになるとおもいます。ビ−ト良さそうですね。

ところで秀坊さん、秀坊さんのHP拝見させていただき、小生、秀坊さんと同級生であることがわかり（1959年イノシシ年です）、非情に親近感を持ちました。私は３年前に24年ぶりにバイクに乗り始めたシロウトですが、今後共
宜しく御教授お願い致します。

ドイツに居られるのでしたら、隣国オーストリアのレムス管はいかがでしょうか？　一言、素晴らしい音造りをしていますよ！　２室か３室構造のモノもあるようです？？。正直言って現在日本には無い音です。あくまでもご参考までに！！

mkt様、

アドバイスありがとうございます。

そうなんです。こちらでマフラ−の性能を調べた結果、レムスかSeberingが
良いと言うことになりました。
今回の燃料コックの修理時にどちらかをつけてもらおうとKAWAにお願いしたのですが、純正が一番良いとショップのマスタ-に主張され、シブシブ今回は見送りました。

> ドイツに居られるのでしたら、隣国オーストリアのレムス管はいかがでしょうか？　一言、素晴らしい音造りをしていますよ！　２室か３室構造のモノもあるようです？？。正直言って現在日本には無い音です。あくまでもご参考までに！！

当方、97年モデルZRX1100に乗っております。これから装着しようと考えておりますタイヤ、ブリヂストン「BT-012SS」について教えて下さい。本タイヤを装着しようとしたのですが、ショップの方から、本タイヤは、かなりのハイグリップタイヤなので、もしかしたらストレ−トで振れが出てアクセルが開けられないようなことになるかもしれないとのことでした。スイングア−ム等に何の補強もしていない全くのノ−マルですので、前回は「BT-012SS」は、あきらめて、「BT-010」を装着いたしました。このタイヤですと、ＴＩサ−キットでも全く問題ありませんでした。当方と同じZRX1100に乗っておられ「BT-012SS」を装着されておられる方、もしくは装着されたことのある方、その辺のインプレを教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

BT012SSって普通の公道用タイヤだから、全然問題無いと思います。
それで振れるなら、アライメントの狂いを疑うべきでしょう。
BT001とかD208GPなら別ですが...
ちなみに私のZRX1100は補強なんてしてませんが、D208GP履いて鈴鹿のストレートでもバックストレッチでも片手運転できるぐらい安定してます。
さすがに200km/h以上で両手を離す勇気はありません(^^;



BT-012SS」について教えて下さい。本タイヤを装着しようとしたのですが、ショップの方から、本タイヤは、かなりのハイグリップタイヤなので、もしかしたらストレ−トで振れが出てアクセルが開けられないようなことになるかもしれないとのことでした。スイングア−ム等に何の補強もしていない全くのノ−マルですので、前回は「BT-012SS」は、あきらめて、「BT-010」を装着いたしました。このタイヤですと、ＴＩサ−キットでも全く問題ありませんでした。当方と同じZRX1100に乗っておられ「BT-012SS」を装着されておられる方、もしくは装着されたことのある方、その辺のインプレを教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

秀坊さん、レスありがとうございます。秀坊さんの履いておられるD208GPと、BT012SSのグリップ力を比較すれば、当然D208GPの方が上ですよね。秀坊さんの車両とは年式の違い等による剛性に差があるのではという不安は多少ありますが、グリップ力で上回るD208GPでも問題ないとのことですからBT012SSなら、まず大丈夫だろうということですね。一度、装着してみようと思います。ありがとうございました。

私は、BT010を装着しようとバイクショップに行ったら、メカニックの方にBT012SSを薦められました。
値段の差以上に性能の違いがあるとのことでした。

しかし、私の日常走行スタイルと財布を考えて、結局010にしちゃいましたが。

非会員の『Ken坊』といいます。教えていただきたいことがあり投稿させていただきました。

ZRX1200（国内仕様）を抜けの良いフルエキにしたところ、アフターファイヤーがひどくて困っています。エンジン自体のフィーリングは良くて走行にも問題なく、アイドリングも安定しているのでキャブの同調は大きく変更不要かと思うのですが、とりあえずパイロットスクリューだけ戻して（濃い目にして）様子を見ようと思っています。

キャブをおろす時間が無いので、PSアジャスターを購入しようと思っているのですが、どのようなタイプを購入すれば良いのでしょうか？ どうぞよろしくお願いします。

私も結構困ってました。ギア式のＰＳ調整アングルドライバーを購入し、調整してましたが、いまいち信頼出来ない（戻し具合が）ので、結局、キャブを外して調整しています。ちなみに、ノーマルにナサートＲＲなんですが、２回転戻し＞2＋1/2戻し＞３戻しを試した結果、現在は2＋3/4戻しにしています。（２次エアは1100用でメクラしてます）

とりあえず、同調は関係無いので放って置くとして...
ＰＳ調整だけで、直るかどうかは疑問ですが、とりあえず、やって見るのは良いと思います。
パイロットスクリュードライバーはべベルギヤタイプにしましょう。
安いワイヤ式は、抵抗が大きくて、使い難いです。
純正のＳＳＴなんかが良いと思います。
あと、 キャブをおろさなくても、ＪＮにワッシャーを噛ませることはできます。
こちらの方が効果は大きいと思います。

いろいろとご意見ありがとうございます。
まずは定番のPS戻し、あまり改善されなかったらワッシャーかましてみます。

はじめまして。
１２００Ｒに乗っています。
先日２週間ぶりにバイクに乗ったのですが、
２５００ｒｐｍから３０００ｒｐｍの間で金属の共振してるような
異音が出るようになってしまいました。
音の発生場所はラジエターの後ろ（ファンの周辺）のような
気がするのですが原因がわからなくて困っています（泣）
ちなみに、走行中、無負荷にかかわらず音は出ます。
どなたか同じような故障をされた方いましたら
情報いただけますか。
よろしくお願いします。

もしかして、鈴虫が鳴く用な「チリチリ」って音ですか？
店の人に気にするなって言われたけど、意外と気になるんだよな・・・あの音。

俺も買った直後に同じ現象になりました（２０００〜３０００回転あたりで）。
店に何回か持っていきましたが結局直らず（同じくラジエター周りを疑ってたけど）。
そこで過去レスに「ヘッドライト調整用のネジがカウルステ―に干渉」って記述があったので参考にさせてもらい、自分なりにいじっていたら鳴りやみました。
（色々いじってしまったので直接の解決策はわかりませんでしたが）

同じ事象かわかりませんが過去レスを参考にしてみてはいかがでしょうか？
頑張って下さい。

> ２５００ｒｐｍから３０００ｒｐｍの間で金属の共振してるような
> 異音が出るようになってしまいました。
> 音の発生場所はラジエターの後ろ（ファンの周辺）のような

　こんにちは。
　私は1100ですが，購入直後に全く同じような症状がありました。

　走っているときの感じから，私もラジエター周りを疑っていたので
　すが，ある日，何か別の事をしていてカウルを外した状態で少し
　走ったときに共振が出ないのに気付き，あれ?と思ってカウルを取
　付けて見たら，なぜか直っていました。
　
　カウルやライト周り（カウル内の）ボルトの緩みなどもチェック
　しましたが，特に問題があったようには思えず，原因は未だに
　よく分かりません。

　それほど手間でもないので，カウル周りをチェックして見ては
　いかがでしょうか?

はじめまして。

共振している様な音というのはどんな音なのでしょうか？
また、音の発生場所は耳を近づけて確認してファンあたりということなのでしょうか？
私は１２００Ｓを乗っていますが２５００〜３０００回転を多用しますがファンあたりからの音は聞いたことがありません。
「カチャカチャ」または「カタカタ」という音でエンジンの左側から音が出るのであればカムチェーンの弛みが考えられます。
違ったらごめんなさいね。

以前ファンとラジエーターをとめる３本の足の内
１本の溶接部分が外れ結構大きな音がしました。

めけサン、クマガイさん、進チョン＠９１８さん、ぽんサン、
情報ありがとうございます！
早速次の休みにチェックしてみます。
結果でしだいまたご報告いたします。

マフラーについて質問です。
当方1100にノジマファーサムを使用しているのですが、エキゾーストパイプとサイレンサーの接続部が外れなくなってしまいました。おそらく接続部に使用した液状パッキンが硬化して固着してしまったのだと思います。浸透潤滑材をスプレーしてみたり木ハンマーで叩いてみたりしたのですが、どうしても外れません。実はサイレンサーを交換したいと思っているので、ぜひとも外したいのです。どなたかこのような経験のある方、または良いアイデアのある方がいらしたら教えてください。
よろしくお願いします。

エンジンをかけて
マフラーを十分に温めた後に
ゴムハンかプラハンで叩いたら
取れますよ。

サイレンサーを思いっきり回転させる

秀坊さんレスありがとうございます。
言われる通り、多分回転すれば外れるんだと思いますが、全く回る気配もないのです。なにか、特殊工具（オイルフィルターレンチのようなもの）でも使えば何とかなるんじゃないかとも考えたんですが、工具買い込んで失敗したらつらいのでここに質問を出したんですよ。
現状、使用不可能というわけではないのですが、何とかしたいので、これなら間違いなし！なんて方法を期待してます。
よろしくお願いします。

やはりハンマーでのインパクトが良策です。当て木をかましドスンドスンと出来る限り全周まんべんなく（エキパイ取り付けなら全周は無理だけど！）叩きましょう。当て木を多少でもＵ字にしてをけば、なお良いですよ！！手を潰さないよう注意してね！！ドスンドスンと！！！

たった今サイレンサーを外すことができました。
方法はというと、ハマーさんアドバイスのバンドを巻きつけててこの原理ではずす方法でした。具体的にはゴムバンドではなくタイダウン用の平ロープをサイレンサー側の取り付け口に何重にも巻いて先端にアルミパイプを縛り付けて、これをてこに回転させました。この方法はパイプのつぶれが心配だったんですが以外にあっさり外すことができました。
レスをくれた皆さん、貴重なアドバイス、ほんとうにありがとうございました。

運送用のゴムバンドと鉄パイプなどの丈夫な棒を使ってみては、
いかがでしょう？
ゴムバンドをわっかにしてサイレンサーに巻きつけ、
目一杯巻き上げたら棒を使っててこの原理で回すのです。
これと同じ原理のオイルフィルターレンチも有りますね。
この際、サイレンサーに傷が付くかも知れないので、
雑巾などをサイレンサーと棒の間に挟んでおけば良いと思いますよ。
後、カッターナイフをサイレンサーとエキパイの間に差し込んで、
液ガスに切れ目を入れていけば、大分力の要り様が違うと思いますよ。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

こんにちは。
ZRX1100なんですが、１０キロ前後の極低速でクックックッという風に
細かくふらつき、ハンドルを取られる感じがします。
３０キロ程度だせば気にならなくなるんですがステムベアリングあたりが
馬鹿になっているんでしょうか？

多分ステムベアリングのヘタリだと思います。前輪を浮かした状態で、ゆっくりと左右いっぱいに切ったり戻したりしてみて、どこかに引っ掛かりがないか確認すれば解ります。私は（１１００Ｃ１）３万キロ弱でベアリング交換しました。工賃込みで２万円弱でした。テーパーローラーベアリングでも２万キロが目安のようですよ。

初めまして、本日入会手続きしたりゅーじ（ZRX1100神奈川２７歳男）です、

さっそく質問なのですが、そろそろタイヤを交換しようかと思っているのですが、
最近気になるタイヤがピレリのディアブロ・コルサなんです、
リヤが１８０と１９０しか無いらしく、
１７０が標準の１１００に履けるかどうか知りたいのです、
どなたかディアブロ・コルサを履いた方とかいらっしゃいましたら教えてください、
インプレとかも頂けると最高に嬉しいです。

ピレリのカタログを見ると１８０のサイズは５．５Ｊからになってますよね　でも５Ｊの１１００のホイールに１８０のタイヤを装着している人はたくさんいますよ（私はメーカー指定を守りますが）板橋区にある元ＧＰレーサーのＷってタイヤ屋では１８０を勧めてましたよ（私は１７０の別のタイヤ買いました）ディアブロなら１７０あるんですけど何故かディアブロコルサは１７０ないんですよね。

>板橋区にある元ＧＰレーサーのＷってタイヤ屋では１８０を勧めてましたよ

それは多分１８０の在庫を出したかったからではないかと･･･。

板橋区にあるＴというタイヤ屋では
50Ｊに180付けるとプロファイル変わるから
止めたほうがいいと言われました。

ZRX1100なんですが、最近よくエンジンスライダーなんてのを付けてるオートバイを良く見かけますよね。ZRX１１００に取り付けたいのですが、取付け自体は素人ができるくらい簡単なのでしょうか？また、どんなメーカーから発売されてるのかご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

私は、「ＺＯＯ・製品＆イベント情報掲示板」に載っていた
ものをデイトナから購入し、取付けました。
　取付け方法は超簡単です。
マニアルもついてきます。

>取付け自体は素人ができるくらい簡単なのでしょうか？

素人といっても色々だから、貴方次第です。
エンジンマウントボルトを抜いて、付けかえるだけだから、改造としては超簡単な部類だと思います。
注意点としては、エンジンをジャッキ等で支える必要があります。

>また、どんなメーカーから発売されてるのかご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

モリワキとかレディバードとか...
検索すれば、すぐにＨＩＴするし、お店で聞いてもわかります。

こんにちは。９７ZRX1100に乗っていますが、最近ふと思うことがあります。私は月に一度くらいしか乗らないのですが、保管時は普通のサイドスタンドにて停車しています。月に一度くらいしかのらないのであれば、メンテナンススタンドでリアタイヤを持ち上げて保管したほうが良いのでしょうか?やはりタイヤが変形したりしますか？

私は前後スタンドで浮かしてます。９９ZRXですが、８５００Kmぐらい走ってます。でもタイヤは毎年交換してます。距離よりも時間で交換したほうがいいとおもってるので、浮かしていると、気分的に違います。保管方法はカバー二枚がけで屋根が無いから雨等でもタイヤは濡れないし。

こんにちはZRX１１００に乗っています。ヘッドライトの光軸の調整法（上下左右）をご存知の方教えてもらえないでしょうか?よろしくお願いします。

左右は前から見て、ヘッドランプの横に調整ネジが見えます。
上下はハンドルを右に切ってカウルの裏を見れば、ヘッドランプの左下に調整ネジがあります。

秀坊さんありがとうございます。左右はネジを締めこめば左向き、上下は締めこめば下向きということで良いのでしょうか?

> 秀坊さんありがとうございます。左右はネジを締めこめば左向き、上下は締めこめば下向きということで良いのでしょうか?

覚えてませんが、たぶんそうでしょう。
ヘッドランプとカウルの隙間を見ながら調整すれば動くのが見えます。

エンジンをかけて適当な壁に向かってやると結構楽ですよ。

はじめまして。（非会員です）
ZRX1200R（01）走行　13000Km　に乗ってます。
先日フォークのオーバーホールをしましたが、交換後は
かなり硬くなった気がします。伸側減衰を最弱にしても
以前の標準ぐらい感じます。乗り心地はいいのですが・・・
お店の人曰くシリコリン（10番）を入れてるからと....
よろしくお願いします。m(__)m

> はじめまして。（非会員です）
> ZRX1200R（01）走行　13000Km　に乗ってます。
> 先日フォークのオーバーホールをしましたが、交換後は
> かなり硬くなった気がします。伸側減衰を最弱にしても
> 以前の標準ぐらい感じます。乗り心地はいいのですが・・・
> お店の人曰くシリコリン（10番）を入れてるからと....
> よろしくお願いします。m(__)m
>

一体どうしたいんです？

１１００のＣ２に乗っています。今度、�鰍l＆Ｈマツシマという会社から販売されているＬＥＤテールランプ用バルブを装着してみたいと思うのですが、すでに装着されている方がおられましたら教えて下さい。
ＺＲＸのノーマルバルブの交換はテールカウル内から脱着しますが、少し大きめのＬＥＤバルブの場合、テールカウル内から入るのでしょうか。
ＬＥＤバルブには明るさに指向性があると聞いています。ノーマルバルブと比較してやはり明るさにムラが生じるのでしょうか。
その他、何かお勧めのＬＥＤバルブがありましたら、紹介願います。
あのパチっと光るところが好きなんです。

1100-c4に乗っています。

自作で作りました。
市販品については、わかりません。
悪くないです。ただ、指向性が強いので横方向が少し暗いです。



> １１００のＣ２に乗っています。今度、�鰍l＆Ｈマツシマという会社から販売されているＬＥＤテールランプ用バルブを装着してみたいと思うのですが、すでに装着されている方がおられましたら教えて下さい。

http://speedstar.org/led/

のりおさん、キューピーさん、まささん
ご返答ありがとうございます。
先日、
リプレイスのまま
車検が通り、返ってきました。
2次エアキャンセルをして
状態をみてみます。
過去ログでやり方を調べてみます。

非会員ですがお願いします。ＺＲＸ１１００に乗ってます。
友達からオーリンズのリアショック（フルアジャスタブル）を買っ
たの
ですが、リアショック二本しか譲ってもらえませんでした。この掲
示板
の過去ログを見るとショックの他にワッシャーみたいなのが付いて
る
らしいのですが友達は紛失してしまったらしいです。説明書も無い
ので
困っています。調整方法はバイク雑誌に書いてあったので何とか分
かる
のですが他の付属部品等は何があるのでしょうか？そのまま組み付
けて
いいのでしょうか？代理店に聞いたらいいのですが忙しくしかも中
古で
買ったので聞きにくいです。宜しければ教えてください。お願いし
ます。

なにを送るか、書いてない・・・すいません　取り扱い説明書のｺﾋﾟｰを送ります。(*^_^*)

ZOO会員1390です。ＺＲＸ１２００Ｒのオーリンズサスを新品で購入しています。たぶん１１００も同じだと思いますよ。ＦＡＸ番号、教えてくれたら　送りますよ(*^_^*)　よかったらどうぞ
ＰＣｱﾄﾞが　toshizrt20ae@ybb.ne.jp 遠慮しないで連絡下さい。

私もワッシャー１枚買うため代理店に電話したことありますが、対応はとても親切でした。
確か必要なのは１０�oワッシャー２枚、１４�oワッシャー２枚と１０�oのカラー２個だったと思います。
でもワッシャー１枚で１５００円くらいしたので、ホームセンターでそろえた方が良いかもしれません。

>代理店に聞いたらいいのですが忙しくしかも中古で買ったので聞きにくいです。

代理店は誰が買ったかなんてわからないから、堂々と「説明書欠品やでゴルァ」と言って説明書を要求すれば良いのでは？

> 代理店は誰が買ったかなんてわからないから、堂々と「説明書欠品やでゴルァ」と言って説明書を要求すれば良いのでは？

先日、公道200kmを掲示板の品位を落とすと諌めていらっしゃっいましたよね。さすがZOOの掲示板の常連の方は違うな〜とその時は思ったんですけどね〜．．．。

ノーマルの1200ｒに
ｂｅｅｔの3ｄをつけ
高速で100ｋ位走り
サービスエリアに入ったところ
サイレンサーの中から
出火していました。
驚いて
靴で出口を塞いだところ
1−2分で無事に消えました。
何が原因で
どのように対処したら良いのでしょうか
遅咲きのじじいですが
よろしくお願いします。

ちょっと想像がつきませんね。新品でしたら販売店もしくはBEETへ連絡した方が良いと思いますよ。出火というのはゆゆしき問題です。
　昔、２ストでカーボンが溜まりにたまったマフラーで火がつくというのはありましたが。

のりおさん
早速のご返答
ありがとうございます。
もう少し詳しく
お話しますと
サイレンサーの中の
パンチングパイプのあたりから
2-3センチの炎が
テールパイプから
4-5センチのところに
みえました。
その後
高速、峠等走りましたが
問題はありません。
アフターファイアーで
パンパン言いますが
本当に火がつくのでしょうか？

接着剤とかビニールかすじゃないですかね。
いずれにせよ、マフラーの組み立て行程ではあまり考えられませんが・・・

マヨネーズとか、誰かに入れられたりしてませんよね。

高回転状態から急にスロットルＯＦＦにした瞬間に、点火されない生ガスがマフラー出口で発火するというのは、マフラー変えてる４輪でも見かけます。それは異常ではありません。パンチングメタル自体の錆止め用のオイルなどが発火したのかもしれませんね。

２次エアカットしてみてはいかがですか？
ハイパーバイクZRXのZOO対談記事でもシケインさんが
同じようなことがあったと話されています。

自分もカーカーメガホンでアフターファイヤーがひどい
ので2次エアカットする予定です。

たびたび
すみません。
過去ログを調べたのですが
ありませんでした。
2次エアキャンセルの
やり方を
教えてください。

ＴＫファクトリーのラジエータについて
詳しく知りたいのですが、確か以前ＨＰがあったような
気がしたのですが・・・何か情報を知ってる方は
教えてください。

> ＴＫファクトリーのラジエータについて
> 詳しく知りたいのですが、確か以前ＨＰがあったような
> 気がしたのですが・・・何か情報を知ってる方は
> 教えてください。
ＨＰなくなっていました・・・
愛知県豊田市日の出町２−４−８
０５６５−３６−６３７３
>

そうですか。確か昔見たような記憶があったもので・・・
お調べ頂きありがとうございます。
どなたか装着している方で、インプレ取り付け方法、メリット・デメリットがあればお教え願います。

詳しい方、教えてください。
マフラーを社外品に交換したとき、パイロットスクリューを
濃いめに調節して云々　というのを見かけますが、
この濃いめ（または薄め）はスクリューを緩める方でしょうか？
それとも締める方でしょうか？
なぜ濃く（または薄く）なるかも教えていただければ幸いです。
（パイロットスクリューは混合気の量を調節するもので、濃さは
変わらないと思っているのですが。）

ＰＳは蛇口と同じに考えると解りやすいです。
低開度でのガソリンの量を微調整するバルブと思って下さい。
ですから、開ける（緩める）とガソリン量が増えて濃くなります。

緩めると濃くなります。
パイロットスクリューは低回転低負荷（小開度）時のガソリンの量を微調整する物です。

秀坊さん、カイザーさん、解説ありがとうございました。

非会員なのですが、いつも拝見させて頂き、参考にさせてもらっています。
当方、ZRX1100なのですが　先日友人から
ZZR1100D型のカムシャフトをもらい交換にチャレンジ中です。
サービスマニュアルを見ながら格闘していますが、
わからないところが多数あるのでどなたか教えて頂けませんか？
友人曰く、【元通りに組むだけ〜】と言うことだったので
バラしていったのですが、ついでにとシリンダーヘッドも外して
ピストンの頭に付着堆積したカーボンもキレイにしました。
いざ組み立てようと思っているのですが
圧縮上死点、圧縮下死点が　？？？？　なのです。
（カムシャフトを頂いた友人は9月から海外出張で困っています）
サービスマニュアルを見ながら作業しているのですが
ピストンの頭のカーボンをキレイにする時に
クランクシャフトをクルクル回してしまったので
どの位置が上死点なのか　わからなくなってしまってます。
単純にタイミングローター上に刻んである1、4のTマークを
あわせるだけで　いいのでしょうか？

まだまだ、わからないことが出てくると思いますが
とりあえずは行き詰まってます。
詳しい方の　御回答　よろしくお願いいたします。

こんなことで組み立てが、できるのでしょうか？

> 単純にタイミングローター上に刻んである1、4のTマークを
> あわせるだけで　いいのでしょうか？

それでOKです。Tマークの線を、クランク側の合せマークの所に揃えれば1,4番の圧縮上死点です。
純正カムスプロケ(長穴加工してない)の場合、バルタイの微調整はできないので、Tマークを合わせれば充分でしょう。

この時クランクは正回転方向に回しまょう。
（カムにチェーンを掛ける時に逆回転で上死点を出すと、正回転させた時にチェーンのたるみのせいでカムのタイミングが狂います。）

レスありがとうございます。

> それでOKです。Tマークの線を、クランク側の合せマークの所に揃えれば1,4番の圧縮上死点です。
> 純正カムスプロケ(長穴加工してない)の場合、バルタイの微調整はできないので、Tマークを合わせれば充分でしょう。
>
> この時クランクは正回転方向に回しまょう。
> （カムにチェーンを掛ける時に逆回転で上死点を出すと、正回転させた時にチェーンのたるみのせいでカムのタイミングが狂います。）

ありがとうございます。
教えてもらった方法で、チャレンジしてみます。
また、わからないことが出てくれば　回答お願いいたします。

みなさんこんばんは。
初期型の４００に乗っている者です。

５万８０００キロの車体に乗っているのですが、
ツーリング中に不調になってしまいました。
ローギアで９０００回転以上上がりません。
また上り坂である回転数からノッキングのような症状を起こします。街乗り速度・加速では問題ないのですが、登りワインディングでは突然ダメになります。
クラッチ滑りと思ったのと、クラッチの受け側の金属部分が磨り減っていたので交換しましたが、症状は依然と変わりません。ショックです。
振動による電装系のトラブル？クラッチが結局直っていないのか？はたまた５８０００キロのエンジンのせいなのか？途方に暮れています。

機体のチェックの方法とかございましたら、どうかレスお願いします。日本一周をした相棒なので何とかこれからも乗りたいと思っています。乱文ごめんなさい。

> クラッチ滑りと思ったのと、クラッチの受け側の金属部分が磨り減っていたので交換しましたが、症状は依然と変わりません。ショックです。

クラッチ滑りの感覚をご存知でないなら、方法としては非常に地味ですが、クラッチレバーを限界まで(徐々に)遊びを減らしていくと(レバー自体はクラッチ繋がっている状態の位置でも)クラッチ板が半クラ程度の力でしか接触できずに中回転域から突然回転数が上がる(そして加速しない)というクラッチ滑りの状況を作り出すことが出来ます。
結局やってることは調整機構を利用しての半クラなのですが、(ワイヤー調整機構のあるクラッチシステムならば非常に簡単に出来ますし)感覚としてはクラッチ滑りそのものですので、試してみるといかがでしょうか??

では駄文でした。

登り坂というところがポイントのようですね。車体が傾斜している時ということだと、キャブレターが怪しい。正常にガスを吸い出せないのだとすると、やはりフロートチャンバーに問題ありかな。キャブのオーバーホールしてはどうでしょう。ただ、クラッチの滑りの場合は登り坂などで回転が急に上昇するにもかかわらず、車速が落ちるようになります。５速発進してエンストすればクラッチはＯＫです。

キャブのフロートバルブが逝ってしまってる場合
燃調がうまくとれなくなるので変な症状が出たりします。
58000キロも走行してるのでしたらそこを交換してもバイクの調子が
マイナスにいくことも無いと思います。
僕はそこが怪しいと思います。

返事が遅くなってごめんなさい。

ご返信ありがとうございます。
「アクセル回してエンジン回転だけが上がる」といった症状はなく、「５速発進でエンスト」はしました。
したがってクラッチ滑りが原因ではないようですね。

症状としては、
ローギアでは９０００回転で頭打ち、
６速では６０００回転で頭打ちになってしまう。
低回転では普通に回ってくれるのですが、ギアそれぞれで、ある回転域から頭打ちします。
ニュートラルに入れた状態で、レッドまで回らなくなっています。

とりあえずクラッチが原因ではないということが分かりました。
本当にありがとうございます。
次はキャブを疑ってみます。
キャブクリーナーをエアインテークからぶっこんでみようかと思っております。

それでは。

はじめまして、
ZRX1200Sに乗っておりますジミ−と申します。
ドイツ在住です。今年5月にZRX1200Sを購入し現在8.000km走行済み
です。表題の故障につき購入先のバイク屋に２度も持ち込んだのです
が、原因がわからないらしく、ZRX乗りの皆さんのアドバイスお願い
したくて初めて投稿致します。症状は、走行中、タンクのガソリンが
１/３を切る位まで走り続けると必ず一度エンジンが停止します。ガ
ス欠の様な状態が走行中に起こり、アクセルをそのまま吹かし続ける
と、エンジンが停止します。３分くらい待ってスタ−タ−を押すと、
ひっかかった様な症状が出るもののエンジンはなんとかかかります。
停止後タンクキャップを開けても症状は変わりません。又サイドスタ
ンドのセンサ−はチェック済みです。今一番怪しいとおもわれるのが
ガソリン経路です。保証期間と言う事もありガソリンコックを交換す
る様バイク屋に依頼しようとおもいますが、皆さんの中で同じ様な症
状を御経験された方いらっしゃいますか？
いたらアドバイスお願い致します。

クラッシュさん、...さん、Ki-61さん、御親切なアドバイスありがとうござ
います。時差が7時間あって返事書き込むの遅れました。

-＞クラッシュさん
エンジン停止の際、コックをRESにして試して見ましたが、エンジンはかか
りませんでした。
-＞....さん
タンクから出てるエア抜きバイブはチェックしてませんでした。今日確認
してみます。
-＞Ki-61さん
全く同じ症状なので驚きました。バイク屋で原因不明と説明された点も同
じです。私の場合、症状が出た際、３度も持ち込んで修理を依頼したのです
が、原因不明とのコメント。エンジン停止後３分位すると始動出来ますので
バイク屋に持ち込む際には当然この症状消えています。逆に全く動かなけれ
ば原因特定し易いのでしょうが。ki-61さんのバイクはその後症状再発して
いないのでしょうか？非常に参考になりますので御教授お願い致します。

その症状は、コックがＲＥＳの時にも起きるのでしょうか？
ＲＥＳにすれば直るのでしょうか？

タンクから出てるエア抜きのパイプがあるじゃないですか。
そこにゴミやサビの粉などが詰まってませんでしょうか？
一度エアガン等で吹いてみることをお薦めします。

> はじめまして、
> ZRX1200Sに乗っておりますジミ−と申します。
> ドイツ在住です。今年5月にZRX1200Sを購入し現在8.000km走行済み
> です。表題の故障につき購入先のバイク屋に２度も持ち込んだのです
> が、原因がわからないらしく、ZRX乗りの皆さんのアドバイスお願い
> したくて初めて投稿致します。症状は、走行中、タンクのガソリンが
> １/３を切る位まで走り続けると必ず一度エンジンが停止します。ガ
> ス欠の様な状態が走行中に起こり、アクセルをそのまま吹かし続ける
> と、エンジンが停止します。３分くらい待ってスタ−タ−を押すと、
> ひっかかった様な症状が出るもののエンジンはなんとかかかります。
> 停止後タンクキャップを開けても症状は変わりません。又サイドスタ
> ンドのセンサ−はチェック済みです。今一番怪しいとおもわれるのが
> ガソリン経路です。保証期間と言う事もありガソリンコックを交換す
> る様バイク屋に依頼しようとおもいますが、皆さんの中で同じ様な症
> 状を御経験された方いらっしゃいますか？
> いたらアドバイスお願い致します。
>

全く同じ症状を2000�`くらいの時の慣らし中に起こしました。走行中、タンクのガソリンも１/３を切る位まで走り続けると一度エンジンが停止します。ガス欠の様な状態も一緒です。真夏の暑いときだったので焼きつきとか
の可能性も考えて、ピックアップサービスでトラックに積み込んで工場に行きました。メカニックと一緒にいろいろしてみましたが理由はわかりませんでした。結局、峠道だったので車体がバンクした時に燃料がＧで寄った為では無いかとの事でした。満タンにしなおすと完全に治り、その後は出ていません。頻繁に起こるなら燃料コック系の交換が必要だと思います。何らかの原因でガス欠症状になっていると思われます。回答になっておりませんが、経験は一緒なので寄稿させていただきました。

私も同じ症状を起こしました。
１回目慣らし中、約800キロ走行時、ガソリン1/3、ガス欠症状、ガソリンコックをＲＥＳやＰＲＹにしているうちに解決この間約３分くらい、この時はガソリンフィルターを間につけていたのでそのせいだといわれ、その後取り外しました。しかし納得がいかず、フィルターの代わりにガソリンが見えるパイプにしてみました。
２回目ツーリングの帰り走行約4000キロ時、再発、ガソリンやはり1/3、フューエルパイプにガソリンなし、ＰＲＹにしてガソリンが
流れ始動しました。
バイク屋に話したところ、負圧によってガソリンを送るシステムなので、
何らかの原因でフューエルパイプに空気が混入し負圧が効かなくなったのだろうと言うことで済ましました。
只気になるのは、高速でエンジンをかなり回している状態で、再発すると恐ろしいので、高速時はＰＲＹにして走っています。
今のところ再発していません、といってもまだ5000キロですが、
１回目の後、ガソリンタンクとコックを取り替えていますので、そちらが原因ではないようです。
同じ症状の人は結構いるのではないでしょうか？
ちなみに02の1200Ｒです。
いまだに納得はしていないので、再発した場合は、よく調べてみるつもりです。

->Tamaさん、

御情報ありがとうございます。いや〜まったく同じ症状です。Tamaさんの
コメント通り、高速走行中に症状が出たらと考えると恐くてアウトバ−ン走
れません。結果、原因判明するまで近場のツ-リングが主になっています。K
i-61さんとTamaさん、これで同じ症状の方がお二人です。ZRX1200の構造上
の欠陥と言うことは考えられないでしょうか？何方か専門家の方いらっしゃ
ったらアドバイスいただきたいです。又、ドイツは日本と比較してバイク屋
さんの専門知識低いとおもいます。素人の当方が問題提起しないと、自力で
は見つけられないようです。バイク屋がKawasakiのドイツセンタ−に問合せ
をして確認をしている様ですが、こちらからも今迄に例が無いとの回答だっ
たとのことでした。ちなみに私のは０３年型の1200Sです。
コックが原因でないとすると、う〜ん、ますますわからなくなってきまし
た。キャブレタ−が原因でしょうか？

燃料が１／３位まで減った時との事ですが、連続走行時でしょうか？
それとも、何日かに分けて１／３まで減った時でしょうか？
連続走行時だと、キャブレターの加熱によるパーコレーションの可能性もあります。
１２００ｃｃもあると、エンジンの発熱量もかなりの物ですから、これも疑って見てはいかがでしょうか？
私はＺＲＸなのですが、暑い日にはこれが起きますよ。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

->ハマ−さん、

　アドバイスありがとうございます。そうなんです。
　連続走行して燃料が1/3以下になるとこの症状が出ます。
　何日かに分けて走行した場合、たとえ燃料が１/３以下になっても
　この症状は出ません。
　パ−コレ−ションですか（意味を調べ学習しました）
　私本人がまず構造を良く理解し、ハマ−さんのアドバイスをそのまま
　当地のKawasakiバイク屋に説明してみます。
　来週月曜日がアポで、それまでに考えられるありとあらゆる原因を
　確認しておきたかったので、アドバイス本当に助かります。
　ありがとうございます。

もしやと思い…

燃料タンクからPRIの燃料の吸い取り構造に問題があるかもしれませんね。
１２００の構造は知らないんですが、他のカワサキ車の吸い取り口の構造は、縦に伸びたパイプが途中から前傾するように曲がっていたりします。（で、その先にストレーナーがついている）
そこで思うに、連続走行で１／３まで燃料が減ったとき、燃料がタンク後方に寄ってしまっていて燃料を吸えないなんて事が起こるかもしれません。

ちさん、

出張行っていて返事遅れすみません。
タンクが寄っていて燃料が吸えないです、か、全て原因として該当している様な感じがします。月曜日再度バイク屋で見てもらいますね。
ありがとうございます。

１１００に乗ってます。バッテリーの電圧なんですが、走行時は１４．６V、信号待ちでブレーキランプ点灯状態にすると１３．５V位に落ちます。たまに１２．９Vまで落ちるときがあります。エンストしそうなときもあります。セルは元気よく回ります。バッテリーは新品です。どこかおかしいところがあるのでしょうか？教えて下さい。

心配がなくなりました。どうもありがとうございました。

それが正常な状態ですので気にすることないのではないでしょうか？
走行中に１４ｖになるのはオルタネーターによりバッテリーを充電しているためです。
バッテリーに充電するためには最低でも４千回転以上を保たなければあまり効果はないようですね。

１２Ｖあれば充分。何も問題ありません。

いきなりですが、どなたかご教授ください。
純正のリアサス（1100）はオーバーホールできるのでしょうか？
もし出来るのであれば、やってくれるお店を教えていただきたいのですが・・・（横浜近辺だと持ち込み出来るので助かります）
よろしくお願いします。

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
情報を頂きましたお三方、ありがとうございました。
交換するしかないのかと思ってましたので助かりました。

http://www.kenso-bakudan.co.jp/japan/
http://www.twinpoint.biz/okumura/scud_oku.html
よく聞くのはこの辺でしょうか。

横浜市都筑区東山田町（三京都築インター近く）のＧトライブでもやっているようです。ただし、ノーマルサスのオーバーホールは２回が限度のようです。ＨＰあったような気がしますが。

http://www8.plala.or.jp/gtribe/

これですね。

非会員ですが宜しくお願い致します。この度ZRX1200Rを新車にて購入し
純正逆車フルスケールメータ（260Km）も購入しようと考えております。
サーキット走行を考えているのですが、過去ログを自分なりに解釈した
内容を要約整理してみましたが自信が無く間違えて解釈してる部分が
ありましたらご指摘下さい。

1.純正逆車フルスケールメータ（260Km）を何も加工せずそのまま
　取り付けた場合、メータ読みで260Kmまでは速度は出ますがそれ
　以降は速度リミッターが働く。
2.純正逆車フルスケールメータ（260Km）に元のノーマルメータの
　リミッター基盤？（メータ正面より左側基盤）を取り付けた場合、
　メータ読みで260Km以上の速度が出る。当然速度リミッターも
　解除されます。

･･･それからその他疑問点なのですが、同じく過去ログで見たので
すが、「1.･･･」の方法を行った場合6000回転前後でリミッターが
働く？･･･これはトップギヤーの場合での話ですよね。又「2.･･･」
の方法でないと不都合が出る？･･･ともありました。結論から言い
ますと「2.･･･」の方法がベストと解釈しております。

国内ノーマルイグナイターのリミッター作動条件は下記です。
速度が180km/h以上 ANDなら エンジン回転数が6000rpm以上

リミッター基盤と呼ばれる部品は180km以下で10kΩ、180km/h以上で抵抗が大きくなり、基盤が無い場合は180km/h以上と同じ状態になります。
つまり１速でも空吹かしでも6000rpmで点火カットが作動します。

リミッターを解除するにはメーターの外に10kΩの抵抗を付けて、常に180km/h以下の状態にするのが一番簡単です。
メーター裏で１箇所ハンダ付けする方法もあります。
詳しくは過去ログ見て下さい。

あと、どこのサーキットか知らないけど、心配するような速度は性能的に出ないでしょう。(笑)

http://www.jttk.zaq.ne.jp/babez802/top.htm

> 国内ノーマルイグナイターのリミッター作動条件は下記です。
> 速度が180km/h以上 ANDなら エンジン回転数が6000rpm以上
なるほどそう言う事だったのですね。誤解しておりました。

> あと、どこのサーキットか知らないけど、心配するような速度は性能的に> 出ないでしょう。(笑)
かも知れません･･･後は仮想の自己満足世界ですよね!!。
とりあえず純正逆車フルスケールメータをそのままノーマルメータと
差換え取付様と思います。有難う御座います。

今日小田原近くでトラックの強引なはばよせに会いまして、ZRX1200Rを大破させてしまい、修理費約40万コースです。恐らくトラックは故意に幅寄せしました。（左右にやられました）しかも逃げております。ナンバーを見れなかったことが悔やまれますが、なにか目撃して
いただいた方いらしたら一報ねがいます。車種も特定が厳しく、やり逃げされて釈然としません。保険屋には刑事告発しないと警察は動いてくれないそうです。

> 恐らくトラックは故意に幅寄せしました。（左右にやられました）しかも逃げております。

今更ですが、1回目にやられた時にこちらが引いておけば良かったですね。
文面から推測すると、2回以上追い越し掛けてますよね？
幅寄せしてくる奴はどのみちロクな奴じゃないので、こういう結果も有り得ると認識してこちらが大人になるべきです。

自分も当て逃げ食らった事あるので、悔しい気持ちは凄く良く解ります。
相手を見つけ出すのは相当に困難だと思いますが、頑張って下さい。
自分の時は、結局見つかりませんでしたが。。

>首都圏では一般的に4tクラスのトラックは運転が10ｔクラスに比べて荒いですね。田舎では10ｔでもたちの悪いの見ますが。ところで道路交通法よりも傷害罪で告訴してみたらどうですか？それから目撃者はいませんか？助けてくれたドライバーやライダーは？目撃証言は大事ですよ。どうか、悪質トラックを罰してください。運送会社なら必ずタコグラフで運行記録が残ります。だから十分に証拠を掴むチャンスはありますよ。

非会員ですが失礼します。
とても遺憾に思いカキコさせていただきました。

これは立派な犯罪です！怪我はなさったんですか？一歩間違えれば・・・　
昨今バスやトラックの無謀運転が社会問題となってますので、
警察も必ず動いてくれると思います。
多少でも憶えてるトラックの特徴を警察に伝え、告訴したほうが
いいと思います。

失礼します。

相手トラックの色などは憶えていませんか？
またボディー（箱や荷台）に運送会社の名前など書いてなかったでしょうか？

特徴ある会社などは独特のカラーを使ってます、
特定もずっと楽になると思います。
　ナンバーがわからないようだと、そのあたりから調べて
もいいんではないでしょうか？

これといった特徴がないんですよね。なんとか運送とか何とか運輸とかあればわかるんですが…。いずれにしても白い車体で銀色の荷台をつけた４トンクラスのトラックでした。今本格的に捜査して頂くために刑事告訴するにはどうしたらいいのか警察に聞いてみました。少々心もとない感じでしたが、泣き寝入りするバイク乗りが馬鹿をみることのないように無謀な敵対行為をするトラックを撲滅してやる（ちょっとオーバーか）と思っています。

はじめまして、お聞きしたいのですがこの事故は人身事故扱いで被害届けを出しましたか？
傷害罪とかうんぬんよりはまず、被害にあったことを警察に主張して、ほんとはその場がいいのですが、怪我をしたことを言って人身事故の被害届けを出してください。
交番によっては、犯人が見つけにくい目撃者なし、しかも相手の車両の傷がバイクになく、冷静に第三者の目から現場を見るとわき見などで転倒をしたんじゃないの！？　そんな状況とか・・・。
そういう状況では被害届けを受け取りにくいし、やめるように説得させられる時もある。
しかし人身事故の被害届けを出したいと言えば書かしてくれるし、捜査や、検分をしっかりともう一度してくれます。

警察に｛後になって申し訳ありませんが、あの事故なんですが首が痛くて仕事を休んでいるぐらいです。
保険屋さんに人身の被害届けの書類が欲しいと言うので・・・。
こちらで書かして貰えないのなら、抗議文書を出しますよ！｝

そこまで言ってがんばってください。


こう言って書かしてもらってください。
だめな

ＺＲＸ４００に乗っていて、最近バックステップが欲しくなったんですが、メーカーをコアースかBEETで迷ってます、それぞれの良いとこや悪いとこ、使ってみての感想など教えてください！あとほかにお勧めのメーカーありましたら教えてください。宜しくお願いします。

１１００ですが、最初コワース買いました。ポジションはまあまあだったのですが、作りがあまり良くないです。ペダル類の取付け方法が弱いのかすぐガタが出て、ひと月ぐらいでＢＥＥＴのハイパーバンクに買い替えました。これは本当に頑丈です。ちょっとアップ過ぎるんですけどね。実際に手に取っていろいろ見た方が良いですよ。

BEETのほうが頑丈なんですね！当方少しアップしたハンドルつけてますがBEETのポジションはどうですかね？

BEETにも現在は数種類あると思いましたし、最近はポジション可変タイプのほうが多いんじゃないですかね。私のハイパーバンクはもう随分前のタイプで固定式です。バック５０ミリ、アップ６０ミリぐらいだったと思います。１日ロングツーリングしてるとひざ関節がやや苦しいですが、要は慣れです。ちなみにハンドル関係はノーマルです。

名古屋で'02 ZRX1200R(国内)に乗っているネコラッシュと申します。

質問なのですが、マフラー交換の際２次エアの処理をしないとアフ
ターファイヤーが酷いという噂を聞きました。
ZOOの皆さんはどうなされているのでしょうか？
まだ交換はしていませんが近々ケイファクのエキパイ＋ブルフレ・
サイレンサーに交換する予定です。

> ケイファクのチタンフルエキ＋サイレンサー（クアトロ）を使っています。２次エアの処理とかなしでポン付けでした。特にアフターファイア等のトラブルはありません。低地ではノーマルよりもいいくらいで、高地（1000m程度）でも、微妙に低回転が弱いかなと感じる程度です。ノーマルよりも燃費がいいのが不思議ですが、バイク屋の話だと抜けがいいから効率がいいのでしょうとの事です。音もうるさすぎず適当にあってとても気にいってます。

ki-61さん、情報ありがとうございます。
ポン付けでサイレンサーから火を吹いた、という記事を読んだ事があった
のでとても心配でした。
今週中にはマフラーが届くので、早く装着してみたいです。

1100-C4に乗っております。
サイドカバーの互換性についてですが、どなたか教えていただけると
幸いです。

ZRX-�U(400)のサイドカバーが1100につくかどうかを知りたいです。
部品番号・価格などが違うので無理かなとは思うんですが、ぱっと
見たところ形状は似てるので、ちょっとだけ、望みありかなと。。

よろしく、お願いします。

形は似ておりますが、別物です。
グロメットの位置も、大きさも、形も違うので
互換性は無いと思ったほうがよろしいですよ。

> 形は似ておりますが、別物です。
> グロメットの位置も、大きさも、形も違うので
> 互換性は無いと思ったほうがよろしいですよ。
>
ちょっと気になったので、
車両ＺＲＸ1200Ｒに400のサイドカバーを合わせてみました。
1、まずフレームの形が異なっているため（角度が違う）改造して付いたとしてもかっこ悪い。
2、カバーの深さが違うため中のものが納まらない。
3、シートレールのねじ止めの部分とグロメットの位置が合わない。
片方あわせても片方が合わない。
4、基本的に1200はタンクの下にカバーの一部が入り込む構造なので、
それも合わない。
5、キーシリンダーの位置が違う。
以上によりよほどの改造をしない限り付きません。
そこまでして付ける価値もないかと思います。
という私は1200に付けようと思って、間違って購入してしまったのでした（笑）

tamaさま、秀坊様、アドバイスありがとうございました。
着かないってことがわかり、助かりました。

　以前カーカーのマフラーのことでお世話になりなした。
その節はありがとうございました。
いろいろ質問ばかりして恐縮ですが、
未熟者なのでご勘弁ください。

　さて、今回お聞きしたいのはアーシングについてなのですが、
過去ログを見ているとインシュレータに友締めすると
書いてあるのですが、六角レンチが長すぎて、
キャップボルトにささりません。
キャブをはずさなければ緩める事が出来ないのでしょうか？
それともうひとつ、4番のキャブの真下あたり、シリンダーの
すぐ近くにあるボルトはアースのポイントとしても
良いのでしょうか？

どなたかご存知の方ご指導ください。お願いします。

車載工具等の安物の６角レンチを切ってしまって、ちょうどいい長さにすれば、簡単にインシュレーターのボルトを外す事が出来ますよ。
この際、純正のボルトをアルミに替えてしまえば、よりアーシングの効果を体感できると思います。
シリンダーのすぐ近くのボルトと言うのが私には良く判らないのですが、基本的にシリンダーヘッド、セルモーター付近、フレームにアースを取れば効果は十分にありますよ。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

> 車載工具等の安物の６角レンチを切ってしまって、ちょうどいい長さにすれば、簡単にインシュレーターのボルトを外す事が出来ますよ。
> この際、純正のボルトをアルミに替えてしまえば、よりアーシングの効果を体感できると思います。
> シリンダーのすぐ近くのボルトと言うのが私には良く判らないのですが、基本的にシリンダーヘッド、セルモーター付近、フレームにアースを取れば効果は十分にありますよ。

なるほど！　切って長さを合わせればいいんですね。
ぜんぜん思いつきませんでした。
さすが先輩ですね。
明日、早速やってみます。ありがとうございました。

うまくカットできれば良いのですが、ショートタイプの良い製品がありますよ。ミトロイというメーカーのショートヘキサゴンレンチは首の部分が１センチぐらいです。バイク用にはちょうど良い長さと大きさで本当に上手く出来てます。セットで８０００円程しますが、絶対にオススメします。精度も高いしメッキもキレイです。

> うまくカットできれば良いのですが、ショートタイプの良い製品がありますよ。ミトロイというメーカーのショートヘキサゴンレンチは首の部分が１センチぐらいです。バイク用にはちょうど良い長さと大きさで本当に上手く出来てます。セットで８０００円程しますが、絶対にオススメします。精度も高いしメッキもキレイです。

既製品でもショートタイプの物があるんですね。
欲しいですが8夏目は今の私には痛いので今回は純正加工で行いたいと
思います。
情報提供ありがとうございました。

こんにちわ。
2000年型1100に乗ってます。
マフラー交換を考えています。
どなたかスーパーコンバットのタイプ２を装着されてる方はいないでしょうか？
ぜひ、インプレなどおきかせください。
よろしくお願いします。

自分のは1200Rにﾋﾟｭｱｽﾎﾟｰﾂ　ﾜﾝﾃｲﾙ　ﾁﾀﾝ　付けてます。
低速時のトルクが損なわれる事がなく、峠でもグイグイ引っ張ってくれます。
オイル交換及びフィルター交換も装着したままできますので楽ですよ。
車検も問題ありません。高回転時はなかなか高いいい音しますが、普段はめっぽうおとなしいです。音に対してはやや不満がありますが性能自体はかなりいいものもってます。参考にならないかな。あと、SP忠男なんでKAWASAKIでつけている人が少ない。人と同じはいやって人にもおすすめです。

しゅうすけさん、ありがとうございます｡
参考にさせてもらいます｡
まあ、あまり考えていないで、いろいろと試すしかないですね。
また、よろしくおねがいします。

オーバーバックステップを装備していますZRX1100.９７です。取り付
け当初からブレーキランプスイッチの(バネ）感じが怪しい予感がし
ていました。そこで質問なのですが何か工夫等している方いましたら
アドバイスお願いいたします！ちなみに今はBランプツキッパです

バネをタイラップで固定してしまうといいですよ。

はじめまして。

私も装着した事がありますが結局、そのまま調整して乗っておりました。かなり無理をしての取り回しになるせいか微妙な調整になります。

調整する際は、極力ＳＷとばねが一直線になるようにＳＷを傾けたほうがスムーズに動きます。といってもＳＷの配線の関係上少ししか傾きません。あと、ＳＷのばねを引っ掛ける部分の根元にグリスを塗って可動を良くしてやった方がいいです。因みにステップのポジションを変更すると再度調整が必要になります。

参考までにですが、ＳＷをブレーキの油圧から取るプレッシャーＳＷに換えると簡単に出来ますが私の経験上だとあまりお勧めしません。はじめは良かったのですが１ヶ月で（距離にして１０００ｋｍ位）壊れました。しかも３回立て続けに‥２年前の事なので今はどうかわかりません。もう少し良いものがあるかもしれません。

頑張ってください。

自分も同じバックステップを付けています。スイッチの取り付け角度、スクリューの調整で正常に作動するところを探してください。それでも駄目でしたら
バネを伸ばすとか。ほんと微妙ですよ。

リアブレーキ点灯スイッチのスクリューを回して調整すれば良いんじゃないでしょうか。

オーバーバックステップを装備しています

くだらない質問お願いします。
当方ＺＲＸ１２００用のブレーキペダルが不要になった為某オークションに出品しようと思ってますが、１２００用のペダルは１１００に使用可能でしょうか？
わかっている方いたらお願いします。

http://sapporo.cool.ne.jp/kamigo24/index.htm

使えますよ、自分１１００に１２００のつかってます。

> 使えますよ、自分１１００に１２００のつかってます。

というか全く共通でしょ。

http://www.kawasaki-motors.com/parts_cat/index.html

秀坊さん、コモンレールさんくだらない質問に答えてくれてありがとうございました。

http://sapporo.cool.ne.jp/kamigo24/index.htm

はじめまして、ここの掲示板をいつもロムってます。
ＺＲＸ１１００に乗る者です。

さて、ゼファー１１００用のオーリンズ・フルアジャスタブルの
リアショックを中古で安く入手出来そうなんですが、長さ等が
違うのは知ってるのでラボ、カロッツエリアさんに電話した所・・・

私）ゼファー１１００用をＺＲＸ１１００に付く様仕様変更できますか？

ラボ）出来ますが、全長が違うので２０ｍｍのエンドアイを組まないと
　　　前が上がってしまいます。他はオーバーホールついでに内部の
　　　部品をＺＲＸ１１００と同じ減衰力になるように変更すれば
　　　基本的には大丈夫ですよ。

私）なるほど。でもやっぱりＺＲＸ１１００用を入手した方が
　　やっぱりベストなんですかね・・・？

ラボ）そうですね、でも本気でサーキットで限界走行でもしない限り
　　　性能面ではほとんど差はないですよ。

・・・と返答が来ました。
みなさんは、どう思われますか？
やっぱり素直に１１００用を入手した方がいいのでしょうか？

変な質問申し訳ありませんが、みなさんの意見を聞きたいです。

サスのスペックなんですが・・・

　　　　　自由長(mm)　ストローク(mm)　バネレート
ＺＲＸ　　　３６３　　　　９４　　　　 １６-２４
ゼファー　　３４７　　　　９２　　　　 １６-２４

どうも！
初めましてついでに少し読んでいたのですが、
確か僕の記憶では某ジムカーナのA級ライダーはZRXにわざとゼファー用のオーリンズ入れてます、

理由はノーマルに比べ、オーリンズは自動的に５ミリぐらいアップしてしまうから、
ノーマル車高や、それよりも低い車高が試せないのでゼファー用にした、
・・・だそうです、
マイナスにも振れるので良いと言えば良いんじゃないですかね？


> はじめまして、ここの掲示板をいつもロムってます。
> ＺＲＸ１１００に乗る者です。
>
> さて、ゼファー１１００用のオーリンズ・フルアジャスタブルの
> リアショックを中古で安く入手出来そうなんですが、長さ等が
> 違うのは知ってるのでラボ、カロッツエリアさんに電話した所・・・
>
> 私）ゼファー１１００用をＺＲＸ１１００に付く様仕様変更できますか？
>
> ラボ）出来ますが、全長が違うので２０ｍｍのエンドアイを組まないと
> 　　　前が上がってしまいます。他はオーバーホールついでに内部の
> 　　　部品をＺＲＸ１１００と同じ減衰力になるように変更すれば
> 　　　基本的には大丈夫ですよ。
>
> 私）なるほど。でもやっぱりＺＲＸ１１００用を入手した方が
> 　　やっぱりベストなんですかね・・・？
>
> ラボ）そうですね、でも本気でサーキットで限界走行でもしない限り
> 　　　性能面ではほとんど差はないですよ。
>
> ・・・と返答が来ました。
> みなさんは、どう思われますか？
> やっぱり素直に１１００用を入手した方がいいのでしょうか？
>
> 変な質問申し訳ありませんが、みなさんの意見を聞きたいです。
>
> サスのスペックなんですが・・・
>
> 　　　　　自由長(mm)　ストローク(mm)　バネレート
> ＺＲＸ　　　３６３　　　　９４　　　　 １６-２４
> ゼファー　　３４７　　　　９２　　　　 １６-２４

　ZRX1200Rに乗ってます。新車で購入してまだ一週間しか経ってないドノーマルです。バイク屋にあったときは向こうの人が暖気をした後ということもあり、すんなりとスイッチを押すだけで始動しました。家にもって帰って、次の日の昼頃スイッチを押すだけだとなかなか始動せず、取扱説明書を見ました。チョークを引くように書いてあったので、そのとうりにしましたが、一瞬かかった（３秒くらい）様な感じでプスンと止まります。かかってる間（３秒の間）にアクセルを少しだけ開けて一定に保ち、２０秒くらいしたらアイドリングが安定してきたのでチョークを戻しました。暖気した後はすんなりと始動します。はたしてそのようなエンジンの始動の仕方でよいのでしょうか？皆さんのエンジンの始動の方法を教えてください。一般的な始動の方法を知りたいと思い投稿しました。よろしくお願いします。

ありがとうございます。

一般的な始動方法を初心者向け?に書いておきます。
1.チョークレバーをしっかり引っ張る。
2.アクセルは開けない。(さわらない)
3.セルボタンを押して、エンジンをかける。
　通常、2〜3秒押せばかかります。
4.エンジンがかかったら、チョークレバーを少しずつ戻して、
　回転数を2000回転程度までに落とす。
5.エンジンのシリンダーを手で触ってみて、軽く暖かくなったら
　チョークレバーを完全に戻して、走り出してもかまいません。
みんな最初は初心者です。身近によきアドバイスをしてもらえる
先輩ライダーを見つけましょう。
ご安全に、バイクを楽しんでください。

> 一般的な始動方法を初心者向け?に書いておきます。
> 1.チョークレバーをしっかり引っ張る。
> 2.アクセルは開けない。(さわらない)
> 3.セルボタンを押して、エンジンをかける。
> 　通常、2〜3秒押せばかかります。
> 4.エンジンがかかったら、チョークレバーを少しずつ戻して、
> 　回転数を2000回転程度までに落とす。
> 5.エンジンのシリンダーを手で触ってみて、軽く暖かくなったら
> 　チョークレバーを完全に戻して、走り出してもかまいません。
> みんな最初は初心者です。身近によきアドバイスをしてもらえる
> 先輩ライダーを見つけましょう。
> ご安全に、バイクを楽しんでください。

ご返事有難うございます。ひとつ質問があります。４.のエンジンがかかったらチョークレバーを少しずつ戻して回転数を２０００回転程度まで落とすと有りますが、チョークレバーを引っ張ってるだけ（アクセルは触らず）でそこまで回転が上がるのでしょうか？私は２分ほどチョークを引いた状態を維持しましたが、回転数は１０００回転ほどで止まってます。何か私のバイクに問題があるのでしょうか。

たぶん壊れてます。
保証期間注なので、バイク屋で修理してもらって下さい。

僕のは98式のZRX1100ですが、スターターを2秒くらい押してアクセルをひねれば冷機時でも簡単に始動します。
プラグもそろそろ寿命かな？という時期なのですが極めて始動性は良好です。

ちなみに、チョークを引く時にアクセルを開けるのはよくない(チョーク引いている意味がなくなる)ということをバイク初心者の時聞いたような気がするので、引いている間はアクセル空けない方がいいのではないでしょうか？そのままにして回転数が上がってきたところでゆっくり戻せばいい気がします。

同じく素人の意見でした。

> 僕のは98式のZRX1100ですが、スターターを2秒くらい押してアクセルをひねれば冷機時でも簡単に始動します。
> プラグもそろそろ寿命かな？という時期なのですが極めて始動性は良好です。
>
> ちなみに、チョークを引く時にアクセルを開けるのはよくない(チョーク引いている意味がなくなる)ということをバイク初心者の時聞いたような気がするので、引いている間はアクセル空けない方がいいのではないでしょうか？そのままにして回転数が上がってきたところでゆっくり戻せばいい気がします。
>
> 同じく素人の意見でした。

　便乗質問で申し訳ありませんが、皆さんのZRXもWACKYさんのようにチョークなしで始動しますか？僕の97年式ZRX1100はとってもいい奴ですが、夏場でもチョークを引かないと始動してくれません。というか、今まで乗ったKAWASAKI（GPZやGPXやら）は前部そうでしたので、チョークを引かずに始動できるなんて信じられません（別にWACKYさんを疑っているわけではありませんが）。これもKAWASAKI特有の固体差ってやつでしょうか？

参考までに、僕は3日に1回くらいはエンジンをかけてます(頻繁に乗るので)。
2秒というのも最大それくらいかかるということで、普段はもっと早くかかります。
そんなに個体差ってあるものなんですね。

>>僕のは98式のZRX1100ですが、スターターを2秒くらい押してアクセルをひねれば冷機時でも簡単に始動します。

私のZRXは真夏なら冷機時でも、セルを長く回せば掛かります。
ただし、真夏でもチョーク（スターター）を使うのが正しい始動方法です。
チョーク引けばセルをチョンと回すだけで（0.3秒ぐらい？）で始動するので、そちらの方がエンジンにとっても電装系にとっても優しいです。

ZRX1200R初心者です。先日、駐車させようと思ったら、電動ファンみたいなのがまわってました。あれは止まるまでまって、エンジンを切った方がいいのでしょうか？それとも気にせずにすぐにエンジンを止めていいのでしょうか？バイクにとって優しい方の対処を教えてください。お願いします。

ご返答ありがとうございました。v(￣ー￣)v

> 電動ファンみたいなのがまわってました。あれは止まるまでまって、エンジンを切った方がいいのでしょうか？それとも気にせずにすぐにエンジンを止めていいのでしょうか？
　電動ファンの電源はバッテリー直結で、ラジエターのサーモスタット（約100℃）で電源が入るようになっています。バッテリーが相当弱ってない限り全然心配ないです。では、楽しいバイクライフ送りましょう。

ファンが回るのは異常では無いので気にせずにすぐに止めて構いません。

非会員ですがお願いいたします。
1100純正タイヤからバトラックス０２０に履き替えました。
タイヤショップの方に空気圧をお任せしたのですが、
F:2.0キロ、R:2.0キロに入れられていました。
自分は体重85kgのちょっとデブで、たまに家内をタンデムで
載せてみたりしています。
私の体重での適正空気圧とかはあるのでしょうか。
友人（ドカ）はF:2.5キロ、R:2.8キロ　とかなり高めであることを
知りまして、疑問に思ったわけです。
ちなみに愛者は中古で買ってノーマルサスです。
できれば皆さんの体重と、入れている空気圧を聞きたいです。
よろしくお願いいたします。

こんにちは！
1200R国内仕様に乗ってます。規定値では前後とも2.50kgです。
1100も同じではないかと思いますよ。
尚ご参考まで↓
http://www.kawasaki-motors.com/mc/mc_catalog/

1100は前2.25､後2.50です｡
何で変えたんだろ？
あと､リンク先違いますよ
http://www.kawasaki-motors.com/service_data/index.html

情報いただきましてありががとうございます。
早速サイトを見てきましたがＦ：2.25、R:2.5と微妙ですね〜。
なるほど。
タイヤショップの人は何か勘違いをしていたのかな・・・(ーー;)
さっそく今晩にでもガソリンスタンド行ってエア注入してきます。
有難うございました。

ありゃりゃ、1100と1200こんなところが微妙に違うんですね。(^^;
勉強になりました。
リンク先の件は失礼致しました。m(__)m

有難うございました。
1100と1200の違いはリアスイングアームの違いの為リアタイヤなら
何となく分かるのですが、フロントとはこれいかに？ですね〜。

> 有難うございました。
> 1100と1200の違いはリアスイングアームの違いの為リアタイヤなら
> 何となく分かるのですが、フロントとはこれいかに？ですね〜。
>
バイクメーカーの指定は高めの設定になっています。説明は省きますが
現在のラジアルタイヤは前後２．１ぐらいからで暖まった状態で２．５ぐらいがベストと思います。

はじめまして。
今、大型免許取りに行ってるところなんですが
初めての大型バイクにＺＲＸを考えています。
１１００・１２００、年式などで
お勧めなどありましたら教えていただけませんでしょうか？
また、いい中古の情報などありましたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

http://homepage2.nifty.com/furu15

私も昨年3月に大型免許を取得した際にＲにするかＳにするか迷い、結局、Ｒにしました。
どちらにするかは使い方次第だと思います。高速道路を使ったツーリングがメインなら迷わず1200Ｓ。街乗りや日帰りショートツーリングがメインなら1200Ｒ。どちらを選んでも損はしない良いバイクだと思います。

年式によってマフラー規制が異なりますので、カスタムを考えていらっしゃるのなら要確認ですね。
　また、メンテに自信がない場合は、信頼のおけるショップ探しを優先した方が良いです。しっかりとした保証が受けられないと後々泣きを見ます。中古４輪よりずっと難しいです。バイクは倒れるもんですからね。では、御健闘を祈ります。

>のりおさんのおっしゃる通りです。1200はタマ数が少ないのですが1100はかなりあるみたいです。高めであると批判されていますがレッドバロン等に
行くと全国ネットで探してくれます。どこのＲＢでもメンテは受け付けてくれますから転勤族等にはいいですね。カワサキ特約のＡＲＫの店はわりと信頼できますよ。1200Sは特割新車をRBで見かけました。Sは乗ってる方が少ないですがRよりも乗りやすいとか。冬になるとSがいいなと思う私です。

私も某ＲＢの1200Sです。
コアなカワサキファンには怒られそうですが、
私はＲは・・・なので、Ｓにしました。
と、いうかＳでないと買ってませんが。
ただ色だけは青にしておけばよかったと思う、今日この頃。
買う前のこの時期が一番楽しいんですよね。
散々迷って下さい。

９７年式のＺＲＸ４００の乗ってます。
そこでお聞きしたいのですが、ヨシムラのチタンサイクロンを
購入予定なのですが、よく〜９７と９８〜と表記された物を良く見かけるのですがヨシムラのチタンサイクロン区別があるのでしょうか?
ヨシムラのサイトを見たのですが、よく解からなかったのでお分かりに為る方が居られましたら、教えて頂きたいと思います。

非会員のナカというものです。
チタンサイクロンつけていますが、買った時の箱のなかには
ステーが２種類用意されていたので両方いけるようになっていました。
前期用はサイレンサーとエキパイのつなぎ目付近につけるステーで
後期用はサイレンサーに取り付けるワッカのステーです。
私のは９４年式で前者のステーでした。
それでは失礼致しました。

ハマーさん、有難うございます。早速見てきます。
かおるさん、有難うございます。ステーは何処からか出ているのでしょうか?
　　　　　　それとも、ホームセンターなどで売っている物でもいいのですか?

取り付けステーの位置関係の違いです。
ステップ部分の取り付け部分が、〜９７’と９８以降とではタンデムステップを挟んで〜９７’は前、９８’以降は後ろとなっています。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

> 取り付けステーの位置関係の違いです。
> ステップ部分の取り付け部分が、〜９７’と９８以降とではタンデムステップを挟んで〜９７’は前、９８’以降は後ろとなっています。

疑問に思ったのでお聞きしますが、ステッププレートを９８以降の物に加工無しで変える事が出来るのでしょうか?お願いします。

無加工でフレームに取り付けられます。
しかし、リヤブレーキのマスターシリンダー、ブレーキペダルなども交換しなければならないみたいです。
詳しくはカワサキのＨＰにパーツリストがあるので、ご参照ください。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

有難うございます。とても参考になりました。
９８モデル用が安く手に入りそうだったのですが、９７取り付け出来ないみたいなので、あきらめます。

チタンサイクロンがどのように取り付けられるのかわかりませんが、
荷掛けフックやＲショック取り付け部からステーで吊るせば問題
無いと思われます。ただし、モナカ管やＫＥＲＫＥＲなどショート
管はやはりステップ周りを丸ごと交換した方が良いと思われます。

非会員ですがよろしくお願いします。
先日、ついに燃料ホースを切ってしまいました。
純正パーツで交換しようと思うのですが、キャブ側はどうやって差し込めば良いのでしょうか？
手当たり次第に部品を外せばいいとは思うのですが、
できるだけ簡単に交換できる方法を教えて下さい。

よろしくお願いします。

申し訳ありません、車種は03年式の1200Rです。

yukioさん、秀坊さん有難うございます。
純正ホースもそのままの状態で交換出来るんですね。
ちょっと挑戦してみたい気もするんですけど、
取り付け出来なくなったら悲惨ですね 笑

取りあえず燃料フィルター作戦で検討してみます。

キャブ外さずに　クリップをずらし　ドライバーでこじって外しましたけど。
組み付けも　ホースと　差し込みを濡らしておけば入りますよ。
あわてずに少しずつやってください。

切れたのはコック付近ですよね？
だったら、途中で切って間にフィルターでも追加するのが簡単です。
ちゃんと交換しようとするとキャブを外さないと無理じゃないかな？

はじめまして、1200に乗っています。
ノーマルキャブのメインジェットは#92と#95と違いますが、番手が違う
意味がよくわかりません。

例えば5番上げるとすると#97と#100。みたいな感じに1･4番と2･3番は
別サイズで上げてみたほうがベストになるのでしょうか？

ノーマルのM/Jのサイズ違いは、燃焼温度の関係でしょう。
J/Nも１・４と２・３では異なりますからね。
排ガス規制などの絡みで、かなりガスを絞ってあるので熱的に2・3番シリンダーの燃焼温度が高くなってしまう為と思われます。

ダイノジェットは分かりませんが、以前に組んだバクダンキットも１・４と２・３でM/Jの番定は違っていました。
しかし、濃い目のセッティングから始めるでしょうし、FCRやTMRなどは１〜４まで同じ番数のM/Jですから、プラグの焼け具合を見ながらセットした方が良いと思います。
同じ番数で始めて、どうしてもダメだったら２・３のM/Jだけ上げてみるとかしたらいかがですか？

なるほど、よくわかりました。
その方向で煮つめてみます。

ありがとうございました！

以前のスレにもありましたが、高速走行中にヨレが発生するのでダウンチューブフレームをクロモリ製の社外品に交換してみました。
取り付けにエンジンハンガーを利用するタイプなので装着済であったサブフレームを取り外したのですが・・・ヨレの種類は変わりましたが（大きく緩やかに変化）収まらないのでスイングアームの交換を検討しております。ＺＯＯの皆さまのＡ社はこう！とＢ社はだめとか御意見をうかがいやのですが？１２００Ｒです。

好みが有るので難しいですねぇ〜・・
私は、オーニシのスイングアームを付けました。当然、ノーマルとは比べようも無いほど「カチッ」としました。
仲間内では、ウィリーのビッグ目の字仕様もいます。
両方ともかなり良いと思いますよ。値段的には、ウィリー製の方が若干安いですね。（パフォーマンス的には変わらないと思います）

ただし、アーム自体に高さがあるので、チェーンが緩むと干渉しやすくなります。

スタビなどの補強はピボットまで入っているモノを選んだ方が良いかも・・（サーキットを走ったりするのであれば）
ピボットまで入っていない物は、デザイン的な要素と考えましょう。

走り重視なら、ウィリー＆オオニシ、オーバーあたりなんていかがですかねぇ〜・・・
私は「ヒーマジック・オーニシ」気に入ってます。
後は、自分の好みだと思いますよ。
（フォトアルバムに画像UPしていますので、参考にされては？？）

率直は御意見ありがとうございます。
デザイン的にはオオニシ製が好みなのですが、ウイリーの信頼性も捨てがたいなと思っておりました。性能的に変わらないのであれば、好みのデザインでいこうと思います。

こんにちは、どなたかご存知でしたら教えてください。

走行中のエンストです。
先日往復３００ｋｍ程度のツーリングに出かけたのですが、帰
り道３回もエンストしました。
１回目は走行中シフトダウンしようとしてクラッチを切ったら
起こりました。
停車後始動を試みましたが、セルが全く回らずエンジンかかり
ません。その時はヘッドライトもついていませんでした。
ちなみに、ニュートラルランプやメーターのランプはついてい
ました。７，８回トライしたらセルが回り始動しました。

２回目はスロットル開けてる状態で60〜70ｋｍの時に起こりま
した。その時はセルは回るのですがエンジンかかりません。こ
れまた５〜７回ためしたらかかりました。
この停車直前に押しがけのように２ndでクラッチつないだので
すが、やはりダメでした。プラグが点火してないですね。

そのあと、停車中に１回エンストしました。
３回とも不規則な音とかはせず、エンストした時もかかるとき
もスパット停止・始動します。

燃料系ではないと思いますし、スタンドSWも違うと思うし、バ
ッテリーも元気だし．．．。
ちなみに最近新車で買ったばかりの2000kmです。

今ショップに入院中ですが、１週間たっても原因不明とのこと
。メーカーに聞いてもよくわからなかったとのこと。非常に不
安です。
どなたか知識のある方教えてください。過去ログに似たような
のは何件かあったのですが、私のはちょっと違うようです。

俺も購入後６ヶ月以内で似た様な症状でびっくりしたことがあります。
その時はショップに持ち込み一通りの点検をしてもらった結果、
その後不思議と症状は治まったので、そのままですがね（同じく原因は？？？）。
ショップに入院中とのことですが、もしそのショップが量販店（有名な赤いショップの様な）ならカワサキ専門に扱っているショップに相談してみるのはいかがでしょう？
悩ましい問題ですが、気落ちせず頑張って下さいね！

> ショップに入院中とのことですが、もしそのショップが量販店（有名な赤いショップの様な）ならカワサキ専門に扱っているショップに相談してみるのはいかがでしょう？
> 悩ましい問題ですが、気落ちせず頑張って下さいね！
>
ありがとうございます、ご推察どおりです。

最近、新車で購入したのなら、保証期間中なので、購入したショップで修理して下さい。
素人が下手に弄ると、その保証さえ受けれ無くなります。

あと、車種も書いてないので、多くの人はアドバイスを書こうという気も怒らないです。

> 最近、新車で購入したのなら、保証期間中なので、購入したショップで修理して下さい。
> 素人が下手に弄ると、その保証さえ受けれ無くなります。

そうですね。自分で弄るつもりはないんですが、ショップがわからないと言うんで可能性のある部品を変えてもらおうかと思いまして。
>
> あと、車種も書いてないので、多くの人はアドバイスを書こうという気も怒らないです。

あ〜ごめんなさい。記入忘れてしまいました。
ZRX1200Rです。０３年式で今年の４月に買いました。

ご返事ありがとうございます。

保証しているのはメーカーですから、ショップの手に負えないなら、ショップからメーカーに修理を依頼するのが筋です。
ショップが対応しないなら、メーカーの客相へ直接文句言いましょう。

> 保証しているのはメーカーですから、ショップの手に負えないなら、ショップからメーカーに修理を依頼するのが筋です。
> ショップが対応しないなら、メーカーの客相へ直接文句言いましょう。

確かにそうですね、その方向で押してみます。
ありがとうございます。

自分も２０００ｋｍぐらいの時に２回ほどエンストしました。
それまでは順調に走っていたのですが前方で信号が赤になったので停車しようとスピードを落としていったらそのままエンジンも止まってしまいました。
その後数回セルを回してなんとかエンジンがかかったのですが
次の信号でもまたエンストしてしまいました。
それからはまた順調に走っています。
自分のは４００�Uでフルノーマルなのですがなにが原因として考えられるでしょうか？

単純なところで、バッテリー端子部分のボルトの緩みや、バッテリーケーブルの被服内での断線なども考えられますね。
ところで、いつ頃購入されましたか？
あと、ＺＲＸ、ＺＲＸ１１００、ＺＲＸ１２００のどれでしょうか？

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

> 単純なところで、バッテリー端子部分のボルトの緩みや、バッテリーケーブルの被服内での断線なども考えられますね。

ご返事ありがとうございます。

２回目はセルが回りましたし、１回目はニュートラルランプなどがついていたのでこの辺は薄いと思いますが．．．。

> ところで、いつ頃購入されましたか？
> あと、ＺＲＸ、ＺＲＸ１１００、ＺＲＸ１２００のどれでしょうか？

あ〜ごめんなさい。記入忘れてしまいました。
ZRX1200Rです。０３年式で今年の４月に買いました。

ん〜、新車からフラグキャップが全部外れてる事が多いんだな〜。
カワサキってメーカーは。
そこを見てください。

カワサキの洗礼を受けてるかもしれません。
グラグラだと通電したりしなかったり・・・

でも、治る範囲だったら良いのにね。

おそらくＩＣイグナイタの不良じゃないでしょうか。経験はありませんが、単純な機械系の電装ではないとおもいます。最初から不良品だった可能性が大ですね。でも、クレームで無償交換してくれるんじゃないかな。

> おそらくＩＣイグナイタの不良じゃないでしょうか。

私もそう思います。
フェンダーレスなどにした際にICイグナイタの配線を触って接触不良になることもあります。

ブレンボのカニが、安く手に入ったので、リアに装着したいのですが、キャリパーのサポートを、どの様に、入手したら良いでしょうか？ワンオフは、高いですし、ワークスクオリティは、サポートのみではないし。入手方法や、ショップ知ってる方、おられましたら、教えてください。２万までなら買おうと思います。

みなさんこんにちは。非会員ですが教えて下さい。
１２００Ｒに乗っています。マフラーを社外品に交換したところ
アフターファイヤーが酷くなってしまいました。キャブは純正です。
２次エアインジェクションをパイパスするか、取り外して
フタをしたらいいと聞きましたが、どちらがいいのでしょうか？
その場合、キャブは調整を行った方が良いのでしょうか？
また、２次エアインジェクションを取り外すと車検が通らないと
聞きましたが本当でしょうか？
宜しくお願いします。

ＰＳを開けると良いですよ。
やりすぎると、エンジンの回転の落ちが
遅くなるので、程々に。

ウィリ−の補強キットについてですが、
メインパイプの太さ（φ数）と、何ミリ厚のパイプなのかを、
ご存知の方がおりましたら教えてはいただけませんでしょうか？
宜しくお願いいたします。

こんばんは＞
ウイリーに電話して聞いた方が確実で
早いのではないでしょうか？

�рO９８５−２７−７７８５（ウイリー）です。

有難うございました。
早速聞いてみたいと思います。

以前に何かの本で、チェーンの掃除をする時に灯油を使うと古いオイルが取りやすいと書いてあるのを見たのですが、
身近に灯油が無いので、何か代用出来るものはないかと思いまして、ガソリン類なら同じような効果が
あるのでしょうか？キャンプに使うホワイトガソリンなら身近にあるのですが･･････。
そういう問題でもないのでしょうか？知っている方がいましたら教えてください。
あと、最近、リアスタンドを購入したのですが（初めて購入しました。）、コンクリートの上で使用したところ、
スタンドの塗装がはがれてしまいました。考えればわかりそうなものですが、初めて使うので、うれしくて、
そんなことは考えもしなかったです。（笑
皆さんは、何か下に敷いて使用しているのでしょうか？それとも、そんなことは気にせず使ってしまっているのでしょうか？
人それぞれだとは思いますが、いい方法があれば教えてください。
宜しくお願いします。

専用のチェーンクリーナーが一番楽です。
灯油は安価なのですが、常温では揮発しないので、洗った後にエアで飛ばす等の処置が必要になります。
灯油はゴムに染込むので、Ｏリングが痛みます。

スタンドの傷は全く気にせず使ってます。
錆びないように室内保管してます。

ガソリン、ホワイトガソリンは、揮発性が高く（引火点が低い）危険です。使用を控えた方がいいと思います。

> ガソリン、ホワイトガソリンは、揮発性が高く（引火点が低い）危険です。使用を控えた方がいいと思います。

やはりそうですよね！灯油を使うにしても、パーツクリーナーで使用後は洗い落とすつもりでしたが、
無難に、チェーンクリーナーを使うことにします。
指摘ありがとうございます。

秀坊さん、返信ありがとうございます。

灯油は揮発しないとなると、とるのが大変そうですね！
ちょっと気になったので、気軽に出来るなら試してみようと思いましたが、チェーンクリーナーを使った方が
いいみたいですね！
スタンドは、やっぱり気にせず使っているんですね。いろいろな雑誌等の写真を見ても、
何も敷いていないようでしたので、逆に敷くと危ないかもしれませんね。これで心置きなく使えます。（笑
ありがとうございました。

ＺＥＰ１１００用のヨシムラＴＭＲ（ＭＪＮ）をＺＲＸ１２００に装着しようと思っています。スピゴットの径と長さが異なる事はカタログで確認できたのですが、そのまま装着可能なんでしょうか？
燃料コックも　ノーマルのままいけるのかなァ？データーお持ちの方教えて下さい！

> ＺＥＰ１１００用のヨシムラＴＭＲ（ＭＪＮ）をＺＲＸ１２００に装着しようと思っています。スピゴットの径と長さが異なる事はカタログで確認できたのですが、そのまま装着可能なんでしょうか？
> 燃料コックも　ノーマルのままいけるのかなァ？データーお持ちの方教えて下さい！

No.12787はミス入力です。すみません。
で、本題です。
私も1100にTMR38φを使用しています。で、燃料コックですが、キャブ装着時に一時的にノーマルコックをONの状態で使用していました。しかしノーマルコックをそのままTMRに使用するとバキュームホースを取り付けるノズルがキャブのトップカバーに接触してしまいます。付けて付かないことはないのですが、キャブに大きな傷ができます。このため私はバキュームのノズルをカットして使用していました。
現在はヨシムラ推奨のGSXR750初期型用を使用していますが、これだとスペース的にだいぶ楽です。
1100と1200ではコックの位置等が違うのかもしれませんが、ご参考まで。

スピゴットに負圧の取り出しが付いていれば、ノーマルコックをそのまま使えます。（真ちゅう製のパイプ）このスピゴットはキャブをファンネル側から見て左から2番目に付けます。

取出しが無ければ、ピンゲルや初期型カタナのコックに交換した方が
リザーブが使えます。（ノーマルだとＰＲＩしか使えません）
カタナのコックはボルトオンで、ピンゲルは小加工が必要です。（タンク側）

> スピゴットに負圧の取り出しが付いていれば、ノーマルコックをそのまま使えます。（真ちゅう製のパイプ）このスピゴットはキャブをファンネル側から見て左から2番目に付けます。
>
> 取出しが無ければ、ピンゲルや初期型カタナのコックに交換した方が
> リザーブが使えます。（ノーマルだとＰＲＩしか使えません）
> カタナのコックはボルトオンで、ピンゲルは小加工が必要です。（タンク側）
> どうもありがとうございました！
ＦＲＩのみ使用ならばそのままでとりあえずは使用可能って事ですよね？

キャブセッティングに関しては現物合わせになるでしょう。
ポン付けでも十分走れますが、ガスは濃いかもしれませんよ。

ＰＲＩのみ使用可能です。
ただし、燃料は流れっぱなしになるので乗らない時や、ツーリング時の休憩などではコックをＯＮの位置などにして燃料が流れないようにしましょう。（社外コックも同じ）
ガス欠には注意してください。

nakaさん、モンスターさんどうもありがとうございました。
装着できしだいインプレッションいたします。

本日無事装着することができました。
スピゴットについてはＺＥＰ用の方が長いのですが、その為に
コック等危ういところギリギリでかわせました。
暴力的な加速に驚いております。
ほんとうにアドバイスありがとうございました。

いつも質問ばかりですいません。一般道ですが、200km/hを超えたくらいからのコーナーリングで、ハンドルがブレるというか・・・路面の波を拾うというか・・・リヤは安定してるんですが、フロントがどうも・・・サスの調整でしょうか・・・ステアダンパーをつければいいんでしょうかねぇ・・・？ちなみに足廻り関係（タイヤも）をはノーマルですが、ブレーキング時の沈み込みがひどいので圧側を二段階堅くしてあります・・・

で、何処をどうすりゃ直りますかねぇ？
高価なカスタムパーツも交換部品も必要ない方法なら、
一番安くつきそうなのでとても興味があるんですが。

私も免許を取ってから23年経っていますよ。
カスタムのセッティングも自分でやって、ノーマルより乗り難いって事はありません。
パーツのポン付けだけの人は解りませんが・・・

スピードを出す事が良い事だとは思いませんが、高速道路で２００ｋｍ近くでコーナーを曲がったってバンクはするでしょう？

気持ちは分からないでもないですが、角の立つ言い回しは良くないのでは？？

お互い気持ち良くこのコーナーを利用しましょうよ。

免許取得から２８年のベテランライダーです。

> 一般道で２００Ｋオーバーでバンクですか？ハッキリいって笑えます。
> ベテランライダーの方々どう思いますか?
> 生意気だとは思いますがそう思えて仕方が無いです。

書く必要も無いのに、わざわざ「一般道」って書いてるのがねぇ...
掲示板の品位を落としてまで、自慢したいのかな？
でも良識あるライダーなら、誰も偉いとは思わないよ。

ちなみに自分のZRX1100はフレーム補強なんてしてないけど、200オーバー（サーキット）でも手放し出来るほど安定してます。
粗悪なタイヤのせいで、６０km/hのピンポイントで振れますがね。(笑)

ストレートで１４０ｋｍくらいでギャップに乗ってもなるのであれば、リア周りだと思いますが・・
私の１２００Ｒもノーマルで１４０ｋｍを超えるとハンドルが振られました。１２０ｋｍ位に落とせば戻りました。でも、スイングアームとＲサスを社外品に交換して車高などの調整をしたら大分良くなりました。
現在はウィリー製クロモリ補強キットも装着し、完全に落ち着きました。
ＺＲＸ１２００は、Ｒアームの剛性が弱めかも・・・
フレーム自体も、さほど剛性は無いから仕方ないのでは？？

一般道でしょ？
路面の状況が悪いのでは？
それともしホントにそんな走りをしてるんだったら
周囲の迷惑になってませんか？

私のも（１２００Ｓ）同じです。一般道では８０ｋｍ位からブレを感じることもあります。２００ｋｍでしたら直線でもブレを感じます。
私の場合は今の所力ずくで押さえ込んで走っていますが‥疲れます。
１１００に乗っているとき（１２００と比べるとものすごくブレます）にブレ対策でステダンを装着しましたがあまり効果を感じることは出来ませんでした。スタビ取り付け、Ｆサスのスプリング交換等を行いましたが効果は薄かったです。サスのセッティングもしましたが直線を重視するとコーナーが曲がりづらくなってしまいました。
結局最後にダウンフレームをウイリー製に交換したらかなりのレベルでブレが改善されました。全然別物になったように感じました。
１２００では装着していないので私はどの程度のレベルで改善されるかわかりませんがステダンよりは効果があると思われます。

自分も１２００Rですが、200オーバーでは普通にブレてました。
異常ではないと思いますが、対策としては、まずリアの車高を上げる等がありますが
根本的には、フレームとスイングアームを強化するしかありません。
右ダウンチューブを社外のクロモリにしてスイングアームを社外の剛性の高いものにするか、補強すればぴったりと収まります。
自分のは今は260オーバーでバンクさせてギャップに乗っても降られる事はありません。
参考になったでしょうか？？？

よくわかりませんが、
250kmくらい出せば逆に安定するのではないでしょうか?
走行に支障が無い程度のブレだったら問題無いと思いますよ。

そのスピードではＺＲＸのフレーム（ステアリング周り）の限界じゃないでしょうか。

スピードは出さない方がいいのですが、このままで不安ですよね。ホイルバランス、タイヤのグリップ、路面状況、フレーム強度、アライメント等いろいろ原因は考えられますね。ホイルバランスですが、多分、このスピードなら関係ないでしょうね。タイヤですが、私も２０８ＧＰを履いたときはすごかったですね。グリップがよすぎるとぶれますね。それに片減りとか。路面はおいといて、フレームはどうもＺＲＸは惰性不足のような気がします。これは金が一番かかりますね。アライメントは前輪と後輪のズレで、後輪の主軸を止めてるカラーがありますが、あそこをきちんと左右を合わせて締める。意外とずれてるものです。
安上がりで簡単なのはハンドルを止めている根本のねじを少し締め込む。ステダンを付けるのも効果があります。ハンドルのぶれはバランスが問題なので結構やっかいです。がんばってメンテしてください。

１１００Ｃ２に乗ってるものです。
輸出仕様のスピードメーターに変えようと思っているのですが
不具合が出ると言う話を聞いたことがあります。
スピードメーターを交換された方、どんな不具合等出ましたでしょうか？
また、不具合が出ないようにするにはどうすればよいのでしょうか？

リミッターの処理をキチンとすればいいのです。ノーマルメーターのリミッター基盤を移植するだけ。ノーマルと同じように組み付けるのです。これをやらないと上が回らなくなるようです。このリミッターの解除方法は何種類か技がありますが、詳しくは過去ログにたくさんあります。

> リミッターの処理をキチンとすればいいのです。ノーマルメーターのリミッター基盤を移植するだけ。ノーマルと同じように組み付けるのです。これをやらないと上が回らなくなるようです。このリミッターの解除方法は何種類か技がありますが、詳しくは過去ログにたくさんあります。


のりおさん　レスありがとうございます。
過去ログを見たら結構載ってますね！
家の近所のバイクやに聞いたら教えてくれなかったので…
輸出仕様のメーターとK'sのメーターは同じ物と言うことらしいので
K'sのメーターをつけてみたいと思います。
アドバイス、ありがとうございました！

ＺＲＸ１１００のビキニカウルをＧＰＺ９００ニンジャのカウルに付け替えているのを雑誌でみたんですけど簡単なんでしょうか？　いくらぐらいかかるのでしょうか？

こんにちは。
ワード検索で、ニンジャ カウル で過去ログを検索すると値段やインプレ
などいろいろ出てきます。

この話題も定期的に出てきますね。

ありがとうございました　参考になりました
思っているほど簡単につかないことわかりました
ちょっと残念でした

どなたか、教えて下さい。
エンジンの1番（一番左）が点火してません。
エキパイを触ると冷たいままの状態。
コイルを左右入替ても変わらず、またイグナイタを変えてもだめでした。
プラグコードはスプリットファイアのコードでプラグもトリプルプラチナに変えたばかりです。
なにが原因か分かりません。
どなたか分かる方いますか？

> プラグコードはスプリットファイアのコードでプラグもトリプルプラチナに変えたばかりです。
↑変えてすぐなのでしたら、プラグとコードも疑ってみたらどうですか、まれに新品状態でもだめなのがありますよ、

私の経験談ですが、キャブを１度ＯＨした際に
４番のキャブだけガスが流れていない、ということがありました。
当然４番のエキパイは冷たいです。

点火系に問題がある場合は、必ず1番と4番、又は2番と3番が同時に不調となります。
直列に接続されてますから、火花が飛ばなくなるのは2気筒同時です。
原因がコイル、コード、プラグの、どれでも同じです。
オーバーフロー等キャブを疑った方が良いでしょう。

�@プラグとプラグキャップとの接触不良
�Aプラグコードのイグニッションコイルへの取り付け不良
�Bキャブレターの不調
等が考えられます。�Bは内容が様々なので、先ずは、調べやすい�@、�Aから調べてみてはいかがでしょうか？

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

ハマーさん、レス有り難うございます。

> �@プラグとプラグキャップとの接触不良
> �Aプラグコードのイグニッションコイルへの取り付け不良

�@�Aについてですが、プラグを外して金属部分に近づけてセルを回して
火花が飛んでも原因といえるのでしょうか？

> �Bキャブレターの不調

キャブを一度外そうと思ったのですが、難しそうで断念しました。
どこかで画像付のサイトありますか？

追伸
月間ＺＲＸ、いつも楽しく見させて頂いております。

秀坊さん＞以前、プラグコードがイグニッションコイルから抜けかけていた為に、一発死んでいたと言う症状を見たことがあります。
コイルの一次側、若しくはコイル自体に問題がある場合には、２気筒同時に不調になりますね。

中免小僧さん＞残念ながら、今の所キャブレター脱着の画像のあるサイトは見たことが無いですね。
あと、もう少し症状を詳しく教えていただけますか？
例えば、アイドリング〜低開度時とか言う風に言っていただけると、皆さん答えが出やすいと思いますので。
サイトの方には、いつでもお越しください。
ここでは出ない答えが出るかもしれませんので。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

ハマー さん、秀坊さん、かおるさん、回答ありがとうございます

> あと、もう少し症状を詳しく教えていただけますか？
> 例えば、アイドリング〜低開度時とか言う風に言っていただけると、皆さん答えが出やすいと思いますので。

アイドリング時はスムーズに回転してない感じで今にもエンストしそうな状態
低開度時はアクセルすこし開けただけではエンストします
スピードが乗れば上記よりは、マシという感じです

これはおそらく電気系ではなくて、ガスのほうですよ。やはり、キャブのオーバーホールしてみるべきではないでしょうか。

そうですね。恐らく、パイロット系の目詰まりだと思います。
市販のキャブクリーナーではあまり効果が期待できないので、
やはりプロに任せるべきだと思います。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

ｔａｍａさん、のりおさん、ハマーさんありがとうございます。

やはりキャブがあやしいですか。。。
今後の為に一度自分で外してみようと思います。

手順としては
�@Ｇタンクを外す
�Aエアークリーナーボックスを外す
�Bワイヤー関係を外す
�Cキャブを外す

という感じで良かったでしょうか？

私がやるキャブの外し方は
１．タンクを外す
２．キャブを車体右側から外す
３．ワイヤー類、アイシングホースを外す
です。
クリーナーＢＯＸはキャブを外さないと取り出せないと思います。
キャブを前後に揺すりながら車体右側から外します。
これがなかなか抜けず、大変です。
キャブを取り出したら、キャブに繋がっているワイヤー類、
アイシングホースを取り外します。ハンドル側も外します。
アイシングホースはクーラントが流れているため外すと
出てくるので、なにか敷いてホースに適当なボルトを詰めます。
これで伝わるかな？

かおるさん、おかげさまで本日キャブはずすことができました
フロート室をあけてみると全体が緑色になっていてメインジェットの穴はかろうじて開いている感じ
パイロットジェツトにいたっては完全にふさがっていました
一通り掃除をしました
明日組み付けします

かおるさん、有り難うございます。
自分の思っていたイメージと違ってました。

もちろん、自己責任でがんばります。

あの〜、見てて思うんですけど、
キャブを外す作業に関してあまりわかっておられないカンジがしますので
素直にプロショップに持っていってみてもらったほうが賢明と思いますが・・・

＃855のタッチと申します。燃料計についてお尋ねします。

不注意から左側に1200Rを倒してしまいました。
以来、ガソリンがかなり減っているにも関わらず、
燃料計の針が満タンから１/４程度しか動かなくなってしまいました。
燃料補給すると右側のＦまでちゃんと動きます。
初め満タンにして200km近く走っても、僅かしか針が動かず、
こんなに燃費が良かったかな？と思ってしまいました。
次に補給した時に元に戻るだろうと考えていなしたが
それから４〜５回燃料補給しましたが症状は同じ状態です。

過去ログで検索し、ハーネスのコネクタの緩みで同じような症状が出たとあったので
確認しましたが、コネクターの緩みはありませんでした。

他にはどこを確認したら良いのかどなたか教えて頂けたら幸いです。

とりあえずタンクからフュ―ルゲージ（フロート）を外して単体で点検してみてはどうでしょうか？

> とりあえずタンクからフュ―ルゲージ（フロート）を外して単体で点検してみてはどうでしょうか？

横にしてしまった為にタンク内のフロートが不具合を起こしてしまったのですね。
外して確認してみます。
Over 80さんありがとうございました。

＃この度新規加入した新参者です。よろしくお願いします。
1100(C3)なのですが、以下の症状で困っています。

5速4000〜4500回転でアクセルを全閉からほんの少し開けている程度で走行中、（だいたい120Km前後で平地を一定速度で走っている状態です）、
加速しようとしてスッっとアクセルを開けると、ガス欠の様な症状が発生します。
気になるという程度ではなく、スピードがスピードなので、バイクが止まって体が前につんのめるくらいはっきりした症状です。

アクセルを「スッ」ではなく「ガバッ」と開けるとこの症状は発生しません。
また、5速で他の回転数や、同じ回転数でも違うギアでは全くこの症状は発生しません。

PSを調整したり、K-TRIC外してみたりしましたが、症状に変化ありませんでした。
また、マフラーもノーマルに戻したり違うマフラーに変えたりしていますが、症状に変化がありません。

という具合で非常に悩んでおります。同じ症状で悩んだ経験をお持ちの方いらっしゃいましたら、情報提供頂けませんでしょうか。
よろしくお願いします。

スロットルをパーシャル気味で、加速態勢でも5速でなりますか？
エンジンが、冷間時＆温感時問わず症状が出ますか？
ごく稀ですが、キャブレターのバキュームバルブのダイヤフラムにピンホールが開いて不具合を起こしたり、スロットルバルブを留めているビスが緩んで不具合を起こしたりもします。
あくまで推測ですが・・・
プラグキャップが浮いていたりはしてませんよね？？

レスありがとうございます。

> スロットルをパーシャル気味で、加速態勢でも5速でなりますか？

なります。というか、まさにそのパターンでのみ発生します。
パーシャル＋αよりさらに開けちゃうと、もう症状は出なくなります。

> エンジンが、冷間時＆温感時問わず症状が出ますか？

冷間時はわからないです。というのも120Km前後での症状なので、それまでにエンジン暖まってしまっていると思うからです。

> ごく稀ですが、キャブレターのバキュームバルブのダイヤフラムにピンホールが開いて不具合を起こしたり、スロットルバルブを留めているビスが緩んで不具合を起こしたりもします。
> あくまで推測ですが・・・
> プラグキャップが浮いていたりはしてませんよね？？

キャブは今度見てみたいと思います。
プラグキャップはたぶん大丈夫だと思います。
緩んでいるとかいう原因だったらもう少し「出たり出なかったり」になると思うのですが、安定（？）して症状出ますので。

スピードメーターは交換したりしてませんか。リミッターの不具合に似た症状ともみえます。フルスケールメーターに交換しても、リミッターの基盤は付けておかないとまずいのですが。つまり、シフトがどこにあっても、回転数が問題ではなくて、一定のスピードになると燃料をカットしてるんじゃないですかね。その辺をチェックしてみてください。

レスありがとうございます。
国内仕様ノーマルメーターで特にいじっていないのですが、早速今週末にチェックしてみたいと思います。

ノーマルのキャブにハイスロだけ変更の予定です。
いずれキャブも変更したいと思っています。
先のことも考えてどこのメーカーのはいすろがよく、使い勝手もよいものは・・・？
いろいろアドバイスいただけませんか？

1200に乗っている者です。非会員ですが、ご指導お願い致します。
ＰＳ調整後もアフターバーンがひどいので、２次エアー導入システムをキャンセルしたいと思います。ヘッド側を残す場合、左右を管でバイパスして、負圧スイッチ一式を取り外せば良いのでしょうか？

コックに繋がっていないキャブ側の負圧ホースにもメクラをしないとダメです。
後は書き込みの通りでOKです。

> コックに繋がっていないキャブ側の負圧ホースにもメクラをしないとダメです。

ご指導ありがとうございました。早速やってみたいと思います。

秀坊様、詳しく教えていただきありがとうございます。あつかましいですが、もう一度教えて下さい。１９０サイズは加工等なしでは取付できませんか？ホイールもそのままで。

前回と同様にD208typeGの190/50ZR17を標準リム幅6.00インチに履かせた時のタイヤ幅が188mm
ZRX1100のノーマルリム5.00インチに履かせるとタイヤ幅は188-1インチ/2=175mm
３ｍｍしか変化しないので隙関係は問題ないでしょう。

ただし推奨リムは6.00インチ、適用リムが5.50インチ以上ですから、本来の性能は発揮できませんし、私自信180までしか履いたことがないので、どうなるか想像も付きません。
太くしたいならホイールも変えるべきだと思います。

ちなみに私が180サイズを履いているのは、180の方がメジャーなので前後セット販売で安い価格が設定されていたので、頻繁に交換（昨年は年間６セット購入）するので試しに履いてみただけです。
太く見せようなんて断じて思ってません。(笑)

太く見せたいならサイズ変更じゃなくて、同一サイズの別銘柄を選んではいかがでしょう。
ZRX1100の5インチリムに履かせた時のタイヤ幅は下記の通り銘柄によって差があります。
ダンロップ
D208GP；175、D208typeG；172、D220ST；174
ブリジストン
BT010；169、BT020；168、BT012SS；170、BT54；161、BT56；169、BT57；162
（ブリジストンは5.50インチを指定している銘柄が多いため、実際は細くなる）

> 前回と同様にD208typeGの190/50ZR17を標準リム幅6.00インチに履かせた時のタイヤ幅が188mm
> ZRX1100のノーマルリム5.00インチに履かせるとタイヤ幅は188-1インチ/2=175mm
> ３ｍｍしか変化しないので隙関係は問題ないでしょう。
>
> ただし推奨リムは6.00インチ、適用リムが5.50インチ以上ですから、本来の性能は発揮できませんし、私自信180までしか履いたことがないので、どうなるか想像も付きません。
> 太くしたいならホイールも変えるべきだと思います。

>
> ちなみに私が180サイズを履いているのは、180の方がメジャーなので前後セット販売で安い価格が設定されていたので、頻繁に交換（昨年は年間６セット購入）するので試しに履いてみただけです。
> 太く見せようなんて断じて思ってません。(笑)
>
> 太く見せたいならサイズ変更じゃなくて、同一サイズの別銘柄を選んではいかがでしょう。
> ZRX1100の5インチリムに履かせた時のタイヤ幅は下記の通り銘柄によって差があります。
> ダンロップ
> D208GP；175、D208typeG；172、D220ST；174
> ブリジストン
> BT010；169、BT020；168、BT012SS；170、BT54；161、BT56；169、BT57；162
> （ブリジストンは5.50インチを指定している銘柄が多いため、実際は細くなる）

秀坊　様
またまた詳細に教えていただきありがとうございました。
参考になりました。

1200に乗っていますが、最近転倒してサイレンサーがべこべこに
なりました。そこでエキパイはK-FACTORYのままで、サイレンサー
だけVEGA SPORTSやDEVILのスリップオンを装着したいと思っている
のですが、簡単な加工でできるのでしょうか？

スリップオンは無加工では付きません。

差込口の系さえ合ってれば付きます。
後は長さの合うスプリングを買ってくるだけです！

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/4938/

#1384@1200Rです。今回タイヤを新品に交換しようと思い、今キャンペーンやってるサイトでBS010か020を通販で購入しようと思います。

さて、交換なのですが、バイク屋、用品屋などでタイヤ持込で工賃いくらくらいかかるかご存知ですか？過去ログみると8000円位などとありましたが。もし、持込で交換した方いたら工賃など教えてください。

また、神奈川周辺で持ち込みで安く交換できる店あれば教えてください。よろしくお願いします。

僕は、いつも友達のガソリンスタンドのタイヤチェンジャー（もち４輪用）を使っているので、工賃タダです。問題はありません。飛び込みでスタンドに行くと「４輪用だから・・できません・・・」と断るようです。

知り合いや、行きつけのスタンドで聞いてみては？

　通販タイヤ＋スタンドで交換＝最安値。です。

私もＢＳ０２０を先月持ち込みで付けてもらいました．ドライバースタンドは通常工賃ｘ１．５（Ｆｔ，Ｒｒとも１５００Ｘ１．５くらいだったと思います．）でやってくれます．私は厚木市の二輪館でしたが，どのお店も同じみたいですよ．神奈川県内にたくさんありますね．ただし持ち込みの場合，条件があって，�@新品タイヤであること．�Aタイヤに対する保証は付かないこと．（あたりまえ）でした．そのほかにも何件か持ち込みＯＫ店がありましたね．　　ではまた．

世田谷に出来たスピードスターでは持ち込みは５００円プラスで
２８００円だったかな？
ちなみに３００円は廃タイヤ処分代。
場所はココ↓です。
http://www.mapion.co.jp/here/all/030801/mapi0916191030801023734.html

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/4938/

ありがとうございます。自動車の場合は何度か持ちこみしたことがあったのですが、バイクでは初めてだったので。助かりました。
引き続き、持ちこみ料金について情報収集したいです。

先日レッドバロ○にてリアだけ持ち込み交換いたしました。
4000くらいとられました。大体どこの店も4000円前後が相場みたいです。
安いところもありますが、僕はあまり信用できないです。

http://http:/

FCR39を付けていましたが、先日車検の際にノーマルに戻しました。
また、FCRを付けようかと思いますが、今回はノーマルエアークリーナーBOXにしようと考えています。
そこで、ノーマルエアークリーナーBOXにする場合、専用のアダプターが必要になりますが、ビトーさんあたりのものはアルミ削り出しでとても高価です。その他もろもろで、見積もったら40k\ほどかかってしまいます。
何かほかに手段を知っている方、アドバイスお願いします。

私はFCRにＫ＆Ｎパワーフィルターですが、その間のアダプターはＺＸ−７ＲＲ用のカワサキ純正品使ってます。樹脂製で安いです。一気筒分でＯリング込みで千円しないと思います。ノーマルボックスには長さが足りるかどうか確信はありませんが、検討してみては？

ノーマルのエアークリーナーを使うとキャブセットが難しいです
せっかくのレース用キャブですのでファンネルをお勧めします(私見)
車検もファンネルのままでは通りませんがパワーフィルターとか
茶こしみたいな網を付ければ通ります。
パワーフィルターもコマメにメンテしないと吸入抵抗が増えてくる
のでキャブセットがズレてきます。

最近ＺＲＸ４００を購入したのですが、雑誌をみていておやっと
思ったことが。タンクの”ＫＡＷＡＳＡＫＩ”の下に”川崎重工”の
ステッカー（？）が貼っている人をみました。そこらの文字ステッカー
を貼ったような感じでなかったので、ひょっとしたら販売しているの？？
と思いましたが、だれか知っている人教えてほしいです。お願いします。

多くの人が自作しています。
検索したら、すぐ見付かるはずです。
譲ってくれるようお願いしてはいかがでしょう。
下記は１例です。無断リンクすまそ
http://www.ai.wakwak.com/~ex4/stkgal.htm

ありがとうございました。さっそくアクセスしてみます。

教えてください・・・ファンネル仕様+KファクトリーEXなんですが、M/Jを135番に変えています。あとはノーマルです。J/NとA/Sを調整して変化を楽しみたいんですが、どうすると濃くなったり薄くなったりするかわからないんです・・・どなたか教えてくれませんか？

ノーマルキャブでA/Sですか？？？
P/Sの間違いでは？？P/Sなら右に回すと薄くなり、左に回すと濃くなります。
A/SはP/Sの逆になりますよ。
J/Nはノーマルで調整？ですよね？？
ノーマルはクリップで固定していないので、ニードル径に合うワッシャでの調整になりますが、濃くすることは出来ても薄くする事は難しいです。
ダイノジェットやバクダンキットを組んだ方が、セッティングに幅が出ますよ。

すいません・・・ご指摘、ご指導ありがとうございます。セッティングがいまいちなんで、つい・・・ダイノをくんでみます。ありがとうございます。

非会員なんですが、教えて下さい。ＺＲＸ１１００に乗ってるんですが、現在リアタイヤサイズが170/60/17なんですが、純正ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑのままで180/55/17サイズのタイヤは装着可能でしょうか？よろしくお願いします。

過去ログみましょう。
全く問題無いです。
というか、幅はほとんど変化しません。

補足です。
例えばダンロップのD208typeGの場合
170/60ZR17のタイヤ幅はホイールのリム幅が5.00インチの時に172mm
180/55ZR17のタイヤ幅はホイールのリム幅が5.50インチの時に179mm
リム幅が変るとタイヤ幅は、その約半分変化します。
ZRX1100に180を履くと､上記標準リムより0.5インチ狭いので､
179−0.5インチ／２＝173mmとなり､1mmしか変化しません。

ＺＲＸ４００を所有している、かおるです。
ハンドルは低めが好みなのでＯＶＥＲのフラットバーを購入したのですが、
ハンドルの幅自体短く、スイッチボックスなどが真ん中に寄るため、
ワイヤー類の取り回しがきつくて付けられませんでした。

ハンドルを延長する為のパーツなんてあるのでしょうか？
片側であと５センチくらいあれば付けられそうなんですが…

こんにちは！
９９年式のＺＲＸ１１００にのっているものです。このたび、気になるオイルのにじみについて教えてください。
現在走行距離が３００００キロを越えていろいろ不安になってきました。今日、ちょっと走ろうかと思いエンジンをかけると白い煙がエンジンの方からのぼってきました。そこで下のほうを見てみるとエンジンオイルらしきものがついていました。オイルがついていた場所はエンジンの前面（フロントホイルの後ろ）のほぼ全面、マフラーを取りつけるフランジのまわり、アンダーチューブの前のほうです。さわってみたときにヌルヌルしていたのでオイルだと思います。
走っているときにフロントタイヤが路面のオイルっぽいのを巻き上げてついたというとそのような感じもしますが、ちょっと不安です。前回乗ったときは小雨でしたが、フロントが滑った感じもしませんでした。またキャリパー、フロントフォーク、フロントフェンダーなどにはそのようなオイルはついていませんでした。一応、横の小窓からオイルの量をみてみましたがそんなに減っている様子はありませんでした。
ホースの一部から線になっているのでしたら僕でもわかるのですが、なにかはじけたようにエンジン前面にべっとりついているので全くわかりません。
連休で乗れずにかなりへこんでいる私にどのたか愛の手をよろしくおねがいします。

うーん、ヘッドガスケットあたりかな。オイルラインのゴムホース（右側ヘッドから下へ伸びてる）にキズなど無いでしょうか。一度全ての付着オイルをパーツクリーナーなどでキレイに落して、エンジン始動してじっくり観察するべきですね。漏れ確認用のパウダースプレー何てものもありますが、まずは洗浄してみましょう。

ありがとうございます！
本日、すべてのオイルを洗い流してエンジンをかけてみました。しばらくしても変化がないのでちょっと乗ってみました。
乗ってみると、マフラーの２番と３番の間のマフラー取りつけボルトからしたたり落ちるくらいの量のオイルがついていました。その下のエンジンが棚のように出ている部分に結構なオイルがたまっていました。見た感じですが、主に上のほうが多くぬれていると思います。ヘッドガスケットといいますとシリンダーヘッドカバーガスケットと書いてあるもののことでよろしいのでしょうか？１０キロほどの走行でそこそこの量がでているのようなのでちょっと不安です。この場合ヘッドガスケットの不具合と考えてもよろしいのでしょうか？
よろしくおねがいします！

にじみというレベルの問題ではなさそうですね。ヘッドカバーガスケットの不具合であるならば外して交換すれば良いのですが、あまり聞いたことのないトラブルですので。ただ組立時のミスということもありえます。信頼のおけるショップへ相談するのが一番だと思います。メンテに自信があれば、ガスケットだけ交換して様子を見る手もありですが。マフラーからの排気に白煙等の異常が無ければシリンダー周りでは無いと思いますよ。

こんにちは！
今日は先日のオイルをさらにきれいにしてからオイルが流れるホースをガムテープでふさいだ後、ヘッドカバーのボルトを締めなおして走ってみました。すると、前ほどのオイルもれはありませんでした。その後、ホースのガムテープをとって走ってみましたがなんともなっていなかったので、ヘッドカバーガスケットをみると今度こそにじみ程度のオイルもれがありました。
そこでヘッドカバーガスケットを注文しました。「ど」がつく素人ですが、カワキズムにそれっぽいのがのっていたのでチャレンジしてみます。
このたびはありがとうございました！またよろしくお願いします！

ＺＲＸ４００（９８年式）に乗っています（非会員）です。
　気になっている事があって教えていただきたいのですが、エンジンオイルを交換する前と後で点検窓からみえるオイルの色があまり変わらないくらい汚いのです。ZRXにお乗りの皆さんはどうですか。
　以前ラフアンドロード川崎店でメンテナンスセット（オイル交換、オイルフィルター交換、エンジンフラッシングを含む）をやった時も、作業後に乗り出す前に点検窓からオイルを見てみるとやっぱりかなり汚い茶色っぽい色をしていました。気になったので店員に聞いてみても「古いオイルが残ってしまうのでしかたない」という事でした。フラッシングまでやってもオイルが残ってしまうものなのでしょうか。走っていて特に気になる事はないのですが、点検窓から見える汚いオイルは精神的によくないのでオイルが汚い理由と、キレイにする方法があれば教えてください。

オイルもメーカーやグレードによってかなり固有の色をもっていますから、新しいものでもかなり茶色のものもあります。汚れているということですが、その色が汚れの色か、オイル固有の色か、判断すべきでしょう。規定量を交換してあればそれほど気にする必要もないと思いますが、どうしても気になるようでしたら、安めのオイルを入れてから２〜３時間走行し、またオイル交換してみたらどうでしょう。また、同時にフィルターも交換した方がより残留オイルが少なくなります。

レスありがとうございました。
> 安めのオイルを入れてから２〜３時間走行し、またオイル交換してみたらどうでしょう。また、同時にフィルターも交換した方がより残留オイルが少なくなります。
先週入れたオイルがモチュール２１００というオイルで、量り売りで100mlで100円と結構安いので次にやってみたいと思います。ちなみにフィルターは１回目のオイル交換の時と、２〜３時間走行した後のオイル交換の時と、どっちの時に交換するのがいいですか。

本来使いたいオイルを入れる前、つまり安いオイルでフラッシング代わりをして、それを抜く時にはフィルターもとって残留オイルを出来るだけ抜きます。抜けきったら新しいフィルターをつけて新オイルを入れれば良いのです。

丁寧なレスありがとうございました。参考にさせていただきます。

ＺＲＸ４００（０１年式）に乗っているもこ（非会員）です。
過去ログ等参照させていただいたんですが、よくわからないので質問させてください。
注油の際に。スプレー式浸透潤滑剤はゴムを痛めるとあるんですが、実際初心者としてはどの部分が痛めるゴムなのかわかりません。スプレー式のワイヤーオイルとモリブデン配合のグリスがあるのですが、ほとんどスプレー式ですませています。ここだけはスプレー式潤滑剤はやめておいた方がいい等ありましたらアドバイスおねがいします。
それと現在ガソリンはハイオクをいれているんですが、燃費が現在１７〜１８／リットルで少し前までレギュラーの時は２０〜２２／リットルありました。よく乗るので、最大５／リットルの違いは大きいのですが、エンジンの為には本当ハイオクにしといた方がいいよ、というのがあれば我慢してみようと思うのですが。
このＺＲＸが動く限り乗っていきたいので、アドバイス等ございましたらよろしくお願いします。

ゴムで心配なのは、チェーンのＯリングぐらいでしょう。ガスはレギュラー指定です。ノーマルエンジンならレギュラーの方が良いはずです。

> ゴムで心配なのは、チェーンのＯリングぐらいでしょう。ガスはレギュラー指定です。ノーマルエンジンならレギュラーの方が良いはずです。

ありがとうございます、のりおさん。
注油はチェーンだけシールチェーン専用のものを使っているので今のままの注油でいいんですね。
昨日レギュラーをいれたのですが、すこし元気になったような気がします。動きだしとかが。よくわからないのですが圧縮比の関係なんですかね？

ハイオク、つまりオクタン価が高いとは、異常燃焼（ノッキング、ディーゼリングなど）がしにくいことと理解しています。つまり、高圧縮化したエンジンは高圧で異常発火しやすいのです。スタンドではいろいろ理屈をこねて「エンジンのためにはハイオクを」なんていってますが、商業主義のなせる業ですね。一般に販売している量産エンジンのほとんどはレギュラーで正常に動きます。４輪のアメ車、欧車のハイオク指定でも、日本のレギュラーで充分なようですよ。

> 高圧縮化したエンジンは高圧で異常発火しやすい

なるほど。
納得してきました。
普通のエンジンなら無理にハイオクにする必要がないのですね。
エンジン（車体）に優しい運転を心懸けてレギュラーで乗っていきたいと思います。
のりおさん、ありがとうございました。

ハイオクのガソリンはのりおさんのご指摘の通りです。
ハイオクはレギュラーよりも燃え難いガソリンなのでレギュラー指定のエ
ンジンにハイオクを入れると燃焼タイミングがずれてしまうみたいですね。
（カブにハイオクを入れてみると違いが体験できるかと思います）
それなのにスタンドでハイオクを薦める理由は洗浄作用があるかららしい
です。

またまた問題！？が発生しましたのでお願いします。
０２年の１２００Ｒに乗っています。
先日、Ｆブレーキキャリパーの清掃を行ったときに気がついたのですが、右側のパッド全体がディスクローターに当たっておらず、５ミリ幅ほどの段差がパッドに出来ていました。
最初はこんなものかと思っていましたが、左側のパッドには段差は見られず、取り付け後もパッド全体がローターに当たっているのを確認しました。
右側はキャリパーかパッドの取り付け位置がずれていたためと思い、清掃後にパッド全体が当たるように取り付け位置を調整できないものかと考えましたが、どうしてもパッドがローターより５ミリほど外側の位置にきてしまいます。
パッド全体がローターに当たっておらず、左右で当たり方が違うためブレーキ性能が低くなっているのではないかと思っています。
このような場合、パッドを交換すれば良いのか、キャリパーの交換または取り付け位置の調整をすれば良いのかどのように対処すれば良いのかアドバイスをお願いします。
パッドピンの曲りなどもなく、各パーツの見た目には問題がないと思っています。

キャリパーはノーマルですか？（パッドも）
社外のキャリパーやパッドに変えると、指摘されるような事が起きます。このような場合はパッドの使われない部分を削ってしまうのが一般的です。
ディスクローターもノーマルですか？

私はAP6ポッドにローターも変えていますが、やはりパッドの当り面が合わないので面取りついでに削って使って居ます。
オールノーマルなら一度ローターの外周を測ってみてはいかがですか？３１０ｍｍです。

キャリパーはゴールドのトキコ６ポッドなのでノーマルだと思います。
パッドも多分ノーマルだと思います。（バイクは中古で購入したため確かではありません。）
ローターも見た目には左右同じでカタログなどに写っているデザインなのでノーマルだと思います。
ただ、ローターの径までは考えませんでした。
家に帰ったら早速計ってみます。
ありがとうございました。

ローターの径を計ったところ右側は左側に比べ約２０ミリ小さいことが分かりました。
Ｆフォークをまたいで計ったため実際の径までは分かりませんが、左側がノーマルの３１０ミリとすると右側は２０ミリ小さい２９０ミリとなり・・・。一体どういうことなのか分からなくなってきました。
やはりローターは交換した方がよいのでしょうか。

ちょっと面倒ですが、Fホイールから右ブレーキディスクを外して左のディスクローターと重ねてみれば完璧ですよ。
事故車とかではないのなら、クレーム処理してもらった方がいいと思います。
絶対に無償交換モノですよ！！
左右の径が違うなんてフルブレーキングしたら左にフォークが捩れるって事ですよ。
危険ですから早急に処理しましょう。

Ｆホイールを外し、もう一度ローター径を確かめて販売店に問い合わせます。
アドバイスありがとうございました。

ＺＲＸ1100に来週オーリンズのリアショックをつける予定です。オー
リンズには高さの調整があると聞いたのですが、ちなみにＵＰさせる
と何かメリットがあるのでしょうか？　あとどれくらいＵＰさせるの
が見た目もふくめてよいのでしょうか？　教えてください。

とりあえず、そのままポン着けすると干渉する部分があるので、装着前に調整が必要です。その為に薄口のスパナも必要です。
装着前にノーマルの状態を測定してからの装着をお薦めします。あとはせっかく調整できるのだから色々試してみては？

装着後いろいろと試してみます。　ありがとうございます。

私の場合は、ホイールを交換して、リヤ6.0Ｊでタイヤサイズ190-50R17に変更しました。その結果タイヤの動荷重半径が変わりました（7mm程度下がる）。そうするとデフォメンションが大きく変わり、要はリヤ下がりになるわけで、乗りづらかった・・・。乗りやすい車高に調整（7mmUP）にして対策することも可能です。この時改めて、オーリンズ入れてて良かったと痛感しました。つまらんレスでしたらごめんなさい。

考えなくてはいけないですね・・・
現在ノーマルですが、いずれはホイールもと考えています。
リア下がりはなるほど乗りにくいものなんですね・・・
参考になります。(ﾟ-ﾟ)

> 私の場合は、ホイールを交換して、リヤ6.0Ｊでタイヤサイズ190-50R17に変更しました。その結果タイヤの動荷重半径が変わりました（7mm程度下がる）。そうするとデフォメンションが大きく変わり、要はリヤ下がりになるわけで、乗りづらかった・・・。乗りやすい車高に調整（7mmUP）にして対策することも可能です。この時改めて、オーリンズ入れてて良かったと痛感しました。つまらんレスでしたらごめんなさい。

フレームナンバーについて？私のはZRX-1200S・JKAZRT20ABAO26367ですがー02ZRX-1200S・EUR製の番号を知りたいのですが？違いが知りたいですーよろしければ・メール下さい宜しくです・栃木1330・つなつなです

非会員なのですが、メンバーの皆さんの意見を伺いたくよろしくお願いします。
このたびZRX1200R（国内仕様）のオーナーになり、フルエキ購入を考えていますが、過去ログを読んで気になったのが触媒（つまり車検対応）とオイルフィルターの交換です。

いろんなメーカーのカタログも見て検討したのですが、ストライカーであればフィルター交換OKなようです。チタンエキパイが好みなので他に選択肢はないようにも思えたのですが、ストライカーのエキパイには触媒があるのでしょうか？ そうでなければ、1200用に開発されているため、たとえ触媒ナシでも車検はOKなのでしょうか？

あと、キャタ付きでフィルター交換もOKというような、車検＆メンテに優れたフルエキはどこからか出ていないでしょうか。

すいませんが、ご教授のほどよろしくお願いします。

フィルター交換時にマフラーを外さないでOKなのは、Kファクトリー製とビートのニューナサートNK位ではないかなぁ・・・あ、デビル管もOKかな。
但し、キャタライザーは付いていないので車検は受けられません。
JMCA認定でも、触媒仕様のバイクからキャタライザー無しのエキゾーストに交換の場合、検査場でハネられます。

ZRX用では、ヨシムラからしか今の所発売されてはいないかな・・
フィルターなんて、ほとんどテールパイプを外せば交換できるんだから、エキゾーストは何でも好きなヤツで良いんじゃないの？
この位の手間をもし惜しむなら、S/Oサイレンサーにしてみては？？
車検は通るし、Oフィルターも交換出来ますよ。
後は、ベビーフェイスからキャタ付きのサイレンサーが発売されていますが、差込口が５０．８です。

チタンの手曲げでキャタ付きは発売してないと思います。

ＢＥＥＴのＮＡＳＳＥＲＴ-３Ｄには、
“ＪＭＣＡ認定かつ平成１２年度排出ガス規制適合マフラー”

ＳＰ忠男のＰＵＲＥ ＳＰＯＲＴにも
“ZRX1200は、ご存じの通りそのままマフラーを交換すると排ガス規制に抵触して違法改造車になってしまうから、排ガス規制に対応させた超高性能チューニングマフラー”

との表記がありますが、これらのマフラーで車検にパスされた方は実際に
いらっしゃるのでしょうか？
もしくは前出のベビーフェイスのキャタ付きのサイレンサーでは？
http://www.babyface.co.jp/catalystcan.htm

ちなみに私は手間はまったく惜しまないのですが予算の都合でS/O
サイレンサーなため車検時はノーマルサイレンサーに戻しました。

JMCA及び平成12年度排出ガス適合でも、キャタライザーが付いていないものはNGです。
そもそも車検時に於けるガス検は、CO/HCしか測りません。しかしキャタ付きのバイクは国土交通省の形式認定を受ける時に、NOXの検査も受けています。つまりキャタライザーは「当然付いた状態」が前提で排ガスの検査をするわけですから、ノーマルでキャタライザーが付いているバイクは、いくら平成１２年度排出ガス適合品でもキャタ無しの
公認マフラーでは受かりません。
ちなみに騒音規制で、03年度より９４ｄｂ以下の排気音でなければ、落とされます。（03年後期からだったかな？）
私は来年車検なので、ヨシムラに戻して受けてみます。

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こんちは〜非会員です。。。以前にも書かせて頂きましたが、私０１のZRX1200Rに乗っています。因みのマフラーだけ【アクラポビッチ】に交換しております。

私住んでいるのは近畿のN県なのですが、今年車検でそのままで通りましたよ（因みに知り合いのバイク屋に頼みました）。
バイク屋さん曰くマフラーの中に音を測る？検査棒？を検査官に入れられたのですがOKだったそうです（因みに「アクラポビッチ」のマフラーはJMCAの認可は受けていなはずです・あと、そのままでOILフィルター交換出来ると書いてあったのに・・・無理・・・涙）。

バイク屋さん曰く検査官次第の所もあるみたいです。。。

みなさん、いろいろとありがとうございます。

ベビフェのキャタ付きサイレンサー（IDEAL）は盲点でした。差し込み口さえあえば、他社エキパイにも使用できそうだし車検も大丈夫そうだし…。

あと、フィルター交換の時にジョイント外す手間も、よく考えたら6000kmに一回なんですよね。（＾＾；
メンテの手間は考えずに、車検メインで考慮していろいろと悩んでみます。

今回はありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。

ＺＲＸ１１００にテックサーフマフラーを装着しました。
排気が抜けすぎ？なのか、アクセルオフ時にマフラーから
パンパン音がします。ガスが薄いのだろうと思い、ＰＳの
戻し回転数を規定値より１／２回転ほど戻して大分改善
されたのですが、発信時に一瞬ｸﾞっと止まりそうになる
感じでもたつきます。
ゆっくりアクセルを開けていけば感じませんが、停止状態
（アクセルオフ）から一気に１／２ほどアクセルを開けて
発進しようとすると、そんな現象がでます。
最初だけで、３千回転くらいから何事もなかったように
一気に加速します。（２ストみたい？）
これってガスが濃すぎるってことでしょうか？

まず間違い無く薄いと思います。
スロットルを開けた時に症状が出るので、ＰＳの領域では無いです。
試しに、エアクリーナーの蓋とエレメントを外して見て下さい。
症状はさらに悪化するはずです。

対策としては、ジェットニードルの調整をしたいところですが、ZRX1100はクリップ式じゃないので、ワッシャーをかませるしか無いです。
あとはメインジェット（全域で効く）の番手を上げて見るとか。

J/Nってクリップ式だと位置を上げればいいんでしょうか・・・？？？

濃くしたいなら、ニードル位置を上げる
つまり、クリップ式ならクリップを下げる。
クリップが無いならワッシャーをかませる。

自分は今９５年式の４００�Uに乗っています。
そこでマフラーを変えようと思っているのですが
ゼファーのマフラーは流用できるのでしょうか？

無理
無茶かな？(笑)

やっぱり無理なんですね＾＾；
なにが違うんですかねぇ・・・？

配管の縦横寸法、曲げ等の全てが違うと思って結構だと思います。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm