ハジメマシテ。’０２の１２００Ｒ逆車（ＭＡ）に乗っていますが、走行
距離が４６００�q位走っているのですが、プラグとエアクリーナーの洗浄
はどの位走ってからが良いのでしょうか？教えてください。
ヨロシク<(_ _)>

>交換でしたらやはりイリジウムがいいかと・・・
私は、１２００（カナダ）に乗っていますが低回転、燃費ともに体感できました！！　燃費は、１ｋｍ伸びるかどうかぐらいでした。

プラグもエアクリーナーも5000km毎に交換ぐらいで良いと思います。
どちらも基本的には、清掃じゃなくて交換です。

> プラグもエアクリーナーも5000km毎に交換ぐらいで良いと思います。
> どちらも基本的には、清掃じゃなくて交換です。

秀坊さん＞
有難う御座いました。

１１００用のフルエキは１２００にくっつきますか？？
教えてください！！

とても参考のなりました！！

１１００の時のツキギのDEXTER＋TRサイレンサーを１２００に付けてますが、特に支障は有りません。（付けるだけなら）
フランジのボルトが１２００の方が若干短い（フランジが厚い？）様でナットの掛かりが若干浅い様ですが特に脱落などは有りません。（ツキギの人も取り付ける上ではそのくらいの違いしかないと申しておりました）

先に「付けるだけなら」と申しましたのは、性能的には１２００専用のものを付けた方が良い（ツキギの人が言ってました）と言う意味ですので念のため。
でも、ノーマルよりは良い感じですよ。１２００は下のトルクが有るから、トルクの落ち込みも１１００の時ほど気にならないし。

付くのは付くと思いますが、ＺＲＸ１１００のマフラーは触媒がないので、１２００に付けた場合には、車検に通らなくなるんじゃないでしょうか。

非会員ですが、ちょっとお聞きしてもよろしいでしょうか？

私は１１００Ｃ２に乗っています。
最近エンジンのかかりが悪いんです。
最初の始動性は問題無く、走っていても問題ありません。
ただ、エンジンを切って５分後位に再始動させると
エンジンのかかりが悪いんです。
その時とてもガソリン臭いのですが、キャブが詰まってるんでしょうか？
でも、キャブが詰まっていたら走っている時の吹けも悪くなると思うんですが…
走っている時は吹けも良いし、特に気になる所はありません。

>その時とてもガソリン臭いのですが、キャブが詰まってるんでしょうか？

ひょっとしたら、オーバーフローしているのかもしれませんね。C2との事ですが、今までキャブのオーバーホール(樹脂部品の交換、各種部品の洗浄、油面調節等)をされた事はありますか? もしされていないのでしたら、年式的にもオーバーホールしてもいい頃だと思います。
当方D4ですが、先日ショップにてオーバーホールしてもらった所、かなり調子よくなりましたよ!

暖まってからの始動性不良は電気系のトラブルが考えられます。ガス臭いというのは、ガスはエンジンまで来ていると言うことです。要するに着火性が悪いということ。まずはプラグをチェック。一つでもかぶっていたりすると始動しにくくなります。ただ、冷えている時からの始動性に問題がないとすると、ICイグナイタの不良かな。
　もうひとつカワサキ車のトラブルで、メインスイッチの接触不良もありえます。再始動の際にキーをＯＮ、ＯＦＦ繰り返して見て下さい。

１度ショップで見てもらいましょう

初めまして。非会員ですが質問です。
99年式ZRX1100に乗っています。タイヤをミシュランパイロットレースH2に換えたら高速道路で１６０キロくらいからハンドルが振れだして止まらなくなりました。
過去にD207GPを履いた時も全開加速時や120キロくらいから振られがでました。その時にリヤサス交換とフロントサスOH&チューンで振られが１８０キロくらいからになりました。今回はスイングアームをウイリー製のものにしサスもフロント及びリヤもOHしアライメントもとったのにです。
過去ログを見たんですがフレーム補強キットは本当に効くんですか？？
あの振れは本当にフレームからなんですか？
それともタイヤのプロファイルからなんでしょうか？
それとも私の乗り方がいけないんでしょうか？
みなさんの意見を聞かせて下さい。

初めまして。非会員＠宮城県です。

結論から申し上げますと、ＺＲＸはフレームのヘッド周りの剛性が無く、フロントタイヤでバランスをとっています。従ってハイグリップタイヤを装着すると路面のグリップにフレームが負けて振られてしまいます。これを解消するには、ハイグリップタイヤは履かない、もしくはフレームを補強するしかありません。超高速で振られる原因の一つにリアサスペンションのダンピング不足も考えられます。
私は今までＢＴ５７、ＢＴ０２０、レンスボルトをはいていますが
そのような症状はでていません。リアサスペンションはオーリンズに変更していますが。

自分は１２００なのですが、参考になれば・・
自分もノーマルタイヤで２００オーバー時
Ｈ２で１８０位から例の振れが出ていました
ウィリーのスイングアームにしてリヤサスの車高調整でかなり改善しましたが、やはり２２０オーバーの全開では時に危険なぐらい振れが出ていました。その後タイヤをメッツラーレーンシュポルトにしてかなり改善しましたが、全開時には時に振れが出ていました。
ウィリーのフレーム補強キットを入れた今では２６０フルスケールメーターの表示限界を超えてギャップを踏んでもすぐに振れは収束します。
いまさらながら早く入れるべきであったと思っています。
参考になったでしょうか？？
余談ですが、Ｈ２は適正温度になると強力なグリップを発揮しますがそれまではかなり食いが悪いのでご注意下さい・・・
今の季節には良いと思います。次回はメッツラー等も試してみてください。

かなり参考になりました。
次回はメッツラーかピレリにしてみようと思います。
それで改善されなかったらウイリーのフレーム補強を購入しようと思います。
H2なんですけど、こけた等の話を聞いてますので走り始めは気をつけてはのっています。
また参考になる事がありましたら色々と教えて下さい。

答えにならないかもしれませんが、バランスをもう一度取り直して
チエックしてはいかがですか。

タイヤ交換後にある速度域からブレ出すのは、バランス取りがされて
いない、またはバランス調整がしっかりできていなかった原因が
よくあったと聞きます。

2003年式のZRX-�Uに乗っております若輩者です。
社外品のスリップオンサイレンサーをつけようと思っていたのですが、
キャタライザーというかパイプ触媒がノーマルサイレンサーに組まれているために、
サイレンサーを交換するだけでも排ガス規制にひっかかり違反になります。
パイプ触媒とはどんなものなのでしょうか。
社外品を加工するなどして公認カスタムはできないのでしょうか。
ノーマルに戻せば車検に通るけど、規則は規則だから守りたいと思っていますが、
いじりたいって気持ちに負けてしまいそうです…
アドバイスよろしくお願いします。

触媒はエキパイの中なので、スリップオンなら関係無い

そうなんですか…ありがとうございました。
これでこころおきなく交換できます。

こんにちは。
戻し側のスロットルワイヤーが切れてしまったのですが、
巻き側のワイヤーも同時交換した方が無難でしょうか？

また交換の際、キャブレターを外す必要がありますか？
交換作業などＵＰしているホームページ等ありましたら教えて下さい。

http://www.google.com/search?q=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E4%BA%A4%E6%8F%9B&hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&inlang=ja&start=10&sa=N

上記の中にアクセル交換作業内容のホームページがあります。

交換作業自体は、そんなに難しい物ではありませんがｋｋさんも
言っているように命にかかわる事だけは確かです。
しかし、走り出す前にアクセルの戻し等が自分でチェック出来る自身が
あるのならば、トライしてみても良いのでは．．．

戻し側と巻き側両方のワイヤーとサービスマニュアルの購入をお勧めします。
命にかかわる部品です。自信が無いのであればきちんとしたバイク屋に交換依頼してください。
取り回しが悪くて走行時スロットルが戻らなくなったら・・・

ZRX-1100のノーマルのホイール重量をどなたか知りませんか？
（ディスクなどついていない状態で）

マグは財布に厳しいのでTWMアルミ鍛造を買おうかと思っています。
3.50*17、5.50*17で、それぞれ4.6KG、6.7KGだそうです。
大分、違うんでしょうか？

よろしく、お願いします。

詳しい数字は忘れてしまいましたが
たしか１２〜１３Ｋｇだと思いましたが・・・（間違ってたらゴメンナサイ）

ホイールの場合ジャイロ効果等で１Ｋｇ軽ければ全然違うと聞きます。
自分はハイポイントのアルミですが
Ｆ３．５インチで３．５Ｋｇ
Ｒ６．０インチで５．５Ｋｇですので全然違いました。

ありがとうございます。
少しでも、効果があればうれしいです。
踏み切れたら、ここでまた報告させていただきます。

1200に400のリアフェンダーは付けられますか?羊の皮を被った狼仕様にしたいもので・・皆さん宜しくお願いします！！

リアフェンダーじゃなくて、テールカウルでは？？
１２００も４００もリアフェンダーにグラブバーは付いていませんよ。
付くかどうかは、加工さえすれば付くのではないでしょうか・・・
ただし、ボルトオンみたいに綺麗には付かないでしょう。
シート形状やカウルの全長なども違うでしょうし・・・
まあ、どうしてもって言うんであれば頑張って寸法などを測ってからD.I.Yで頑張ってください。

悪い様に捉えてるのかも知れませんが、４００は羊で１２００狼って事ですか？ここには４００をこよなく愛する人もいますので、もう少し考えて質問された方が良いのでは？

言い方が悪かったですね。ごめんなさい。決して羊と思っているわけで無く、自分も個人的には400のリアフェンダーが好きなので(グラブバーが無くスリムなところが)流用できるか聞いてみたかったのです

ZRX1100に400リアカウル付けています、ちなみにフロントカウルはニンジャです、1100のリヤカウルを止めるためのナットすべて取り去り、シートとカウルを合わせてみてナットを溶接しました。

先日フロントフェンダーをぱくられてしまいました・・・泣。で新しいフロントフェンダーを買おうと思いっていたら中古だけど結構きれいなZRX400の純正フロントフェンダーが売っていたのですが自分がのっているのはZRX400−�Uなんですが装着可能でしょうか？？年式とかによってもかわるものなのでしょうか？教えてください。。。

取り付けは可能です。　１１００の物も付きます。
１１００の物のほうが４００より長さが短いので個人的には
やぼったくなくて好きです。
ちなみに私は１１００用のカーボンタイプ（社外品）を
付けてます。

http://homepage2.nifty.com/pwoo/

年式が同じなら、ZRXとZRX-2は同じです。
年式による違いはカワサキのＨＰで品番を調べて下さい。

カーカーのメガホンを４００に着けているバイク初心者ですが、オイル交換の際エキパイを外すひつようがあるのでしょうか？
友人に聞いても「外さなくていい」と言う人がいれば「外さないとできない」という人もいるのでわかりません。ご教授お願いします。

やって見ればわかりますよ。
メガネレンチがセットできれば、オイル交換は可能。
ドレンボルトは緩めるだけでもオイルは抜ける。
時間は掛かるけどね。(笑)
できないと言ってる人はフィルター交換と勘違いしてるのでは？

レスありがとうございます。
オイルのみなら可能ということですね。
以前はＳＲに乗っていたので気楽にできたんですが、オイルはやれても自分でフィルター交換までやろうと思ったら面倒そうですね。
一度自分で交換チャレンジしてみます。

オイル交換は全然出来ますよ！
私の場合、フィルター交換時はマフラー外しますけど、慣れればすぐ終わっちゃいます。

みなさんZRX400で音がよくて性能も上がるお勧めマフラーを教えてください！！

400、マフラー、性能、お勧め等、ワードの組み合わせによっては
情報が色々と出てきますよ(笑)
それと、音なら音量とか音質、性能ならMaxパワーとか中低速とか、
もっと具体的に書いた方が、答えるのも難しいと思いますが･･･
まずは、過去ログの「12027」「12055」を読んでみて下さい。

ZOOの皆様、はじめまして
非会員ですが質問させてください。
バイクは97のZRX400です。
ずっと前からヨシムラのチタンサイクロンを入れていて
先日、K&Nのリプレイスメントを入れたら明らかに薄くなって
しまったので、キャブのセッティングをしたいのですが
何もデータが無い状態でジェット類を替えるのは怖いです。
そこで、同じような仕様でキャブのセッティングを経験した方
に参考までにジェット類の番手やジェットニードルに噛ますワッシャーの
枚数などお教えください。
苦労して出したセッティングですから簡単には教えられないかも
しれませんが、どうかよろしくお願いします。m(_ _)m

こんにちはＺＲＸ１１００（Ｃ４）に乗っています。ＦＣＲ３９φを取り付けようと考えているのですが、周りに詳しい人がいなくて困ってます。ひとまず半日がかりでいろいろ調べましたが不明な点がいくつかありまして…ＺＲＸで有名なＺＯＯの掲示板でしたら詳しい方々がたくさんいらっしゃると思いまして投稿しました。

疑問�@　ＦＣＲを装着の際、ハイスロも装着の予定なのですが、スロットルワイヤーはどのような長さ、形状のものを選択すればよろしいのでしょうか？具体的に私が装着しようとしているのはアクティブのハイスロ＆スイッチキットなのですが、スロットルワイヤーがロング（１０５０�o）とスタンダード（９００�o）とありましてどちらが合うのか教えていただければと思います。あと、ハイスロの巻き取り径が３２φ、３６．２φ、３７．５φ、４０φから選択できるようなのですがどのような選択がよろしいでしょうか？

疑問�A　ＦＣＲはケイヒンで販売しているほかにBITO R&Dからも販売されているようでどちらから購入していいのか悩んでいます。以前保土ヶ谷パーキングに寄ったときＺＲＸ１１００乗りの人に絶対BITO R&Dから販売されているＦＣＲがよいと言われました。その理由として通常のＦＣＲはガソリンコックをプライマリーの位置で使用するようですがBITO R&Dから販売されているものはガソリンコックがリザーブも使用できると言われました。セッティングも初めからしてあるようなのですがBITO R&Dからのは３万円くらい高いので果たしてそれだけの価値があるのかなと思いまして。

疑問�B　どうしても高価な買い物のため出来るだけ安い販売店を探しています。ケイヒンからのＦＣＲは３０％オフ、BITO R&Dからのは１０％オフのショップで購入を考えていますが、これより安いショップがありましたら教えていただけると幸いです。

疑問�C　チョークやキャブのアイシングは不要になるようなのですが、その際ホースの取り回しなど説明書に書かれているのでしょうか？

疑問�D　ＺＲＸ１２００用のＦＣＲにTPS付きと書いてあるのですがTPSとは何でしょうか？スロットルセンサーのような気がするのですがK-TRICと同じようなものなのでしょうか？ＺＲＸ１１００のＦＣＲにはTPS付きは無いのでしょうか？

長くなりましたがどうかよろしくお願いします。一応、エンジンはノーマル、ノジマのフルエキなどを装着しています。全ての疑問が解決しないとFCRの購入が怖くて。私って潔癖性ですかねぇ…。

色々ありがとうございました。
ほとんどの疑問が解決しました。
結果としてBITO製を購入しようと思います。周りにセッティングを出来る人がいない（バイク屋がない）からです。
引き続きもしBITO製ＦＣＲのお安いショップ情報がありましたら教えてください★★★。では失礼します。

BITO製ならある程度ポン付けで走るでしょうし同調が狂ってることも少ないでしょうね。セッティングの相談にも乗ってくれるらしいですね。

ただし普通に売ってるFCRと物は同じなんで、あとはご自分でどこまでセッティングするか、やる気と根気次第かと。

ちなみに普通に売ってる奴は39Φでもスピゴットからの負圧取り出しは無いですが、自分で付けることは出来ます。量販店とかで購入時につけてもらえないか問い合わせてみても良いかもしれませんね。
スロットルの件も大手のパーツ量販店なら相談に乗ってくれるかも？

ホースの取り回しとかは特に説明はありませんが迷うことは少ないかと思います。ノーマルエアクリの撤去の方が大変でしょうか。

TPS付きは使ったこと無いのでなんとも？ですが、果たしてどれほどの効果があるんでしょうね？
K-TRICを使ってた時は高域が遅角（進角度合いが遅れる）気味になるらしく、私の場合はあえて外してましたけど。

あと余計かもしれませんが、FCR付けるならエアクリ撤去に伴う開口部とバッテリ上部の処理、ブローバイ及びオイルキャッチタンクの装着、FCR装着後のメンテや車検時の対応なども考慮に入れといてくださいね。

> BITO製ならある程度ポン付けで走るでしょうし同調が狂ってることも少ないでしょうね。セッティングの相談にも乗ってくれるらしいですね。
>
> ただし普通に売ってるFCRと物は同じなんで、あとはご自分でどこまでセッティングするか、やる気と根気次第かと。

つまりBITO製はちょっと高い分ある程度セッティングと負圧取り出しがあるということですね★


> ホースの取り回しとかは特に説明はありませんが迷うことは少ないかと思います。ノーマルエアクリの撤去の方が大変でしょうか。

ノーマルエアクリはダイノジェットst3のとき取り外したので大丈夫です。ノーマルエアクリってほんと取り外すのが大変でした。足でキャブを蹴って取りました。そのときエアクリカバーを割っちゃいました。。。おてんばです。

色々ありがとうございました。

FCR３９でしたら、スピゴットに負圧の取り出しが付いているので
、コックはノーマルが使えます。４１パイだけは付いていませんので
コックを交換しないとなりません。

TPSに関しては、無しの場合若干ですが低速が無くなります。
ビトーR&D製は車種別セッティング済みで、他の製品は口径別にプリセッティングしてあります。購入後にリセッティングが必要になります。

後は、ファンネル仕様・パワーフィルター仕様・エアクリ仕様・のどれにするかだけでしょう。

私は１１００用の４１パイTPS付きを１２００に使っています。
現在、イグナイターをDYNA２０００に変更した為TPSは使っていません。

ハイスロのワイヤーは多少長目の方が、トップブリッジを交換した時にワイヤーが突っ張ったりしないで済みますよ。

開度は６０〜７５度位が一般的です。

FCRなどのレーシングキャブは、最低でも年に２回はセッティングを変えないとパワーが思うように出てくれませんよ。
ポン付けで１年通して使うのは厳しいのではないでしょうか。
夏場はかなり濃いセッティングに感じますよ。

ちなみに私の１２００で、真冬で１４４．４PS/１２．４ｋｇでした。
エンジン本体はノーマルです。

出来れば、ご自分でリセッティングする位の方が良いと思います。

丁寧にお返事ありがとうございます。ZOOの掲示板はやっぱり詳しい方がたくさんいますね。投稿してよかった。もう２、３ほど質問があったのでどうかよろしくお願いします。

> FCR３９でしたら、スピゴットに負圧の取り出しが付いているので
> 、コックはノーマルが使えます。４１パイだけは付いていませんので
> コックを交換しないとなりません。

FCR３９であればビトーR&D製に限らず、ノーマルコックのON/RESが使用できるということでしょうか？

> 後は、ファンネル仕様・パワーフィルター仕様・エアクリ仕様・のどれにするかだけでしょう。

ファンネル仕様＋ラムエアでいこうと思っています。

> 私は１１００用の４１パイTPS付きを１２００に使っています。
> 現在、イグナイターをDYNA２０００に変更した為TPSは使っていません。

将来的に私もDYNA２０００を取り付けるつもりなのですが、その際、TPSは無効になるということでしょうか？


> ちなみに私の１２００で、真冬で１４４．４PS/１２．４ｋｇでした。
> エンジン本体はノーマルです。

す、すごい。ZOOの画像掲示板をずっと見ていたらモンスターさんのマシンがあったので見ました。ところでエンジンとFCRの間にあるゴムシートのようなもの（ヒートガード？）はどちらのメーカーの製品ですか。私も取り付けたいなぁと思いまして。

> FCR３９であればビトーR&D製に限らず、ノーマルコックのON/RESが使用できるということでしょうか？
普通に売ってるFCRは負圧の取出口が無いので、コックが機能しません。
負圧コックの仕組みを、Netでもくぐって勉強してください。
別にRESが使えなくても、燃料計が付いてるから問題ないのでは？

> 将来的に私もDYNA２０００を取り付けるつもりなのですが、その際、TPSは無効になるということでしょうか？
TPSの信号を判断するパーツを取り除くことになるので、無効ですね。

> 普通に売ってるFCRは負圧の取出口が無いので、コックが機能しません。
> 負圧コックの仕組みを、Netでもくぐって勉強してください。
> 別にRESが使えなくても、燃料計が付いてるから問題ないのでは？

もうちょっと勉強してみます。心理的にRESが欲しいのです…私はちょっとワガママなもんで…。どうもありがとうございました。

> もうちょっと勉強してみます。心理的にRESが欲しいのです…私はちょっとワガママなもんで…。どうもありがとうございました。

燃料コックを、GSX-R750初期型用フューエルコックに交換するという方法もあると思います。
（TMR-MJNキャブをZRX1100に付ける時は、上記コックに交換するように書いてあります。もともとは、純正コックがTMRと干渉するからなのですけど。）
これはボルトオンで付きますし、機械式なので負圧が不要です。もちろんリザーブも使えます。

FCRの場合、TMRよりキャブのボディが後ろに傾いているので干渉する事はないと思います。（FCRユーザーの方、どなたかご存知ありませんか？）

正確な金額を忘れたんで何とも言えませんが、数千円したような・・・。
セッティングやコック代を考えると、BITOの方が良いのかもしれませんね。

1.ハイスロを付けるのでしたらハンドルバーの高さや前後の傾きによってもワイヤーの長さが違ってきます．
今現在付いている物の長さ+50ミリ位長くしておけば大丈夫だと思います．付けてから多少長ければ向きで調整できます．
巻き取りは図ったことがないですが大径になれば巻き取り率が上がってくるのでグリップの角度が浅くなります．当然スロットルがシビアになってきてしまいます．
2.FCRはBITOがお勧めです．
ポン付けで走れるくらいある程度セットしてあります．マフラー交換くらいでしたらとりあえず付けて調子を見る位は何とかなります．
ガソリンコックは他社のはわかりませんがBITOのは負圧取り出しが付いていますので変えなくても付けられます．
3.?
4.チョークは使えません．通常加速ポンプが作動するくらい2〜3回スロットル軽く動かす位でチョークの代わりになります．アイシングは塞ぐか直接繋いでしまえば必要ありません．
5.TPSは純正キャブの右側に付いているK-TRICの変わりになる物でスロットルの開度をセンサーでひろって補正するような物で無くてもOKです．
カプラーを外したままにしておけばキャンセルになります．

PS.ハイスロを付ける場合スイッチボックスを薄型に変えないと位置がおかしくなります．また、あまりぶあついハイスロだと薄型に変えても元の位置にならない場合があります．神経質でしたら両方薄型の物にすれば余裕が出来ます．

http://www2u.biglobe.ne.jp/~ZRX1100/

丁寧にお返事ありがとうございます。ZOOの掲示板はやっぱり詳しい方がたくさんいますね。投稿してよかったよかった。

> 今現在付いている物の長さ+50ミリ位長くしておけば大丈夫だと思います．付けてから多少長ければ向きで調整できます．

長めを選択した方がよいみたいですね。

> 4.チョークは使えません．通常加速ポンプが作動するくらい2〜3回スロットル軽く動かす位でチョークの代わりになります．アイシングは塞ぐか直接繋いでしまえば必要ありません．

チョークのワイヤーなどはいかがしていますか？取り外していますか？それともタイラップなどで固定していますか？

> PS.ハイスロを付ける場合スイッチボックスを薄型に変えないと位置がおかしくなります．また、あまりぶあついハイスロだと薄型に変えても元の位置にならない場合があります．神経質でしたら両方薄型の物にすれば余裕が出来ます．

な〜るほど。薄型スイッチ選択でいこうと思います。
それでは失礼します。

> 長めを選択した方がよいみたいですね。
スタンダードのワイヤーって、そのまま装着するとZRXにピッタリって
ことですか？だとしたら、FCRのワイヤー取り付け部はノーマルより
若干上になるので、ワイヤーに余裕が出ます。あまり長いと取り回しに
苦労するし、今後極端なハンドルUPをしないのなら、スタンダードで
良いのでは？2,30mmのハンドルUPなら、ノーマルのワイヤーで問題なく
使えますから。

> チョークのワイヤーなどはいかがしていますか？取り外していますか？それともタイラップなどで固定していますか？
不要な物は、取っ払った方がカッコいいでしょう(^^)

>>長めを選択した方がよいみたいですね。
> スタンダードのワイヤーって、そのまま装着するとZRXにピッタリって
> ことですか？だとしたら、FCRのワイヤー取り付け部はノーマルより
> 若干上になるので、ワイヤーに余裕が出ます。あまり長いと取り回しに
> 苦労するし、今後極端なハンドルUPをしないのなら、スタンダードで
> 良いのでは？2,30mmのハンドルUPなら、ノーマルのワイヤーで問題なく
> 使えますから。

なるほど。ハンドル、トップブリッジはノーマルのままなのでワイヤーは純正くらいの長さを選択するのがよいみたいですね。あとはメーカーに聞いてみます。ありがとうございました。

(削除されました)

当方02年式の1200Rを完全純正仕様のまま乗っています、近頃キャブ
パーツ(ニードル・スライドバルブ・キャップ等)を国外仕様と交換
してのチューニングを計画中で、キャブパーツのコンバートと共に
排気系の交換(予算の都合上同時には無理ですが)を考えています。
初めはNOJIMAファサームを考えていたのですが、近頃スパトラに興
味があり質問させていただきたいです。過去ログで音量・抜けに関
しての記述がありましたが、装着された経験がある方、また検討し
たが見送った方などおられましたら具体的にご教授していただけた
らと思っています。純正エキパイ＋スリップオンになると思います

1.ディスク枚数で抜けの調節をすることで出力特性は変わると理解
　していますが、パワーアップするかどうかについて。
2.後々吸気系チューニング(FCR装着やダイノジェット導入等)を施す
　場合、その柔軟さ(ディスク枚数や形状の変更)を生かしてセッテ
　ィングに幅を持たせ、パワーアップに貢献できるかについて。
3.実際の装着感に関して良い・良くないと思うところ(見た目や造り
　等)について。

以上三点と他になにかご存知の方いらしゃいましたら一般的リプレイ
スマフラー(ノジマ・ツキギ等など)と比較しながら説明していただけ
ると幸いです。よろしくお願 いします。掲示板初心者のためダラダラ
と長文失礼しました。

スパトラ自体は良く判りませんが純正エキパイ＋抜けの良いスリップオンって実用的な範囲ならなかなかお勧めですよ。
1100の場合ですがどっち（スリップオンとフルエキ）も着けた事あるのでコメントします。

スリップオンですがセッティングが合えば中低域ならフルエキにも負けないでしょう。FCR組むと鋭すぎて怖いくらいかも。ただし高域の伸びと最高出力はフルエキにはかなわないです。

フルエキとノーマルの中間的なイメージかな。最高出力もいくらかは上がるでしょうね。1200の純正サイレンサは重くて抜け悪そうなんで結構効果高い選択かも？

ただしスリップオンでも、抜けが良いものは吸気側もセッティングした方が中低域にパンチ感が出ます。ノーマルなら（逆車仕様でも）ちょっと薄いかもしれませんね。エア吸入量を増やしてちょっと濃くするといいかも。
1100の場合ではダイノST-3と組み合わせるとなかなか良い感じでしたよ。

フルエキを組む場合、ノジマなど抜けの良いものは中低域のトルク感がノーマルと比べても落ちる場合があります。出力が高域側にシフトするイメージです。だからフルエキを入れただけでは逆に実用域のパワーが落ちた感じがしてガッカリする場合もあります。
私の場合はフルエキ入れて中低域に不満が出た結果、FCRを組む結果となってしまいました。

結局はコストと中低域のトルクの増大を重視するか、通常使わない？最高出力とルックス、軽量化を取るかの差かな。
ご自分の用途、目的で選択されてはいかがでしょうか。

> 1100の場合ですがどっち（スリップオンとフルエキ）も着けた事あるのでコメントします。
大変心強いです。ありがとうございます。

> スリップオンですがセッティングが合えば中低域ならフルエキにも負けないでしょう。FCR組むと鋭すぎて怖いくらいかも。ただし高域の伸びと最高出力はフルエキにはかなわないです。
ピークパワーということではやはりそうなんでしょうね皆さんこぞっ
てお付けになるし。自分でもやはり気になります。

> フルエキとノーマルの中間的なイメージかな。最高出力もいくらかは上がるでしょうね。1200の純正サイレンサは重くて抜け悪そうなんで結構効果高い選択かも？
実は知人がノジマ＆キャブパーツコンバート仕様の同型に乗っていま
すが、同ギア全開で排気音ハモりながら加速しても五千から七千の間
であちらが伸び(こちらが考え込むとも考えられますが…)ジワジワ離
されていきます、もちろん僕の腕が拙いこともきっと原因として小さ
くないですが、その時感じた状態が‘抜けが悪い'状態なのかなと思い
ました。

> ただしスリップオンでも、抜けが良いものは吸気側もセッティングした方が中低域にパンチ感が出ます。ノーマルなら（逆車仕様でも）ちょっと薄いかもしれませんね。エア吸入量を増やしてちょっと濃くするといいかも。
> 1100の場合ではダイノST-3と組み合わせるとなかなか良い感じでしたよ。
スリップオンを考える上で参考にさせていただきます。

> フルエキを組む場合、ノジマなど抜けの良いものは中低域のトルク感がノーマルと比べても落ちる場合があります。出力が高域側にシフトするイメージです。だからフルエキを入れただけでは逆に実用域のパワーが落ちた感じがしてガッカリする場合もあります。
> 私の場合はフルエキ入れて中低域に不満が出た結果、FCRを組む結果となってしまいました。
現状五千回転くらいまでは僕のような拙者には十二分に力強いので、
キャブパーツコンバートのの後、完全には使い切れない最高出力より
五〜七千回転の(僕がどうも不満に思った回転数)出力特性を補正する
方向で考えていこうかなと思います。

> 結局はコストと中低域のトルクの増大を重視するか、通常使わない？最高出力とルックス、軽量化を取るかの差かな。
> ご自分の用途、目的で選択されてはいかがでしょうか。
フルエキ化による軽量化は効果絶大といった記事を以前何度か読んだ
ことがあり大変興味あります。実際体感してみたいものです。また、
仕様としては峠(当方熊本県に在住で、折角様々な表情の山に恵まれて
おりますので。)ににターゲットを絞って少しずつ改良頑張ってみま
す。

takzさんわざわざお時間割いていただき大変ありがとうございまし
た。また何かありましたらよろしくお願いします。
長文失礼しました。

>>フルエキとノーマルの中間的なイメージかな。最高出力もいくら
かは上がるでしょうね。1200の純正サイレンサは重くて抜け悪そうなんで結
構効果高い選択かも？
> 実は知人がノジマ＆キャブパーツコンバート仕様の同型に乗っていま
> すが、同ギア全開で排気音ハモりながら加速しても五千から七千の間
> であちらが伸び(こちらが考え込むとも考えられますが…)ジワジワ離
> されていきます、もちろん僕の腕が拙いこともきっと原因として小さ
> くないですが、その時感じた状態が‘抜けが悪い'状態なのかなと思
い
> ました。

自分の質問に自分で答える結果となり大変ご無礼を承知ですが、以前FZR10
00に(EXUPを殺さないため)スリップオンで装着したという方は、
音質は少しドモッた感じで焼け色は良くなく軽くは無い。また、造りはア
メリカなので良くは無いと表現されてらっしゃいました。総じてあまりお勧
めは出来ないと。けなすような感じではなく客観的におっしゃっていました
。また、その方に前述のジリジリ離されるエピソードをお話したところ、(
実はコーナーの立ち上がりの中で数回あったハモりながらの加速だったんで
すが)開けるポイントが僕のほうが遅くスピードは知人の方が乗っていたの
ではないか？という。基本的なことを指摘していただきました。冷静に考え
ると僕は後方で走っていたので同時に開ければ後続車の方がスピードは乗る
ような気もしましたが、飽くまでイメージなのでまた知人と走ってみて試し
てみたいと思います。
また1.2.に関して何かありましたらたら、さらに教えていただきたいです
、どうぞよろしくお願いいたします。

やっぱりスパトラは例えばノジマと比較したら魅力低いのでしょうかね。
あの柔軟さには興味あったのですが･･･こうなったら付けて試してみる方で。
行ってみます。いつになるか分かりませんが。お世話になりました。

はじめまして、最近ZRX１１００を購入しました。
そこでお聞きしたいのですが
フロントホークなんですが、チタン加工すると何がいいのでしょうか？
あと、お勧めの商品はあるのでしょうか？

インナーの強度が上がるので、飛び石などによる傷つきをある程度防げます。また、稼動部品なので、ある程度の磨耗対策にもなります。
それから、摩擦係数が低いので、フォークの動きが良くなります。

ZRX1100は、フォークガードが無い上にダストシールも非常に緩いものがついているので、フォークを痛めやすくチタンコートは有効です。ただ、チタンコートは結構高いですけどね。

色々メリットが有る話を聞きますが実際のところ外観が変わることが一番
です。もともとメッキの上に３〜５ミクロンの膜厚コーティングですから
傷付きとかは期待できませんよ。

以前ＢＢＳにまちがえて投稿してしまいました
管理者様・利用者皆さんごめんなさい！！
本題です
ＺＺＲ１１００Ｃのラジエターを手に入れたので１１００に取り付けを検討しているのですがどなたかノウハウ教えてもらえませんか？
上部に設置するとハンドルを切ったときにホークがあたるし、下に設置するとファンがあたるんです。これってファンは自作で何か考えるのでしょうか何かヒミツ（秘策）がある方どうぞ教えてください

> 以前ＢＢＳにまちがえて投稿してしまいました
> 管理者様・利用者皆さんごめんなさい！！
> 本題です
> ＺＺＲ１１００Ｃのラジエターを手に入れたので１１００に取り付けを検討しているのですがどなたかノウハウ教えてもらえませんか？
> 上部に設置するとハンドルを切ったときにホークがあたるし、下に設置するとファンがあたるんです。これってファンは自作で何か考えるのでしょうか何かヒミツ（秘策）がある方どうぞ教えてください
>
私もZZR1100C2のﾗｼﾞｴﾀｰ手に入れました。
手に入れてまだなにも手付かずです・・・。
私も秘密を知りたい！

素人質問おねがいします。
１２００Ｒに乗ってるんですが、マフラーを交換するときはラジエターをはずさないとダメなんでしょうか？

http://members.goo.ne.jp/home/kamigo24

> １２００Ｒに乗ってるんですが、マフラーを交換するときはラジエターをはずさないとダメなんでしょうか？

外さなくてもできますが、メガネレンチ、ソケットレンチ、ユニバーサルジョイント、エクスティンションバーなどといった工具が必要です。

はずさなくても、下側だけはずしてずらせば交換できると
思います。

返答ありがとうございます。
クーラントの通るパイプははずす必要はあるのでしょうか？

http://members.goo.ne.jp/home/kamigo24

ホースを外す必要は無いです。
ラジエターを少しずらすだけですから。

> ホースを外す必要は無いです。
> ラジエターを少しずらすだけですから。

おいらの場合、ダウンチューブをはずしちゃっています。
（あっ、マフラー交換じゃなくてエレメント交換時のマフラー脱着の話です。でも同じでしょう）

手が入るスペースが山ほどできてラジエターずらさなくても楽にエキパイが
はずせます。
フランジの取り付けも手が入った方がやりやすいですし．．．。
ただ、ラジエターカバーをずらすのが一苦労ですが....。

素人質問にいろいろ返答ありがとうございました。
ボーナス入ったらストライカーチタンを購入する予定です。

またわからないことがあったら素人質問すると思いますがよろしくお願いします（笑）

http://members.goo.ne.jp/home/kamigo24

ZRX1100にZX９Rのスイングアームを付けるには、どのような加工が必要でしょうか？　
知ってる方がおりましたら教えていただけませんか？
以前にロードライダーか、何かで読んだような記憶はあるんですが。
よろしくお願いします。
　

> 以前にロードライダーか、何かで読んだような記憶はあるんですが。
私もロードライダーは3年ほど読んでいるのですが９Ｒのサスを組んだ車両っていうのは記憶が無いのですが‥
記憶があるのは９Ｒ用オーリンズのショックを組んだノジマ製のもの位です。これの事であれば詳しくはノジマのＨＰを見ると書いてありますがサスの部品代＋工賃とキャブチューンで５５万で出来るようです。
車両がほぼノーマル状態でモノサスにしたいのであればノジマでやってもらった方が良いと思いますが‥
９Ｒのスイングアームを利用するとショックも必要になり大きい部品だけでも２０万位かかります。さらに加工賃がかかります。あとは安全性も気になります。
２本サスでよければ社外で１５万位でありますのでその方が良いのではと思います。

質問の答えになってなくてすみません。

> 私もロードライダーは3年ほど読んでいるのですが９Ｒのサスを組んだ車両っていうのは記憶が無いのですが‥

失礼しました。
確かにＲＲ誌に載っていました。

9RのB,C,Eのどれよ?

> 9RのB,C,Eのどれよ?
どのタイプが良いですかね？
できれば、加工の少なくて済むものが良いのですが。
素人ですいません。よろしくお願いします。

パーツ代と加工料を考えると、どうなるんですかねぇ・・・
社外のZRX用スイングアームが付いてしまったりしませんかねぇ・・
モノショックのアームをツインショック用に加工する訳ですから、
対コストも考えて見てはいかがですか？

皆さんいろいろな情報をありがとうございました。
ロードライダーを見直し、０１．４月号に載っていることが分かり、
早速連絡、してみるつもりです。
ありがとうございました。

こんにちは。
Ｋ＆Ｈのパワーフィルターを装着したいのですが、空気の吸入量が増えるのでキャブレターの調整が必要ですよね？

具体的にどのような対策が必要ですか？
尚、キャブレターはノーマルの４００ＺＲＸです。
マフラーはＳＰ忠男です。

過去ログ検索して質問してね

皆さんこんばんは。

最近、バイクに乗ろうとした所、スロットケーブルの遊びが極端に増え、スロットルグリップの付近のアジャスタでの調整範囲を遥かに越えています。遊びの範囲はスロットル全閉状態から２０ｍｍ程度で、放っておくと恐ろしい事になりそうなので、書き込みしました。

良い対策方があれば教えてください。

ケーブルの中間（タンクの下あたり）にもう一箇所アジャスタがあると思うよ。
ただし、急に遊びが増えたのならケーブル自体が伸びたり切れかかったりしている可能性があるのでちゃんと点検、交換をお勧めします。
スロットルやキャブ側のリンクの磨耗や取り回しなんかも要確認だよ。

非会員ですが、皆様教えていただけませんでしょうか。
１１００に乗るものですが、
リヤショックの盗難防止に4輪用のロックナットを
購入しようと考えております。
そこで質問なのですが、純正のサスペンションの取り付けてある、ふくろナットのねじ山のピッチは１．５ｍｍもしくは１．２５ｍｍのどちらでしょうか？
お願いいたします。

英親父です。

1100-C4に乗っています。

ホイールロックナットをRショック盗難防止用に装着しています。
スバル用で合います。M12*1.25です。
多少なりとも、効果あると思います。
下のボルトも替えたいところですが、まだ、手付かずです。


> 非会員ですが、皆様教えていただけませんでしょうか。
> １１００に乗るものですが、
> リヤショックの盗難防止に4輪用のロックナットを
> 購入しようと考えております。
> そこで質問なのですが、純正のサスペンションの取り付けてある、ふくろナットのねじ山のピッチは１．５ｍｍもしくは１．２５ｍｍのどちらでしょうか？
> お願いいたします。
>

レスありがとうございました。
ちなみに下のボルトは星型のもの
（名称はトルクスボルト？だったと思いますが）
のいいものがないかなと思ってますが・・・
また何か施したら教えてください。


> 英親父です。
>
> 1100-C4に乗っています。
>
> ホイールロックナットをRショック盗難防止用に装着しています。
> スバル用で合います。M12*1.25です。
> 多少なりとも、効果あると思います。
> 下のボルトも替えたいところですが、まだ、手付かずです。
>
>
>>非会員ですが、皆様教えていただけませんでしょうか。
>>１１００に乗るものですが、
>>リヤショックの盗難防止に4輪用のロックナットを
>>購入しようと考えております。
>>そこで質問なのですが、純正のサスペンションの取り付けてある、ふくろナットのねじ山のピッチは１．５ｍｍもしくは１．２５ｍｍのどちらでしょうか？
>>お願いいたします。
>>

ピッチは分かりませんが、スバル用（レガシィ等）が装着できます。

> ピッチは分かりませんが、スバル用（レガシィ等）が装着できます。

この投稿どなたかわかりませんが、人のハンドルネームを勝手に
使用しての投稿は辞めていただきたいです。

スバル用なら1.25ピッチだよ

> スバル用なら1.25ピッチだよ

これで間違わなくて済みます。
ありがとうございました。

たしか日産もM12P1.25だったと思います。
スバルにはP1.25とP1.5の物があるので注意してください。
http://www.mcgard.com/Japan/Japanese/automotive/product_japan2.html
ここを参考にしてください。

> スバルにはP1.25とP1.5の物があるので注意してください。

訂正：P1.25しかないようです。

>>スバルにはP1.25とP1.5の物があるので注意してください。
>
> 訂正：P1.25しかないようです。
>
ありがとうございます。
ちょっと焦っちゃいましたが・・・。

わがｚｒｘ１１００も走行距離３万キロを達成し、そろそろ、クラッチ板の交換時期かと思い、迷った末、ベストストリートのバックリミッター（６３０００円）を買いました。ロードライダーには取り付けは簡単と書いてありましたが、本当に簡単に付くのでしょうか。

素人がすると、クラッチのはずれるポイントがずれるかもしれないと心配してます。

クラッチのカバーをはずして、プレートを止めているボルトをゆるめ、クラッチプレーを抜いて、入れ替えるだけなんでしょうか。もし、自分でつけた方がございましたら詳しいノウハウを教えていただけませんか。

難しいようならショップに頼むことになりますが、工賃はいくらぐらいでしょうか。アドバイスをよろしくお願いします。

組み方を知っていれば簡単、知らなければ・・・何とも言いにくいです。

> 素人がすると、クラッチのはずれるポイントがずれるかもしれないと心配してます。

フリクションプレートが磨耗しても、ミートポイントの変化はあまり感じませんよね？それの逆ですね。
ただ、フリクションプレート、スチールプレートだけでなく、BTL化によってハブが変わり、リーフスプリングが追加されるわけですから、全く同じという訳にはいかないですね。
それが気になるか、ならないか（許容できるか、できないか）は個人差と思います。
単なるプレート交換の場合でも、半クラあたりの感覚は、摩材の状態やプレートのバリ、歪みが全く同じではないので多少は仕方がないかと。
（ブレーキパッドが磨耗しても、その分ピストンがせり出して、握りシロがあまり変わらない事を考えてもらえば・・・。新品〜交換時期の磨耗量の差を考えると、ブレーキで数mm、クラッチでコンマ数mmですから、ブレーキの方がタッチの違い等顕著に現れているような気がします。どうもパッドが減るとタッチがグネグネしてくるような・・・私だけ？）

> クラッチのカバーをはずして、プレートを止めているボルトをゆるめ、クラッチプレーを抜いて、入れ替えるだけなんでしょうか。もし、自分でつけた方がございましたら詳しいノウハウを教えていただけませんか。
>
BTLの場合、付属のクラッチハブへの交換も必要です。
これを換えなければ、逆トルク発生時にプレートを押し付けようとする力を解除できないので・・・。
組み順については、販売店に訊くか、ZXR750R等のBTL付きのマニュアルもしくはパーツリストの絵を参考にしてはいかがでしょう。
自分が気をつけている点は
・サービスマニュアルの注意事項を守る。
　（液体ガスケットの塗布、プレートの歪み確認等）
・フリクション/スチールプレートにバリがあれば、バリを落とす。
　（型で打ち抜く際のバリですね。）
・クラッチスプリングを組む際、スプリングプレート内壁に当たらないように組む。
　（完全に当たらないように、というのは難しいかもしれませんが）
・クラッチカバーボルトの締め付けトルクが均一になるように締めこむ。

> 難しいようならショップに頼むことになりますが、工賃はいくらぐらいでしょうか。アドバイスをよろしくお願いします。

福岡のペガサスの場合、BTL購入時の工賃が確か\7kですが、持込の場合はもっと高いでしょうね。（参考にならなくてすみません。）
私としては、最初は信頼できる店に出すことを勧めます。
単なるプレート交換なら別ですが・・・。

メッセージありがとうございます。取り付け方もアドバイスを読んでだいたいわかってきました。基本的にバイクは私のプラモデルなので自分で取り付けようと思います。とても楽しみになってきました。アドバイスありがとうございました。

ZRX1100に乗っているのですけど、この度オイルクーラーかビッグラジエター（ナ〇〇〇で今売りに出てる38300ｃal/hという品物です）を入れようと思っているのですけど、どちらを先に付けた方がいいのでしょうか？
予算があれば両方付けたいのですけど、そこまで予算がないので（悲）
ご意見などをよろしくお願い致します。

みなさん＞色々な意見をありがとうございます。

大変参考になりました。でも悩み所です、見た目で
ブラックバージョンのオイルクーラーをつけようかなと思います
ありがとうございました（ペコリ）

激しく攻めていると油温がどんどん上がってきます。普通に走るのであれば
見た目（自分の好みで）いいかと思います。

はじめまして、nobuといいます。

1200Rにアクティブのビッグラジエターとラウンドオイルクーラーを付けています。

> ZRX1100に乗っているのですけど、この度オイルクーラーかビッグラジエター（ナ〇〇〇で今売りに出てる38300ｃal/hという品物です）を入れようと思っているのですけど、どちらを先に付けた方がいいのでしょうか？
> 予算があれば両方付けたいのですけど、そこまで予算がないので（悲）

「どちらが先か？」はわかりませんが、エンジンノーマルなら両方はいらないと思います・・走り方にもよるでしょうが・・・

自分のＺＲＸはおもいっきりオーバークールです。5月の全ミーの時に中央道で120キロで巡航していて(午前10時過ぎ）油温60度前後、水温70度前後までしか上がりませんでした。
マフラー交換のみで、吸気系とエンジンはノーマルです。

最近の天気のいい昼間でも流れが良ければ、油温65度、水温70度ちょっとで落ち着いてしまいます。

今はオイルクーラーの表面をアルミの板で塞いでいます（笑）
サーモスタットのいいのが見つからないので・・・

見た目重視なら、個人的にはオイルクーラーからかな？（色は黒でね）

以上、参考になりますでしょうか？

勿論
ラジエターが
先です。
水冷ですから。
その前に
水,油温計
つけてますか？

> 勿論
> ラジエターが
> 先です。
> 水冷ですから。
> その前に
> 水,油温計
> つけてますか？
>
水温計はは付いてます、オイルクーラーと一緒に油温計も
付けます。

サーキットを走らない限り両方ともほとんど必要なし。クーラントにＳＱクールいれて置けば年中問題ないです。油温９０〜１１０度ならベストです。１２０越えるとオイルが蒸発しはじめます。良質のオイルに金使った方が良いです。

ミシュランのパイロットシリーズの中で「スポーツ」「ロード」のどちらかを装着したいと思っているのですが、実際に装着されている方、または特性等をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

非会員です。１１００にロードを装着して約７千キロ走りました。使い方はほとんどがツーリングです。個人的には非常に乗りやすいので満足していますが、１点のみ気になります。それはロードノイズです。ＦかＲかわかりませんが、絶えず『ゴー』という騒音が聞こえます。路面によって変わりますので、ロードノイズで間違いないと思います。高速で１００キロ以上出せば風きり音でわからなくなりますが、ツーリングペースで流すと人によっては気になるのではないかと思います。参考にして下さい。

こちらでパイロットロードの件で質問をしたことがあります
その時いただいた回答はワード検索で取り出し可能です。
「パイロット」「ロード」をAND指定して
調べてみてください。
なお、パイロットスポーツの方はさらに多く書き込みがあるはずです。

> 「パイロット」「ロード」をAND指定して
> 調べてみてください。
　
　ありがとうございます。検索して更に参考としてみます。

公道だけ（峠ももちろん）走るのならパイロット・ロードが絶対オススメ。今までのタイヤと根本的なコンセプトが違う。ハイグリップスポーツ系か、ツーリング系かという２分法を覆すタイヤで、おそらくこの先のバイクタイヤの志向性を強く示唆するものだと思います。Ｄ２０８と比べても、安心感が格段に違います。いわゆるグリップ感とちょっと違うんです。眼から鱗もの。２５年間バイク乗ってて、文句無し最高のタイヤです。

> 公道だけ（峠ももちろん）走るのなら・・・、２５年間バイク乗ってて、文句無し最高のタイヤです。

　どうもありがとうございます。
　ベテランライダーさんの御意見を参考に、「ロード」を
　選択したいと思います。

　とてもイイ単車なので、末永く乗り続けたいです。

普段どんな走りをされてますか？
それによっても選択は変わります。

先ず、他と比べてミシュランはタイヤが温まるまで非常に喰い付きが悪いので走り出しは気を付けて下さい。
スポーツならツーリングは勿論、峠を走るのも結構イケます。
持ちもそこそこ良いようです。
ロードは通勤やツーリング、ツーリング途中にある峠をチョコッと走る程度ならイケます。
持ちが良いので財布に優しいタイヤです。
ウェット路面での排水性はやはりロードの方が優れているようです。

> スポーツならツーリングは勿論、峠を走るのも結構イケます。
> 持ちもそこそこ良いようです。
　
　どうもありがとうございます。
　ツーリング主体で、峠をチョコッと楽しむ程度です。
　長持ちするのは、ありがたいです。

> ロードは通勤やツーリング、ツーリング途中にある峠をチョコッと走る程度ならイケます。
> 持ちが良いので財布に優しいタイヤです。
> ウェット路面での排水性はやはりロードの方が優れているようです

自分はＰロードでサーキットのスポーツ走行してますが、滑り出しも穏やかで
扱いやすくていいですよ。ＺＲＸの車体剛性ならロードで十分かと。
ツーリングが主体なら１万ｋｍは持ちますし。
サイフにやさしく雨に強いのは、まさにそのとおりだと感じてます。

> 扱いやすくていいですよ。ＺＲＸの車体剛性ならロードで十分かと。
> ツーリングが主体なら１万ｋｍは持ちますし。
> サイフにやさしく雨に強いのは、まさにそのとおりだと感じてます。

　どうもありがとうございます。
　結構、雨中走行の時もありまして・・・
　経済的で、グリップも良ければ文句なしのようですね。

ビッグマシン最新号にミシュランの別冊付録ついてますよ。

> ビッグマシン最新号にミシュランの別冊付録ついてますよ。
　
　どうもありがとうございます。
　最近、「ビッグマシン」誌は買わないんですが、書店で見てみます。

こんばんは。＃1003　naisenです。

私も『ロード』に満足してます。私の使い方はそんなに激しくありませんが
純正のBSは立ち上がり時に”ヨレヨレ”感とでも言いましょうか、
剛性感が足りない気がしました。
ですが『ロード』はそんな感じは無く、”カッチリ”感が有る様に感じます。
また、本当に減らないタイヤですよ！

素人意見ですが、参考になさって下さい。

> 純正のBSは立ち上がり時に”ヨレヨレ”感とでも言いましょうか、
> 剛性感が足りない気がしました。

　自分のは、’００式なんですが、確かに純正のＢＳはイマイチです。

> ですが『ロード』はそんな感じは無く、”カッチリ”感が有る様に感じます。
> また、本当に減らないタイヤですよ！

　了解です。長持ちするのがイイです。
　「ロード」の装着をしようと思います。

英親父 本日、2度目の投稿です。

ジムカーナ・講習会等の低速時（低速スラロームなどで）、
リアブレーキで減速したいのですがノーマルでは、全然、
止まってくれません。（Fで止めると姿勢変化が大きいので
低速時だけは、なるべくRで止めたいです）

とりあえず、ホースをメッシュにすることにしました。
その他、お勧めの改造やパーツなどありましたら、ご教授願います。

>
> ジムカーナ・講習会等の低速時（低速スラロームなどで）、
> リアブレーキで減速したいのですがノーマルでは、全然、
> 止まってくれません。

はじめまして、iyoと申します。
低速スラロームとは、ごく普通のスラロームですか！？
ZRX１１００で、スラロームにリヤブレーキで減速しないときっかけが作りにくいのでしたら、それはスピードに乗ってないと思われます。
ノーマルのスプロケでしたらアクセルワークで行かないと・・・。

こんにちは。

スラロームは、パイロンスラロームです。
５ｍおきくらいにパイロンが、5個から多いときは数十個
並んでいます。

アクセルオン・ブレーキング・倒しこみの繰り返しって感じです。
ブレーキが必要なのは、スピードが出ているからです。
感覚が短いので、Fブレーキで減速するのは無理っぽいです。
またアクセルワークだけで足りるというのは、逆にスピードが足りて
いないということだと思います。
また、きっかけの為にブレーキングするのではなく、減速のための
ブレーキングです。（きっかけという要素も含まれるとは思いますが）

個人的には、そう思います。




> はじめまして、iyoと申します。
> 低速スラロームとは、ごく普通のスラロームですか！？
> ZRX１１００で、スラロームにリヤブレーキで減速しないときっかけが作りにくいのでしたら、それはスピードに乗ってないと思われます。
> ノーマルのスプロケでしたらアクセルワークで行かないと・・・。
>

説明の仕方がまずかったです。
スピードに乗れないのではなく、回転を落としすぎと言うべきかな・・・。

自分もジムカーナをやってまして、１１００に乗りたての頃はワンテンポ遅れたトルクが襲い掛かるので、スラロームはアクセル一定のリヤブレーキできっかけ作りしてました。

しかしタイムに限界があり、乗り方をいろいろ考えた挙句回転が落ちきる前にアクセルを開ける事。
つまりオフにして次のアクセルオンまでの時間を短くする。
だから速くコンパクトに倒しこみをして移動しないとね！

> 英親父 本日、2度目の投稿です。
同じく連続投稿です。

効かせるならメッシュ交換より先にパット交換の方が良いと思います。

再び、ありがとうございます。

パッド交換も考えています。
メタリカにしようかと思っています。


>>英親父 本日、2度目の投稿です。
> 同じく連続投稿です。
>
> 効かせるならメッシュ交換より先にパット交換の方が良いと思います。
>

　はじめまして、非会員の剛太と申します。
私はキャリパー、ローター共にベルリンガーに変更しています。
ホースはノーマルのままですが、格段に効くようになりました。
御参考までに

ありがとうございます。

余裕があればローターまで換えたいですが、いまのところは無理そうです。


> 　はじめまして、非会員の剛太と申します。
> 私はキャリパー、ローター共にベルリンガーに変更しています。
> ホースはノーマルのままですが、格段に効くようになりました。
> 御参考までに
>
>

こんにちは、英親父です。会員番号 年で忘れました（爆）

1100-C4に乗っています。
Fブレーキホースは、メッシュに換えたんですが、今度は
Rブレーキとクラッチをメッシュに換えようと思っています。
以下の質問がありますので、どなたか教えてください。

1 クラッチホースの長さ

2 自分で交換する場合の、効果的なエア抜きのやり方
Fブレーキを自分でやったんですが、なかなかエアが抜けなくて
すごく時間がかかりました。2時間ほど。
最初に全部組み付けたのが失敗だったかもしれません。

3 クラッチやRブレーキのホースを交換する際の注意点など

以上、よろしくお願いいたします。

１：
1200〜1300あればノーマルハンドルからアップまで対応できます。
（ZRX用と書いて売ってるホースもたぶんこの位）
＊わたしは汎用品の1250を付けてます。

２：
エアフリーのバンジョーボルト（ボルトにエア抜きが付いてるタイプ）
にすれば少しは楽にエア抜きが出来ると思いますが、一番大変なのはＦの
ダブルディスクです。Ｃ.Ｒはもっと楽にエア抜きできますよ。
作業終了後、一晩くらい握りっぱなし（圧をかけた状態）も効果的です。

３：
・フルードは塗装面を痛めますのでもし付着したらすぐに洗い流す。
・当然ですがエアが残ってる。
・ホースの無理なねじれ。
・アルミの場合、締め付け過ぎると割れる恐れがあります。
・最後に握りっぱなしでボルトやカシメなどから漏れがないか確認。

間違いや補足があればどなたかお願いします。

こんばんは。

アップハンにしてますので、1250くらいあれば足りそうですね。

確かに、Fブレーキが一番大変ですよね。実際、大変でした。
CとRBなら、それほど心配要らないですかね。

ありがとうございました。

> １：
> 1200〜1300あればノーマルハンドルからアップまで対応できます。
> （ZRX用と書いて売ってるホースもたぶんこの位）
> ＊わたしは汎用品の1250を付けてます。

以下、削除

後期型の400に乗っているんですが、マフラーをファサームSにしようと思っているのですが、音やパワーなどに関するインプレ等あれば聞かせていただけないでしょうか？お願します。

＞便乗の質問で失礼します。
＞短足な為、シートのアンコ抜きを考えております。単なるアンコ抜きだとヘタってしまうとの噂を聞き今ひとつ踏み切れないでいるのですが、実＞際のところ如何なものでしょうか？
＞アンコ抜きでご利用になられている方いらっしゃいましたら、インプレお＞願い致します。
＞シートのリプレイス（コルビンシートとか）は高額いの尻ごみしてしまう＞のです…

アンコ抜きの話なら、と気になりながら書き込みできないうちにツリーが消えてしまいました。もしもう解決済みでしたらよいのですが。。

当方自慢ではありませんが、身長150ｃｍ少々のため、アンコ抜きはいつも納車時に必須項目です―――（涙）
足つきの確保の為でしたら、シートの上面を削るのではなく、両サイドの角を落とすように（シート幅を狭くする感じです）すれば、そうヘタることもなく大丈夫です。これは、多分普通のバイク店で頼めます。

さて、私のZRXも最初に近所のバイクショップでアンコ抜き加工をお願いし、とりあえず満足して３万キロほど乗っていたのですが、さすがにヘタってきた様子でしたので、バイクのシート加工専門のお店に行ってみました。
これが大正解、「餅は餅屋」で格段に乗りやすくなります！！
私なら、次回から最初からバイクシートの専門店にお願いしようと思っていますし、お薦めです。

加工をしてもらっての帰り道、あらまぁニーグリップとか意識する前にお尻にバイクが貼りついて着いて来る〜〜♪と目から鱗モノでしたし、
４月に往復1100Kmのツーリングに行きましたが、疲れが少なくて2日目は終日雨の中を走ったにもかかわらず余力が残っていたのは有り難かったです。

費用ですが、中身の加工だけなら１３０００円でした。
後日、もう少し直して欲しい部分があれば其れについては一回５０００円、レザーも変えるなら別途――というところだそうです。
私の場合は直接お店に行って２時間ぐらいでやってもらいましたが、送られてきているシートも沢山ありましたので遠方でも大丈夫らしいですヨ。

私のお勧めは、ここです。
http://www.4108.co.jp/

大木製作所さん、安くて良かったです。

やって、1年になりますが、問題ありません。
また、シートを薄くしたので、特殊スポンジを入れてもらいました。
お尻にやさしくて、痛くならないです。

見積もりだけでも、してみるといいと思います。

アリャリャ!!大木製作所さんもかなりポイント高いですね\(^^)\
この際知人（もちろんZOOﾒﾝﾊﾞｰ）も誘ってみようかな…
皆さん本当にありがとうございますm(__)m
☆ボーナス出なくてもこの値段なら何とかなりそう？？？

便乗質問＆過去レスとなっていたのでご返事頂けるものか少々心配しておったのですが…ご返事どうもありがとうございます。感謝です。\(^^)\
やはり専門店にお願いするのが良いですね。お店までご紹介頂き大感謝です。費用面もリプレイスするよりは格段に財布にやさしい点と、持込ならば当日（？）加工可な点で大変魅力的ですね。
梅雨時で単車に乗れない日が続きますので、梅雨明けまでには何とかやってしまおうかと考えております。
早速お店は連絡入れてみます。
どうもありがとうございました。m(__)m

すみません、お店の名前を書くのを忘れました。
私がお世話になったのはサゴウ工芸さんといいます。ご参考までに。
http://www3.big.or.jp/~sagoh/
バイクのシート加工を専門に２０年らしいです。

自分もサゴウ工芸にてシートをカスタムしてもらいました。
1度目はアンコの調整のみ、2度目はアンコの再調整＆表皮張替え
をしました。
芝ＺＯＯのメンバー3人で行ったので格安にしていただきました。
ＺＲＸにはお勧めのサゴウです♪

いと−様、ダッチ様　どうもありがとうございます。
サゴウ工芸さん、かなりポイント高い様ですね。(^^)
ボーナス出たら（出るかなあ…）早速手続きしてみます。
多謝、多謝！(^^)ゝ

はじめまして、自分は１２００に乗っていましてこのたびオーリンズを入れたのですが嬉しくなりイロイロいじくっているうちに初期の設定が解らなくなってしまい悩んでいます Ｔ.Ｔ どなたか助けてください

１１００なのか１２００なのかわかりませんが、過去ログ１２０９に記事がありました。
もし違っていたら、「オーリンズ　初期設定」で過去ログ１を検索してみましょう。

はじめまして。非会員なのですが宜しくお願いします。
題名の通りダイノジェットST-1について質問なのですが
どこを見ても400についての話がないので質問しました。

ノーマルキャブで完璧にセッティングが出てる状態と
ダイノジェットを組み込んで完璧にセッティングが出た状態
ではどれほど違うのでしょうか(レスポンス、トルク感など）？

というのも400のダイノジェットKITではドリルでの穴あけ加工
があるので、躊躇しているんです。キャブのセッティングは
経験しているので大丈夫なんですが、ダイノ入れてみて
大して違いがなかったと言うのも嫌なので、400にダイノジェット
入れた方、どうか体感的なものでいいですのでインプレを
お聞かせください。
長文失礼しました。

94年式ZRX400に乗っていますが、みなさんはエアフィルターの掃除ってどうなされていますか？
純正のエアフィルターなのですが、一度、高速道路を走っていたら急に70ｋｍくらいしか出なくなり、
エアフィルターを交換したら、直ったという経過がありましたのでコマメに掃除していますが
コンプレッサーが身近にないもので、いつも叩いてゴミを落としている程度です。
コンプレッサーがあれば、もっとキレイにできると思っているのですが、
エアスプレーみたいな物って売っているんでしょうか？
参考になる方法等があれば教えてください。
宜しくお願いします。

takzさん、めけさん、やまもとさん、X1おじさん、いろいろな意見をありがとうございました。
かなり参考になりました！当方は、マフラー純正で、前後サスを交換している程度なのですが、
毎日、通勤（往復60km程度）に使用して、週末にツーリング（500km程度）をしていると、
あっという間に、オイル交換等のメンテ代がかかってしまい、金銭的に気になっていた所でした。
Ｋ＆Ｎの純正タイプは、結構、魅力ですね〜！純正タイプで、そういった物があるとは知りませんでした。（笑
メンテサイクルが短いのが気になるところですが、X1おじさんがおっしゃっているようなメンテ方法なら
金銭的にも、いい感じになりそうです。さっそく調べてみます！！
みなさん、ありがとうございました。

デイトナの黄色いヤツはオススメしません。
とても性能が向上する（した）とは思えませんでした。

それと、Ｋ＆Ｎは洗った後に風通しの良い日陰でキッチリ乾かしてあげなくてはいけません。
最初にどれだけ水を切れるかにもよりますが、夏場でも半〜１日かかると思ってください。
急ぐからといってドライヤーの温風を当てたりしてはいけませんよ。

メンテサイクルは目安ですから、性能の低下を感じなければ5,000キロ毎でも構わないと思います。

乾かしたりと、結構面倒な部分もあるようですね。
やはり一度試して、各々、どう感じるか？みたいですね！
作業＆時間を選択するか、お金を選択するか、悩んでみます。（笑
たぶん、買ってしまいそうですけど。（笑

いろいろと詳細に答えていただきありがとうございます。

エアクリのメンテ（交換）にお金をかけたくないなら、やはりＫ＆Ｎの純正交換タイプでしょう。
何度でも洗えますからね。で、そのＫ＆Ｎのメンテにもお金をなるべくかけたくなければ、
専用メンテキット（洗剤とＯＩＬ）は買わずに塗布用のＯＩＬのみを購入しましょう。
お店にはキットしか展示してなかったりしますが、注文すれば取り寄せできるはずです。
で、スプレータイプは吹き付け時にロスがたくさん出ますからやめましょう。
洗剤はママレモンの安売り品で十分だという意見が多いようです。私もそう思います。
メンテ（交換）サイクルは純正だと８千キロ前後ですがＫ＆Ｎなら３千キロくらいじゃないですかね。

最後に、もしマフラーを交換されているのであれば（特に抜けのいいもの）、Ｋ＆Ｎを採用したらキャブセッティングした方が安全です。
個体差があって純正状態でも濃い薄いには差がありますから、もし薄い個体だったら薄くなりすぎる可能性がないこともないかと。

> エアクリのメンテ（交換）にお金をかけたくないなら、やはりＫ＆Ｎの純正交換タイプでしょう。
> 何度でも洗えますからね。で、そのＫ＆Ｎのメンテにもお金をなるべくかけたくなければ、
> 専用メンテキット（洗剤とＯＩＬ）は買わずに塗布用のＯＩＬのみを購入しましょう。
> お店にはキットしか展示してなかったりしますが、注文すれば取り寄せできるはずです。
> で、スプレータイプは吹き付け時にロスがたくさん出ますからやめましょう。
> 洗剤はママレモンの安売り品で十分だという意見が多いようです。私もそう思います。
> メンテ（交換）サイクルは純正だと８千キロ前後ですがＫ＆Ｎなら３千キロくらいじゃないですかね。
>
> 最後に、もしマフラーを交換されているのであれば（特に抜けのいいもの）、Ｋ＆Ｎを採用したらキャブセッティングした方が安全です。
> 個体差があって純正状態でも濃い薄いには差がありますから、もし薄い個体だったら薄くなりすぎる可能性がないこともないかと。

はじめまして。
便乗で質問させていただいてよろしいでしょうか。

私は97年式のzrx1100に乗っていますが、下記内容について質問です。
最近マフラーを換えたのですが、クリーナーもついでに換えようと
思っていました。
K＆Nのリプレイスタイプを検討していましたが、どのようなセッティング
をしたら良いのでしょうか。
また、換える事により体感できるくらいの変化があるのでしょうか。

最後になりましたが、間違えてenterを押してしまって未記入の文を
投稿してしまい、申し訳ありませんでした。

>>最後に、もしマフラーを交換されているのであれば（特に抜けのいいもの）、Ｋ＆Ｎを採用したらキャブセッティングした方が安全です。
>>個体差があって純正状態でも濃い薄いには差がありますから、もし薄い個体だったら薄くなりすぎる可能性がないこともないかと。

他の意見もあるかもしれませんが・・・

まず、リプレイスメントタイプでは激的に変化したという話は聞かない気がします。カスタムフィルターならセッティングは必須ですが。
マフラーの交換の方が影響大でしょう。

ノーマルのセッティングは濃い目になってることが多くマフラーを換えても大丈夫な場合もありますが、抜けの良いマフラーに関してはちょっと濃い目に振ってやった方が良いかもしれません。

その場合はダイノジェットなどのキットを組むのが早道ですが、ノーマルジェットを変更してもそこそこ行けるはずです。
セッティングに関しては固体差あるので過去ログなどを参考にされてはどうでしょうか？

まずはマフラー換えてみて、アフターファイアがバンバン言う（逆に濃い場合も出る）とか加速にカスレ感がある、エンジンブレーキが利かないとかの場合はセッティングするといいかも。

蛇足ですが私の場合（1100）はスリップオン→フルエキマフラー→ダイノ（ST-3）＋K&Nカスタムフィルタ→社外キャブ　とスパイラル的にセッティング地獄にはまってしまいました。。。

返事が大変遅くなってしまって、申し訳ありません。

> まず、リプレイスメントタイプでは激的に変化したという話は聞かない気がします。カスタムフィルターならセッティングは必須ですが。
そうですか、結構変わるのでは？と期待していただけに残念です・・。

> ノーマルのセッティングは濃い目になってることが多くマフラーを換えても大丈夫な場合もありますが、抜けの良いマフラーに関してはちょっと濃い目に振ってやった方が良いかもしれません。

> まずはマフラー換えてみて、アフターファイアがバンバン言う（逆に濃い場合も出る）とか加速にカスレ感がある、エンジンブレーキが利かないとかの場合はセッティングするといいかも。
過去ログを見てると、薄いからアフターファイアが出るという意見ばっかりだ
ったので、新しい意見は参考になります。
ただ、濃いのか薄いのかは分かりません。ひとつ言えることは、純正マフラー
でもアクセルオフ時には多少のアフターファイアが出ていました。
どう判断したら良いのでしょうか。

> 蛇足ですが私の場合（1100）はスリップオン→フルエキマフラー→ダイノ（ST-3）＋K&Nカスタムフィルタ→社外キャブ　とスパイラル的にセッティング地獄にはまってしまいました。。。
私もそうなりそうで怖いです。セッティングなしでもOK！とのうたい文句とは
いえ、やはりマフラーを換えたことによって下のトルクが以前ほどではなくなってしまったのでなんとかしたいと考えていました。
でもいろいろ考えていると楽しいですね。

> コンプレッサーがあれば、もっとキレイにできると思っているのですが、

ガススタとかのコンプレッサは、結構水分を含んでいるものも多いので吹い
たとたんに調子悪くなったりしますよ。一回、コピー用紙とかに向かって
コンプレッサで吹いてみて下さい。管理の悪い機械だと、ぞっとするほど
水分含んでます。

タイヤに窒素入れるといいですよ、っていうのも水分混入がほとんどない
からでしょ？

皆さんのおっしゃるとおり、乾式は交換が基本ですな。私はそうしてます。

http://yaszone.jp/

俺も昔お金が無かった頃、買った店でコンプレッサーで掃除してもらっていたことがある。
だけど掃除しても、すぐ調子悪くなってしまった。
何回か試してあきらめ新品に付け替えるようにしました。
（結局工賃がばからしくなったし）
俺としては新品に交換をお薦めするけど・・・

純正だと乾式なんで基本は交換、あるいは埃をコンコンと叩いて落として、内側から圧縮空気で吹くしかないでしょうね。
エアスプレーはOA用ならパソコンショップとかにあるけど圧力が低いのであんまり期待できません。

K&Nから出てる純正と同型のフィルタ（リプレイスメントフィルタ）なら中性洗剤で洗えて何度でも再利用できるはずですが。。

どうも、初かきこです！先週、ちょいと首○高で転んでしまい、カウル類が　バキ×2になってしまいました（泣）。つ〜訳で壊れた部品をオーダーしに埼玉ラ○コへ・・・。ＺＲＸ400のスクリーン約一万円！高すぎるとゆうことでヤフオクで1100用のスクリーンを買おうと思うのですが、400には付くか分かりません（＊0＊）！どなたか、知ってる人いたら教えて下さい。

ちゃ〜んと４００用のを付けようぜ。
確かに高校生には１万円は辛いかもしれないけど、しばらく我慢して
気長に４００用をヤフオクで探そう。
（みっともないかもしれないが我慢我慢！）

> ちゃ〜んと４００用のを付けようぜ。

ちゃんとも何も、４００用しか付かないって・・・（笑）

取り付けボルトも１箇所も合いません。
と言うか、大きさが全く違うのでカウルに合わせる事すら出来ません。
アフター物が、なぜ４００用と１１００/１２００用で分けられて作られているか考えてみれば判ると思います。
素直に４００用を入手して下さい。

こんにちは。
多分取付不可能だった気がします。４００用をヤフオクで購入されてはいかがでしょうか？

オークションなら出品者に質問してみましょう

> オークションなら出品者に質問してみましょう
社外に変えてるから、純正が余ってるけど、いる？

４００に乗っていて、この前、山に走りに行ったのですがコーナーでフロントが安定しないんです。　と言うか、接地感がないというか不安定なんです。　そこでとりあえずスプリングとオイルを換えようかと思うのですがどなたか交換してる人はいますか？　　フィーリングとかかわるものですかね？　街のりで乗りにくくなったりしませんか？　

バイクも車も消耗部品のカタマリです。走っても走らなくても痛んでいきます。
正常な状態にメンテすることが第一だと思いますが、かずさんのバイクはどうですか？
走行距離、メンテナンスの程度（Ｆフォークオイル交換頻度およびＦフォークオーバーホールの有無、インナーチューブとＲショックのロッドを走るたびに拭いているかどうかとかetc.）
それからステアリングステムにガタはないか、締めすぎでないか、
あとはタイヤの状態（減り、変磨耗、空気圧、コンパウンドの劣化）ですかね。

さて、一応質問にお答えしておきます。
スプリングは可変レートではなくシングルレートのものをオススメしておきます（好みはあると思いますが）。
で、車種別設定のものでサーキット専用、サーキット仕様などの謳い文句がないものならば街乗りで乗りづらいなんてことはないと思いますよ。
フォークオイルはスプリングの指定に従っておけば大体ＯＫです。あとはお好みに応じて、です。
ちなみにフォークオイルはオーリンズがイイと思います。純正レベルのものと同時に透明な容器に同時に泡が立つようにそそいで見れば
消泡性能の差が一目瞭然にわかります。３倍高いだけの価値が十二分にあると思いますよ。

それから、プリロードアジャスタはエアバルブなしの方をオススメします。

最後に、Ｒサスの減衰力調整（４００は伸び側のみ）ですが、たしか９８以降のには調整機構が無かったのでは？
もし、付いていて走行距離が２万キロを越えているなら一段強くしてみるのもいいかもしれませんね。ヘタリのごまかしくらいにはなると思います。

長くなりましたがご参考までに。

走行距離とメンテ状態の他に、バイクの保管状況もバイクの程度に影響します。
雨ざらしでインナーチューブに錆が浮いているようではセッティングもなにもありません。

それと、プリロードアジャスタはポッシュあたりから\9,800で出てるはずです。（エアバルブ付きは\15,000位）
しかし、コレの装着のためにはハンドル位置を上に上げるか後方にずらす必要があります。
最も安上がりなのはゼファーのハンドルポストを２個入手（たしか２つで\3,000位だったかと）して、純正ポストを高くする方法です。
が、これはフォークの突き出しを１７ｍｍ程取りたかった時に使った方法なのでアジャスターがこれで付くかどうかはわかりません。
サイズを測ってみてください。
ちなみに見た目は･･･いいワケがないです。
確実なのはアップセッターを使って手前＆上にハンドルバーを近づける方法ですね。
ただし、今使っているバーでは近くになりすぎると思われますので、ＬＯＷタイプのバーに交換するハメになるんじゃないでしょうか。
アップセッターが\9,800、バーが\5,000〜\8,000、工賃が\3,000ってとこですか。

中身をどうこうする前に、Ｆスプリングのプリロードを抜いてみる事をお勧めします。
４００はプリロードの調整機能が無いですが、アフター物で出てます。
自分が４００に乗っていた時にも着けてました。
メーカーや値段は忘れてしまったので、パーツ屋ででも確認してみて下さい。

ところでタイヤは大丈夫ですよね？
見た目残っていても、古かったりするとコンパウンド終わってるって事も良くあります。

リアサスがノーマルなら、まず伸び側のダイアル（リアサスの下の方にある）を最強にして走ってみる。だめならプリロードを一段あげてみる。だめならプリロードを減らしてみる。フロントの接地感を左右するのは意外にリアサスの仕事なんです。４００はフロントは調整出来なかったかな。できればフロントのプリロードも弱くしてみればいいのですが。オイルではそんなに変りません。硬い、柔かいといっても泡立ってしまったら意味がないので、粘度よりも質の良いオイル（泡立ちにくい）つまりそこそこ金額が張るオイルを入れれば良いのです。
　予算が許せば社外品のリアサスを入れるといいですが.

当然見ておられるとは思いますが、タイヤの空気圧は正常ですよね？

自分はZRX400に乗っているのですが、ここ半年ラジエターファンが回りません。普通に走ってからアイドリングで７，８分してからようやく回ります。気のせいか半年前にオイルをヤマハのプレミアムにしてから回んなくなった様な気も・・・
みなさんのバイクはどの位でファンが回りますか？

みなさんありがとうございました。
どうやら心配する必要は無さそうですね。よかったです。

自分も４００に乗ってますがあれはなかなか回らないですね（＾＾；）
この前ツーリングに行ったのですが６速全開で走ってすぐに渋滞につかまったのですが渋滞につかまって２０分くらいしてからやっと回り始めました。　その回り始めるまでの間はいつタコメーターの中のインジケーターが光るんじゃないかとドキドキでしたよ（汗）

1100の場合ですけど…

ラジエタファンスイッチの温度設定は95〜101℃でこのくらいまで水温が上がればファンが回ります。
もしラジエタファンスイッチがおかしくて設定値でＯＮにならなくても水温警告灯が115℃前後で点灯するはずです。

走る状況にもよると思いますが、おそらく正常だと思いますよ。
渋滞路にでもはまって水温が設定値まで上がればファンが回りますけど、普通に流せるような場所ではそこまで上がりません。
これから夏になって暑くなれば市街地でも回る機会も増えるでしょうね。

オイル交換との関連は、うーん…粘度等によって多少の違いはあるかもしれませんがそんなに差がでるほどはないかと思います。

４００の場合について（００年式）水温計使用

基本的にはたろさんがおっしゃられるように１１００などと一緒だとおもいます。

マニュアルによると温度上昇時９３〜１０３度でファンON　温度下降時９１〜９５でファンOFFとなります。私の場合１００度ちょうどで回ります。
また水温警告ランプは１１２〜１１８度でONとなります。

夏場で市街地走行すればかなりの頻度で回ります。また冬場は回ることはまれです。（９０度前後ぐらい）

ファンの作動が心配であれば乗った状態から見てラジエーター左下にある二本の配線をはずしつなげてみて回るか確認してください。

応用としてその二本の配線を分岐させその間にスイッチをかませればマニュアルスイッチが作れます。※オンにするとキーオンオフに関わらず回りますのでバッテリーあがりには注意。

初めまして、私は99年式の1100に乗っています。
今回、マフラーを交換したくて色々と探してますが、
1200のマフラーは1100に合うのでしょうか？
教えてください、お願いします。

> 1200のマフラーは1100に合うのでしょうか？

大体のメーカーは１１００＆１２００用として販売していますので大丈夫と思います。ただ一部、１２００用と１１００用で設計が違う場合（排ガス規制対応などで）もあるので取付は可能でも１１００に合わないマフラーもあると思います。

スリップオンはダメですがフルエキなら大丈夫です。

1100の物が1200に付くのでOKでしょう
キャタ付きで排ガスがきれいになって、環境にもやさしくて良いでしょう

こんばんは、
９７年のＺＲＸ４００に乗っています。
最近マフラーをモリワキチタンモンスター（JMCA）に変えました。
でも、高回転（大体8000〜）まで回すと割れたような音が混ざります。
kerkerの時ではそんなこと無かったのですが...。
これは製品としてしょうがないのでしょうか？
それとも、排気漏れ等問題があるのでしょうか？
どうぞよろしくお願いします。

> それとも、排気漏れ等問題があるのでしょうか？

風の無い所でエンジンをかけて、接合部にティッシュなどを近づけてみれば
わかりますよ！排気漏れしてたらティッシュがひらひらと。

割れたような音というのはわかりませんが、私もＢＥＥＴのチタン管
をつけてますが、高回転では乾いた音(わかりにくい？)になります。
あんまり参考にならないですね。他の方にお任せします。

回答ありがとうございます。
> 風の無い所でエンジンをかけて、接合部にティッシュなどを近づけてみればわかりますよ！排気漏れしてたらティッシュがひらひらと。
↑早速やってみたところ！！排気漏れはありませんでした。
高回転では割れたというより乾いた甲高い音ってほうが適切でした。
チタンモンスターは回すと乾いた音がするということですね！
これからも大事に乗っていこうと思います。どうもです。

初めまして、非会員ですが宜しくお願いします!
先日、中古でZRX400を購入したのですが、どうしても気になる点がありました質問をさせて下さい。
停止している状態でハンドルがやたら重いのです、
それに低速時左右に揺さぶられる感じがして不安定なのです！
６０�qからはなんとか安定します、
やはりこの症状はベアリングが割れているのでしょうか。。。
割れていたら修理するのにはどのくらいの費用が必要なのかわかるのであれば大体の値段を教えてください

はじめまして
> 停止している状態でハンドルがやたら重いのです、
ステムベアリングが、影響します、
ベアリングの磨耗、
グリス切れ、
ステムナット締め過ぎ、
ワイヤケーブル類が干渉する

> それに低速時左右に揺さぶられる感じがして不安定なのです！
> ６０�qからはなんとか安定します、
低速時手を離すと、ハンドルがガタガタゆれるのは、
ホイルベアリングが影響し、
ベアリングの磨耗、
ホイルバランスの狂い、
ホイルの歪み
等が考えられます。

> やはりこの症状はベアリングが割れているのでしょうか。。。
割れているとは思えませんが、
割れることはまれに有りますが、
磨耗が主な原因ではないでしょうか？
現物見ないと判断できません、

> 割れていたら修理するのにはどのくらいの費用が必要なのかわかるのであれば大体の値段を教えてください
ベアリングだけだと、特殊な場合を除き、
1個　200円〜500円ぐらいです、
ただし、純正パーツでとると、倍ぐらいはするのではないでしょうか？
部品でとったことが無いから判りませんが！

ベアリングの脱着には、ベアリングプーラ等の、
特殊工具や、それなりの知識が必要ですので、
わからない場合は、バイク屋さんに任せましょう。

> 初めまして、非会員ですが宜しくお願いします!
> 先日、中古でZRX400を購入したのですが、どうしても気になる点が
> ありました質問をさせて下さい。
> 停止している状態でハンドルがやたら重いのです、
> それに低速時左右に揺さぶられる感じがして不安定なのです！
> ６０�qからはなんとか安定します、
> やはりこの症状はベアリングが割れているのでしょうか。。。
> 割れていたら修理するのにはどのくらいの費用が必要なのかわかる
> のであれば大体の値段を教えてください

「ベアリング」とあったので、ホイルベアリングかと思っちゃったよ。
ホイルベアリングが割れてたら、ハンドルが重たいと言うより、動か
す時に重たいから違うし。つーかベアリングなんて割れません。

ステムベアリングも同様に割れるなんて事は無い。
グリスが切れたか、軽い焼き付きが発生したと思います。
工具があるなら自分でも出来るけど、ステムシャフトをバラす時に、
ステムベアリングを抜く時・はめ込む時に特殊工具が必要になるので、
バイク屋に持ち込むのが吉。
仮にグリスが切れてる程度であっても、安全見てステムベアリングの
交換をした方が良いです。

純正のステムベアリングでもいいし、金銭的余裕があるなら、テーパー
ローラーベアリング（RCエンジニアリング他取扱い）にしてみるのも
いいですよ。

沢山の返答有り難うございます！
ステムベアリングは割れる事はないんですか。。
１，２万ならできる範囲なのでもうちょっとリッチになってから
店に頼みたいと思います(^_^;)結局は店になってしまいまして
申し訳ないです_(._.)_これからも宜しくお願いします！

走行時はどんな感じですか？「ゴー」といった感じの、変な音がしていませんか？
音がしていれば、ホイールのアクスルベアリングだと思います。
音が無くて、停車時にハンドルを左右に切って重いのであれば、ステムベアリングよりも、タイヤの空気圧の方が問題かもしれません。
ステムベアリングに以上があれば、ハンドルを左右に切ったときに引っかかるような感じがするはずです。
空気圧の調整だけならば、ガソリンスタンドで出来るのでタダですね。
ベアリングの方は…、お店で若干違うので、２万円ほど握っていけば問題ないのでは？

私は先日「ステムベアリング」を交換してもらいました。
今までパッと手を離すとガタガタぶれていたのが改善されました。
約15000円かかりました。でもバロンでやってもらったので
ほかの単車屋さんならもうちょい安いかも・・・。
せーさんのいわれている「ベアリング」とは別物でしたら
全く参考になりませんが・・・。症状も違いますしね。
その時はすいません。

やはりこの症状はベアリングが割れているのでしょうか。。。
> 割れていたら修理するのにはどのくらいの費用が必要なのかわかるのであれば大体の値段を教えてください

バイク屋に修理に出すつもりなら、その時に聞くのが確実です。
１万円前後だと、思いますが、バイク屋によって全然違うので。

KERKERのメガホンについて聞きたいんですが、KERKERは抜けがよすぎるからセッティングださないとダメだと聞いたのですが実際はどうなんですか？

元々メガホンタイプのマフラーは、ピークパワーを稼ぐために開発されたモノですから他のフルエキより、下のトルク感やパワー感は薄くなる傾向にあります。
一度、消音材を正規の量まで巻いて抜けを抑えてみてはいかがですか？（抑えすぎると高回転まで回らなくなります）
後、パイロットスクリューはアイドリング時などの極低回転域に作用するだけで、中速域には効果がありません。ジェッティングするなら、スロージェット交換とジェットニードルの段数でセッティングになります。スロージェットが圧入式の場合は、メインジェットと二ードルとなります。少し濃い目のセッティングから始めましょう。
トライ＆エラー！！頑張ってください。

KERKERのメガホンといっても、本国製、日本製、サイレンサーサイズも
S、M、Lに標準、レース用と色々あるので、一概には言えないと思います。
また、マフラーを変えるとセッティングを見直すのは基本だと思いますが、
モトリベ製で標準サイレンサー、ノーマルキャブなら、パイロットスクリュー
の調整でだけで、特に問題ないと思います。

KERKERについて、性能が･･･音量が･･･組付け精度が･･･とかよく聞きますが、
本国製と日本製、メガホンとK-システム、またサイレンサーサイズ等々、
KERKERと言っても違いがあるので、特に音量は自分の耳で聞いて、尚且つ
サイレンサーサイズを確認しないことにはわからないと思います。
質問とは外れましたが、KERKERユーザーの1人として、酷評が多いのが
少々気になりまして･･･

メガホンを中古で買ったのですが、２〜３千回転がまったく使えないんです・・・。　３〜４千回転もいまいちパワー感がなく、それより上の回転はノーマルよりフケもよくパワーもでてると思います。　ちなみにサイレンサーは見た感じSなんですが、中身を少し抜いています。　この場合、セッティングはパイロットスクリューの調整ですみますか？　　それともスローですか？　

ふけ上がりの感触には、個人の感じる差が大きいので、すべてに当てはまり
ませんが、カーカーのメガホンなら、大きくセッティングが狂うことは
ないはずです。
それでも気になるなら、パイロットスクリューを微調整
（あくまで微調整ですよ）する程度にしておいたほうが、無難です。
素人がキャブセッティングすると、ほぼ間違いなく、
「はまり」ます。（笑）
私もその一人です。
あまりにも大きく狂うのであれば、それは、ノーマルの状態のときから、
狂いがあったと考えたほうがいいでしょう。

ノーマルの状態ですでに狂っている・・・（汗）　実はノーマルの状態で違和感を感じるんです。　低回転のふけがいまいちのような気がして・・・。　KERKERから戻したからそのときの感覚が残ってるのかとだましだまし乗ってるんですけど・・・。

タカさんのマシンが何かわからないのでそれについてはなんともいえませんが、
私はついこのあいだ1200R（逆車）にカーカーメガホン（国内製）装着しました。
いろいろと言われてるマフラーなので、装着後にモリヤマさんところでダイノマシンでパワーチエックしてみました。
結果としてピークパワーは117PSでマレーシアストックと変らず、トルクは4000から6000までマレーシアより低いカーブを描いていましたが、
他社（ストライカー、ノジマのデータと比較）のグラフとほぼ同じかむしろいいくらいのきれいなカーブを描いていました。
もちろんマフラーのみポン付けでキャブは何もいじっていません。
また、1200国内のフルパワー仕様のグラフとまったく同じカーブを描いていました。
私はカーカーは言われるほど性能的に悪くはないマフラーだと思います。

初めまして、皆さんにお聞きしたいのですが。
ＺＥＰＨＹＲ４００のクアンタムのリアサスを、ＺＲＸ１１００に
装着する事は可能ですか？？教えてください。

既に４００用が手元にあって、それを流用したいと言う時意外は止めた方が良いです。
着けるだけなら着きますが・・・

先ず全長が足りません。
これはショックのアイボルト交換や車高調キットで調整は利きます。
問題はスプリングレートが弱過ぎると言う事です。
スプリング交換も出来ますが、ダンピング特性も同時に変える必要があるかもしれません。
これは、オリフィスとシムの交換で対応できます。
オリフィスやシムの交換はダンパー本体をバラしますから、Ｏ/Ｈ＋αの金額が掛かる事でしょう。
モディファイは大体６万円（以上）〜 掛かると思われます。
アフター物はモディファイする事により、取り敢えずどんな車種にも対応は出来ます。

新品にしてしまうか、手持ちの物をモディファイするかの判断はナカナカ難しいところです。
４００用を売って１１００用を買う為の足しにするか、４００用を結構な額出してモディファイするかのコスト的なバランスがあるからです。
それを考えると、自分は前者（1100用を買う）ですね。

それにせっかく大枚はたいてモディファイしても、自分の狙ったセッティングに辿り着くまでの道程が険しそうですし。。

＃１２６４のてぃあ〜んといいます。
Ｈ４のＨＩＤって遮光の関係で上側半分（？）が光りますよね？
マルチリフレクターレンズも付けているので明るさは文句無しなんですが・・・
レンズ内の反射部分、つまりレンズ内のキラキラ上側半分が曇ったみたいになったんですがＨＩＤにした方で同じ事象になられた方っていますかね？
熱による焼けなのかＨＩＤ特有の紫外線のせいなのか・・・？
さらにこれは磨けば取れるのか？
どなたか教えて下さい。

始めまして。
非会員ですが、よろしくお願いします。

ＺＲＸ４００にアンダーカウルをつけたいと思ってるのですが、
どこのメーカーで出してるでしょうか？

カーカーのマフラーってどのくらいうるさいのでしょうか？

1200向けにはＭＳセーリングさんから出ていますよ。400はどうだったかな？セーリングさんに電話したほうがいいでしょう。
カーカーのマフラーの音はどうでしょう。多分、凄みのある音でしょう。答えになっていませんで、すいません。私はＫファクトリーですが、形と色は最高に気に入っています。材質もいいし機械曲げとは思えない出来具合。音はアイドリングだと静かでスロットル絞って走れば、皆さんから大人しいねと言われます。もちろん開ければそれなりに豪快な音も楽しめます。
>
>

ポッシュから出ていますよ。ほかにもショップオリジナルのような物が出回っています。パーツＢＧの広告を見れば見つかると思います。
カーカーの方は、個人的には出来れば近くに居たくないような音がしていました。結構爆音なので、あれで物足りないというような人は、もう少しモラルという物を考えて欲しいですね。

はじめまして。
ＺＲＸ４００に乗って間もない初心者です。
乗っていて不思議に思ったので教えてください。

私のＺＲＸ４００ですは去年の１２月に新車購入したのですが、エンジン切ってる時、またはオン状態で２速にはいりません。
いくらやってもＮになるばかりでその上にいきません。
こういうものなのでしょうか？

またそういう仕様だとすると、おしがけの際には１速じゃきついので２から３速でやりたいのですが、きりかえられる方法ってあるのでしょうか？

カワサキのつくりときいて安心しました。
押してる所に飛び乗るのはまだちょっと怖いですね。倒れたらどうしようとか思っちゃいます。
リアタイヤを動かしてペダルを上に蹴ればいいってことですよね？
参考になりました。
早速やってみますね。
> はじめまして。
> ＺＲＸ４００に乗って間もない初心者です。
> 乗っていて不思議に思ったので教えてください。
>
> 私のＺＲＸ４００ですは去年の１２月に新車購入したのですが、エンジン切ってる時、またはオン状態で２速にはいりません。
> いくらやってもＮになるばかりでその上にいきません。
> こういうものなのでしょうか？
>
> またそういう仕様だとすると、おしがけの際には１速じゃきついので２から３速でやりたいのですが、きりかえられる方法ってあるのでしょうか？

> 押してる所に飛び乗るのはまだちょっと怖いですね。倒れたらどうしようとか思っちゃいます。
> リアタイヤを動かしてペダルを上に蹴ればいいってことですよね？

押しているバイクが突然エンジン掛かった方がコワイのでは？
エンジンが掛かった瞬間にクラッチを切らないとバイクが
すっ飛んでいきます。(ﾟДﾟ)。
坂の上まで押していって、頂上で二速に入れ、またがってから坂を
下り、スピードが出てからクラッチを繋ぐのが１番怖くないかと
思われます。
私もこの方法で押しがけしました。

バイクの事はあまり詳しくないのですが、私が1100を買った時にお店の人が「走ってる時以外は2速には入らないから」って言われました。なので、400も同じなのでは？

> バイクの事はあまり詳しくないのですが、私が1100を買った時にお店の人が「走ってる時以外は2速には入らないから」って言われました。なので、400も同じなのでは？

カワサキ車全部そのような構造になっています。押しがけしたいのであればすこしでもリヤタイヤを回せばギヤを上げることができます。

押し掛けの時には、対向車などが無い事を確認して、ニュートラルの状態で助走をつけて、ある程度の勢いになったらそのまま飛び乗るような感じでまたがり、そのまま１速から２速にシフトアップしてクラッチを繋ぐ感じにするといいと思います。

Kawasakiのバイクは安全上、バイクが動いていない時には二速から上に入らない構造になっています。
つまり、少しでも動いていればいい訳ですから、バイクを押してシフトをかき上げてやると二速に入ります。

カワサキ車は、止まっている時は２速に入らないようになっているから、
ニュートラルにしやすい。
押しながらではやりにくいから、バイクにまたがったまま、クラッチを
切らずに車体を前後に軽くゆすりながらシフトペダルをかきあげると、
カチッと２速に入るよ。同様の方法で３速にもできる。

　初めて質問させていただきます。
ど素人質問で恥ずかしいのですが、（HID）これの読み方ってなんて言うのでしょうか？　素人質問ですんませんm(--)m

> ど素人質問で恥ずかしいのですが、（HID）これの読み方ってなんて言うのでしょうか？　素人質問ですんませんm(--)m

そのままエイチアイディーと読みます。High Intensity Discharge Systemの略です。

　とても気になっていたので、すっきりしました。
カミーユさん　ありがとうございました。

　こんばんは

　98年式の400CCに乗ってるんですけど今,OVERのエキパイ・サイレンサーを、装着しています。ただ、チョット音が物足りなくて・・。

もっと、低音＆爆音（常識の範囲で）にしたいんです！

　オークションとかでサイレンサーのみを探してるんですけど意外に沢山あってどれがいいのか解りません。

　なにか希望に応えてくれそうな銘柄のサイレンサーはご存知ですか？

　あと、単純にサイレンサーの太さ、長さ、それとカーボン・ステン・チタンなどの素材によってどのように音が変わるか知ってる方はいますでしょうか？

私も４００を所有していて、ＢＥＥＴのＮＥＷナサートをつけてます。
コジさん同様サイレンサーのみ替えようといろいろ調べました。
私のナサートは５０.８パイなので大型用のサイレンサーではほとんど
ありません。

６０.５パイならたくさんあると思いますが、大型用を付けると
インナーパイプ(サイレンサーの内径)も大きくなり抜けが良すぎると
思います。４００ならせいぜい５０パイぐらいがいいかもしれません。

取り付けサイズが合えば他車種用を流用することも可能ですが、
汎用品として販売しているショップがあります。
また、ロードライダーにすべての寸法と材質を選べる
ショップが掲載されているので安くワンオフを製作してもらえます。

サイレンサーの材質による音質の違いですが、
某メーカー曰く、音質はエキパイによるそうです。

音量はインナーパイプが太くて短いほどうるさくなり、
その逆は静かになります。

ありがとうございました。
金銭的に余裕があったらやってみたいとおもっています。
そんときはご意見を参考にさせていただきます。

OVERのマフラーはほとんどが、４００用でも大型と同じ差込径（６０．５）になってます。
大型用のサイレンサーに変えるとそれなりに抜けもあり、音も良いですよ。

> 大型用のサイレンサーに変えるとそれなりに抜けもあり、音も良いですよ。

では、大型用のサイレンサーでお勧めはありますか？

1200Rですが、まだ5000kmも走行していないのに
純正カヤバリアショックからオイルがもれてきてしまいました。
もちろん販売店へクレームの電話を入れますが、どなたか
このようにまだ新しいうちにショックのオイル漏れとかになった方はいますか？

またこれは、無料で新品交換でしょうか、それとも修理での対応なのでしょうか。知っている方いたら教えてくださーい。

私は98'400のときに新車より半年で5000Ｋｍも走行していないのに右側が漏れてしまい交換しました。
>無料で新品交換でしょうか、それとも修理での対応なのでしょうか。
レッ○バロンで購入したのですが、通常は交換してくれないようです。
そのときはなぜか特別に無料で交換してくれました。（店長と交渉）
とりあえずはあきらめないで購入したショップに聞いてみたらいかがでしょう？

http://geocities.jp/misaokun2000

> レッ○バロンで購入したのですが、通常は交換してくれないようです。
> そのときはなぜか特別に無料で交換してくれました。（店長と交渉）

赤髭っすか〜・・・
1年未満で5,000ｋｍ程度の使用だったら、ユニットの不都合は通常交換ですよ。
赤髭は店ごとに方針が違うようなので、一括りにしては語れ無いですが、随分もったいつけたやり方されましたね。
自分は少し大き目の普通のバイク屋で買ったのですが、ガソリンタンクをクレーム交換したことあります。（塗料の剥離で）
それこそ通常では交換してくれないようなクレーム内容でしたが、やってくれましたよ。

そーそー．漏れるんですよ．私は１１００ＺＲＸ−�Uで５５００ｋｍの時に左側が漏れました．その時既に２年以上たってしまっていましたし，たまたま安く(１２０００円だったかな）修理できるお店があったのでオーバーホールに出しました．何で漏れるんでしょうね．右側は１００００ｋｍを超えても何ともありません．製品のバラツキなのでしょうか？未だにわかりません．ちなみに街乗りでしたら右１本でもダンピングは十分だったのでしばらくそのままかまわず乗ってました．
答えにならないですね．すみません．

左から漏れるって言うのは、駐車状態の時にサイドスタンドで常に左に傾いている事が原因の一つです。
２年で５５００ｋｍと言う事は殆ど動いていないようですし、ロッドのオイル切れやシール類の劣化によることが考えられますね。

新品５０００ｋｍでオイル漏れは問答無用でクレームですね。
その場合ユニット丸交換になります。
普通のバイク屋では、メーカー純正ＲショックのＯ/Ｈや、バラしての修理は通常しません。

丁寧な回答、ありがとうございました。
新車登録時から8ヶ月、5000km走行でのオイル漏れだったので
購入したARK店にて新品交換となりました。
現在部品待ちです。

ＺＲＸ４００に乗ってるんですが、どこのマフラーがいい音で性能がよくなりますか？

非会員ですが、このページを発見したので
教えてもらいたい事が在るのですが、
本日、中古のkerkerのメガホンマフラーを装着したのですが
音が大きいのグラスウールを巻き直そうとしたのですが
エンドキャップがどうしても外れません。
556をかけてもはずれないのですが、
何か特別な工具でも必要なのでしょうか？
zrxという車種がらkerkerメガホンを装着している方も
いらっしゃると思いましたたので質問させていただきます。

お願いいたします。

下を覗くと、ねじついていませんか？1個
自分は４００なんですけどね…構造違うかも？

失敗談なんですが、そのねじをちょっとおかしくして、
ま良いやと、手締めで止めてたんですが、取れたんですね…やっぱり。

がーっと信号明けで直線走っていて1万回転越えた辺りで音が変わりましたよ、
おー！やっぱしすげーねカーカーはと、思い次の信号で止まったら、
うるさいんですよ、異常に。
降りて、見てみると中身がどっかに飛んで何も無くなっていました…。
（馬鹿）

> 下を覗くと、ねじついていませんか？1個
1200に装着していますが、こちらもネジ1つで止まってます。もちろん
このネジをはずしても抜けないということでしょうか。

自分もバッフルをメンテするときこれが取れなくて苦労しました。
潤滑剤を吹き付けて、プラハンマーでサイレンサー部分をたたいて
サイレンサーをさかさにして上からインナーサイレンサー（パンチング加工してある筒）を上からプラハンマーでたたいてみたら、ぽろっと取れました。

がんばってください。

サイレンサー部分を外して、ジョイント部から中をのぞくと、インナーの
パンチングパイプが見えるはずです。エンドキャップのネジを外して、
何か棒のようなものをジョイント部分から差し込んで、叩いてください。

> サイレンサー部分を外して、ジョイント部から中をのぞくと、インナーの
> パンチングパイプが見えるはずです。エンドキャップのネジを外して、
> 何か棒のようなものをジョイント部分から差し込んで、叩いてください。

皆様　早速の回答誠に有難うございます。
今まではねじを外してサイレンサー抜きでやっていましたが、
今度は皆様の言うとうりにジョイント部分から差し込んで、叩いて見ます。
これからも質問させていただくことがあるかも知れませんが、
そのときはまたおねがいいたします。

ZRX1200Rで、今度初めてタイヤ交換を予定していますが、今より少しグリップの良いタイヤにして、リアを170にサイズダウンしてみたら、もう少し倒しこみなどが軽くなるのでは・・・？
などと思っています。
やってる方いらっしゃいますか？
（ﾒﾘｯﾄ、ﾃﾞﾒﾘｯﾄなどを教えて頂けませんか？）

あと、タイヤはメッツラーのM-1を考えているのですが、使ってる方いらしたら、感想を聞かせて頂けませんか！？
（サイズダウンとは別で）
宜しくお願い致します。　m(__)m

リアのエキセンをひっくり返す方法だと、フォークのキャスター角が寝てしまい１２００特有のクイックなハンドリングが無くなってしまうのではないでしょうか。
フォークの突き出しにしても５ｍｍが限界ではないでしょうか・・・
（イニシャルも大目に掛けておかないと）
個人的にはリアサスを社外品に交換して５ｍｍ〜８ｍｍ車高をアップするのがベターではないですか？・・
（私はオーリンズで６ｍｍアップ）
後ホイールを軽量なアルミ鍛造やマグ製に交換すると劇的に変化しますけどね・・・いかがでしょう・・

> リアのエキセンをひっくり返す方法だと、フォークのキャスター角が寝てしまい１２００特有のクイックなハンドリングが無くなってしまうのではないでしょうか。
> フォークの突き出しにしても５ｍｍが限界ではないでしょうか・・・
> （イニシャルも大目に掛けておかないと）
> 個人的にはリアサスを社外品に交換して５ｍｍ〜８ｍｍ車高をアップするのがベターではないですか？・・
> （私はオーリンズで６ｍｍアップ）
> 後ホイールを軽量なアルミ鍛造やマグ製に交換すると劇的に変化しますけどね・・・いかがでしょう・・
>

皆さん、色々ありがとうございまーす！
確かに軽量ホイールが買えればベストなんでしょうね〜(^_^;)
180/55→170/60にするとだいたいのメーカーが外径5〜6mmアップになるし、倒しこみが軽くなると思っていたのですが・・・。
あまり、効果は望めないですかねー！？

なんか勘違いしてるようだけど...
リヤを上げると、キャスターが立つから、セルフステアが強くなるよ
つまりハンドルが切れ込むから、バイクは起き上がろうとする
スパッとバンクできたら、旋回性は高いけどね

こんにちはＪＩＫＯりんと申します。

久しぶりにＱ＆Ａをのぞいたのでたので今更の話題ですが、今私は１２００ＳにスポルテックＭ１の１７０を付けています。
その前は同じ銘柄の１８０を付けていたので参考になるかと思い、レスしました。

まずスポルテックＭ１ですが、純正の０２０が倒しこむにつれ、手応えが増していくのに比べ、Ｍ１は倒して行っても手応えがあまり変わらない感じで、「グリップ感」はあまりありません。
そのため国産タイヤに慣れている人には違和感が有ると思います。
かといってグリップしないわけではなく、滑り始めもいきなり「ズルッ」っと行くのではなく、「ズズズ・・・」という感じです。
タイヤの持ちは良く、一本目は9000ｋｍでもスリップサインが出ませんでした。

１８０→１７０については確かに倒しこみが軽くなります。
しかし１１００や１２００Ｒのようにフロントからスパッっと寝るのではなく、リアから倒れる感じなので、峠道を攻めるのがメインの人にはあまりお勧め出来かねます。
実際全ミーの時峠道を走った時には、フロントの感覚が弱くて少々怖い感じでした。
ただ街乗りの軽快感は上々で、都内の通勤時でも重宝しています（笑）。

以上、長くなってしまいましたが私の感想でした。

> こんにちはＪＩＫＯりんと申します。
>
> 久しぶりにＱ＆Ａをのぞいたのでたので今更の話題ですが、今私は１２００ＳにスポルテックＭ１の１７０を付けています。
> その前は同じ銘柄の１８０を付けていたので参考になるかと思い、レスしました。
>
> まずスポルテックＭ１ですが、純正の０２０が倒しこむにつれ、手応えが増していくのに比べ、Ｍ１は倒して行っても手応えがあまり変わらない感じで、「グリップ感」はあまりありません。
> そのため国産タイヤに慣れている人には違和感が有ると思います。
> かといってグリップしないわけではなく、滑り始めもいきなり「ズルッ」っと行くのではなく、「ズズズ・・・」という感じです。
> タイヤの持ちは良く、一本目は9000ｋｍでもスリップサインが出ませんでした。
>
> １８０→１７０については確かに倒しこみが軽くなります。
> しかし１１００や１２００Ｒのようにフロントからスパッっと寝るのではなく、リアから倒れる感じなので、峠道を攻めるのがメインの人にはあまりお勧め出来かねます。
> 実際全ミーの時峠道を走った時には、フロントの感覚が弱くて少々怖い感じでした。
> ただ街乗りの軽快感は上々で、都内の通勤時でも重宝しています（笑）。
>
> 以上、長くなってしまいましたが私の感想でした。
>

皆さん、色々ありがとうございます。
170/60にすると後輪から倒れる感じになるのですか？
イメージとは逆のご感想だったので・・・。　
尻を上げるとキャスターがたって結果てきにバイクは起きようとするとか・・。

やっぱり、もっと勉強しないと駄目ですね〜（笑）

バンクするのと曲がるのが、ごっちゃになってますね。

バンクする＞ハンドルが切れる＞旋回する
の順でバイクが曲がるという理屈はわかってますよね？

キャスターを立てると、ハンドルが切れ易くなる（セルフステアが強くなる）
ハンドルが切れると旋回を開始し、バンクが止まる

セルフステアが強いと、素早くバンクしても、舵が遅れずに旋回を開始するので、クイックなハンドリングに感じられます。
ゆっくりとバンクしようとすると、先に舵が付いてしまうので、倒れないし、倒すためにハンドルの切れ込みを止めようとすると、中々向きが変わらなくなります。

　
> 尻を上げるとキャスターがたって結果てきにバイクは起きようとするとか
キャスターを立てればフロントから切れ込んでいきますよ。ただし、直安は悪くなる傾向になります。
それでも低速時に顕著に現れるだけです。
サイズダウンより、サスセッティングで煮詰めて行った方がバランスを崩さないで済むのでは？勉強にもなるし・・・（笑）

> 　
>>尻を上げるとキャスターがたって結果てきにバイクは起きようとするとか
> キャスターを立てればフロントから切れ込んでいきますよ。ただし、直安は悪くなる傾向になります。
> それでも低速時に顕著に現れるだけです。
> サイズダウンより、サスセッティングで煮詰めて行った方がバランスを崩さないで済むのでは？勉強にもなるし・・・（笑）

そうですね、基本的なことは変更せず、まずはリアサスでの調整で勉強してみます！
モンスターさんは乗車時で6mm位アップですか？
その辺りから色々捜してみまーす。
っと言ってもまずはサス買わなきゃ。O社かQ社でも・・。
ありがとうございました。　　m(__)m

Ｍ１気になるタイヤですね。

私も便乗質問です。
倒しこみのしやすさで、エコノミーなセッティングを思いついてます。ノーマルのショック等でもできるセッティング。
後ろをあげるのは車高調とか必要ですが、フロントフォークに止めているところを少し下に移動する。これにより足付性は向上し、フロントフォークが立ってくるのでハンドリングが軽くなる。
既にしている方ございましたらインプレよろしくです。

> Ｍ１気になるタイヤですね。
>
> 私も便乗質問です。
> 倒しこみのしやすさで、エコノミーなセッティングを思いついてます。ノーマルのショック等でもできるセッティング。
> 後ろをあげるのは車高調とか必要ですが、フロントフォークに止めているところを少し下に移動する。これにより足付性は向上し、フロントフォークが立ってくるのでハンドリングが軽くなる。
> 既にしている方ございましたらインプレよろしくです。

まだ、M-1等装着されてる方からのご投稿はないですが、ノーマルショックの下の接続部につけるもので車高を調節できるものが、どっかからでていますよ！
足つきを良くするためフロントの突き出しでやるのも有りなんでしょうけど、バンク角も少なくなっちゃうのでは？

リヤサスで車高を落とすのは感心しないな。
ノーマルでも低過ぎて、コーナー立ちあがりで、フロントの接地感が無くなる。
リヤサスは伸ばしたいぐらいです。
車高落としたいなら、スイングアームの角度を変えずに、タイヤの扁平率で調整するか、フロントの突出し変える方が良いです。
ノーマルでもサイドスタンドやマフラーが簡単に接地するから、足付き性改善が目的なら、シートのアンコ抜きが一番ですけどね。

秀坊さん、リアはそのままで、フロントを下げるのですけどね。私は後ろがオーリンズなので、少し後ろは上げてます。これにより軽く倒し込みができるようになりました。マフラーはストライカーなので右に倒すと集合のところがあたりこれ以上車高は落とせられない状況です。

好み的にはＭＡＣさんの言う１７０への変更は見てくれが。。少しは効果はあると思いますが、劇的な変化は望めないと思います。実は私は１１００なのですが、ホイルを買えて１８０にしましたが、ほとんど変化を感じませんでした。だからその逆も同じことが言えるのではないでしょうか。

一番簡単でエコノミーなのは後輪のエキセンをひっくり返す方法です。劇的に取り回しが変わります。この場合、フェンダーレスを付けてると超ミニスカート状態になりますけど。
車用のジャッキをエンジンに当てて上げると後輪が上がります。そこでエキセンをひっくり返す。やってみる価値はありますよ。（注：必ずゴムなどを使って前輪ブレーキを掛けた状態で作業してください。）

ＺＲＸ４００の黒なんですが、正式な色名はなんというんでしょうか？

エボニー

教えて欲しいのですがZRX４００と互換性のある他車種の
マフラーってありますか？

> 教えて欲しいのですがZRX４００と互換性のある他車種の
> マフラーってありますか？

残念ながらフルエキでは無いと思います。
自分も昔ＺＺＲ４００のは使えないか？とか色々探ってたんですが、ダメでした・・・（当時、デビルが欲しかった・笑）
ＺＲＸはエンジンのレイアウトが専用設計で、バンクしてる角度がかなり起きてるんです。
その為、エンジン内のパーツに互換性があってもマフラーは使えないです。
キャブは確かＸＪＲと同じピッチだったと思いますが（勘違いかも？）、マフラーは無理でしょう。。

サイレンサーのみなら、ボルトの取り付けピッチが同じならイケルと思います。
ショップなどでスリップオン（ボルトオン）の物を見せてもらって計ってみると良いかもです。

> キャブは確かＸＪＲと同じピッチだったと思いますが（勘違いかも？）、マフラーは無理でしょう。。

今、気になって調べたんですが、やっぱり違った！
ＺＲＸのキャブ取り付けピッチは「７５−８６−７５」なんですが、これと同じ車種は・・・
インパルス
ＧＰＺ９００Ｒ
ゼファー１１００
の３車種です。
どれもマフラーは無理っぽいですね。。

>>キャブは確かＸＪＲと同じピッチだったと思いますが（勘違いかも？）、マフラーは無理でしょう。。
>
> 今、気になって調べたんですが、やっぱり違った！
> ＺＲＸのキャブ取り付けピッチは「７５−８６−７５」なんですが、これと同じ車種は・・・
> インパルス
> ＧＰＺ９００Ｒ
> ゼファー１１００
> の３車種です。
> どれもマフラーは無理っぽいですね。。


丁寧にお答え頂きありがとうございました！　　もう１つ聞きたいんですが、カイザーさんはZRX400に乗ってるんですか？　　よかったらおすすめのマフラーを教えてください。

今は１１００（’９７）に乗ってます。
その前が４００（’９４）だったんです。

当時もそれなりに弄ってたんで、お役に立てればと思って書き込みました。
結局自分はＯＶＥＲのエキパイ〜センターパイプ＋ＤＥＶＩＬのＦＺＲ１０００用のスリップオンでニコイチで暫く乗ってました。
しかし、抜け過ぎでセッティングがイマイチ決まらず、最終的（と言っても２本目ですが）にはスペ忠のスーパーコンバットのタイプＧ（サイレンサーがぶっとい！）で最後まで乗ってました。
コンバットはナカナカ良かったです。
音は結構静か目でしたが・・・
だから中身半分抜いてました（笑）
ノーマルでもイケるし、ＦＣＲ組んでもイケます！
今はもっとイイの出てるのかもしれないけど、当時これはかなりイイマフラーでしたよ♪
音的にはタイプＧ（まだあるのかな〜？）より、普通のタイプの方が若干デカイかもしれないです。

こんなので参考になるのかな〜？（笑）

参考になりました！　ありがとうございました！　中身抜くのか〜
KERKERの中身少し抜いて失敗したから、あのなかなか値のはるマフラーをいじるのはなかなか度胸がいりますね・・・（＾＾；）　検討してみます。　ありがとうございました。

誰かお勧めの添加剤などはありませんか？
カワサキ特有のミッションのフィーリングが少しでも解消できればと
思っているのですが、何かないでしょうか？

私は「スーパーＺＯＩＬ」でかなり良化しました。
少々高価ですが

>マイクロロンはどうですか？SUDAでもお勧めの添加剤ですが、私は入れたら確かに変りました。燃費もツーリングで絞って走ると最近では20キロ/L超えていますよ。ただし入れる前にオイルを少し抜いて、入れてから30分以上エンジンをアイドリングか3000rpm以下という事を忘れないように。ミッションのフィーリングはあまり効果ないようです。でも、私はこの音とメカノイズがカワサキのカワサキたる味と思っていますが。

> >マイクロロンはどうですか？SUDAでもお勧めの添加剤ですが、私は入れたら確かに変りました。燃費もツーリングで絞って走ると最近では20キロ/L超えていますよ。ただし入れる前にオイルを少し抜いて、入れてから30分以上エンジンをアイドリングか3000rpm以下という事を忘れないように。ミッションのフィーリングはあまり効果ないようです。でも、私はこの音とメカノイズがカワサキのカワサキたる味と思っていますが。
> 返信ありがとうございます。ノイズは気にはならないのですが、なんと言うかガチャッていれる感じが硬すぎる気がしてならないのです。自分のだけなのかな？

モリワキから出ている１１００，１２００用モリワキモンスターマフラー
を１１００Ｒに装着しょうと思っているのですが、どなたか装着されている方いらっしゃるでしょうか？排気音、フィーリングなどをお聞きしたい
のですが、よろしくお願いします。

　はじめまして、非会員ですがお願いします。ＺＲＸ１１００かＺＲＸ１２００Ｒの購入を考えていますが、僕は身長１６１ｃｍで足つきが非常に心配です。そこで、先輩方に質問です。
　サスペンションの交換等で、車高を下げることが出来ますか？よろしくお願いします。

非会員ですが、身長１６１ｃｍでＺＲＸ１１００に乗っています。

最初から足つきが悪いのは解っているのでシートのあんこ抜きを目一杯と

フロントフォークの突き出し量を１ｃｍほど出しています。

あとハンドルをオフセットできるよう、クランプの交換もしています。

フォークの突き出し量を変えるとハンドリングが変わるので

（切れ込み易い）その辺は頭に入れておいた方が良いかと。

そうそう、燃料の残量によっても少し足つきが変わるかな。

サスペンションで車高を変えると、色々と支障が出てきます。
まずはシートのアンコ抜き等でも5センチはダウン出来ますよ。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~dacchi/

> サスペンションで車高を変えると、色々と支障が出てきます。
> まずはシートのアンコ抜き等でも5センチはダウン出来ますよ。

ダッチさん有難うございました。ホームページも拝見させていただきました。あらためて、ＺＲＸの魅力にとりつかれました。

便乗の質問で失礼します。
短足な為、シートのアンコ抜きを考えております。単なるアンコ抜きだとヘタってしまうとの噂を聞き今ひとつ踏み切れないでいるのですが、実際のところ如何なものでしょうか？
アンコ抜きでご利用になられている方いらっしゃいましたら、インプレお願い致します。
シートのリプレイス（コルビンシートとか）は高額いの尻ごみしてしまうのです…

非会員ですいません。
今、ヤフオクにGPZ1100のエンジンが出品されているのですが
ZRX1100に搭載できるのでしょうか?
手軽に6速になりますしＺＺＲのカムも付いてるとのことなので
フルパワーになるかと思ったのです

> 非会員ですいません。
> 今、ヤフオクにGPZ1100のエンジンが出品されているのですが
> ZRX1100に搭載できるのでしょうか?
> 手軽に6速になりますしＺＺＲのカムも付いてるとのことなので
> フルパワーになるかと思ったのです

搭載できます。

こんにちは。

ＧＰＺ１１００にＺＲＸの外装を付けてみるのは無理ですか？
工賃は安くあがりそう。

０１年型の１２００Ｒを車検に出しました。
この年から規制車両になってしまい、ご存知の通り、
キャタなし社外品のマフラーの装着ではガス検定すらさせて貰ず、
ノーマルマフラーに戻さなければ、車検は通らないそうです。
マフラー交換してあるというだけで門前払いのようです。

キャブに関しては私はフルパワー化しただけなので
問題ありませんでしたが、交換してある場合エアファンネルだけの
車両はハネられる可能性が大きいとのことです。
とにかく大変厳しくなってしまたようです。

根性無しの私は、車検時一人でフルエキ交換出来る自信がなかった為
SLIP-ON（BOLT-ON？）にしてしまいました。
キャタ無しでも車検通るのならば是非フルエキにしたい処ですが…
皆さんのご意見拝見致しますと、まだまだ検査官によるところ大の
様ですね。

> ０１年型の１２００Ｒを車検に出しました。
> この年から規制車両になってしまい、ご存知の通り、
> キャタなし社外品のマフラーの装着ではガス検定すらさせて貰ず、
> ノーマルマフラーに戻さなければ、車検は通らないそうです。
> マフラー交換してあるというだけで門前払いのようです。
>
>
私も４月に０１年型１２００Ｓで車検通しましたが、
　Ｋ−ファクトリーのレーシング仕様・・？で通りました。
　サイレンサーのテールにバッフルだけは付けましたが・・・
　バイク屋さんの話ですと、極端にうるさくなければ
　通るらしいです。そんな私のマフラーは仲間内では
　結構うるさいといわれますが、無事に通りました。
　陸運の場所や検査員によっても、
　色々な判断をされてしまう様ですね。

> ０１年型の１２００Ｒを車検に出しました。
> この年から規制車両になってしまい、ご存知の通り、
> キャタなし社外品のマフラーの装着ではガス検定すらさせて貰ず、
> ノーマルマフラーに戻さなければ、車検は通らないそうです。
> マフラー交換してあるというだけで門前払いのようです。
>
> キャブに関しては私はフルパワー化しただけなので
> 問題ありませんでしたが、交換してある場合エアファンネルだけの
> 車両はハネられる可能性が大きいとのことです。
> とにかく大変厳しくなってしまたようです。

・特にカワサキ車がキャタの関係でノーマルでないと通らない車種が殆どで
　す。私は東京三多摩地区ですが、多摩陸自は社外マフだけで駄目だそうで　
　す。バイク屋に、通せない型式を陸自からＦＡＸで通知されてました。
　ホンダとヤマハは通るのが多かったです。

便乗してすみません。
私のは０１の逆車ですが初登録時にヨシムラのキャタ付で車検を通しました。それも駄目なのでしょうか？

ちは。

私はZRX1200Rに乗っています。マフラー交換だけしています。
メーカーはアクラポビッチです。たしかJMCAのマークは付いていません。
が、今年四月の車検はそのままで通りました。
バイク屋さんの話では、検査員がサイレンサーの中に棒を入れて検査をしたそうですが、そのままでOKでたそうです。

ちなみに私の所在地は関西のN県です。

１２００Ｒをユーザー車検に持っていきましたが、ＪＭＣＡマークつきの
マフラーで通りましたよ。（触媒なしのタイプです）
ガス検査されましたが、測定値はＯＫでしたのでそのまま車検は通りましたが。

自分はバイク屋に車検を出しましたが
やはりノーマルマフラーに交換しないと難しいと
言われ、一応ノーマルも一緒に預けました。
（実際は交換したようです）
どうも絶対ダメだとは言わないので、場所や検査員によって？は
まだ違いがありそうな感じを受けました。
ただし、かなり厳しくなっているのは確かのようです。
という事は自分管轄の陸局は厳しい？

通りすがりさん>

私もバイクを買った当時は、バイク屋でマフラー交換しても
車検は大丈夫と言われて、即リプレイスマフラーに交換したのですが
今年の4月の改正で、車検証の型式にＢＣとあたまに入っているやつは
キャタ付きでないと、ＣＯガス濃度に関係なく、とにかく
触媒が無いとダメってことらしいのです。
新しい車検証にもＢＣ-ＺＲＴ２０Ａと入っていました。

ノーマルマフラーは保管しておいた方が安全です。

> ０１年型の１２００Ｒを車検に出しました。
> この年から規制車両になってしまい、ご存知の通り、
> キャタなし社外品のマフラーの装着ではガス検定すらさせて貰ず、
> ノーマルマフラーに戻さなければ、車検は通らないそうです。
> マフラー交換してあるというだけで門前払いのようです。

そうなんですか？以前バイク屋の人が新車としてメーカーが販売するときに規制をクリアしていないと販売ができないためキャタが必要であって継続検査の時はキャタは不要だと言っているのを聞いたことがありますが・・・どうなんでしょうか？私のところは陸運にバイク専用のラインがないため俳ガス検査しないためかな？

> キャブに関しては私はフルパワー化しただけなので
> 問題ありませんでしたが、交換してある場合エアファンネルだけの
> 車両はハネられる可能性が大きいとのことです。
> とにかく大変厳しくなってしまたようです。

ファンネルは確実にダメですね、しかしキャブの見えない車両はＯＫでしたよ。

最近減速比について調べています。
過去ログにもありましたが、減速比を大きくすると加速重視、
小さくすると速度重視とありましたが、私の場合加速重視にしたく、
その際のドライブ、ドリブンスプロケの丁数の選定に悩んでいます。

ドライブ１丁はドリブンの３丁に相当しますが、
ドライブ(−１丁)ドリブン(ノーマル)と、
ドライブ(ノーマル)ドリブン(＋３丁)は減速比は同じになりますが、
効果は同じなのでしょうか？
ちなみにＺＲＸ４００なのですが、２次減速比が３は大きすぎますか？
ドリブン１丁上げるだけでどの程度変化を体感できますか？

よろしくお願いします。

減速比についていろいろと調べているうちに
トルク、出力なども考えるようになりました。

そこで勉強になると思い、エンジン性能曲線、走行性能曲線を
自分で書こうかと思うのですが、主要書元の数値のみで計算できるのでしょうか？

エンジン特性だけではなく、アンチスクワットなどの
車体挙動も勉強しましょう

> 減速比についていろいろと調べているうちに
> トルク、出力なども考えるようになりました。
>
> そこで勉強になると思い、エンジン性能曲線、走行性能曲線を
> 自分で書こうかと思うのですが、主要書元の数値のみで計算できるのでしょうか？

無理です。

> 無理です。

やっぱり無理ですか・・・
まぁ、全開でのカーブですからあまりあてにはなりませんけど。
今のところグラフ化できたのは格ギアの回転数に対する速度だけです。

書けたら面白いかなと思ったけど・・・

ドリブン１丁では体感できません。
まずドライブ１丁変えて、体感して見てから、ドリブンで微調整しましょう。
あと、スプロケ丁数変えると、チェーンと周辺部品の隙も変化するので注意して下さい。
エキセンの位置が変ると、車高も変るから、ドライブ１丁落しで、ドリブン
１丁上げぐらいが良いと思います。

秀坊さん、ありがとうございます。
とりあえずドライブ１丁落しで様子を見てみます。

４００の社外マフラーわ探しているんですが、01年式不可というのをみかけます。あれはなぜなんですか？98〜のマフラーならつくんでしょうか？それとよろしければ安価で01対応のショート管、メガホン以外の集合管をゆずってくれるかたいませんか？

排ガス規制の問題ではないでしょうか？
つまり、規制前の車体は従来のマフラーが使えますが、それ以降だと、マフラーも排ガス規制に対応した物でなければならないので、そういった理由だと思います。

> 排ガス規制の問題ではないでしょうか？
> つまり、規制前の車体は従来のマフラーが使えますが、それ以降だと、マフラーも排ガス規制に対応した物でなければならないので、そういった理由だと思います。
という事は、98〜のマフラーであれば取り付けは可能だけど車検は無理という事でしょうか？

そうですね、一応通らないと思っておいた方がいいと思います。
あと、キャブのセッティングも変えてしまわないといけないかもしれません。

ZRX400-POSH製リミッターカットを購入しました。
早速取り付けて見ましたが、Nランプ、メーターランプがつきません。
さらに困るのが、１速入っていて、クラッチ切ってないのに、
スタータ押すと、エンジンがかかって、動き出してしますのです。

こんな物なんでしょうか…？
これで乗るしかないんでしょうか？
いやなら外しとけって子とでしょうか？

詳しい方アドバイス願います。

まず最初に、原因がリミッターカットにあるのかを確認しましょう。
取り外して、症状が出ないようであれば、リミッターカット本体か、
配線が疑わしいです。
その場合は、販売店に即、クレーム交換してもらいましょう。

ポッシュのリミッターカットを良く知らないのですが、カプラーの取り付けが違うのではないでしょうか？
話を読んだだけではあまり詳しい事は判りませんが、スターターロックアウトスイッチ（クラッチスイッチ）が短絡した状態になっている為に、１速が入っていてもセルが回ってしまうのだと思います。

完全なるカプラーオンなので
取り付け間違いが無い限り
その商品は、不良品では？

取り付け自体間違えていないと思います。
元に戻したら、
ランプ全部ついて、普通の状態でした。
不良品ですかね？
いちよ、買ったところに相談してみます。

皆様ありがとうございました

まだバイクについては詳しくはないですけど、ノーマルでも1速入れて
たらクラッチ握ってても動きますよ☆

> まだバイクについては詳しくはないですけど、ノーマルでも1速入れて
> たらクラッチ握ってても動きますよ☆

違うのです。クラッチつないだままで（握ってなくても）、
エンジンかかるのです。ヌルヌル動いてしまうのです。

ごめんなさい（泣）とんだ読み間違いでした(泣)

ZRX用-POSH製リミッターカットを購入しました。
早速取り付けて見ましたが、Nランプ、メーターランプがつきません。
さらに困るのが、１速入っていて、クラッチ切ってないのに、
スタータ押すと、エンジンがかかって、動き出してしますのです。

こんな物なんでしょうか…？
これで乗るしかないんでしょうか？
いやなら外しとけって子とでしょうか？

詳しい方アドバイス願います。

　はじめまして。Kohsukeといいます。
ZRX-�Uの2000年式に乗ってます（走行22000キロ）。
　一週間前高速を走っていたら急にウインカーがつかないことに気がつき、
脇に止めてヒューズを確認したら案の定切れてました。
そこで即スペアに変えてその日は大丈夫だったんですけど、
一週間たった今日乗るとまた切れてたんでどうしようかと思い、
危険を承知でホーンのヒューズをつけてみたんです。
すると何故か一回ウインカーをつけるとまたつかなくなってヒューズがとんでたんです。
これはいかんとゆうことで15Ａのヒューズをつけたら問題なく
ウインカーは作動しました。何回もつけたり消したり、
普通に走ってみたりしても切れることはありませんでした。
このままでも大丈夫なんでしょうか？
（ヘッドランプをＨＩＤに変えたとかはなく普通のハロゲンです。
ハイスロに変わってて、配線は多分いじってあると思います。
以前はこんなことなかったんですが。。。）

ヒューズとぶ時は右も左も関係無くですか？
以前９９年式１１００の時同様のトラブルになりました。
原因はフラッシャーリレーでした。
部品来るまでは、お店の展示中古車ゼファー７５０の拝借してました。

ヒューズは左右関係なく飛びます。
今は10Aじゃないといけないのに15Aのを付けてるんですけどまたいつ切れるか分からないし。
つぶれないか心配だし。。。『漏電の可能性があるから一度配線をたどっでいけと』は言われたんですが
なにぶん初心者なもので。。。
ところで、フラッシャーリレーってなんでしょうか?

> ところで、フラッシャーリレーってなんでしょうか?
簡単に
クルマなんかウィンカー点けると”カッチ　カッチ”と音しますよね。その音源です。クルマはその部品は大体室内運転席足元付近ですが、バイクじゃあまり聞こえません。
ＺＲＸ１１００はテールの小物入れ外すと見えます。
ただ、配線が窮屈なので慣れない方はテールカウル外したほうが無難です。
ＺＲＸＦＩＬＥの巻末のパーツ図でも位置は確認できますよ。

> ヒューズは左右関係なく飛びます。
> 今は10Aじゃないといけないのに15Aのを付けてるんですけどまたいつ切れるか分からないし。
> つぶれないか心配だし。。。『漏電の可能性があるから一度配線をたどっでいけと』は言われたんですが
> なにぶん初心者なもので。。。
> ところで、フラッシャーリレーってなんでしょうか?


ウインカーの電球のワット数がノーマルの時より変わってませんか？
フラッシャーリレーとは点滅させる回路のことです。

ウインカーは外品ですがワット数まではちょっと分からないですけど、
変わってないと思います。
一度フラッシャーリレーのほう確認してみます。
　皆さんの丁寧なご返答に感謝します。
ありがとうございます。
またわからないことが出ればすぐに書き込みしますがその際もお願いします。

＃1294nobuです。

今度、ホイールを替える事にしたんですがタイヤを何にするか悩んでいます。
BS BT010、DUNLOP D208TYPE-G、MICHELIN パイロットスポーツのどれにしようか・・・。
リアのサイズも、180にするか190にしようか？

この3種類のタイヤのいずれかをを履いている方でインプレ等ありましたら教えていただきたいです。

よろしくお願いしますm(_ _)m

峠などを攻めるのであれば、ミシュランがお勧めですね。国産ハイグリップ系はグリップダウンのサイクルが早いです。
パイロットスポーツはライフはそれなりに長いですが、サイドウォールの剛性感がイマイチで、フルバンク時にグニョグニョします。
まぁ、好みと走り方で変わるんですけどね。
私は、パイロットレースＨ２からスポーツに替えたから、余計に感じるのかもしれませんが・・・
ライフを考えるのであれば、洋物のツーリングスポーツ系がお勧めです。

#338本郷さん、＃1206モンスターさん有難うございます。

今はD208とパイロットポーツに加えてピレリのディアブロにも興味が出てきました（笑）
作っているのはメッツェラーと同じ所だそうですね？
履いている方はおられるでしょうか？

D208Gとパイロットスポーツだとパターンのデザインでパイロットスポーツになりそうです。
洋物のライフも魅力的ですし・・・（笑）

本郷さん、モンスターさん、どうもありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いしますm(_ _)m

今ディアブロ履いてます。
これの前はミシュランのＳ２でした。
その前がピレリのスーパードラゴンコルサ（中古品）でした。

＊＊＊インプレッション＊＊＊
●Ｓ２＝とてもニュートラルなハンドリングでした。
　ミシュランらしく暖まるまでは要注意ですが、暖まると喰い付きはかなり良かったです。
　滑り方も判りやすかったです。
　減りは早そうでした。
　と言うのも、エンジンブローによりオイルを被ってしまい、履き潰すまで使えなかったのでライフに付いては判らないのです。
　Ｈ２よりはウェットでの使用も耐えられそうです。
●スーパードラゴンコルサ＝中古で入手したものでしたが、これは良かったです。
　フロントの尖ったプロファイルのせいか、ハンドリングはちょっと落ち着きが無い感じでしたが、寝かせてからの喰い付き方は半端じゃなかったです。
　全くコケる気がしませんでした。
　ネットリと路面に張り付く感覚です。
　イケイケな方には返って危ないタイヤかも？（笑）
　タイヤそのものもかなり軽く仕上がってました。
　ケース剛性は高そうですが、その反面トレッド表面がグニッと動く感触があります。
　滑り出しは穏やかな感触で把握しやすいです。
●ディアブロ＝いよいよ本命登場（笑）
　今まさに履いているタイヤです。
　トレッドパターンも排水性が良さそうですし、コンパウンドの特殊性（真ん中がハード目でサイドはソフト）により、かなりオールラウンドなタイヤと言えます。
　自分は通勤にも使っているので相当お気に入りのタイヤです。（センター減りし難い）
　サイドの掛かりもかなりのレベルで不満はありません。
　滑り方もサイドに逃げず、トラクションが逃げ難いです。
　幸か不幸か、まだウェットは体験していないのでインプレは取れてません。
　今、履き替えてから大体２ヶ月、3,000ｋｍ近く（内、首都高+サーキットで半分位）使ってますが、変な減り方はしてません。


上記インプレは極めて個人的に感じた事ですので、他の方とは印象が違うかもしれません。
その辺をご理解の上、参考になさって下さい。

nobuです

> 　トレッドパターンも排水性が良さそうですし、コンパウンドの特殊性（真ん中がハード目でサイドはソフト）により、かなりオールラウンドなタイヤと言えます。
> 　自分は通勤にも使っているので相当お気に入りのタイヤです。（センター減りし難い）
> 　サイドの掛かりもかなりのレベルで不満はありません。
> 　滑り方もサイドに逃げず、トラクションが逃げ難いです。
> 　幸か不幸か、まだウェットは体験していないのでインプレは取れてません。
> 　今、履き替えてから大体２ヶ月、3,000ｋｍ近く（内、首都高+サーキットで半分位）使ってますが、変な減り方はしてません。

詳細なインプレ有難うございます！
センター減りしにくいのはとても魅力ですね。
通勤には使用しないのですが、峠まで行くのに距離があるし暇なときに海沿いの道(なだらか)を走ったりするので・・・

とても参考になりました。
有難うございましたm(_ _)m

すいません、先ほど間違えて投稿してしまいました。
本題に戻ります。私１１００ですがＢＴ０１０とＤ−２０８使いました。ＢＴ−０１０は新品から１０００Ｋｍ位まではグリップも良く粘りもあります。しかしその後表面が少し摩耗してくるとグリップはよいのですが突然滑ります。ふつうに使ってるだけなら問題ありません。ライフは５０００Ｋｍ位でしょうか。Ｄ−２０８（Ｇではなくその前のタイプのもの）は現在ＢＴ−０１０から交換後１５００Ｋｍです。交換初期から現在までグリップ感は非常によいです。ＢＴ−０１０のような突然グリップを失うようなこともありません。しかしライフが短い。このままいくと多分あと１０００Ｋｍ位で交換です。財布に厳しいです。ということで次はＢＴ−０２０にする予定。このインプレッションはあくまでも通常の使用状況ですので、タイヤサイドを主に使いような走りだともっと短くなると思います。私の場合ツーリング、町乗り、時々講習会です。

ということで次はＢＴ−０２０にする予定。

＃３３８本郷さん＞自分はＢＴ−０２０使っていましたが、フロンとタイヤの段減りが激しいです。段減りのせいで、フロントのブレが激しくなったのでまだ山がありましたが、リヤの交換に合わせて換えました。それとグリップ自体はそこそこですが、タイヤの滑り出しが急な感じがしました。
現在パイロットロードを使っていますが、０２０よりグリップが良く滑り出しもマイルドに感じます。寿命も長そうでおすすめですよ。
ちなみに、街乗りメインのツーリング時々峠で使用です。
質問の内容とは違ってしまいましたが、ご参考までに。

りょう＠名古屋さん、どうもありがとうございます。

た。それとグリップ自体はそこそこですが、タイヤの滑り出しが急な感じがしました。
> 現在パイロットロードを使っていますが、０２０よりグリップが良く滑り出しもマイルドに感じます。寿命も長そうでおすすめですよ。

そうですか、急な滑り出しはＢＳ全般にいえることみたいですね。参考になりました。

> ＃1294nobuです。
> > 今度、ホイールを替える事にしたんですがタイヤを何にするか悩んでいます。
> BS BT010、DUNLOP D208TYPE-G、MICHELIN パイロットスポーツのどれにしようか・・・。
> リアのサイズも、180にするか190にしようか？
> > この3種類のタイヤのいずれかをを履いている方でインプレ等ありましたら教えていただきたいです。
> > よろしくお願いしますm(_ _)m

すいません、バイクは1200Rです。
ホイールはゲイルスピードのF3.5J、R6Jです。

よろしくお願いします。

> ZRX400にZXR400のホイールは付きますか？

付きました。
ただし、かなり面倒だったようです。
フロントもリアもかなり削りこんであります。
ホイールを持っていれば少しはマシですが、今はタマも少ないし決して割安ではないですね。
私はホイール、関連部品、塗装、工賃で１３万位で付けてもらいましたが、
作業内容から見て、お友達価格じゃなかったら２０万の方が近いんじゃないでしょうか。

皆さん、こんばんは！

これから梅雨を迎えるに当たって、バイク乗りはカッパが必需品だと思うのですが、不届き物の私はまだ未購入です。

皆様のオススメのカッパウェアがありましたら教えて下さい。

尚、予算は上下セットで１万円以内で考えています。
お力添えの程宜しくお願いいたしますです。

目的に因ってお勧めも変わって来るかと思いますが…
私の場合は飽くまでも安全性+コストパフォーマンスで選択し
「農作業用カッパ」を購入しました。
安全性といっても「視認性」を高める意味でなるべく目立つ色を選ぶ様にしました。
本当は黄色が欲しかったのですが…何故か藤色。目立たん(T_T)

農作業用という労働用の為でしょうか、結構通気性も確保され、ロングツーリング時の雨でもヘッチャラでした。
ひとつ後悔している点としては、ライジャケの上の羽織る事を考慮しなかった為、少々窮屈です。
購入時は少し大きめを検討された方が良いかもしれませんね。

先ほどに追加です。
農作業用カッパであれがホームセンター系が充実してます。
特に大規模ホームセンター（ジョイフル本田）はかなり種類が
ありましたが、ワークマン等もお勧めですね。
※私はブーツもワークマンで購入した安全靴です。(^^;

インターネットオークションはいかがでしょうか？良質のものが安価で購入できますよ。
http://list1.auctions.yahoo.co.jp/jp/2084012438-category-leaf.html
性能はYAMAHA，GWS。見た目はYellowcornなどは良いと思います。私はＧＷＳを持ってますが,年寄りなので雨の日はバイクに乗りません。。。

皆さんこんにちは。
当方メカ音痴の癖にポン付けパーツが大好きな中年オヤジです。
実は、以前購入した4輪用のoiltempメーターがあるのですが、これ
は単車にも取り付けできるものなのでしょうか？
メーカーは大森製作所製でした。
ケーブル（？）長さえなんとかなれば取り付け可能に思えるのです
がどなたかご存知ｏｒ実際に装着されている方いらっしゃいましたら
ご教授頂きたく、宜しくお願い致します。m(__)m

ナオさん，ニャン吉さん，ハマーさん，モンスターさん早速のアドバイスありがとうございました。m(__)m
防水性を考えるとやはり２輪専用の物を購入した方が無難そうですね（^^;
今、カタログと睨めっこです。
どうもありがとうございました。

題名か着替えていたら誤って投稿してしまいました（ごめんなさい）
改めてありがとうございました。

> ナオさん，ニャン吉さん，ハマーさん，モンスターさん早速のアドバイスありがとうございました。m(__)m
> 防水性を考えるとやはり２輪専用の物を購入した方が無難そうですね（^^;
> 今、カタログと睨めっこです。
> どうもありがとうございました。

車用でもフッティング次第で取り付け可能でしょうが、センサーケーブルの
長さはバイク用の倍以上あるはずです。

更に防水も無いですし、振動にも弱いので壊れやすいです。

それを売った資金＋αでバイク専用を買った方が確実だと思いますよ。

> 車用でもフッティング次第で取り付け可能でしょうが、センサーケーブルの
> 長さはバイク用の倍以上あるはずです。
>
クルマ用でも１．５ｍから４ｍくらいまであると思いますが
バイク用ですと１．５ｍくらいから、
長くても２ｍが限度かと思いますが・・・

４輪は基本的に室内に取り付ける格好になるので、もしかしたら、防水性や耐候性が２輪用の物よりも悪いかもしれませんので、お気をつけて。

４輪用でも問題は無いでしょう。高温時のスケールが大きいだけで。
センサーはパルシングカバー下に、キャップが有りますのでそれを１０ｍｍか１２ｍｍのメガネレンチで外して、センサーを付けるだけですが、センサーのネジピッチが合う物を探す事になると思います。
配線の小加工で、Ｎプロジェクトやヨシムラその他のセンサー使えると思います。

はじめまして！

ZRXに1100(or1200)用のビキニカウルをつけることは可能でしょうか？

> ZRXに1100(or1200)用のビキニカウルをつけることは可能でしょうか？

はじめまして。
この手の質問に答えるとなると可能です。ということになります。
ただ、ポン付けはできないと思いますので、加工が必要になると思います。

>>ZRXに1100(or1200)用のビキニカウルをつけることは可能でしょうか？
>
> はじめまして。
> この手の質問に答えるとなると可能です。ということになります。
> ただ、ポン付けはできないと思いますので、加工が必要になると思います。

ありがとうございます

みなさんはじめまして。
前々から思っていたのですが、スリップオンにしろフルエキにしろ
マフラーを抜けのいいのに交換すると、エンジンブレーキの時に
パンパン言いますよね。（キャブセッティング無しで）
よく、アフターファイヤがひどいので、ちょっと濃い目にセッティ
ングする・・とかいいます。
ＺＲＸは、エンブレの時にアフターファイヤを軽減するための「エン
リッチャー」なる機構がキャブにあるそうですが、アフターファイヤ
の発生そのものはエンジンに悪影響有るのでしょうか？
それとも、パーシャル時の安定性を増すため・・などのドライバビリ
ティのために軽減させるのでしょうか。
僕は、そんなに音は気にならないし、むしろレーシーでいいかな
なんて思ったりします。
他になにか悪い事があるのでしょうか？ぜひ教えてください。

> アフターファイヤ
> の発生そのものはエンジンに悪影響有るのでしょうか？

通りすがりのものです。悪影響に関しては、私もよく分かりません。
ただ、ちゃんとガソリンが爆発してなくて、生ガスがマフラーの
中で爆発しているということでしょうか?
私は、1100に○○バンの4-1フルエキを付けていますが、
(キャブはノーマル)エンブレ時は、アフターファイヤーバリバリです。ノーマルの時は交差点で発進時、1,2,3,4,5とスムーズに
吹けあがりましたが、フルエキ交換後は1,3,5でちょっと引っ張りギミ
にしないとまったり加速でイマイチです。(音的には満足してます)
　今思えばノーマルのポテンシャルってスゴイかも..。
やはり低速の谷があるんでしょうね..。
　最近、SP○○オで出している4-2-1マフラーの購入を検討しています。(どなたか使用されてる方がいらしたらインプレお願いします)

ケイさん、回答になってなくてごめんなさい。
多分エンジンに悪影響は無いでしょう。
あるとすれば燃費が落ちてるのと、生ガスが排気される為
地球にやさしくない..くらいでしょうか?

非会員の旅人といいます。
便乗して質問してしまいますが、よろしくお願いします。

ショップの人に聞くと、ガスが薄いので濃くしないといけない
とのことですが、エンジン内で不完全燃焼生した生ガスがサイ
レンサー内で燃焼しているなら、濃くしても現象自体に改善は
見られないのでは？と思ってしまいます。

｢ガスが薄い＝空気が多い？」の理屈ですと、K＆Nのエアクリに
交換すると、空気の流入量が増えてさらにアフターファイヤが
発生してしまうのでしょうか。

> 非会員の旅人といいます。
> 便乗して質問してしまいますが、よろしくお願いします。
>
> ショップの人に聞くと、ガスが薄いので濃くしないといけない
> とのことですが、エンジン内で不完全燃焼生した生ガスがサイ
> レンサー内で燃焼しているなら、濃くしても現象自体に改善は
> 見られないのでは？と思ってしまいます。

「不完全燃焼生した生ガス」とありますが生ガスとは燃えていないガスのことですよ。

> ｢ガスが薄い＝空気が多い？」の理屈ですと、K＆Nのエアクリに
> 交換すると、空気の流入量が増えてさらにアフターファイヤが
> 発生してしまうのでしょうか。

そのとうりです。

早速の回答に返事が遅れてすいません。
さらに質問ですが、マフラー交換によってガスが濃くなる
原因はどこにあるのでしょうか。

吸気系をさわっていない場合、ノーマルの空気流入量と
燃料使用量の関係に変化は見られないと思っていました。
それ故、マフラー交換後のアフターファイアの発生を押さ
えるには、キャブレター調整によってガスを薄くすれば
よいという考えは間違っているのでしょうか。

ちなみに、同じ空気吸入量時でガスを濃くするのは、
アフターファイア減少とパワーアップの両立を目指している
のでしょうか。

マフラー交換をしたのですが、パワーアップを行って快適に乗り
たいのでいろいろ勉強中です。
皆さんのご意見を聞かせてください。

> 早速の回答に返事が遅れてすいません。
> さらに質問ですが、マフラー交換によってガスが濃くなる
> 原因はどこにあるのでしょうか。

マフラー交換でガスが濃くなるとはあまり思えませんが・・・

> 吸気系をさわっていない場合、ノーマルの空気流入量と
> 燃料使用量の関係に変化は見られないと思っていました。

そのとうりです。

> それ故、マフラー交換後のアフターファイアの発生を押さ
> えるには、キャブレター調整によってガスを薄くすれば
> よいという考えは間違っているのでしょうか。

かなりまちがいです。

> ちなみに、同じ空気吸入量時でガスを濃くするのは、
> アフターファイア減少とパワーアップの両立を目指している
> のでしょうか。

それプラス乗りやすくするためです。

> マフラー交換をしたのですが、パワーアップを行って快適に乗り
> たいのでいろいろ勉強中です。
> 皆さんのご意見を聞かせてください。

キャブのセッティングはしましたか？？
パイロットスクリューの戻しを多くしてみては？？
結構、変わりますよ。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~dacchi/

初めまして。
現在1200Rに乗っております。中古で練習用ビキニカウル
を買おうとしていますが、1100用のものです。
1100と1200Rを並べたことがないので教えてください。
1100用のビキニカウルはそのまま1200Rに装着はできるの
でしょうか？

よろしくお願いします。

> 1100用のビキニカウルはそのまま1200Rに装着はできるの
> でしょうか？

確かできるはずです。以前１２００Ｒのを１１００に取り付けたことがあります。

>>1100用のビキニカウルはそのまま1200Rに装着はできるの
>>でしょうか？

できますよ。確か過去レスでも1100に1200のカウルをつけられ
るかっていう質問に対し、できるとの回答がはいっています。

ついこの前1100用のものを1200につけました。
全然問題なく取り付きます。

94年式の400に乗っていますが、高速道路で160ｋｍで走っていると
フロントにブレが出ることがあります。
走行後にタイヤを見ましたらＦタイヤが片べりしてました。
（中心から半分の減り具合が違います。）
以前に一度、転倒したことがあるので、フロントが歪んでいるのでしょうか？でも、転倒した時に付けていたタイヤは、そのような
状態になりませんでしたので、その後10000kmくらいは使ってましたけど・・・。
タイヤの片べりって結構多いのでしょうか？まだ、バイクに乗り始めて
１年ちょっとなので、解らないことが多い状態です。何かアドバイスをお願いします。
ちなみに、この状態でスタビライザーを付けても効果ありますでしょうか？
改造箇所はＦ・Ｒサスのみです。
宜しくお願いします！

過去ログを検索してみましたら、ある程度、記載してありました。
まずは、ホイールのバランスをとってみます。
すみませんでした。

> まずは、ホイールのバランスをとってみます。
いっそのことフロントだけでもタイヤ交換してみてはいかがでしょうか?
タイヤの偏磨耗は形状だけの問題でなく、重量バランスの狂いも
引き起こします。
実際80km手放しでブレが出ていたのが、タイヤ交換（もちろんバランスは取り直しますが）だけで収まったことがあります。

> 実際80km手放しでブレが出ていたのが、タイヤ交換（もちろんバランスは取り直しますが）だけで収まったことがあります。

私も以前、全く同じ症状で６０〜８０ｋｍ位で手を離すとフロント
がかなりブレが出ていた所（昔乗っていたＧＰz４００−Ｆ�Uや今、
載っているＺＲＸ−�Uも）、タイヤ交換をしたらピタッと止まり
ました。
ただ、自分の場合はタイヤ交換する前でも１００km以上の速度域
ではピタッと安定していましたのでごるごさんの１６０km以上で
ブレが出るというのとは、やや違うかもしれません。
いずれにしてもホイールバランスを取り直すだけでもかなり良く
なると思います。

ＧＹＵ＠さん、タクトさん、ありがとうございます。
現在、純正タイヤで10000ｋｍくらい走行したのですが、
本当は、後、5000ｋｍ〜10000ｋｍくらい使いたかったです！
でも、最近、違うタイヤもつけてみたいと思っていましたので
この際ですから、思い切って交換してみようと思っています。

回答ありがとうございました。

はじめまして。非会員ですがお聞かせください。
先日愛車（１１００）をアパートの駐輪場に止めていたところ
リヤサスとマフラーのサイレンサーを盗まれてしまいました。
かなり凹んでますが、凹んでばかりもいられないので
いまさらながら盗難防止措置をしたいと思っております。
いい方法はないでしょうか。自動車のホイール用の盗難防止ナット（正式名称は？ですが）を使用する方法が簡単かつ効果的なのでしょうか？
別途ワイヤーリングでもしようかと思いますが・・・
皆さんどうなさってますでしょうか？

私は、１２００Sですが、盗難防止ナットを付けてます。
絶対盗られなくなるわけでは、ないと思いますが
ライコランドか南海部品で買ったと思います。
価格は１８００円でした。
盗難防止電子ロックです。

商品名は、電子ナット　型番　GA−１　１０ｍｍ

メーカーは、　大阪金具株式会社　です。
大阪市淀川区三津屋北1丁目4-10, (06)6301-0781.

一度、問い合わせてみてはどうでしょう？？
参考になりましたでしょうか？？
では・・・

> 私は、１２００Sですが、盗難防止ナットを付けてます。
> 絶対盗られなくなるわけでは、ないと思いますが
> ライコランドか南海部品で買ったと思います。
> 価格は１８００円でした。
> 盗難防止電子ロックです。
>
> 商品名は、電子ナット　型番　GA−１　１０ｍｍ
>
> メーカーは、　大阪金具株式会社　です。
> 大阪市淀川区三津屋北1丁目4-10, (06)6301-0781.
>
> 一度、問い合わせてみてはどうでしょう？？
> 参考になりましたでしょうか？？
> では・・・

ありがとうございます。
ちなみに電子ナットとは警報か何かなるのでしょうか。
電気的なロックになるのでしょうか？
よければお教えください。

> ちなみに電子ナットとは警報か何かなるのでしょうか。
> 電気的なロックになるのでしょうか？
> よければお教えください。


警報などは鳴りません。
マグネットを利用した簡単なロックです。
ナットの上にカバーを付けてそのカバーが
空回りをする為、ナットを回す事ができなくなる物です。
はずすのは、結構面倒なので、意外と時間稼ぎになると思います。

車のホイールナットでも仕組みは
同じような物が結構ありますので
ヤフオクなどでどのような物か見て頂ければ
解かりやすいと思います。

その他、最近のスクーターなどのシャッターキーなんかも
似たような物です。（アドレス１１０等）

こんにちは！
ちょっとしたハプニングでタンクにガソリンの汚れがついてしまいました・・・普通の洗剤などであらっても取れません・・・泣
塗装を傷つけない何か良い方法はないでしょうか？
ちなみに400の01年式ライムグリーンです。
良い方法あれば教えてくださいお願します。

> こんにちは！
> ちょっとしたハプニングでタンクにガソリンの汚れがついてしまいました・・・普通の洗剤などであらっても取れません・・・泣
> 塗装を傷つけない何か良い方法はないでしょうか？
> ちなみに400の01年式ライムグリーンです。
> 良い方法あれば教えてくださいお願します。

それはやはり取れません｡（多分？）
僕も以前４００（02年､ライム）のとき台風で勝手に倒れてガソリンが漏れそのときにそのようになってしまいました。コンパウンドでかなり強くこすりましたが取れませんでした｡もちろん洗剤等では無理と思います。
ただ根気よくコンパウンドで磨き､ワックスをかけていけば少しは目立たなくなりましたのであまり気にしないことにしました｡
あと､タンクバックのマグネットでもなんか跡がつきました。
４００の塗装は弱いのですかね？

そうなんですか・・・焼け付いてしまってたんですね。
モンスターさんの言うステッカーも手かもしれませんね。
かっこ悪くならないようにどうにかしてみます・・・

乾いたタオルにほんの少しだけガソリンをつけて、拭いてみてはいかがでしょうか？

ガソリンの汚れってなんですか？

> ガソリンの汚れってなんですか？

塗装が曇るじゃないですか。
その事だと思いますが？

すいません。ガソリンがタンクの右のほうについてしまいなかなか取れないんです。友達が働いてるスタンドで色々試したんですが・・・
なんか塗装の中にしみこんでるみたいな感じなんです・・お願します何かいい方法あれば教えてください。

> すいません。ガソリンがタンクの右のほうについてしまいなかなか取れないんです。友達が働いてるスタンドで色々試したんですが・・・
> なんか塗装の中にしみこんでるみたいな感じなんです・・お願します何かいい方法あれば教えてください。
>

通常の純正塗装ならガソリンがこぼれた位ではしみにはなりませんが、ラッカー系の塗料で塗ってあるとガソリンの着色料(ピンク色)が
染み込んで取れない状況になります。
たぶんこうゆう状態??
自家塗装(カンスプレー等)でやると体外こうなります。
染み込んだ量、ないしは経過時間にもよります。
ソリッドカラーの場合と、パールやメタリック色でも
やり方が違ってくるのですが、
通常なら
ガソリンタンクは必ず上塗りにクリアーが塗ってあります。
現物を見ていないのでなんともいえないところですが、
失敗すると塗り替えになってしまう可能性もありますので
慎重に行ってください。

ひたすらコンパウンドで磨くこれは塗料の塗り厚が薄い場合
塗料が厚塗りの場合は#1000〜1500の耐水サンドペーパーで
様子を見ながら水とぎします。
やりすぎると下塗りや地金が出てきてしまうので、
気をつけて下さい。あくまでも慎重に
その後コンパウンドで磨きます。
コンパウンドもソフト99から発売されているものがオススメです。通常コンパウンドと鏡面仕上げコンパウンドとがありますので両方使ってくださいかなり綺麗になります。
もし綺麗になったら今度はウレタンのクリアーを塗っておいた方が良いかもです。デイトナから耐ガソリンペイントクリアー(２液タイプウレタンカンスプレー)を売っています。
これはちょっと高いですが、オススメです。
頑張ってください。

tamaさんありがとうございます。市販のコンパウンド極細でこすったんですが、取れませんでした。中古で買った車両でしたが状態から見ておそらく純正塗装です。
＞＞ガソリンの着色料(ピンク色)が染み込んで取れない状況になります
ピンクではなくやや茶色っぽいいろなんです。
耐水サンドペーパーで大丈夫でしょうか？

> ピンクではなくやや茶色っぽいいろなんです。
> 耐水サンドペーパーで大丈夫でしょうか？

この場合時間が経ちすぎてしまったのかもしれません。
ラッカー塗装したものはどうやっても駄目でしたが、
純正塗装ではこぼれてもすぐ拭いておけば大体大丈夫なのですが、
モンスターさんの言われたように焼け付いてしまっていては駄目かもしれませんね。
部分的に塗る事は出来ると思うのですが、
慣れていないとまず失敗するでしょうし、
お近くの板金屋さんとか、カーコンビニとかのプロに相談してみてはいかがでしょう。
たいしてお力になれなくて申し訳ありません。

それ、取れないですよ。以前ＣＢ１１００Ｒに乗っている時になりました。ガソリンが付いて太陽熱とかで、焼け染みになってしまったんですがコンパウンド使っても、薄くは出来たけど完璧には取れませんでした。どうしても気に成るようでしたら、再塗装しかないのでは？
クリア部分を削り取る位の覚悟でないと、コンパウンド処理出来ないです。
面積が小さいのであれば、ステッカーなどで隠してはいかがですか？

オートバイショップに望む新しいサービスとは。

皆さん、こんにちは。

この掲示板でも、バイク店でのトラブルや不適切な対応などチラホラ見かけますが、
僕もバイク乗りの一人として意見を言わせて頂ければ、店側が狭い了見で商売をしていたり、店員の職人意識が強すぎたりするからでは？とよく思います。

しかし、このご時世に加え小売業、しかもそれが自動二輪とくれば、もっと店側の新しい動きがあってもいいのにナ、と思うのですが、如何せんそのようなものは見られない。
（売上で言えば、ホンダでも芝刈り機よりもシェアが少ないですし。）

確かに、最近ではバイク店でも、ドカやハーレーなどの一部店舗では、カフェスペースや書籍販売など、アクセサリー類の充実など、「ショッピングを楽しむ」意識を感じます。

しかし大部分の店では冒頭で書いた通りのままです。
二輪小売大手の某「赤男爵」が全国チェーン展開できたのもいち早い中古車ネットワークの確立や、サービスの画一化のおかげだと思います。

「こんなサービスがあったら」
「こういう店員がいたら」等等、皆さんのご意見お聞かせください。
ユーザーのオートバイ生活意識の向上と、アイデアが活性化すれば、二輪不況も解消かも?

それでは宜しくお願いします。

昔に比べると、Rico、Naps、ドラスタ等々…総合店舗が増えたのはうれしいですね。以前（私が学生時代だから20年近く前）はパーツ見るといえば上野のバイク街をウロチョロ…

すこしピントがずれてしまいますが、4輪のスーパーオートバックスの様な、暇つぶしにフラッと因っても楽しめるお店、好きなバイクを眺めながらゆっくりお茶できる様なお店が増えたらうれしいです。
（ツーリング情報も充実したらいいなあ…フェリー予約とかね。
不精者です(--;　）

今流行の一つの敷地にファミレス、スーパー、映画館、ゲームセンター・・・
のように、相乗効果が得れるお店を作ったらどうでしょう！？

たとえば、バイクショップ、バイクグッズショップ、カフェ、アウトドアショップ・・・のようなのはどうでしょう！

私的にはバイク屋さんがもっとユーザーに近づいた催し物を望みますね。
ツーリングとかじゃなく、メンテ講習会がいいです。

サービスマニュアルがあり、ある程度の工具を持っているユーザー層は結構多いと思います。それをもっと深く正確にできる術が少ない。自力で頑張るか知人に頼んで手伝ってもらうしかないでしょう。

そういうときにプロに手取り足取り教わりながら愛車の整備ができたら
失敗もないしとても勉強になる。工具の種類、選び方、使い方も同時に教わればもっと楽しくなる。

サーキット走行会でライテクイベントがあるように、修理や整備も教わりたい人もいるんじゃないかなと思います。同じ車種のオーナー（数名）でＺＲＸに強いショップ（各方面）と掛け合ってみてまとまった費用が出せれば協力してくれそうですがねぇ。

２輪業界は４輪と違って場所もそんなにいらないから
設備投資しなくてすむという利点じゃないでしょうか？

サービスも何がすごいだとかといわれても時間工賃が高ければ
自分は意味ないと思います、「赤男爵」も　￥買ってくれたお客さん
のみサービスがいいだけです、　
しらない人間には冷たいです。　当然工賃も高いです（過去に働いてました）

最後は人柄で決まる（無責任）のではないだろうか？　お店の人間の。　
どうであれ２輪業界で儲けるというのはこの時代至難の業では？

これって↓バイク屋ではできないサービスでは？

http://www.mc-device.co.jp/riderspace/RS_top.html

こんにちわ
パワーフィルターを着けている方、セッティングはどのようにされていますか？キャブの中身の仕様を教えてください。

私の仕様は
００’１１００
ヨシムラサイクロン＋ナイトロのサイレンサー
ダイノジェットＳＴ−３
Ｋ＆Ｎパワーフィルターです。

ＭＪは秋冬は＃１３０番。春夏は＃１２６番
ニードルは説明書通りの上から４段目
パイロットスクリューは現在３回転戻し。

吹けあがりとパワー感はいいのですが、
まだアフターファイヤーが出るので、要セッティング。
ってとこです。

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/4938/

ノーマルキャブにパワフィルですか？
マフラーはノーマル？？

http://www5e.biglobe.ne.jp/~dacchi/

マフラーはステンカーボンです。（未ＪＭＣＡ）
宜しくお願いします。

排気量は？

セッティングは車両はもちろん環境でも変化するのでこれで絶対ＯＫというのはありません。私のは１２００ですが＃６２６やっさんのとはＭＪの番手は全然違います。
また、セッティングというのは皆さん苦労して出したものが多いので簡単に教えてくれないですよ。それをマネても必ずしもベストセッティングではありませんしね。
フィルターがまだ購入していないのであればダイノジェットＳＴ−３かノジマのパワーアップキットＳＴ−４を買えばＭＪが付属しているのでいいかもしれません。私はジェットキットなしでセッティングを行ったのですがエライ遠回りをしました。

質問に対する答えになってないですね。すいませんm(__)m
セッティング頑張ってください。

便乗させていただきますー。
国内１２００に乗ってます。Ｋ＆Ｎのパワフィル付けたので今週末からセッティングしようかと思っていました。１２０番までＭＪは持っているのですが＃６２６やっさんの意見を参考にノーマルから１３０番にいっきに上げて、そこから上下にふってみようかと今検討しています。始めはノーマルから１０番ぐらいずつ上げていこうかと思っていましたが、それだとものすごい遠周りしそうですしね。とりあえずＭＪを１４０番までそろえてみようかなと思っています。１４０番より上を使っている方いますかね？他の方のも参考にしたいです。あとスロットルワイヤーの引き側を簡単にはめる方法ってありますか？ものすごく苦労しました。
スーさん　　いっしょにセッティングがんばりましょう。
＃６２６やっさん　　参考にさせていただきます。ありがとうございます。
進チョン＠９１８さん　　スーさんも完全にまねしようとは思ってないのでは？
ダッチさん　　１２８番ですか。これも参考にさせていただきます。
結構ダイノ入れてる方おられるんですね。オイラは普通のでがんばります。

くにさん＞良く考えてください。
根本的にはダイノを組んでもノーマルキャブには違いが有りません。
もし140番を付けるとしたら、ノーマル９４から１４０にするということは
凄く変わってしまうという事です。
自分も色々換えましたが、１２００ＣＣだとＭＪ１２６かＭＪ１２８が
1番良いです。
それ以上だと、5000回転で谷が出ます。

> くにさん＞良く考えてください。
> 根本的にはダイノを組んでもノーマルキャブには違いが有りません。
　　　　　　ダッチさんそれはしってますよ。
> もし140番を付けるとしたら、ノーマル９４から１４０にするということは
> 凄く変わってしまうという事です。
　　　　　　となると１２００ｃｃは１４０番まで行くことないようですね。
　　　　　　とりあえず１３０番から下に振っていき、だめなら上に振って　　　　　　　いこうかとおもっています。
> 自分も色々換えましたが、１２００ＣＣだとＭＪ１２６かＭＪ１２８が
> 1番良いです。
> それ以上だと、5000回転で谷が出ます。
　　　　　　↑参考にさせていただきます。

> 便乗させていただきますー。
> 国内１２００に乗ってます。Ｋ＆Ｎのパワフィル付けたので今週末からセッティングしようかと思っていました。１２０番までＭＪは持っているのですが＃６２６やっさんの意見を参考にノーマルから１３０番にいっきに上げて、そこから上下にふってみようかと今検討しています。始めはノーマルから１０番ぐらいずつ上げていこうかと思っていましたが、それだとものすごい遠周りしそうですしね。とりあえずＭＪを１４０番までそろえてみようかなと思っています。１４０番より上を使っている方いますかね？他の方のも参考にしたいです。あとスロットルワイヤーの引き側を簡単にはめる方法ってありますか？ものすごく苦労しました。
> スーさん　　いっしょにセッティングがんばりましょう。
> ＃６２６やっさん　　参考にさせていただきます。ありがとうございます。
> 進チョン＠９１８さん　　スーさんも完全にまねしようとは思ってないのでは？
> ダッチさん　　１２８番ですか。これも参考にさせていただきます。
> 結構ダイノ入れてる方おられるんですね。オイラは普通のでがんばります。
>

> 排気量は？
>
> セッティングは車両はもちろん環境でも変化するのでこれで絶対ＯＫというのはありません。私のは１２００ですが＃６２６やっさんのとはＭＪの番手は全然違います。
　　　　　あたりまえです。やっさんは１１００ｃｃですから。
> また、セッティングというのは皆さん苦労して出したものが多いので簡単に教えてくれないですよ。それをマネても必ずしもベストセッティングではありませんしね。
　　　　　教えてくれるかどうかは親切かどうかです。
　　　　　あくまで参考にしかしません。
> フィルターがまだ購入していないのであればダイノジェットＳＴ−３かノジマのパワーアップキットＳＴ−４を買えばＭＪが付属しているのでいいかもしれません。私はジェットキットなしでセッティングを行ったのですがエライ遠回りをしました。
>
> 質問に対する答えになってないですね。すいませんm(__)m
> セッティング頑張ってください。
>

自分は、１２００です。
まず、
・フルパワー化
・ダイノSt3
・MJ128
・ニードルのクリップは上から3番目
・パイロットスクリューは３と２分の１戻し
・K&Nのパワフィル

以上です。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~dacchi/

ダイノジェットのメインジェットと純正のメインジェットも
番数が同じなら同じものなのでしょうか?
何か違うような気もするのですが?
気のせいかな?

ダイノのＭＪは、ＭＪの穴がテーパー状に成っています。
ノーマルとは違う形状です。

> ダイノのＭＪは、ＭＪの穴がテーパー状に成っています。
> ノーマルとは違う形状です。

あっ!やっぱりそうですか、ではダイノのセッティングはダイノのMJ
でないと駄目ですね。
入手はむずかしいのかなぁ、
何処で売ってますでしょうか?
便乗になってしまってすみません。

ナップスの足立店で売っています。
ナップスでも売っているところと、売っていないところも
有ります。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~dacchi/

すみません。
非会員なのですが、聞きたいことがあり、投稿します。
常識的なことだと思うのですが、教えて下さい。

４月に念願のＺＲＸ１２００Ｒを新車で購入しました。
バルブを交換しようと思ったのですが、
カウルを外さないと交換出来ないのでしょうか？
隙間から手を入れ、やろうとしたのですが、狭くて、
強引にやったらバルブが壊れそうなのですが、強引にやって
交換できるのでしょうか？

もし出来なければ、どのようにやればいいのでしょうか？？

すみませんが教えて下さい。

手がはいりずらいけれど、中指と人差し指をうまく使えば
バルブ交換はできますよー。
バルブの引っ掛けピンの位置を確認してからとりはずして、
取り付け時にその逆の作業をやれば簡単です。
がんばって！

> 手がはいりずらいけれど、中指と人差し指をうまく使えば
> バルブ交換はできますよー。
> バルブの引っ掛けピンの位置を確認してからとりはずして、
> 取り付け時にその逆の作業をやれば簡単です。
> がんばって！
ハンドルを目いっぱい切って北米仕様さんの言われるようなやり方すれば可能ですが、結構手間でイライラします。カウルを外した方が、結果的には楽かもしれないですよ。（じつは最近そう思いだしました・・・）

カウル外さなくても出来ない事はないですが、しょちゅう交換する部品でもないですし
作業中にバルブを汚してしまう確率高いので外してやった方が確実だと思いますよ。

いろいろとありがとうございます。
みんなの意見を参考にして、今度の休みにやってみます。
また何か分らないことがありましたら、よろしくお願い致します。

　再びお世話になります。ZRX1100の中古に乗っているのですが、98年式なのか97年式なのか分からずにいます。初年度登録は平成10年1月となっていたのですが、これは97年式なのでしょうか。型式番号とか見分け方ってあるのでしょうか。本当に初歩的な質問で申し訳ありませんが、98年式だといろいろ改良されているところとかもあるみたいですし、気になりだしたらとまりません。どうか先輩方、教えてください。お願いします。

http://www.kawasaki-motors.com/parts_cat/cgi-bin/page.cgi?book_no=99911-1305-04

ここにフレームナンバーとその年式が載っているので調べられますよ。

http://www.geocities.jp/misaokun2000/

misaoさんありがとうございました。地震があったりして返事が遅れてすみません。早速調べてみます。

はじめまして。非会員なのですがよろしくお願いします。

私はZRX-2　400ccに乗っています。
既にヨシムラチタンサイクロンを装着していますので
サイクロン用にセッティングされているというヨシムラ
のTMRキャブに興味があるのですが、何分高価な買い物に
なりそうですので、どなたか使用している方が
いらっしゃいましたら使用感などをお教えください。

ZRX1200Rの03型が納車されたのですが、
シート後ろと車体の接続がゆるくてガバガバなんです。
（シート後ろを持ち上げると手が差し込めるくらい）
これじゃせっかく物入れがあっても雨が入ってきたり、いたずらされそうで怖いんですが。
店の人はこれは仕様だと言っていますが本当ですか？
どなたか教えてください。

シートの後端部が浮き上がり、小物入れが見えるような感じになるということでしょうか。私の９７、１１００も１年前ぐらいからシートの浮き上がりが気になってきました。後ろから見ても情けないですよね。どうもシートベースが経年変化で曲がるのではと思いました。そこで、ホームセンターで５×１０センチ程の大きさでコンクリートブロック形状のゴムパーツを買い、ほぼコの字型に切断し、シート後端部に木ねじで固定して、小物入れとシートカウルの隙間に差し込むように調整します。つまり、シートを装着する際に後端部のゴムをこの隙間へ押し込むように（ヒジ打ちするぐらいの強さで）すると、ぴったり密着するわけです。この改造で１年間不具合出ていません。慎重に調整してやってみて下さい。

シートを外して逆に反らせば隙間はなくなりますよ！

なるほど！端的な力技ですね！　でもそんなに簡単にシートベースって曲がるんですか？

新車時には隙間は無かったのですが、あるとき１００Kg以上の友人が乗ってから隙間が広がってしまいました。
のりおサンのようなレスは以前から知っていましたが、ためしにと思いやってみたらなおりました。
あまり力まかせではなく、徐々に調整してみてください。
こんな方法ですが現在でも隙間は広がっていませんヨ！

GPZ900R用のフロントスプロケットはＺＲＸ1100に着用できるのでしょうか？ご存知の方よろしくお願いします。

無理です
目的を小1時間問い詰めてみたい(笑)

http://www.afam.co.jp/sprocket_list/sprocket_index.htm

> 無理です
> 目的を小1時間問い詰めてみたい(笑)
>
> http://www.afam.co.jp/sprocket_list/sprocket_index.htm
すみません目的はリヤホイールを交換しようと思っているのですが
フロントスプロケットを3mオフセットしなければならないので
ＡＦＡＭに問い合わせたところ別注で納期は2ヵ月かかるそうです。
2ヶ月もどうしても待てないので調べていたのですが
ZZRD型、gpz900r用を、購入し、
スプロケット用のロックワッシャを5枚購入し叩いて伸ばしてオフセットすればとの事でしたそのやさきにｇｐｚ900ｒ5mオフセットスプロケが売っているのが解かったので2m削ろうと思うのですがアドバイスお願いします。

ＧＰＺ用オフセットスプロケ＝ＺＲＸノーマルってことかな？
じゃぁ流用は意味無いね
ハブのスプロケ取付け面を削って追い込むのが一般的みたいだよ

http://www.jttk.zaq.ne.jp/babez802/top.htm

　ＺＲＸ１１００のスプロケは、すでに５ｍｍオフセットになっていますよ。
ちなみに、１ｍｍのロックワッシャは、川崎純正部品なので、ＡＲＫ店で２，３日で来ると思います。

わざわざオフセットスプロケを買って、手間かけて切削してもロックワッシャは必要だし・・・
ニンジャの純正のフラットスプロケのほうが安いかったような・・

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Apricot/8630/

何のホイールをつけるのですか？
リヤにＧＰＺ９００Ｒと同じスプロケを着けられるのならば、手はあります。
まず、リヤのスプロケの表と裏をひっくり返すのです。
実は、ＧＰＺ９００Ｒのリヤスプロケットはセンターから1ｍｍのオフセットがついた状態なのでこれを返せば２ｍｍ内側に入った事になります
したがって、あとはフロントの方を1ｍｍのワッシャーか何かで出してやればチェーンラインは出る事になります。

> 何のホイールをつけるのですか？
> リヤにＧＰＺ９００Ｒと同じスプロケを着けられるのならば、手はあります。
> まず、リヤのスプロケの表と裏をひっくり返すのです。
> 実は、ＧＰＺ９００Ｒのリヤスプロケットはセンターから1ｍｍのオフセットがついた状態なのでこれを返せば２ｍｍ内側に入った事になります
> したがって、あとはフロントの方を1ｍｍのワッシャーか何かで出してやればチェーンラインは出る事になります。
>
会社のつぶれたハイポイントの6Ｊなのですがアドバイスお願いします

Ｆスプロケの裏のカラーで調整してみては？
たしかＦ３ｍｍオフセットでしたよね？
それなら色々やりかたはあります。
�@カラーを２ｍｍ削って５ｍｍオフセットのＦスプロケを使う
�AＺＺＲ−Ｄのカラーを購入してＺＲＸよりも３ｍｍ厚い状態に削ってもらいノーマルのスプロケを使う（ＺＺＲ−ＤのカラーがＺＲＸより厚い場合できますがパーツリスト見てないので、できるかは不明　そちらで確認してください寸法がのってます。）
�B３ｍｍ厚のカラーを作ってノーマルのスプロケの裏に挟む
私は忍者に乗ってますがエンジンはＺＲＸでカラーを２ｍｍ削ってスプロケはオフセット０ｍｍのを使いノーマル忍者から８ｍｍオフセット状態と同じ仕様にしてあります。
ご参考にどうぞ

> 何のホイールをつけるのですか？
> リヤにＧＰＺ９００Ｒと同じスプロケを着けられるのならば、手はあります。
> まず、リヤのスプロケの表と裏をひっくり返すのです。
> 実は、ＧＰＺ９００Ｒのリヤスプロケットはセンターから1ｍｍのオフセットがついた状態なのでこれを返せば２ｍｍ内側に入った事になります
> したがって、あとはフロントの方を1ｍｍのワッシャーか何かで出してやればチェーンラインは出る事になります。
>

ZRX1100-2にガイラシールドを装着しようと考えてます。
この場合、どのタイプ(A?B?)の大きさを選べばいいのでしょう。
皆様のアドバイスを頂ければと思います。。。
（下記のURLは発売元のシックデザインのHPです。ご参照下さい）
また装着していらっしゃる方がおりましたら感想などもお願いします。
まぁ普通ビキニカウルが付いてるんで興味無いとは思いますが（笑）

http://www.chicdesign.co.jp/products/naked/naked.html

R乗りですが、2乗りの方が出て来ないみたいなので・・・

HP見るとAとBの違いは取り付けボルトだけですね。
たぶんタイプAの8mmだとは思いますが、無責任な事は言えませんのでご自分で
計るか、ショップ又は直接シックデザインさんに聞いてみた方がいいですよ。

レスありがとうございます。
やはりあのスタイルあってこそのZRXなのかもしれませんね

どうもはじめまして
ZEP1100をZRXに買い換えまして
マフラーを検討中なのですが
車検のことを考慮してヨシムラサイクロン（触媒付）
にしようかと思っております
実際に使っておられる方がいらっしゃいましたら
御意見を伺いたいのですが？

茶畑耕作さん、本郷さんありがとうございました
早速注文いたしました

99年式1100にチタンサイクロンです。テールパイプが少し細いですが、サイレンサーも細い分気になりません。チタン製なので非常に軽いです。サイレンサーはちょっと重いかな。ポン付け後のアフターファイヤーはほとんど出ませんでした。性能は他と比べたことないので比較はできませんが、ノーマル7500回転くらいで頭打ちのパワー感がもっと上の方まで回るようになります。9500回転まではパワー出てた感じです。しかし3000回転以下のトルク感がなくなります。私の場合ダイノジェットST-1とパイロットジェットの38番、さらにアージングとイリジウムプラグへの交換で対応してます。セッテッィングしたのが夏だったせいか、冬になるとこれでは少し薄いようです。参考までに。

> どうもはじめまして
> ZEP1100をZRXに買い換えまして
> マフラーを検討中なのですが
> 車検のことを考慮してヨシムラサイクロン（触媒付）
> にしようかと思っております
> 実際に使っておられる方がいらっしゃいましたら
> 御意見を伺いたいのですが？

若干大きい音のテックサーフからサイクロンに変えました。
走り出し音はノーマルより全然いい音で、しかもうるさくありません。
回すとさらにいい音がしますがエンジン音に書き消される時もあります。
フィーリングは谷が無く全体的にパワーアップした感じです。
音、性能共、気にいっていますので、他のには変えないつもりです。
これはおススメです。

工場出荷時のセッティングは、標準体重の人が標準的な走り方（？）を
すると想定した、セッティングと聞いたことがあります。
実はここだけの話しですが、僕の体重は１００ｋｇです。
ツーリング・街乗りが中心の場合、サスのセッティングはどうすれば良いのでしょうか？

> sugiさん・のりおさん、アドバイスありがとうございました。
早速、明日にでもセッティングをいじってみたいと思います。
>
>

いきなりすみません。
間違えて送信してしまいました。

私も麻生区民パート３さんと同じくらい自重がありますが、
リヤのプリロードを一段上げて、フロントとリヤの伸圧は
２００２，１２月号「ロードライダー」のセッティングで
乗っています。

変えた当初、タイトコーナーではノーマルの方が曲がる様に
かんじましたが、全体の評価は良いですね。
少しスピードが乗った時の腰砕けが無くなりました。

> 工場出荷時のセッティングは、標準体重の人が標準的な走り方（？）を
> すると想定した、セッティングと聞いたことがあります。
> 実はここだけの話しですが、僕の体重は１００ｋｇです。
> ツーリング・街乗りが中心の場合、サスのセッティングはどうすれば良いのでしょうか？
>
>

通常の２人乗りに近くなると思います。プリロードを強く掛けることになりますが、社外サスならばバネレートの変更（硬いバネにする）をしたほうが良いと思います。

ZRX1100とZRX1200のリヤサスの規格は同じ物なのでしょうか？
1200のリヤサスを1100に装着する事は出来るのでしょうか？
装着できた場合に何か問題点はあるのでしょうか？
すみませんがご存知の方いらっしゃいましたら、お願いします。

オーリンズは１１００から１２００に付け替え出来るので、ノーマルも着く筈ですし、確か仲間もやっていたと思ったけど。
ただ、”ＦＩＬＥ２”見ればリヤ廻りの変更点出てますが、その分だと若干車高の変化があると思うんですけどね〜。すいません明確な答えになってなくて。

Ｏｖｅｒ　８０さん　有難う御座いました。

ＺＲＸ４００にＫＥＲＫＥＲメガホンマフラーを付けたいんですが、エキパイとエンジンの付け方がよくわからないんですが教えてもらえませんか！　

過去ログの１１４３３の記事をご参照ください。

のりおさん丁寧な説明ありがとうございます。ＫＥＲＫＥＲマフラーだけでしょうか、エキパイとエンジンの間に隙間ができてしまうんですよ！何かカラーみたいのを付けないといけないんでしょうか？

ガスケット付けて、エキパイと密着させてフランジナットを均等に締めますよね。その状態でエキパイ４本の曲がり具合がエンジン下部の集合部分までほぼ均等なアールを描いていればＯＫですが、極端にエンジンとエキパイとが離れているようであれば、そのエキパイ自体がZRX専用のものなのかどうか疑いが出てきますね。

フランジナットを締めてもエキパイが動いてもいいんですか？あとガスケットは新品にしたほうがいいですよね！古いガスケットが取れないんですが取るいい方法ないですか？

古いガスケットは細いマイナスドライバーなどで取って、新ガスケットを付ける面は出来るだけ平滑にキレイにしましょう。ガスケットを付けて、エキパイを当て、２分割式のフランジを組みつけナットを均等に締めて、サイレンサー部を組んだ最後にフランジナットを本締めしますが、本締めしてグラグラしてたらだめです。排気もれします。サイレンサーを組み付けた状態でエキパイ部がしっかり密着しないのであれば、そのマフラー自体がZRX用でないか、事故等で歪んでいるか、エキパイの集合の仕方１番から４番までの組み付けの順番が狂っているか、でしょう。でもカーカーは集合部分は４本のエキパイが固定式ではないかとおもいますが、どうも変ですね。

ＺＲＸ用じゃないかもしれません！でも売ってもらった人はＺＲＸにつけてました。こうなったらバイク屋に見てもらおうと思います！のりおさんいろいろ教えていただきありがとうございました！！

KERKERメガホンってカラーがあるはずですよ。
フランジの所に付ける２分割のカラーがあった様な気がしますが？
自分、昔ゼファーに乗ってましたが、その時、
KERKERメガホン付けてましたが、ゼファーはカラーがありましたよ。

エンジンとエキパイの隙間があると言うことは、
カラーを付けてないか、カラーを逆向きに付けているか、
どっちかだと思いますが・・・？

まあ、あくまでも、ゼファーの時の経験から言ってるだけですので
ZRXにカラーは必要ないのかもしれませんが、
私の予想では、カラーが問題とみた・・・　

みなさん、こんばんは。

整備士志望の大学生です。

在籍しているのは工学部ではないのですが、中退するつもりはないので、
卒業するまでバイク屋さん、もしくは車屋さんでバイトしながら３級整備士の資格取得後、社員登用というのが目標です。

勿論、２輪の整備士希望なのですが、話を聞くと勤めていたショップが倒産したり、４輪に転向したという事もよく聞きます。

「良いサービスと確実な技術、それに兼ね合う需要、、、と考えるとやはり４輪の方が最終的には有利。その上で２輪は趣味でイジるという方が
賢い。」

友人や家族はこの意見が多く、自分も一理あるナ、と思うのですが、
バイク屋さん、車屋さんでバイト、勤務経験のある方いらっしゃいましたら
それぞれの良いトコロ、悪いトコロ教えて頂きたいです。

長くなりましたがお願いします。

私も某日産系ディーラーに勤めていましたが、仕事の内容はハッキリ言っておもしろくはないですよ！なぜかというと、エンジンが調子悪くても今は、すべて電子制御のものが多く、テスターでチェックして悪い部品の交換しかしません。ミッションにしても、分解修理はしないでリビルト品とのASSy交換になります。もしボノさんが分解修理する事が好きならば、レースに力を入れている様なショップに勤める方が良いと思います。（給料等は安くて安定しないかも！）
一番大事なのは、自分がどんな整備士になりたいのかという事で、それによって進路が変わると思います。（慎重にじっくり考えてください）

はじめまして。今のところどちらかと言えばネガな意見が多いようですね。やはり、近い将来に二輪も含めた車社会がどうなるかということに不安があるということになるでしょうか。確かに環境問題や資源問題が難題を突きつけているのは間違いないことですし、昔のように新車を出せば売れる、ある程度の年齢に達すれば誰でも二輪、四輪に興味を持つ、といった時代ではないです。ただ、モータースポーツを愛する人がいなくなるとは思えません。ＺやＲＸ８が発売されたように、最後の２ストと言われたＲＺがバイクブームを喚起したように、人々のこころを惹きつけてやまない魅力があることは疑えません。ただ、この世界が少数派になる可能性は否定出来ないし、ショップの需要も確実に減少するでしょう。そして、指示されるショップや整備のあり方とは、他にない付加価値を特別に持っていなければならないでしょう。既に現在淘汰されつつあるバイクショップの動きを見ても分かります。
　つまりは斬新な発想やアイデアが強く求められる時代です。いま支持を集めているショップの様子を調査したり、欧米の車社会の動きを注視しながら将来設計をすることが大事ではないかと思います。

> 「良いサービスと確実な技術、それに兼ね合う需要、、、と考えるとやはり４輪の方が最終的には有利。その上で２輪は趣味でイジるという方が
> 賢い。」
某クルマディーラーで９年勤めていました。
規模の大きなディーラーのグループだと、営業所、車検センター＆重整備などシステム化されている所も有り、入社して自分の希望の所に行けるとは解かりませんよ。イマドキのクルマは故障も少なく営業所なんかだと点検（特に弄るトコ無く）と洗車ばっかりの日もあります。後は公表できないことなんかも・・・車検や重整備の方が”実”には成ります。（車検は慣れればつまらんですが基本ですから）が結構キツイですし、腰痛持ちにもなれます。

> 整備士志望の大学生です。

今時の整備士は大卒なの？知らなかった

まぁそれは置いといて、趣味を職業にするのは頂けません
仕事になった時点で趣味ではなくなります
職業は単に収入源として条件の良いところを選ぶのが吉

私も、１９歳から３年間ですが街のショップに勤めていました。
バイク屋ですが、その当時は趣味と実益を兼ねて！なんて思っていました。
しかし、自分がオーナーのショップならいざ知らず、雇われでは思う様な事は出来ませんでした。利益と店主のワンマンなどがあり、これでは上手く行かないと思ったりしましたよ。現在でもそのショップは在りますが、かなりさびれています。

４輪ならディーラーに就職出来れば、ある程度満足は行くでしょうが
所詮マニュアルに従った作業だけでしょう・・・

若いんだから、自分が本当にやりたい方を選んで見ては如何ですか？
２輪ショップは給料が、かなり安いですよ。福利・厚生の面も曖昧なショップが多いですよ。

非会員ですがよろしくお願いします。
１１００用のＫ＆Ｎのエアフィルターは１２００に装着可能でしょうか？
ちなみに内径７５パイ、外径１０９パイです。

http://members.goo.ne.jp/home/kamigo24

同じですよ♪

http://www5e.biglobe.ne.jp/~dacchi/

> 同じですよ♪

ありがとうございます♪

http://members.goo.ne.jp/home/kamigo24

国内仕様のZRX1200Rに輸出仕様のキャブを組み、マフラーはk-fa
ctoryクアトロを装着しているんですが、エンブレ時にパンパンと
アフターファイアが常に出ます。やはりキャブをセッティングしな
いといけないと思うんですが、ダイノジェットを組むだけでセット
アップ可能なのでしょうか？また1200用のダイノジェットはまだ
販売されてないと思いますが、1100用でも互換性がきくのでしょう
か？

自分も1200ccでＫ−ｆａｃｔｒｙです。セッティングはダッチさんと一緒です。あとは二次エアをマジー製のカバーなどでキャンセルすると全閉時のアフタファイヤーが少なくなったような気がします。低速のスロットルに対してのツキも良くなりましたよ、お勧めします。

パイロットスクリューの戻しを多くしてみてください。
ノーマルは２回転と４分の１戻しですが、徐々に戻しを
大きくして調整してみてください。

ダイノジェットに関しては、商品の中身は１１００用も
１２００用も同じです。

自分もＫファクで、ダイノッジェットst3です。
自分はＭＪ１２８（ダイノジェット用）、ニードルのクリップの位置は上から３段目
パイロットスクリューは３と２分の１戻しです。

http://www5e.biglobe.ne.jp/~dacchi/

どうもありがとうございます。参考になりました！

皆さん、こんばんは。

今年の３月に限定解除して以来、次のバイク選びに悩んでます。

候補としては、ＺＲＸかＺＸ−１１にしようかと思っていますが、
川崎というと、最高出力重視という印象があるので、低速トルクが
以外と細いのでは？と心配です。

川崎製大型エンジンのネガなどありましたら教えてください。

カワサキ製エンジンのネガは、ラフなアイドリング。
レスポンスがダルなのは、リッタークラスになるとメリットと感じます。

> 川崎製大型エンジンのネガなどありましたら教えてください。

川崎製大型エンジンって、戦時中みたいな言い方ですね。（笑）
大型取得おめでとうございます。

ぢちらも低速トルクにはまったく不安がありませんよ。排気量が大きくて
低速トルクに不安があるのはレプリカの逆車などでしょうね。とくに７５０とか６００クラスです。
ファイナルをきもちショート化するという手もあります。トルクがそのままでも粘りが出て乗りやすくなったりします。

>
>
> 皆さん、こんばんは。
>
> 今年の３月に限定解除して以来、次のバイク選びに悩んでます。
>
> 候補としては、ＺＲＸかＺＸ−１１にしようかと思っていますが、
> 川崎というと、最高出力重視という印象があるので、低速トルクが
> 以外と細いのでは？と心配です。
>
> 川崎製大型エンジンのネガなどありましたら教えてください。
>

>>
すいません　間違って何も書かずに投稿しました
ところで本題ですが私も去年限定解除してZRX1200Rのノ−マルに乗ってますがパワ−不足は感じません低速からのトルクは中型車とは比べ物にならないし他社のリッタ−車にも乗ってみたけれど遜色はあまりないと思います
乗った感じはコ−ナ−では一番バンクできますし乗りやすいバイクだと思います

皆さん、丁寧なレスありがとうございます。
低速トルクの不安が無くなり安心しました。

そこでもうひとつお聞きしたいのですが、秀坊さんのおっしゃるラフなアイドリングは工場出荷時にキャブの同調が合ってないからですか？

またカワサキエンジンに共通する「ンズゴー！」とか「ブボボー！」
といった濁音の排気音はやはりホンダエンジンのようにクリヤーにする事は
不可能ですか？

質問ばかりですが宜しくお願いします。

カワサキのキャラクターを「楽しまれる」ことをおすすめします。
特に大型車には特徴的ですが、乗っていても
「エンジンを回している」感覚が豊かなので
ノーマルマフラーでも退屈しません。
ただ、音や振動というものは、とらえ方が各人各様なので
やはり実車を体験するのが一番ではないかと思いますが。
ちなみに5/25にカワサキ401会主催の試乗会があります。
明石近郊ならばいってみられてはどうでしょう?
http://www.kawasaki401kai.com/

http://cowtail.infoseek.livedoor.com

> またカワサキエンジンに共通する「ンズゴー！」とか「ブボボー！」
> といった濁音の排気音はやはりホンダエンジンのようにクリヤーにする事は
> 不可能ですか？
JMCAのマフラーなら、今時のカワサキといえどもそんなに濁った音は
しないと思いますが。フィンフィンとフケルエンジンをお好みなら
６００クラスのホンダを買えばいいのでは？

皆さん、ありがとうごうございます。

最終的には自分が満足できるかどうかですよね。

週末にでも試乗車探してみます！

来月半ばで３回目の車検がやってきます。今までは多忙と億劫とでショップまかせにしていたのですが、メンテのほとんどはじぶんでやるし、手数料３万５千円も業腹なのでユーザー車検をやろうと思います。いろんなサイトで大体の流れは理解出来たのですが、光軸調整が不安です。レイブリックのマルチリフレクター（車検ＯＫとショップは言ってる）入れてるんで、バルブはノーマルに戻すとして、光軸の目安はどんなものなのでしょうか。また、品川陸事で通しますが、そこ特有のやり方とか、コツとか裏技などあればお教え願えないでしょうか。情報を宜しくお願いします。

品川は行ったこと無いですが、通常は車検場の近くにあるテスター屋で
チェック＆調整してもらえばいいかと。私が以前してもらったときは
１０００円程度でしたよ。
私もレイブリック（ブルーの方）付けてますが、バルブもレイブリックの
ままでＯＫでした。

> 私もレイブリック（ブルーの方）付けてますが、バルブもレイブリックの
> ままでＯＫでした。

私は千葉のほうでしたが跳ねられましたよ〜！メーカー忘れましたが６千円くらいの長寿命のヤツです。ブルー系でした、ＨＩＤと大差ないのに！

色が白じゃないと車検対応でも絶対にダメだといわれて、仕方ないから
クルマ用を近所で買って通しました。。。
ああいうところはヒトによりけりですね。

ま、グチはさておき光軸調整は自分でできます。ロービームのまま壁にあてて高さや左右を調整すればいいんで。（笑）

２〜３回やる覚悟でやってみて、最初の検査官にどっち寄り？か聞いてみて
それに従って直してこんなもんですか〜？って感じでいけばＯＫっすよ。
なので、テスター屋さんは今だ縁がないですね。ケチるならとことんケチって楽しみましょう！（笑）

やんさん、SEAMANさん情報有難うございました。やはり、各陸運事務所や検査官によっていろいろ差異があるようですね。まだ時間はありますのでじっくり調べて、これも楽しもうと思います。幾つかのサイトによれば、光軸はハイビームで検査することは解りました。また、何か情報がありましたら、ご教示下さい。

非会員の者です。
ヘルメットを買おうと用品店を物色してみましたが、
どこも似たり寄ったりの値段設定でした。
狙っているのはＳＨＯＥＩのＺ−４なのですが。

通信販売の方が結果的にかなり安く入手できそうなのですが、
どなたか爆安な通販サイトなどご存知ではありませんでしょうか。
あるいは店舗がやっている通販部門でもかまいません。
情報提供いただければ幸いです。

> 情報提供いただければ幸いです。

秀坊さん、北米仕様さん
おはようございます。情報提供有難うございます。
裸婦＆ロードは通販をやっているのですね。知らなかったです。
サマーセールもちょうどこれからのタイミングですので
じっくり探してみようかと思います。
どうもですm(__)m

爆安かどうかは知りませんが、ラフ＆ロードの通販は良く利用します。
今調べたらＺ−４は３３％オフの２４１２０円でした。
新製品ですから、在庫処分はあり得ないし、通常の仕切りは６掛けぐらいですから、結構頑張ってると思います。
あと、極端に安い店は送料が異常に高かったりするので注意して下さい。
ＵＲＬは検索して下さい。
ちなみに他の有名どころも調べて見ました
ＧＴ商会２５２００円
ＳＥＥＤ２８８００円
Ｗｅｂｉｃ２７０００円
あと、ヤフオクも調べる価値はあると思います。

ご存知かもしれませんが、、、
もう少しまって、サマーセールとかオータムンセールとかナプスとか
ラフアンドロードなどで開催されるとき、半額などで目玉商品として
出ることがよくあります。けっこう並ぶけど気合いれればゲットでき
ますよ。ちなみに、4月にあったナプスのセールでオール9800円とか
やってました。

教えてください。
ZRX400用のエンジンガード(スラッシュガード)は
ゴールドメダル以外のメーカーからは出ているのでしょうか？
探してみたのですが分かりません。
もし他メーカーから出ているようであれば教えてください。
ちなみにZRX-�U400('00)です。

皆さん、いろいろな情報､意見ありがとうございます。
結局、GMのスラッシュガードを買うことにしました。
見た目的にもいいかなって思ったので･･･

サブフレーム兼エンジンガードにもなるものとして、
アクティブ製の４００用サブフレームがあります。
しかしこれはもう販売されていません。
当方も付けてますが、ヤフオクで購入しました。
デザイン的には１番いいと思います。
メンテナンスではちょっと邪魔になりますが．．．
まれにヤフオクで見かけます。

> 教えてください。
> ZRX400用のエンジンガード(スラッシュガード)は
> ゴールドメダル以外のメーカーからは出ているのでしょうか？

９８年のカワサキのアクセサリーパーツでＺＲＸ４００用の「エンジンガ
ード」が有ります。品番は、　Ｊ２０００-００１３(ブラック）　Ｊ２００
０-００２１(シルバー）です。メーカー希望小売価格￥９０００円です。
　９８年のカタログの情報なので現時点では、違いがあるかも？しれませ
ん。ご確認ください。

　ちなみに、当方は、９８　ＺＲＸ１１００にゴールドメダルスラッシュ
ガードサブフレーム付きを使用してます。


　

> 　ちなみに、当方は、９８　ＺＲＸ１１００にゴールドメダルスラッシュ
> ガードサブフレーム付きを使用してます。

ゴールドメダルスラッシュガードサブフレーム付きはかっこいいですよね。
特にＺＲＸにはあれが似合いますよね。

ネットでも装着してる画像良く見ます。当方どちらかと言うと形から入って欲しいけどどうしようかなと考えているのですが、素朴な質問ですが実際あれは有効なのでしょうか？

というのも私の場合、安全運転というか遅いのでコーナーリング中にあれのお世話にはまずならないだろうなと感じています。

ただ、にぎりゴケとか立ちゴケはやるだろうなとは感じています。その程度でも有効でしょうか？

またうちのカミさんが（大型持ってる）十数年ぶりにバイクに乗るのだ、練習に俺のZRXを使うだの言っているので、やっぱりつけるか…。などと考えています。

まあただ、転ばぬ先の杖というか、着けててよかったと実感することがないのが一番ですよね。

つまらない質問ですいませんが教えて下さい。

> > というのも私の場合、安全運転というか遅いのでコーナーリング中にあれのお世話にはまずならないだろうなと感じています。
> > ただ、にぎりゴケとか立ちゴケはやるだろうなとは感じています。その程度でも有効でしょうか？

引用失礼します。　ユーターンコケなどの低速ならば、有用だと思います。　私の周りでもほとんどのＺＲＸ乗りが装着してるのですが、稀にスラッシュガードは、車体の下の方にあるので転倒した時に、ガードを支点にして、メーター周り、タンクあたりが接地してしまう時があるようです。　（私も経験しまいた。）メーター破損などあるようです。　でも、ツーリング先でのエンジン損傷、オイル漏れなど考えると、装着しても損は無いと思います。　その他は、材質がアルミなので、変形、磨耗は、仕方がないかと思います。(消耗品かも？）

　すみません　訂正です。　９８年のアクセサリーカタログに
メーカー希望価格が　９８００円でした

パイプ型のものならば純正でもありますし、モリワキからジュラコン製の物も出ています。
通販店の広告を見れば、もっと出ていると思いますよ。

僕もジュラコンを付けてます。
はっきり言って、エンジンガードはジュラコンか、スチール製のほうがいいと思う。
アルミのサブフレーム付きというのが出てるが、コケて凹んだり曲がったりして、一度取り外して再度取り付けようとすると、付かない。
そんなんでサブフレームと商品名にするな！
もしアルミに強度があり僕のコケ方がひどいと言うならば、僕は取り外すまで自分のバイクのフレームを変形させるようにエンジンガードをつけていた事になる。

> アルミのサブフレーム付きというのが出てるが、コケて凹んだり曲がったりして、一度取り外して再度取り付けようとすると、付かない。

メーカー曰く、ガードが変形する事によって、フレームへの衝撃を緩和、だそうです。実は自分も先日ガードが半分以上削れてしまう大転倒をしてしまったのですが、フレームへの影響は皆無でした。もちろんガードは曲り再使用不可です。もしあれがジュラコンなら、力が１点に集中しフレームが逝きやすい・・・、なんて話を聞きましたが実際はどうなんでしょう?

> そんなんでサブフレームと商品名にするな！

まぁあれはたしかに見た目だけかもしれません(爆)。

　Ｒサスペンションの購入を考えているのですが、
ちょっと気になることが…
　ＳＨＯＷＡのフルアジャスタブルショックって、
アドバンテージ、スクーデリアオクムラ、ディトナから出ていますが
仕様的には同じ物なのでしょうか。それとも各メーカーで独自の
セッティングデーターで、ＳＨＯＷＡに制作依頼しているのでしょうか？
　こんなところで、質問する事ではないとは思うのですが、お分かりになる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

　秀坊さん、マルさん、ｍ’ｓさん。
ご意見有り難うございます。
　３メーカー共、スプリングの色ぐらいしか違いがわからなかったので
どうなんだろうと思っていたのですが…
　オクムラ以外は違いはなさそうですね。
参考になりました。有り難うございました。

ショーワのフルアジャスタブルを装着してます。
アドバンテージかデイトナのどちらかだと思いますが、ショーワから直接入手したので、ステッカーが無くて、どちらかは不明です。
手元にあるカタログを比較する限りアドバンテージとデイトナはステッカー以外の違いは見付かりませんでした。
スクーデリアオクムラは先日鈴鹿サーキットで見掛けましたが別物でした。
単なる色違いだったのかも知れませんが...
あと、ショーワはノーマルより遥かにしなやかに動きますが、オーリンズと比較すると、ショーワは固目です。
これは全ての社外品に言えますけどね。というかオーリンズ柔らか過ぎです。

> 　Ｒサスペンションの購入を考えているのですが、
> ちょっと気になることが…
> 　ＳＨＯＷＡのフルアジャスタブルショックって、
> アドバンテージ、スクーデリアオクムラ、ディトナから出ていますが
> 仕様的には同じ物なのでしょうか。それとも各メーカーで独自の
> セッティングデーターで、ＳＨＯＷＡに制作依頼しているのでしょうか？
> 　こんなところで、質問する事ではないとは思うのですが、お分かりになる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

オクムラは知らないですがアドバンテージとディトナは同じだったと思います。でも私ならオーリンズの新型をを薦めます。

私ならオーリンズの新型をを薦めます。

ひょっとして、リザーバータンクの頭部分のＲが付いたヤツ？？
付けているけど（１２００）そんなに変化ないような・・・

> 私ならオーリンズの新型をを薦めます。
>
> ひょっとして、リザーバータンクの頭部分のＲが付いたヤツ？？
> 付けているけど（１２００）そんなに変化ないような・・・

私はZRXはホワイトパワー、アドバンテージショウワ、オーリンズと
サスを変えましたがもっともＴＩでタイムが良かったのがオーリンズです。といってもオーリンズは最近名が知れてきているＧ〇Ｄでの前後チューンです。
解かる人にはわかると思います。

> オクムラは知らないですがアドバンテージとディトナは同じだったと思います。でも私ならオーリンズの新型をを薦めます。

オーリンズの新型ってどんなんですか？

>
>>オクムラは知らないですがアドバンテージとディトナは同じだったと思います。でも私ならオーリンズの新型をを薦めます。
>
> オーリンズの新型ってどんなんですか？

サスの動きの良さ(路面追従性）は皆さんもご存知だと思いますが伸び側の動きが重要になります。オーリンズの新型、旧型問わずそこにオーリンズの良さがあります。固さはフリーロードをかけたりスプリングの交換で自分の好みに設定できますが内部構造はどうにもならないからです。新型の方は更に高速と低速の設定もできるようになっています。

今、ＺＲＸ４００を廃車状態（軽度）から直しており、
ようやくアイドリングが安定し、走り出せるまでに至ったのですが、
クラッチをつなぐとエンストしてしまいます。
初心者がクラッチをつなぐのが早すぎてエンストしてしまう感じです。

考えられる要因がありましたらぜひ教えてください。

ちなみに、スタンドのセンサーは異常ないと思います。

以前、キャブＯＨの際にキャブの脱着を何度もしていたところ、
イグニションコイルの配線コードにひっかけて外れたことがあり、
マニュアルを見ながらつないだのですが、コードの曲がりのクセ
とは逆のつなぎ方が記載されていてわからなくなり、試しながら
エンジンをかけたのですが、どちらともエンジンがかかりました。
今はコードの曲がりクセから判断してつないでいますが、
これがまずかったのでしょうか？

ハマーさん、ゆうさんお返事ありがとうございます。
>ハマーさん
キャブの目詰まりとはスロー系でしょうか、それともメイン系でしょうか？
当方廃車中にもかかわらず、カスタムフィルターに付け替えたのですが、
まだメインジェットは替えていない状況です。キャブは一度ＯＨしました。

ニュートラル状態で空ぶかしすると３０００〜４０００にかけて
回転がもたつき、良くても６０００あたりでまたもたつきます。

>ゆうさん
乗れなくなってから半年も経っていないので腐食は無いと思います。
スイッチの戻りも確認しましたが、問題ないと思います。

オーバーホールなさったとの事ですが、どのような内容の物でしょうか？
どちらかといえば、ジェット類よりも、空気の通路の方に問題があるかもしれません。
また良くある事ですが、一度ばらして組んだ時にパイロットスクリューの戻し回転数が、各気筒でバラバラになっている事もありますので、もう一度確認してみてください。
戻し回転数の標準は２回転ですが、締め切った時に締めすぎていた場合には、パイロットスクリュー自体が変形している可能性があるので、気をつけてください。

ＯＨの内容は４連のままジェット類、本体のクリーナーで洗浄です。
車体に取り付ける際にはパイロットスクリューの戻し回転を標準に
そろえていたのですが、プラグの焼け具合を見ながら単気筒ごとに
調節しました。

やはり基本は全気筒の戻し回転数をそろえなければいけないのでしょうか？
パイロットスクリューはドライバーを指でつまんで締め切る程度です。

クリーナーで洗浄したとありますが、スプレータイプの物だと落としきれない汚れ/目詰まりもあるので、出来れば、プロが使う付け置き方の物が良いと思います。
また、パイロットスクリューの調整はプラグの焼けではなく、スロットルに回転が伸び/落ち共について来ているかで観た方が良いと思います。
戻し回転数は、標準値からあまり変わらなくなると思います。
あと、エアクリーナーエレメントは交換されていますか？

ＯＨについてもう少し詳しく。
乗れなくなってから半年も経っていなかったので、ほとんど
汚れていませんでした。キャブクリーナーでしばらく漬け置きしておいて、
最後にパーツクリーナーを吹きました。

エアクリーナーエレメントはＫ＆Ｎカスタムフィールターに替えたばかりです。

もう一度ＰＳを見直してみます。

先ほどＰＳを見直しまして、各気筒２と１／４戻し回転で以前の症状は
改善されました。５、６０００辺りまできれいに吹けました。
それ以上はやはりメインジェットを替えなければなりませんか？

エンストの方はいまだ改善されていません。
クラッチのスイッチの戻り具合も良いし、どこなんだろう…

> クラッチのスイッチの戻り具合も良いし、どこなんだろう…

すでにやっていたらすいません。
スイッチの戻りは電気的にチェックしてますか?
機械的に戻りが良くてもスイッチ内部での接点の不良が考えられます。
電気的なチェックそしていないなら､
テスターなどで再度チェックしてみては?

> スイッチの戻りは電気的にチェックしてますか?
やってません。(＾＾；)
そうですね、そこまでしっかりやった方が良いですね。
スタンドスイッチの方も見直します。

ありがとうございました。

バリオスでしたが、以前似たような症状がありました。
そのときの原因は不明ですが、ジャンクションボックスの取替で直りました。
ご参考までに。

ｔｅｔｓｕさん、レスありがとうございます。
今日もＰＳを調整したり、スタンドスイッチをキャンセルしたりしてみたのですが、やはりエンストは直りませんでした。

エンストの仕方としては、回転が徐々に落ちていくのではなく、
ストンッと切れるのでやはり電気系統かと考えています。

みなさんのレスにある個所を確認してみます。

まず、キャブレターの目詰まりが考えられます。
エンジンをかけた状態で、軽くスロットルをひねってみて回転の伸び方や、落ち方に変なところは在りませんか？

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

スイッチの戻りが悪いとか、断線・腐食等による接触不良なんてどうでしょう？

押し掛けで走るか試してみては？

念願のチタンのフルエキを購入して自分で取り付けましたが、嬉しさのあまりマフラーについた手垢、ケミカル用品を脱油しないで走ってましたところ・・・焼け色がむらになってしまいました。このような場合は元には戻せないのでしょうか？また、普段の手入れはみなさんどうしてますか？過去ログでも満足する答えを見つけれなかったのでよろしくお願いします。

軽いモノならコンパウンドなどで落とせますが、酷いモノは表面を削るしかありませんよ。＃８００〜＃１０００位のペーパーで根気良く削るしか。
でも、チタンは高温にさらすと最中的には薄いブルー（ほとんど白色）になってしまうので、エキパイだったら我慢してもいいのでは？
テールパイプなんかも時間が経つにつれ、変色してくるので目立たなくなると思うんですが。
ミラーフィニッシュのエキゾーストでも判らなくなりますよ。
（ナサート３Ｄチタン使ってます）

レスありがとうございました。
あんまり気にしないようにします。
でも、磨いてみます。

ZRX１１００　９８年式に乗ってます。　ライトスイッチを取り付けて、ＯＦＦの状態で走行するとレギュレーター？か何かの電装系を損傷するとの話を聞いた事があるのですが、どうなのでしょうか？
すみませんご存知の方いらっしゃいましたら、お願いします。

ライトスイッチの件ですが、私の1200Rはライトスイッチをつけてから一年になりますが、何も問題はおきていません。法的には点灯しなければいけませんが、昼間のリフレクターレンズをひきたてるため、消したまま走行しております。
特に支障はおきてませんよ！

SWは付けたのですが、回路図を見ても
どこに割り込ませば、ライトOFFになるか判りません
1100用のハイスロキットを入れましたが、点きっぱなしなのです。

あと、何か必要ですか？
教えてくださいませ。

　みなさな　レスありがとうございます。
　
　そうですよね・・・・私もＯＦＦのまま競技に参加したりしてたのです
が、何ともなくて、大丈夫だろう？と思っていた次第でした。ありがとうご
ざいました。

> SWは付けたのですが、回路図を見ても
> どこに割り込ませば、ライトOFFになるか判りません

私は、ですね。　回路図見てもらうと分かるとおもいますが、ヒューズボ
ックスのヘッドライトのヒューズから、左集中スイッチのハイ/ロウに繋が
っているケーブルの間にスイッチを割り込ませました。コネクターから、引
き抜いて、ライトスイッチのコネクターに合う物を用意して、まとめました
。　今本屋さんに並んでいると思いますが、モトメンテナンス/インデック
ス「苦手な電気メンテ....」にも多少ライト関係の事が乗ってましたよん　
　

ミクロン氏ありがとうございます
早速、見てみますが尾灯はついたままかな？
ガレージと、本屋に行って再トライしてみます
また、よろしくです

私の場合は尾灯は、そのままにしてます。

> ライトスイッチを取り付けて、ＯＦＦの状態で走行するとレギュレー
> ター？か何かの電装系を損傷するとの話を聞いた事があるのですが
> どうなのでしょうか？

97年の1100ですが、ライトスイッチをつけてOFFで走っていますが
（最近はライトオンしていること多し）この6年電装系で
トラブルは有りません（バッテリーも6年持ったし）。

過去ログでちらっと書いてあったと思うのですが、
ＺＲＸ４００（〜９７）にポン付けできるニッシン４ＰＯＴキャリパー
はあるのでしょうか？
ちなみにその過去ログではＣＢ１０００の純正キャリパーを
付けていらっしゃったみたいですが。

ブレンボ４ＰＯＴとニッシン４ＰＯＴで迷っているのですが、
ニッシンでも十分でしょうか？

ＺＲＸびポン付けできる４ポットは、無かったと思います。
ホンダのニッシン４ポットを流用しようと思ったら、Ｎプロジェクト製のキャリパーサポートが必要になります。
これは、キャリパーの型によって型番と値段が違うのですが、新/旧のどちらのニッシン４ポットのものでも、１３０００円以下だったように覚えています。
キャリパーの性能自体は、ニッシン４ポットでも問題はないと思いますが、キャリパーを流用するぐらいならパッド交換を試したほうが良いのではないかと思います。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

ハマーさん、ありがとうございます。
ヤフオクでＣＢ１０００ＳＦの純正キャリパーを入手しました。
Ｎプロジェクトからそれようのサポートが出ているので
それで取り付けるつもりです。

ZRX400のBマスター径はわかりませんがCB1000の純正は14mmでしたよ。
いちおう参考までに

９８〜ＺＲＸのキャリパー取り付けピッチは、６４ｍｍ。
６ポットだからといって、１１００の９０ｍｍとは違います。
ＺＺＲやＧＰＺ９００Ｒと同じです。

http://www7.ocn.ne.jp/~hamar/newpage2.htm

非会員です。はじめましてＺＲＸ４００に乗る哲生といいます！この前ＫＥＲＫＥＲメガホンマフラーを買ったんですがサイレンサーがつぶれていてエキパイだけ使える状態なのですが、使えるスリップオンまふらーってありますか？

こんばんは。
メガホンマフラーって４−１でエキパイ４本とサイレンサー繋がってなかったっけ？
以前付けてたＫＥＲＫＥＲのＫシステムはエキパイ４本とサイレンサーの
間に中間ジョイントがありましたが...
中間ジョイントがあるならサイレンサーの取り付け部の外径をノギスで
測ってそれに見合う内径のサイレンサーを付けられます。
ない場合は...リペアパーツで購入するしかないのでは？(あったっけ？)
ま、サイレンサーをちょん切れば付けれないものはないと思います。（＾＾；）

ジョイントあります！ＫＥＲＫＥＲ以外のも付くんですよね？エキパイだけだとやっぱり遅くなりますよね！

すみません。
訂正します。中間パイプの間違いでした。
エキパイ４本をひとつに束ねるパイプのことです。
それがサイレンサーと別体になっていればその中間パイプの外径に合う
内径のサイレンサーを付けられます。ＫＥＲＫＥＲじゃなくても。

しかし、そのパイプが短すぎるとおっきなサイレンサーは付けても
バンクしたときに擦ると思います。

あと、ＫＥＲＫＥＲはステッププレート（タンデムステップ辺り）に
サイレンサーを固定していたと思うので、購入されるサイレンサーを
リアショックの上部取り付け部か荷掛けフックからステ−で吊り下げる
必要があると思います。

メガホンは実物を見た事がないので不確かです。すみません。

かおるさん教えていただきありがとうございます。いろんな店に行って探してみます！

みなさんこんにちは。
ノジマからパワーアップＫＩＴなる物が出ていますが、カタログを
見るとファサーム専用セッティングとのことです。
他社のマフラーでは、パワーアップＫＩＴを付けても
ダメなのでしょうか？
ちなみに自分はＫ−ＦＡＣＴＯＲＹを付けています。

私は、ヨシムラ管にてＳＴ−１を装着しましたが特に変化はなかったです。パワー測定もしましたが変化ナシです。
しいて言えば、吸気音が少し大きくなるので気分的には変わったような気になります。
ピックアップローターも付属してますが変えてもまったく変化が無かったです。見た目にもほとんど進角してないような気がします。
個人的にはＳＴ−４の方が変化の度合いが高く面白そうな気がします。ジェットも付属してますのでそこからのセッティングも楽そうですし‥うまくいけばそのままで乗れるかもしれません。
個人的にはＳＴ−１でしたらあまりお勧めしません。お金の無駄という気がします。あくまでもヨシムラのキャタライズドチタンの場合ですが‥

スミマセン答えではないのですが･･･

私はファサームプロチタンを入れていますので
キャブセッティングなしで装着した当時は確かに
5000rpmまでのピックアップが鋭くなりました。
そのおかげで、どちらかというとやや忙しないという印象でしたが
すぐに慣れてしまって分からなくなりました･･･

プロトの方もファサーム専用で野島英俊氏自ら自分のバイクでテストして
ノーマルマフラーや他社のマフラーは確認取れていないので性能が
発揮できるか保障がないと言っていました。

どなたか他社のマフラーで装着している方がいたら是非聞いてみたいです。

非会員なんですけど教えてください。

1200Ｒに乗っているんですけど先日、リヤサスをオーリンズ、フロントのスプリングもオーリンズに交換しました。

説明書にはすでに基本セッテイングはしてあるのでそのままでも大丈夫のような事が書いてあるのですが私には硬くてしなやかさが足りない気がします。

普段はワインディングを走るのが主なんですが皆さんはどのようなセッティングで走られているのでしょうか？

宜しくお願いいたします。

便乗質問でスミマセン (__)
オーリンズを購入して今眺めていますが、基本データーがありませんので、どなたか基本データを教え下さい。
それとゴムダンパーが軽く揺するぐらいで上下するのですが、初期不良ですかねぇ？？？
これが動くと、後でストローク量の確認が出来ないかなぁと思ってますし、こんなに簡単に動かないと認識していましたから不安で・・・ご教授お願いします。

バンプラバーではストロークはわかりませんよ
タイラップ使っても無理
普通に走っててもバンプラバーが潰れるまでストロークします
そもそもバンプラバーもスプリングとして使ってます

後でストローク量を知りたいのであれば、ロッドにタイラップを巻けば確認できると思いますが。

> オーリンズを購入して今眺めていますが、基本データーがありませんので、どなたか基本データを教え下さい。

新品で購入したならマニュアルが添付されてると思います。
無ければオーリンズのサイトに説明がありますよ

> それとゴムダンパーが軽く揺するぐらいで上下するのですが、初期不良ですかねぇ？？？
> これが動くと、後でストローク量の確認が出来ないかなぁと思ってますし、こんなに簡単に動かないと認識していましたから不安で・・・ご教授お願いします。

そのゴムは底ツキした時のショックを和らげるものです。
　ストローク量を測るものではありません

皆さんご教授、有り難うございました。
サイトで説明を読んでみます。。

サスも慣らしが必要です。暫くはなかなか動きません。わたしも同じものを前後にいれてますが、特にフロントのスプリングはなかなか動くようになりません。２、３ヶ月すると動きがスムーズになってきました。取り合えずすべて最弱のセッティングから詰めていったらどうでしょう。それから走る場所は決めておかないと意味がありません。

のりおさんありがとうございます。

慣らしにはそんなに時間がかかるものなんですね。
フロント、リヤ共最弱にしてももう少し走ってみたいと思います。
ありがとうございました。

ＺＲＸ４００−２に乗っています。
Ｋ＆Ｎのパワーフィルターを付けたので、
メインジェットを＃１１５にした所、３０００回転ぐらいで
一度回転数が下がり、またすぐに上がっていきますが、
７０００回転までいくと、それ以上あがらなくなってしまいます。
やはり燃料が濃すぎるのでしょうか。
それより気になっているのが、キャブのあたりからカラカラと異音がします。これはパワーフィルターを付けたからなのでしょうか。
どなたか教えてください。お願いします。

> ＺＲＸ４００−２に乗っています。
> Ｋ＆Ｎのパワーフィルターを付けたので、
> メインジェットを＃１１５にした所、３０００回転ぐらいで
> 一度回転数が下がり、またすぐに上がっていきますが、
> ７０００回転までいくと、それ以上あがらなくなってしまいます。
> やはり燃料が濃すぎるのでしょうか。
> それより気になっているのが、キャブのあたりからカラカラと異音がします。これはパワーフィルターを付けたからなのでしょうか。
> どなたか教えてください。お願いします。

メインジェットの方ですが、プラグの焼け具合は見ましたか？自分的には燃料が薄い気がするのですがバイクを壊しかねないので参考にしてくださいたぶん＃12？の辺がいいんじゃないかなあ。

> メインジェットの方ですが、プラグの焼け具合は見ましたか？自分的には燃料が薄い気がするのですがバイクを壊しかねないので参考にしてくださいたぶん＃12？の辺がいいんじゃないかなあ。

プラグはどのぐらいの距離を走れば焼けるのでしょうか。
今見た限りでは、結構白かったので、メインジェットを＃１２５に
してみました。すると３０００回転あたりは少しはよくなった
のですが、空ぶかしだと７０００回転以上まわりません。
あと、スロットルレスポンスも非常に悪いです。アクセルの開度に
回転がついてきません。
他にも原因があるのでしょうか。

小生のデータは、1100ですので、あくまで参考として考えて下さい。
> プラグはどのぐらいの距離を走れば焼けるのでしょうか。
一言でプラグの焼け具合と言いましても、
エンジンをきる直前の状態に近い焼け具合に成ると思います。
いくらアクセル全開で走ってもエンジン止める前にアイドリングすれば、
混ざった状態になります。

> 今見た限りでは、結構白かったので、メインジェットを＃１２５に
> してみました。すると３０００回転あたりは少しはよくなった
> のですが、空ぶかしだと７０００回転以上まわりません。
回転にドン付きがあるのは、濃いのですが、
ＭＪ上げて、3000rpm辺りが良くなって、
上が回らないのは、ニードル（JN）による所が、大きく影響されている、
と思います、回転数で言うと(邪道ですが）、JNは3000〜7000rpmぐらい
が守備範囲です。

> あと、スロットルレスポンスも非常に悪いです。アクセルの開度に
> 回転がついてきません。
前に出ようとするのに、回転が上がらないのは濃く、
回転が勢い良く上がるのに、前に出ようとしないのは薄い、
アクセルを戻しているのに、なかなか回転が下がらないのは、
なぜか薄い＜不思議です、
MJだけではなく、SJ（スロージェット）、JN、MJ等のトータルバランスが
取れてないのだと思います、
通常の走行状態では、SJ、JNの守備範囲だと思われ、
白く焼けているのは、そこらが薄いからだと思われます。
まず方向性として、MJの番手を決めましょう、
それから、JN、PS&SJの順番で、決めて行きたい所です、が、
3000rpmからの症状でみれば、MJ小さくしたら、焼付いてしまいそうですね
心配だったら、JNを少し上に上げてから、作業に取り掛かった方が良いかも
知れません、

> 他にも原因があるのでしょうか。
バイクにも、それぞれ個性があるから、
現物見てみないとはっきりしたことは言えません、
壊さないように挑戦して見てください、
壊れても、自己責任でおねがいしますね。
それから、セッティング変えたときは、
データとって置くことをお勧めします、
迷路に入った時に役に立つと思います。

一度、メインジェットを元（＃９８）に戻してみた方が、解決が早いかもしれません。
＃１１５や＃１２５は、純正キャブの場合だと極端に濃いと思いますので。
７０００ｒｐｍ以上となれば、スロットル開度も1/2を超えているはずなので。
また、セッティングの際には、いきなり全開にするのではなく、徐々に開けていって回転がついて来るのを確認しましょう。

> それより気になっているのが、キャブのあたりからカラカラと異音がします。これはパワーフィルターを付けたからなのでしょうか。

キャブからカラカラ聞こえるのはよくあると聞きました。
フィルターを通してエンジンの音が聞こえるのだと思います。
ただでさえエンジン音がうるさいですから。

> キャブからカラカラ聞こえるのはよくあると聞きました。
> フィルターを通してエンジンの音が聞こえるのだと思います。
> ただでさえエンジン音がうるさいですから。
なるほど。そう言われてみれば納得できます。
ノーマルのエアクリはカバーも着いていますし。
これで少し安心できました。ありがとうございました。

> ＺＲＸ４００−２に乗っています。
> Ｋ＆Ｎのパワーフィルターを付けたので、
> メインジェットを＃１１５にした所、３０００回転ぐらいで
> 一度回転数が下がり、またすぐに上がっていきますが、
> ７０００回転までいくと、それ以上あがらなくなってしまいます。
> やはり燃料が濃すぎるのでしょうか。
> それより気になっているのが、キャブのあたりからカラカラと異音がします。これはパワーフィルターを付けたからなのでしょうか。
> どなたか教えてください。お願いします。

現物を見ないと何とも言えませんが・・・。
空吹かしの時の吹け方、実負荷をかけた時の吹け方に違いはありますか？
K&N+ノーマルMJの組み合わせではいかがでしたか？（上記同様、空吹かし、実負荷それぞれで）
これらによっては何かしらの方向性が見えるかもしれません。

キャブの異音についても、もう少し情報がほしいところです。
異音が出る時のアクセル開度等ですね。
ノーマルキャブでしたら、アクセル開度ではなくて、スライドバルブ(カワサキではバキュームピストンと言うのかな）の位置がわかれば更に良いのですけどね。これを確認するのはちょっと難しいですね。

基本は、糸口が見えない場合は、一旦ノーマルに戻して１つずつ替える事ですね。
急がば回れ、ですね。（面倒かもしれませんが、そこから得るものは大きいと思います。）

ZRX1200Rに乗っています。転倒時の事を考えてスラッシュガードと
フレームスライダーの二重装備でエンジンを守っているんですけ
ど、以前からどうしてもアンダーカウル(エーテック製)を付けて
みたいと思っています。それでガードとスライダーを付けておきつ
つ、アンダーカウルもつけることが可能なのか、ご存知の方または
実践された方がおられたら教えてください。おそらくアンダーカウルを加工するのは必至だと思いますが、不恰好にならないかと心配
です。そのところも意見を聞かせてもらえれば、うれしいです。

エーテックのアンダーカウルとスラッシュガードはそのままでは、同時装着できません、
アンダーカウルを留めるステとスラッシュガードの取付け用Ｕボルトの位置がまったく一緒です、大幅な改造をすれば付くかもしてませんが、小生だったらしたくないですよ

そうですか〜。やっぱり二つ同時に装着するのは
ほぼ不可能なんですね。もし加工してとりつけて、
格好悪かったらショックなので、当分の間はスラッ
シュガードの方を付けておきます。
どうもありがとうございました！

今ＺＲＸ４００に乗っているのですがＺＲＸ�U仕様にしたいのでフロントのカウルを外してみるとメーターの下半分がカバーされていませんでした。。ヘッドライトは丸目のを購入したのですが、メーター下半分が
白色で配線むき出しなのでかなり嫌です。。
何か対策はないのでしょうか？
ＺＲＸ�Uのメーター下半分のパーツをＺＲＸに装着はできない
のでしょうか？よろしくおねがいします！

> ＺＲＸ�Uのメーター下半分のパーツをＺＲＸに装着はできない
> のでしょうか？よろしくおねがいします！

下半分の砲弾部分は付きますよ。ただ下だけだとかっこ悪いんで、上のカバーも付けたくなります。
でも上のカバーは付きません。上を付けるにはメーターカバーを�U用にすればＯＫです。

すいません何度も書き込みをしてしまいました・・・本当すいません。。

以前リミッターの件では大変お世話になりました。
この度０２年式１２００Ｓ（新車）を契約いたしました。

慣らし運転ですが、どのようにしたら最適なのでしょうか？
また、オイル交換の目安や、お勧めのオイルや硬さなどありましたら
教えて下さい。

新車なんて十数年ぶりなもので、、、諸先輩方宜しくお願いします。